Путевые заметки

ИНДИЯ

Сегодня 2-го октября 2000 года утром прилетели в Дели – столицу Индии. 7 утра. Уже жарко. Вышли из зала аэропорта на улицу и в лицо пахнуло влажной духотой, как из бани. Чем же здесь дышать? Раннее утро, а уже около +30.

По дороге в отель рассматриваем город. Первое впечатление не из приятных – город бедный и грязный, все пестрит оляпистой рекламой на все лады, нищета и количество мусора поражают, обочина дороги – как одна бесконечная свалка. Пыльно. Из грязного тряпья сооружены целые кварталы палаток и лачуг, в которых живут люди, приехавшие подработать в Дели.

Дели, в основном, одно-, двух- или трехэтажный город с населением около 10 млн. человек. Разросшийся горизонтально он кажется просто огромным. До гостиницы едем около часа, чтобы потом выехать из города – не менее двух часов. Как-то сориентироваться в городе представляется просто невозможным. Даже местные водители иногда возили нас кругами (по два, а то и по три круга) по одному и тому же месту, т.к. не могли решить в какую же сторону поворачивать.

Проезжаем кварталы 2-х и 3-х этажных домов. Такие дома принадлежат среднему классу, одной семье. В таких домах есть прислуга 1-3 человека. Здесь живут люди очень уважаемых в Индии профессий – врачи, учителя, инженеры.

Целый день катаемся в джипе по городу, удивляет многое. Например – велосипеды, мотоциклы, автобусы, грузовики и даже легковые машины (такие как «Део», «Хонда», «Сузуки» и др.) все сделаны или собраны в Индии.

А дорожное движение здесь, вообще, вещь замечательная – поначалу то и дело вздрагиваешь от хаотично двигающихся машин, мотоциклов, людей, автобусов, а также коров, ослов, собак и свиней. Причем животные гуляют по дорогам совершенно свободно, т.к. практически все они считаются тут священными. Но постепенно в этом хаосе начинаешь усматривать какой-то порядок и в общих чертах понимать, что же здесь все-таки происходит. Во-первых, движение здесь правостороннее. Во-вторых, основное умение ездить по городу заключается здесь в том, чтобы в любой момент резко нажать на тормоз и постоянно давить на клаксон:

- если вы догоняете машину или обгоняете ее – вы жмете на клаксон;

- если вы хотите повернуть или перестроиться в другой ряд – вы жмете на клаксон;

- если вы выезжаете на перекресток – вы жмете на клаксон;

- если вы хотите, чтобы вам уступили дорогу – вы жмете на клаксон.

Даже если и нет видимой причины – вы все равно жмете на клаксон. Впрочем, это делаете не только вы, но и все участники дорожного движения.

Если вам все-таки удалось убедить очень медленно едущую впереди вас машину уступить вам дорогу (постоянным нажатием на клаксон), то водитель, перестраиваясь в левый ряд, включит вам правый поворотник, дабы любезно показать, что справа для вас путь свободен. Если он захочет повернуть направо, то тоже включит правый поворотник или помашет вам рукой в окошко.

Светофоры – тоже явление загадочное. Есть состоящие из одной секции, как например, мигающий желтый. Также есть мигающий красный, был и мигающий зеленый. Проезжаются такие светофоры всегда одинаково. Как? Правильно, постоянно давя на клаксон. Еще есть двухсекционные светофоры, трех-, четырех-…

Регулировщик, как цирковой артист, обходится без жезла, но так выразителен, что глаз не оторвать. То он вращает руками как ветряная мельница, то немного смущенно с улыбкой машет всем ручкой.

Если посреди проезжей части, за две-три полосы от обочины остановился автобус и начал высаживать пассажиров прямо в поток едущих машин, то может быть он и сломался, но скорее всего у водителя просто не получилось подъехать к остановке.

Если автобус битком, то ехать можно и на крыше. Не всегда у рейсовых автобусов работает ручной тормоз и если на горной дороге надо остановиться, то из автобуса на ходу выпрыгивает человек и подкладывает булыжники под колеса.

