Кто попадает в аварии?

"Меня посылали первым на скалы, лед, и я с радостью выполнял работу лидера. Иногда я кричал: "страховка железная!", а сам не забивал крючьев и страховал через поясницу. Это было глупо. Я рисковал не только собой, но и другими. В 1954 году я был опасный альпинист". М.В.Хергиани

Представление о том, что аварии - удел мало что понимающих "чайников" довольно живуче. И, на первый взгляд, не подлежит сомнению. Вот типичные случаи, взятые из брошюры С.И.Алимова "Несчастные случаи в горном туризме за 1989-90 гг":

Туристы МГУ совершают в зимний поход 1 к.с. в Дагестане. Решили подниматься на запланированный перевал (1А) не общепринятым путем, а по гребню через вершину. После ночлега на 3200 м (график маршрута предусматривал ночевки только в помещениях), группа продолжила подъем. В 14 часов в районе вершины участник сообщил об обморожении ног. Группа решает начать немедленный спуск в долину реки, (т.е. выбирает неизведанный путь при наличии в группе больного). Над скальными сбросами, которыми долина ручья обрывалась в долину реки, группа стала на бивак. 3 февраля туристы начинают спуск в обход сбросов. Примерно через 2 часа передовая пятерка спустилась на дно снежного кулуару крутизной 20-250, желая пересечь его. Шедший первым сообщил, что подъем на противоположный борт неудобен и попросил разрешения спуститься ниже, где, по его мнению, есть более удобный выход из кулуара. Участник спустился примерно на 80 м, оказался на участке с уплотненным фирном, сорвался и, не сумев задержаться, исчез за поворотом кулуара. Руководитель, приказав остальным оставаться на месте, вышел из кулуара и поднялся на гребешок, пытаясь понять линию падения участника. Тем временем трое из первой пятерки, несмотря на запрет, начали спуск по следам упавшего и, поочередно срываясь, исчезали за поворотом кулуара. Четверо оставшихся пересекают кулуар напрямую. В 19.30 при свете полной луны они вышли к участку снежного склона крутизной до 300 и шириной около 30 м, заключенному между гребнем, спускающимся в долину реки и скальными выходами. Решают пересечь этот склон и выйти на указанный гребень. Когда первый прошел половину пути, со склона сошла снежная доска, оторвавшаяся в нескольких метрах выше людей. Лавиной всех унесло вниз. Трое были засыпаны неглубоко и сами выбрались из снега, получив легкие травмы и ушибы. Тело четвертого было найдено спасотрядом лишь 7 февраля. Итог: из восьмерых вышедших на маршрут в живых осталось трое, обмороженных после холодной ночевки.

Другой случай: межсезонье, Фаны. На перевал 1А практически одновременно без разрыва поднималось несколько групп, входивших в состав Рижской туриады. Непогода: сильный ветер, дождь со снегом. Подъём группа осуществляла вразброд, все участники вымокли, измотались и замерзли. На одном участке склона участница сорвалась и, не умея самозадержаться, покатилась вниз, ударяясь о камни. Подошедшие другие туристы подняли ее на перевал в шоковом состоянии. После этого группа двинулась назад. При этом руководитель потерял управление, и группа разбилась на части. Некоторые участники, чтобы согреться употребили спирт. При спуске пострадавшая скончалась, а принимавший спирт другой участник, уставший и ослабевший, был оставлен внизу под перевалом, где и скончался от переохлаждения.

Два выпускника Львовского университета пошли под Новый 2003 год на гору Петрос в Карпатах. При выходе на вершинный гребень - мороз, сильный сырой леденящий ветер. Поскольку темнело, то сбросив 300 м по высоте, более "опытный" принимает решение стать на бивак. Не имея палатки и снаряжения. К утру руководитель не может обуть замерзшие сапоги и направляет товарища за помощью. Тот дошел до людей с обморожениями 3-4 степени, а тело руководителя нашли несколько месяцев спустя. Перечислять все случаи не представляется возможным. Хочу только обратить внимание на СЕЗОН и ПОГОДУ, при которых концентрируется максимум ЧП на маршрутах "без технических сложностей". Не спешите читать дальше… Попробуйте мысленно перенестись в описанные ситуации и отыграть роль участника, а затем - руководителя. Вам удалось избежать аварии?…Тогда обратим взгляд на другой "полюс".

