Читайте также:
|
Если дерево выкапывается еще с листьями, их следует тут же срезать, оставляя черешки: испаряя воду, листья вытягивают ее из саженца, приводя его ткани в негодность. Сажать же деревья осенью или весной одинаково благодатно, если саженцы надлежащего качества. А плохие саженцы в любое время принимаются плохо, и Гоше вообще не считал возможным использовать их: «...если же качество деревьев невысоко, то никакое время посадки не в состоянии исправить этого недостатка, и все заботы пропадут даром».
Первая окончательная обрезка у семечковых* производится только после того, как дерево примется (в норме — на будущий год). Косточковые же деревья, особенно персиковые, напротив того, обрезают непосредственно после посадки или, во всяком случае, до начала распускания почек.
Это очевидное в прошлом правило сейчас требует разъяснения. Укорененные и пересаженные деревца, естественно, ведут себя по-разному. Укорененное дерево имеет развитые корни. В любом случае у него корней не меньше, чем почек, а если что-то срезать, корней больше, чем почек; при таком соотношении прирост обеспечен и чем короче обрезка, тем он сильнее.
Пересаженное дерево имеет большой дефицит корней — у него корней меньше, чем почек. Тут как короткая резка, так и отсутствие резки, плохо: если срезать коротко, останется слишком мало листьев, и к корням будет поступать слишком мало продуктов фотосинтеза, что сильно замедлит и ослабит укоренение; если вообще не резать, все раскрывшиеся листья потребуют воды, которую обрезанные при пересадке корни дать не могут, в результате саженец обезвоживается и тормозится в росте, вплоть до гибели. Выход в оптимальной обрезке.
Нормальный годичный саженец семечковых — прутик, а саженец косточковых той же силы представляет собой деревце с ветками. Баланс для семечковых достигается укорачиванием прутика на треть или наполовину, что является неокончательной обрезкой (окончательная — для формы — гораздо короче и ее делают на следующий год.
Косточковые же приходится укорачивать до нижних веточек, что служит окончательной обрезкой. Корни более сильнорослых косточковых сильнее, и такая обрезка дает побеги нормальной силы. Так я понимаю третье правило Гоше, но на практике его отследить трудно: деревца упомянутого качества почти не встречаются среди саженцев; я видел их только среди сеянцев на плодородной почве. Поэтому в каждом случае используйте принцип равновесия корней и почек, глядя на корни и почки своих саженцев.
4. Формы, состоящие из нескольких сучьев, должны быть симметричны. Только в этом случае сучья легко уравновесить в росте и развитии,
5. Равномерное распределение сока по всем частям дерева необходимо для сохранения формы его (и долговечности частей — авт.).
Соки стремятся выше, и тем сильнее, чем ближе к центру. Этому необходимо препятствовать, применяя последовательно следующие приемы:
а) Прирост у сильнорослых сучьев обрезают короче, чем у слаборослых, и чем больше разница в силе, тем больше разница в обрезке. Совсем слабые ветки не обрезают вовсе.
б) Приподнимают слаборослые органы, а сильные наклоняют тем сильнее, чем больше нужно ослабить их. Чем вертикальнее побег, тем он сильнее.
в) Лишние побеги с сильных веток удаляют возможно скорее (июнь, июль), а со слаборослых — как можно позже (в период покоя).
г) То же самое касается прищипки зеленых побегов в течение лета. Чем дольше и сильнее растет побег, тем сильнее он притягивает сок — подключает корневые связи к ветке.
д) Шпалеруют (привязывают) сильные побеги чаще и крепче, а слабые — позже и лишь слегка закрепляя.
е) Делаются полулунные и крышеобразные надрезы над слабыми ветками (это их усиливает) и под сильными (это их ослабляет). Чем больший нужен эффект, тем глубже делается надрез, но всегда не глубже внешнего годичного кольца древесины.
ж) Слабые побеги ветки продольно бороздуют — это их усиливает (подробно об этом приеме — в главе «Защита вместо борьбы»),
з) Слабые побеги опрыскивают по листьям железным купоросом (сернокислое железо) — 1,5 г на литр воды. Я бы еще прибавил столько же мочевины. Для прилипания раствора добавьте щепоть любого моющего средства. Опрыскивать надо, когда нет солнца.
и) На сильных ветвях оставляют больше плодов, удаляя их часть с более слабых.
к) Высший пилотаж: под слабым суком сажают деревце, которое затем к нему прививают аблактировкой.
л) На сильных ветвях удаляют половинки листьев, отрезая их поперек.
м) Сильнорослые ветки с весны затеняют навесами. По-моему, вы теперь и во сне будете уверены в том,
что если вам понадобится что-то усилить или ослабить,
способов для этого достаточно.