18 часов. Уже темно. Солнце давно село и Дели опустился бы в кромешную темноту, если бы не фары машин. Улицы здесь не освещают, хотя асфальт и разметка дорог не уступают любой европейской стране (естественно, кроме России – но это исторический фактор). С темнотой дороги преображаются. Большинство транспорта передвигается без опознавательных огней, как «летучие голландцы», но некоторые водители подходят творчески к этому вопросу и подсвечивают свои машины разноцветными гирляндами огоньков – белыми, желтыми, зелеными… – в общем, красиво. То, что на большинстве грузовиков и автобусов не работают габариты, поворотники, стоп-сигналы и, уж, конечно, фонари заднего хода, сначала вводит вас в недоумение, но потом, присмотревшись повнимательнее, вы с «радостью» замечаете, что на большинстве крупногабаритного транспорта световая сигнализация вообще не предусмотрена. Так что давите резко на тормоз и … жмите на клаксон!

Индийцы любят украшать свои машины, особенно грузовики. Их раскрашивают яркими красками, украшают цепочками, лентами, различными вертушками, огоньками, изображениями божеств, надписями, а в праздники еще и гирляндами цветов, яркими материями, а также шариками, флажками и погремушками.

Индийцы очень улыбчивы, дружелюбны, охотно фотографируются и фотографируют нас, как нечто экзотическое. Они любят праздники, всей семьей посещают храмы и святые места, нарядно одеваются. Индийские мужчины очень любят своих детей, женщины пользуются уважением. Особенно мужчины почитают свою мать и жену. Здесь вы не услышите громких и недовольных ноток в общении супругов, они улыбаются и очень внимательны друг к другу. У пожилых седобородых индусов лица просты и добры, глаза светятся юмором, а весь облик полон внутреннего достоинства. Мальчишки, как и везде, озорные, веселые и очень любопытные. Девушки одеваются в яркие сари, ходят группами, улыбаются. Замужние женщины красят красной краской пробор волос, рисуют точку на лбу, иногда красят ступни и ладони. Девушки из состоятельных семей имеют возможность получить хорошее образование и устроиться на работу. Женщины в Индии работают врачами, учителями, служат в армии и полиции. Обслуживающий персонал в гостиницах и ресторанах – всегда мужчины.

В Дели много индуистских храмов, сикхских гурудвар, мусульманских мечетей. Очень интересны минарет Кутуб-минар со своей резной колонной и железным нержавеющим столбом, Красный Форт и напротив новый индуистский храм, мечеть Джама Масжид, бакхаитский Храм Лотоса, Президентский дворец и Ворота Индии.

Агра. Октябрь. +36. Всё здесь напоминает о династии Великих Моголов: Красный Форт, построенный Акбаром Великим, и Сикандра, где он похоронен, величественно-печальный Тадж Махал, созданный внуком Акбара Шахджаханом. Грустно и красиво.

Въехали в штат Пенджаб, большинство людей здесь одеты в национальные костюмы: мужчины в дхоти и тюрбанах, а женщины в пенджаби. Пенджабцы говорят на своем местном наречии, совершенно не заботясь о том, что основное население Индии говорит на хинди, а второй общегосударственный язык здесь английский. Когда мы остановились попить чаю в каком-то придорожном отеле, мы минут 15 пытались объяснить что именно мы хотим, т.е. два чая и два кофе. Когда нам принесли чашки, то в них было налито что-то ярко оранжевое и после длительного объяснения с тремя служащими отеля нам принесли просто чашки с кипятком и поставили ржавую банку с растворимым какао.

В 600 км от Дели – Дхарамсала. Это небольшой городок, расположенный на склоне горы на высоте около 2000 метров. Из отеля открывается вид на Гималайские горы покрытые лесом, а над ними возвышаются величественные заснеженные вершины и облако неуверенно ползет по склонам этих гор.

В Дхарамсале много тибетцев, т.к. здесь находится резиденция Далай-ламы – правителя Тибета в изгнании. Напротив его резиденции расположен буддийский монастырь, куда съезжается множество паломников.

Буддисты приветливы и гостеприимны, они радостно улыбались нам, когда мы пришли к ним на службу в монастырь, нарушив все их традиции: мы ходили по монастырю против часовой стрелки, на место песнопений уселись в обуви и начали фотографировать. Но они продолжали нам улыбаться, дали нам лист с мантрами на неизвестном языке и советовали, откуда лучше сделать снимок. Лился монотонно-мелодичный ритм чтения мантр. Низкие гортанные звуки мужчин и высокие голоса женщин постепенно завораживали и обволакивали. Мы погружались в эти звуки и начали постепенно отрешаться от окружающего мира… На этом мы решили ретироваться.