1936 г.: с Хан-Тенгри уже снят психологический барьер и группа под руководством братьев Абалаковых - цвет советского альпинизма - смело идет на штурм вершины. Не имея тянь-шанского опыта. Без соответствующего снаряжения. Без акклиматизации. Они не ожидали встретить здесь столько снега, такой силы ветра, такого холода. Другие бы на их месте отступили, но они были слишком сильны, чтобы повернуть назад. Тем более что перед ними на гору поднялись менее именитые альпинисты. Мастерство, воля и поддержка сохранившего силы Е.Абалакова позволили им спуститься с горы, но за это пришлось заплатить высокую цену. Разбился до потери сознания Л.Гутман, серьезно поморозились М.Дадиомов, В.Абалаков, а Л.Саладин умер от развившейся гангрены на спуске по леднику. Позже В.Абалаков скажет: "…тренировки и сложные, тяжелые восхождения закалили нас, придали сил, выносливости. Но еще больше было самоуверенности: все можно! И только когда природа преподала горький урок поняли, что для альпиниста главное не сила и даже не высокая техника, а светлая голова…В тридцать лет я стал полным инвалидом". И несколько десятков лет безаварийного хождения московских спартаковцев под руководством В.Абалакова - все это было уже потом, после Хана…

На Кавказе есть пик Гермогенова, названный в честь Алексея Гермогенова, председателя Московской горной секции, талантливого организатора и прекрасного альпиниста. Он погиб 25 марта 1933 г на седле Эльбруса во время первого советского зимнего восхождения на Эльбрус, при подготовке к штурму пика Коммунизма. Гермогенов был начальником отряда. На 4800 м Алексей почувствовал себя плохо, но продолжил подъем. С каждым шагом ему становилось все хуже. С помощью спустившихся товарищей он с трудом добрался до седловины. Ночью было очень холодно, до -40 0С. Под утро Гермогенов потерял сознание и, не приходя в себя, скончался. Возможно, что в то время люди еще не представляли всех опасностей высоты?

Весна 1997 г. Владимир Башкиров, руководитель российской экспедиции на Лхоцзе поднимается в базовый лагерь на 5300 м и через 2 дня начинает восхождение. "Гималаец" с огромной практикой, месяцем ранее без кислорода сходивший на Эверест. Ночью, накануне восхождения в штурмовом лагере у него повышенная температура, плохое самочувствие - последствия утраты акклиматизации. В непривычно низком темпе Башкиров поднимается на гору, но спуститься вниз ему было не суждено. В полностью идентичной ситуации Анатолий Букреев, не задерживаясь не вершине, "убегает" вниз - у него руки не были "связаны" руководством. Что делает участвующих руководителей высотных экспедиций (а мартиролог этот достаточно большой) камикадзе: опыт или что-то другое? В мае 2001 г. не дойдя 200 м до Эвереста, погиб Алексей Никифоров из сибирской экспедиции - с севера по "классике" поднимались. Два дня он шел на грани, приходил позже всех. Говорили: "Может, не пойдешь?" - "Оклемаюсь!". Так отвечал человек, без кислорода забиравшийся на Чогори, на Макалу. На высоте "едет крыша"? Возможно. Однако во всех перечисленных случаях остальные участники восхождений ясно видели, что ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТЕМП ДВИЖЕНИЯ - НЕПОВТОРИМЫЙ СВИДЕТЕЛЬ САМОЧУВСТВИЯ НА ВЫСОТЕ - НИЖЕ ОБЫЧНОГО. И во всех случаях озвучивалось: "Может, не стоит?".

Середина 70-х. Челябинские туристы заявляют на первенство страны маршрут по Памиру с прохождением плеча пика Коммунизма (7100 м). Перед этим планировалось первопрохождение пер. Бол. Фонтан. Когда, затратив 5 дней вместо планируемых 3-х, группа поднялась на седловину 5700 м, то выяснилось, что это - не тот перевал. Спуск по другую сторону был явно труднее подъема - протяженная скально-ледовая стена 55-600. "Мозговой центр" горного туризма Южного Урала решил спускаться неизвестным путем. На спуске были потеряны примуса, 2 веревки, часть рюкзаков. На третий день спуска при попытке найти более простой путь, отстегнувшись от веревки, сорвался сначала руководитель, а затем - еще один участник. Остальные чудом остались живы, получив сильнейшие обморожения…

- Пап, ты же меня учил, что ходить одному по закрытому леднику опасно, а сам?, - спросил сын у м.с. по альпинизму на кавказском леднике Твибер.

- Ну я-то их под снегом чую. Да и сейчас утром все морозом схвачено. Такие снимки должны получиться! Через десять минут на глазах сына он гибнет в трещине. Точно так же у палаток базового лагеря погиб в 2001г. шерпа Babu Chiri, который 10, вдумайтесь: десять (!!!) раз был на Эвересте.

Ушбинский ледопад, транспортировка пострадавшего: руководитель спасработ говорит участнику своей команды: "Миша! догоняй нас, но иди точно по следу проложенной акьёй, чтобы не попасть в одну из многочисленных трещин!". Вы догадываетесь, как поступил человек, знающий, что значит в горах дисциплина и не раз вытаскивающий людей из трещин? Во имя чего, не закончив одни спасы, твои коллеги должны начинать другие?

Заминка у группы туристов в Караугомском ледопаде: руководитель, не найдя кратчайшего пути, посылает участников в обход, а сам решает в одиночку подняться напрямую. На "неопасном" участке он поскользнулся, прокатился около 7 метров и упал в трещину, где заклинился вниз головой на глубине около 6 метров. Хорошо, что группа, встревоженная его отсутствием, вернулась назад и успела извлечь "гения руководящей мысли" из трещины. Всего лишь с черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки.