6. При равной силе ветвей, чем короче обрезана ветвь, тем сильнее побеги из нее развиваются. Обрезая короче, мы получим ростовые побеги (сильные), а оставляя побеги длиннее, получим больше плодушек (они слабые). Ведь у сока-то в обоих случаях — одинаковое давление, но во втором случае оно распределяется уже значительно большим количеством почек.
Очень важно для долговечности дерева, чтобы при любой форме, и даже после полного завершения ее, ежегодно на концах веток развивалось бы по молодому, сильному побегу. Эти побеги срезаются только осенью или весной.
Во-первых, они обеспечивают рост корневой системы: ведь все боковые ветки прищипываются и режутся все лето для получения плодушек. Во-вторых, когда растет побег продолжения, он отвлекает на себя соки, боковые ветки растут слабее и легче превращаются в плодовые.
8. Верхушечные почки всегда развиваются сильнее боковых. Значит, если нужно удлинение ветки, ее не режут, а оставляют верхушечную почку — она самая сильная. Или надо срезать ветку над сильной почкой. Если же прирост не нужен, то центральные почки (кроме них сбоку есть еще недоразвитые придаточные) можно обломать, и из придаточных почек получатся поздние и слабые побеги, легко превращаемые в маленькие плодовые прутики, из которых, однако, не получится нормальных плодовых веток.
9. На двулетних ветвях спящие почки (те глазки, что вообще не пробуждаются и находятся на голых частях ветки) развиваются обыкновенно только под влиянием очень короткой обрезки. То есть, если оставить голыми двулетние части веток, то потом ни прищипкой, ни надрезами почек не пробудить: сок уже «плывет» мимо. Поэтому пробуждать почки нужно или летом, или в первый год, на годичном побеге.
10. Чем вертикальнее ростовая ветвь или побег, тем короче его нужно резать. Чтобы пробудились нижние почки вертикального побега, нужно срезать половину его весной. Если побег наклонен на 45°, спящими остаются лишь треть нижних почек и достаточно отрезать треть побега. Ветки, близкие к горизонтали, пробуждают почти все почки сами и требуют иногда лишь незначительной помощи в виде надрезов над почками.
11. Чем более затрудняется сокообращение, тем слабее вырастают побеги и тем лучше покрываются они плодовыми почками. Гоше формулирует это с точки зрения науки довольно наивно, но зато абсолютно правильно по сути: «Наблюдение естественного хода развития деревьев учит нас, что для появления плодоношения нужно медленное обращение соков, чтобы они могли подвергнуться более полной обработке в листьях и древесных тканях, — переработке, без которой сок производит только листовые (ростовые) почки». Для «замедления со-кообращения» (уменьшения роста) используются следующие приемы:
а) Обрезать очень длинно, а то и вообще не трогать ростовые побеги семечковых. Но это увеличивает крону.
б) Прищипывать и скручивать боковые побеги ростовых и плодовых веток. Если делать это регулярно, достигается искомое ослабление роста.
в) Разветвления плодовых веток, переросшие 10— 12 см, ежегодно обрезают, и чем они сильнее, тем короче режут. Грубо: их укорачивают до 3 —4 глазков.
г) Всю зимнюю обрезку проводить поздно весной, когда побеги уже вышли на 15—20 см. Это ослабляет все дерево в целом. В этом и состоит польза летней обрезки.
д) Загибать ветки вершиной вниз. Гоше предостерегает: если ветка долго нагнута ниже горизонтали, то соки совсем перестают поступать в нее, и она прекращает рост и постепенно усыхает. Поэтому загиб должен быть временным. Или же вышедший из сгиба сильный волчок должен на второй год направляться как замена нагнутой ветки, и, когда она устареет, оставляется вместо нее.
Это, кстати говоря, и есть техника омолаживания веток при их нагибании.
е) Весной делать кольцевание у основания ствола: пропиливать кольцо толщиной 2—3 мм и настолько же вглубь древесины,
ж) Целый год не резать дерево совсем. Это — усиленный пункт «а».
Еще более жесткие меры применяются для очень сильнорослых деревьев:
з) Откопать боковые корни и оставить лежать на поверхности.
и) Выкапывать по весне деревья и сажать снова.
к) Весною окопать дерево круговой канавой, обрубив по пути все корни.
Примечание. Если дерево хорошо цветет, но не плодит несколько лет подряд, значит, скорее всего, вам попался самобесплодный сорт. Тут никакие меры не помогут, и лучше всего спилить ствол и перепривить дерево «в пенек», что мы рассмотрим позже более подробно. От себя добавлю: приемы от «з» до «к» из-за их трудоемкости я вообще не считаю подходящими к применению на дачах
Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 93 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫЕ ФОРМЫ ДЕРЕВЬЕВ | | | Все, что стремится уменьшить рост побегов, способствуя притоку сока к плодам, благоприятствует развитию плодов. |