Из Дхарамсалы, как и из любого места Индии, можно легко позвонить домой из каждой телефонной будки, также везде есть и Интернет.

Через 8 часов езды по горному серпантину и мы въехали в долину Кулу – долину богов, где исполняются все желания. Въехали ночью. Черные горные склоны были усыпаны огоньками жилых домов, а выше на черном небе также ярко сияли звезды. И в этой ночной темноте было уже невозможно разобрать, где кончаются земные огни и начинаются небесные…

Наггар. Здесь встретить русскую речь не редкость. Даже местные торговцы могут сказать несколько слов по-русски. Русских здесь любят, т.к. очень почитают Рерихов – войти в их дом можно только без обуви, как и во все храмы Индии. Жары нет, днем + 25, вечером даже прохладно. Высота около 2000 м. Кактусы, пальмы и сосны растут рядом.

Наггар когда-то был столицей Кулу. Когда-то здесь жили Пандавы, отсюда они летали на битву с Кауравами на поле Курукшетра. А мудрец Вьяса продиктовал Ганеше великую Махабхарату. В честь Вьясы названа и река в Кулу – Беас.

Место, где жили Пандавы, очень тихое и благоприятное – обволакивает сильный запах хвои, пушистые деодары завораживают игрой солнца на своих длинных иглах, покой и умиротворение разливаются в душе. Вы садитесь на край поляны на склоне горы и уже не можете оторвать глаз от величественной панорамы Гималаев и легкий прохладный ветерок, скользя по вашей щеке, уносит вас далеко-далеко…

В незапамятные времена в долине Кулу боги спустились на землю и принесли сюда камень счастья, который призван служить для общения богов с людьми. Этот камень – огромная плита, хранится в Храме камня Джагдад на территории замка раджи в Наггаре.

Сегодня у индусов начинается многодневный праздник – Дюшера – в честь победы бога Рамы над демоном Равваном, что описано в эпической поэме Рамаяна. Равван похитил у Рамы любимую жену Ситу и увез ее на Шри-Ланку. Рама победил Раввана и вернул Ситу. (Чем не Руслан и Людмила?) На праздник боги съезжаются из всех селений долины в г. Кулу. Когда все боги собрались, происходит торжественный вынос Рамы и многолюдная толпа во главе с богами шествует до места, где будет совершен священный обряд. Всю неделю индусы поют и танцуют, а на 6-ой день сжигают Раввана. Победа!

Долина Кулу очень живописна. Желтые поля риса, оранжевая кукуруза, изумрудно-серебристая лента Беаса – все это с двух сторон окружено горами, покрытыми хвойным лесом, за ними возвышаются громады каменных скал, а еще выше красуются белоснежные шапки снежников. Но чтобы действительно полюбоваться красотой и мощью Гималаев надо подняться на перевал. И уже отсюда насколько хватает глаз, открываются узоры горных хребтов, голубых ледников и бирюзовых рек.

Но погода в горах обманчива и переменчива – только что светило солнце, в минуту спряталось за тучу и поднялся ледяной и огромной мощи ветер, от порывов которого вы теряете равновесие, от рева в ушах вы ничего не слышите и, кажется, вообще теряете способность думать. Стараясь укутаться, уже точно знаете, что никакая ткань не сможет защитить от этого ледяного пронизывающего насквозь ветра. И что зря вы смеялись, проезжая местный рынок, где вам предлагали на прокат длинную шубу с капюшоном. Но гораздо хуже и опаснее, когда неожиданно выпадает густой туман и видимость падает до 1,5 метров. А если еще ударит и мороз, то весь перевал покрывается слоем льда. По обледеневшим камням и дороге ходить или ездить практически невозможно и, конечно, о спуске вниз с 4000 метров не может быть и речи. Имя у перевала соответствующее – Ротанг – груда мертвых тел. И перед этой суровой тысячелетней красотой и смертельной мощью стихий, отчетливо осознаешь себя крохотной беспомощной песчинкой, которую на мгновение занесло на эти вечные подмостки мироздания.

Ольга Кузнецова

2000-2008

Дата добавления: 2015-07-20