Расчет размеров одежды с учетом прибавок и припусков.

Зная композиционные припуски Пi, можно определить по­перечные размеры одежды на уровне основных обхватов туловища:

Шизд i = 0,5 Тi + Пi, ()

Шизд i — ширина изделия на уровне груди, талии или бедер; Тi — размер­ный признак (Т_16, T₁₈ или T₁₉); Пi — композиционный припуск на соответ­ствующем участке (П_16, П_18, или П₁₉).

Ширину рукава определяют исходя из размерного признака обхвата плеча Т₂₈ и припуска к обхвату плеча П₂₈:

Ш_РУК = Т_{28 +} П₂₈.

Например, при проектировании специальной и спортивной одежды большую часть припуска обычно дают к ширине проймы. При проектировании бытовой одежды распределение компози­ционного припуска зависит от вида одежды и направления моды.

При построении конструкций по методике ЕМКО СЭВ для различных конструктивных отрезков применяются различные виды прибавок и припусков, приведны в таблице 000 и в табл.6 [4, стр 134].

Система допусков предусматривает определение необходимой точности и допустимых отклонений на следующих этапах:

· проектирование одежды;

· конструирование одежды;

· производство одежды и контроль готовых изделий.

На этапе проектирования одежды допуски определяются с учетом силуэта одежды, прибавок на свободу по линии груди.

На этапе конструирования зависят от точности используемых отдельных исходных величин (размерные признаки, прибавки, округления при расчетах).

Разработанная система допусков исходит из неточностей, возникающих в процессе производства одежды и из округления величин.

Определение применяемых допусков. Допуск – наибольшее допустимое отклонение размеров деталей (положительное (+) или отрицательное (-) от требуемого номинального размера детали, которое заранее устанавливается исходя из условий обработки и требований сопряжения деталей.

Допуск обозначают символом Д с индексом, выражающим величину, к которой1 допуск относиться. Величина допуска Д включает наибольшее возможное «отклонение» данного размера, не влияющее на внешний вид одежды, которое включает отдельные отдельные допускаемые неточности при обработке изделия, применяемого оборудования, а также при округлении цифровых величин.

Допуск готовой одежды. В процессе построения чертежей конструкции одежды, изготовления шаблонов и при изготовлении одежды возникают неточности, которые оказывают влияние на размеры готовой одежды. Во время контроля размеры готовой одежды сопоставляют с размерами выбранных конструктивных отрезков.

А – В = АВ + ПС +ПП

Погрешности возникают в:

· процессе конструирования;

· процессе раскроя;

· процессе монтажа;

· процессе формования.

Таблица 000 - Рекомендации по применению прибавок и припусков в системе основных конструктивных отрезков.

Номер системы	Отрезок	ПС	ПП	ПТ	Номер системы	Отрезок	ПС	ПП	ПТ
1. Верхняя часть тела		511-570	+	+	+
	11-91	+	+	+		ДП	+	+	-
	11-21	+	+	+		ДОР	+	+	+
	11-31	+	+	+	Рукав
	11-41	+	+	+		331-351	+	+	+
	41-51	-	-	+		351-333	+	+	+
	31-33	+	+	+		131-132	+	-	-
	33-35	+	+	+		13-333-93	+	+	+
	35-37	+	+	+		13-333-43	+	+	+
	31-37	+	+	+		95-931	+	+	+
	37-47	-	-	+	2.Нижняя часть тела
	47-57	-	-	+		41-51	-	-	+
	47-97	+	-	+		51-57	+	+	+
	33-13	+	+	+		44-940	-	-	+
	35-15	+	+	+		940-441’	-	-	+
	33-331	+	+	-		940-440	-	-	+
	35-351	+	+	-		940-64	-	-	+
	51-511	-	-	+		940-74	-	-	+
	91-911	-	-	+		940-94	-	-	+
	111-12	+	+	+(-)		51-58	+	+	+
	11-12	+	+	+(-)		57-58’	+	+	+
	12-121	+	+	+		62-68	+	+	+
	31-32	+	+	+		62-641	+	+	+
	122-22-122’	+	+	-		66-641’	+	+	+
	47-471	+	+	+		66-68’	+	+	+
	471-46	-	+	+		72-78	+	+	+
	47-46	-	+	+		72-741	+	+	+
	46-36	+	+	+		76-741’	+	+	+
	36-372	+	+	+		76-78’	+	+	+
	371’-361	+	+	+		92-98	+	+	+
	36-16	+	+	+		92-941	+	+	+
	R16-14’’	-	-	+		96-941’	+	+	+
	16-161	+	+	+		96-98’	+	+	+
	411-470	+	+	+		41-470	+	+	+

Примечание: Знак (+) означает, что для данного конструктивного отрезка необходимо определять данную прибавку, а знак (-) означает, что не нужно.

Средние абсолютные величины допусков:

· процессе конструирования = 0,05см;

· процессе раскроя = 0,05см;

· процессе монтажа = 0,05см;

· измерение готового изделия = 0,10 см;

· округление при расчетах конструкции = 0,05см.

∑ Д_а = 0,30см

Средние относительные величины допусков:

процессе формования:

· при ВТО = 0,0025;

· при ТД = 0,0025;

∑ Д_о = 0,0 05см

Вычисление допусков готовой одежды производят по формуле, включающей абсолютную и относительную части допусков.

Д А – В одежды =До /А-В/ */А-В/ + Да /А-В/

После преобразований данной формулы получаем, что окончательный допуск данного размера готовой одежды составляет 1% от идеальной (запроектированной) величины соответствующего размера.

Основная литература.

1. Мартынова А.И.,Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одежды. Учеб. пособие для ВУЗов. М., 1999.

2. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Теоретические основы. Т. 1. М.,1988.

3. Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В,Е. и др. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебник для ВУЗов.4-е изд.,перераб. и доп. М., 1988.

4. Шершнева Л.П., Ларькина Л.В. Конструирование одежды: Теория и практика: Дополнительная информация по теме: Учеб. Пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 288 с. (Высшеее образование).

5.Чубарова З.С. Методы оценки качества специальной одежды. М. 1988.

ЕСКД – Единая система конструкторской документации, введена с 1971г и

представляет собой комплекс государственных стандартов, устанавливающих единые взаимосвязанные правила и положения по составлению, оформлению и обращению проектно-конструкторской документации (ПКД).

ЕСКД определяет порядок типовых стадий проектирования всех промышленных изделий, основываясь на принципах инженерного и художественного конструирования.

Стандартизация – установление и применение правил с целью упорядочения деятельности в определенной области на пользу всех заинтересованных сторон, для достижения оптимальной экономии при соблюдении условий эксплуатации и требований безопасности.

Типовая конструкцияодежды – наиболее характерная, специально не создающаяся, а проявляющаяся в результате практики, опыта. Разрабатывается на основе базовых конструкций (БК) и данных о типовых конструкциях и называется типовой базовой конструкцией (ТБК).

Унификация является основным, наиболее употребительным и действенным, методом стандартизации, имеющим главной целью уменьшение многообразия существующих видов, типов и типоразмеров изделий одинакового функционального назначения.

Унификация конструкций одежды состоит в приведении разнообразных форм деталей и узлов внутри каждого типа к разумному единообразию без ущерба для качества, внешнего вида изделий и интересов потребителей. (Используется как полная, так и частичная унификация).

Таблица 5.1.

Рекомендуемые величины прибавок по конструктивным поясам для расчета конструкции платья

Конструктивные пояса

Признаки пояса

Характеристики признака, величина прибавки, см

Характеристика становой части изделия

Линия горловины

По ширине

По основанию шеи 0,5- 1 см

В остальных случаях по модели

Линия плеч

По ширине

Зауженные, меньше Шп на 1-4 см

Нормальные, Шп 1 см

Расширенные, больше Шп на 2-10 см

По высоте

Естественные Ппв=0 см

Приподнятые Ппв=0,51

Высокие, Ппв=1,52 см

Линия груди

По степени прилегания изделия

Плотноприлегающие Пг=2-3 см

Полуприлегающие, Пг=4-5 см

Свободные Пг=6-7 см

По степени прилегания на участках

Распределение прибавки Пг по груди

Спинка

Широкая Пг.с.=50-60%

Средняя Пг.с.=40-50%

Узкая Пг.с.=30-40%

Пройма

Широкая Пг.пр.=25-30%

Средняя Пг.пр.=20-25%

Узкая Пг.пр.=15-20%

Полочка

Широкая Пг.п.=20-25%

Средняя Пг.п.=25-20%

Узкая Пг.п.=10-15%

По уровню положения линии груди (по высоте)

Пониженная на 1-4 см

Естественная

Повышенная на 1-4 см

Линия проймы

По глубине

Высокая Пспр<1,5 см

Средняя Пспр=3 1,5 см

Углубленная Пспр=6 1,5 см

Глубокая Пспр>7,5 см

Линия талии

По характеру выявления

Четко выделена, плотноприлегающая Пт=2-4 см

Слегка выделена, полуприлегающая Пт=5-8 см

Не выделена, свободная

По уровню (высоте)

Пониженная на 2-4 см

Естественная

Повышенная на 2-6 см

По пластике поверхности в месте перехода от лифа к юбке

Гладкая

С напуском по всему периметру талии =2…10 см

С напуском на участке спинки или полочки

Линия бедер

По степени прилегания

Плотноприлегающая Пб=2-4 см

Полуприлегающая Пб=5-6 см

Свободная Пб>6 см

По уровню (высоте)

Пониженная на 2-4 см

Естественная

Повышенная на 2-4 см

Линия низа

По ширине

Зауженная

Прямая

Расширенная

Широкая

Относительно ширины изделия на уровне бедер

Характеристика формы рукава

Линия обхвата плеча

По ширине

Узкий Поп<4 см

Нормальный Поп=4—6 см

Расширенный П оп=6-8 см

Широкий Поп>8 см

Линия оката рукава

По высоте оката

Завышенная

Естественная

Уменьшенная

Нулевая

По пластике поверхности вместе сопряжения рукава с проймой

Гладкая ровная

Слегка приподнятая h<0.5 см

Рельефная h=1-3 см

Резко рельефная h> 3 см

Линия локтя

По ширине

Больше ширины оката

Равна ширине оката

Меньше ширины оката

Относительно ширины оката

Линия низа

По ширине

Больше ширины оката

Равна ширине оката

Меньше ширины оката

Относительно ширины оката

По уровню расположения низа рукава

Выше линии локтя (короткий)

До линии локтя (укороченный)

Ниже линии локтя (три четверти)

До запястья)

Относительно линии локтя

По пластике поверхности линии низа

Ровная, гладкая

С небольшим напуском <1,5 см

Со средним напуском =2-4 см

С большим напуском =5-8 см

Характеристика формы воротника

Структура

По наличию составных частей

Стоячий

Стояче-отложной

Плосколежащий

Комбинированный

Размер составных частей

Стойка (по высоте)

Низкая Н=1-1,5 см

Средняя Н = 1,5-3 см

Высокая Н>3 см

Прилегание к шее

У основания

Плотно

Неплотно

Вверху

Плотно

Неплотно

Дата добавления: 2015-08-20