Разве большая практика и мастерство дают основания для "двойных стандартов", согласно которым правила поведения в горах обязательны только для "чайников"? участников? Как вы считаете, можно ли доверить человеку право отвечать за чужие жизни? (а за свою жизнь?), заявляющему: "на леднике надо связываться, ходить надо вместе... Ну вот лично я хожу по- другому (можно конечно загнуть пальцы и назваться мастером, я этого делать не буду)". А собственно, что мешает? мозоли от загибания пальцев? Вы много видели мастеров, настоящих мастеров трубящих о своих достоинствах? Откуда эта убежденность, что "мастер - это тот, для кого закон не писан?". Примечательно: чем строже и нетерпимее мы судим отклонения от правил проведения походов (восхождений) у новичков - тем больше послаблений и вольностей склонен допускать для себя. Или - для более именитых коллег. Выход на маршрут без регистрации, явные нарушения тактического плана, ротация участников перед выходом, включение в состав группы неподготовленных лиц, отсутствие соответствующего снаряжения, пренебрежение страховкой на потенциально опасных местах и прочее - все это большое "Фу", "иждивенчество в тайной надежде на чью-то помощь". Если касается новичков. Но оказывается очень даже здорово, если так поступает "профи". И есть результат. Тогда это - "круто". А если не пускают - запреты можно игнорировать - "нам разряды и справки не нужны!". И можно сказать: "не мы одни без регистрации ходим". Правда, потом, задним числом можно подать материал о пройденном маршруте на конкурс или чемпионат. Ведь надо "правильно относиться к современным тенденциям в туризме (альпинизме)". Возможно. Но когда люди сначала говорят, что "ходят для себя", а потом не упустят случая сообщить о своих успехах общественности, то проблема заключается в степени искренности с самим собой.

Сейчас выпускающие на маршрут органы не могут обеспечить проведение спасработ. И все же они значительно повышают безопасность. Проверкой соответствия маршрута возможностям группы, анализом его особенностей, прикрытием слабых мест группы указыванием на них. Группы, не прошедшие МКК, погружают себя в состояние СТАТИСТИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ. Сие означает, что попадание в аварию (конечно, не всегда с необратимым исходом) происходит либо сразу, либо - становится только вопросом времени. Да, пока что человечество не придумало ничего лучшего, чем оценку со стороны. Со стороны людей с должной квалификацией. Вероятно, такая система не идеальна. По-видимому, в нынешних условиях не обойтись и без компромиссов. И готовность уступать в малом, чтобы сохранить главное, должна быть как у заявляющей, так и у выпускающей стороны. Вы думаете, старшее поколение, "окопавшееся в МКК" потому только любит давать хорошие советы, что уже неспособно подавать дурные примеры? Есть еще и такое словосочетание - "горький опыт".

Несколько слов по поводу "иждивенчества". Однажды на одной из улиц Тырнауза группе приезжих с рюкзаками местный житель с обозначившимся животом вместо приветствия заметил: "Во, блин, понаехало! А потом - спасай их!". Но на вопрос: "ПРОСТИТЕ, А ВЫ ЛИЧНО СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ СПАСЛИ?" - гражданин оскорблено отвернулся….В 2001 г. на пике Ленина на отметке 6900 м сломал ногу иностранец. Первыми к нему подошла двойка узбекских альпинистов. До 6400 м они спускали его, если не ошибаюсь, около 16 ч. Потом подошли еще двое их коллег и помогли спустить пострадавшего до 5300 м. Ввалившиеся глаза, серая пергаментная кожа спасателей бросались в глаза и через неделю после этого случая. По-видимому, такие нагрузки не проходят даром. В 1978 г. на пике Революции потерпела аварию группа альпинистов из Таганрога. Оказавшаяся поблизости группа альпинистов МВО, пройдя маршрут Мышляева, вытаскивала живых через вершину на лед. Грум-Гржимайло, затем на лед. Федченко и спускала своими силами до 5100 м. К концу спасработ альпинисты потеряли до 20 кг живого веса…. А знаете, о чем мечтают спасатели, например, из Домбайского отряда МЧС? Спустив к обеду раненного из разбившейся на Белалакае связки, под вечер они выехали за пострадавшим на 3900 м на Эльбрусе туристом. К утру дошли, набрав больше километра высоты; к обеду спустили на 2700 м. Не их вина, что спустили неживого. Не их вина, что в очередной раз военное ведомство не дало вертолет. Не их вина, что государство считает нормальным платить этим людям ту зарплату, которую платит. С Белалакаи им осталось "снять" уже никуда не спешащего напарника раненного. А там… там можно и помечтать об "отдыхе" на поисках пропавшей девочки в лесах Архыза. И о том, чтобы поспать больше 3-4 часов в сутки. И все это делается без "надувания щек", без ожидания аплодисментов и благодарностей, без пафосного чтения морали виновникам ЧП. И с ясным осознанием того что, однажды ты сам можешь не вернуться со спасов…Подлинное бескорыстие, как и подлинное мастерство, не выставляется напоказ.

Дата добавления: 2015-07-25