Серия «Ех professo» основана в 2002 году Составитель серии Т. В Пучкова 21 страница

Еще один интересный метод основан на создании так назы­ваемых «комплексов включения» на базе циклодекстринов. Моле­кула циклодекстрина состоит из нескольких глюкозидных колец, соединенных в одно большое кольцо. Особенностью строения цикподестринов является то, что внутренняя сфера такой молеку­лы гидрофобна, а внешняя — гидрофильна. Внутренняя сфера бу­дет взаимодействовать с жирорастворимыми веществами, а внеш­няя — с водорастворимыми молекулами и водой. Были успешно получены комплексы циклодекстрина с витаминами Е, рутином, убихиноном Q,₀.

Приведенные методы изменения гидрофобности/гидрофиль- ности БАВ, и в частности витаминов, открывают новые возмож­ности в создании эффективных и стойких косметических препара­тов по уходу за кожей, волосами и ногтями.

Еще одна важная тенденция применения витаминов в косме­тических рецептурах состоит в использовании нескольких витами­нов вместе. Исследования показывают, что некоторые витамины «работают» в композиции более эффективно, как бы поддерживая друг друга. Например, витамин Е восстанавливается из окислен­ной формы витамином С.

ВЫВОДЫ

► Для нормального функционирования кожи необходимы вита­мины А, Е, С, D, F, В₂, В₅, В₆, Н, Р, РР, которые добавляют в косметические средства по уходу за кожей и волосами.

► Применяемые в косметике витамины по их растворимости подразделяют на водо- и маслорастворимые.

► При введении витаминов в косметические композиции необ­ходимо соблюдать определенные правила витамины добавля­ют в ту фазу, в которой они растворимы, при невысокой тем­пературе и на последних стадиях получения изделий, чтобы предотвратить их разрушение.

► Витаминной активностью могут обладать многие производ­ные витаминов, например ацетаты токоферола, аскорбил- пальмитат, бензофлавин и т. д. Этот факт используется для химической модификации витаминов, которая увеличивает устойчивость витаминов к действию температуры, света, кис­лорода.

► Современные тенденции применения витаминов в косметиче­ских композициях заключаются во-первых, в изменении их гидрофильное™ или гидрофобности с помощью химической модификации молекул, взаимодействия с ПАВ, и/или образо­вания «комплексов включения» с циклодекстринами (микро- капсулирование витаминов), а во-вторых, в использовании нескольких витаминов одновременно.

Контрольные вопросы и задания

1. Когда были открыты витамины?

2. Что означает их название — «витамины»?

3. На какие группы подразделяют витамины⁹

4. К каким классам органических соединений относятся представлен­ные в этом разделе витамины?

5. Какие правила необходимо соблюдать при введении витаминов в косметические рецептуры?

6. Какие витамины вы бы рекомендовали добавить в средства для ухо­да за волосами?

7. Какие витамины вы считаете необходимыми в кремах против старе­ния?

8 В каком витамине суточная потребность у человека максимальна⁹ минимальна?

9. Какие современные тенденции применения витаминов в космети­ческих композициях вы знаете?

10. Что понимают под химической модификацией витамина?

11. Что такое «комплексы включения»?

Аромат • Душистые вещества • Парфюмерная ком­позиция • Эфирные масла • Нота ♦ Аккорд • Обоня­ние • Отдушка • Фиксаторы

Исходным материалом для создания парфюмерных композиций служат натуральные и синтетические душистые вещества. Нату­ральные вещества имеют природное происхождение — раститель­ное либо животное. Смеси натуральных душистых веществ, извле­ченные из растительного сырья, известны нам как эфирные масла. Синтетические душистые вещества, как это следует из самого их названия, — это искусственно созданные соединения, зачастую имитирующие запах натуральных. Душистыми и те и другие назва­ны за хорошо различимый, специфический запах, обонятельная характеристика которого может изменяться от приятного до резко отталкивающего.

Благодаря развитию органической химии в 20 в. химическим путем было получено множество синтетических душистых веществ обладающих большим разнообразием индивидуальных запахов, новых, не встречающихся в природе оттенков. Эти соединения на­шли применение в парфюмерных и косметических изделиях и аро­матизаторах для пищевой промышленности

Установлено, что запах и, соответственно, вызванные им оль- факторные, или обонятельные ощущения во многом определя­ют психологическое восприятие и оценку качества готового изделия. Особенно это относится к парфюмерно-косметической продукции. Рассмотрим кратко механизм восприятия запаха.

Обоняние человека

Для человека обоняние — это наименее развитое и значимое из всех органов чувств. Для получения информации об окружающем мире человек использует обоняние в гораздо меньшей степени, чем зрение и слух. Отсутствие же четких критериев в описании за­паха делает оценку весьма субъективной. Наверное, поэтому меха­низм обоняния до сих пор детально не изучен и не понят, хотя надо сказать, что последние лет двадцать в области физиологии обоня­ния наблюдается существенный прогресс.

В 2004 г. Нобелевская премия по физиологии и медицине была присуждена американским ученым Р. Акселю и J1. Бак за открытие обонятельных рецепторов и создание ольфакторной системы.

На рис. 16 показано строение органов обоняния человека. В основном, это верхний отдел носовой полости, стенки которой образуются верхнечелюстными костями Носовая полость делится вертикальной перегородкой на симметричные половины — пра­вую и левую. На боковой стенке полости носа имеются выступы — так называемые носовые раковины.

Обонятельным органом является только верхняя часть носо­вой полости, в которой разветвляется обонятельный нерв. Между клетками эпителия здесь находятся вытянутые в длину обонятель­ные клетки или рецепторы, связанные с волокнами обонятельного нерва. Обонятельную часть слизистой оболочки легко отличить от дыхательной по ее окраске: у людей она имеет желтый оттенок.

Вещества, вызывающие обонятельные ощущения, проникают в носовую полость отчасти через ноздри, отчасти через заднее от­верстие носовой полости из зева при вдыхании воздуха и, достигая рецепторов, вызывают возбуждение нервных окончаний слизис­той оболочки. Запах воспринимается наиболее полно, если паху­чие вещества находятся в газообразном состоянии.

Рис. 16. Схема строения органа обоняния у человека:

1 — функциональная анатомия: 1 — обонятельная луковица;

2 — решетчатая пластина; 3 — свод носовой полости;

4 — обонятельный эпителий; 5 — вдыхаемый воздух;

II — структура обонятельного эпителия: 6 — слизистая оболочка;

7 — обонятельная ресничка; 8 — поддерживающие клетки; 9 — чувстви­тельный нейрон; 10 — аксон (к мозгу); 11 — базальные клетки

Минимальная интенсивность раздражения, способная вы­звать восприятие, возбуждение клеток, называется порогом раздра­жения. Наименьшее ощутимое количество пахучего вещества, из­меренное в граммах на литр воздуха, называется порогом обоняния. Для разных веществ он может отличаться на порядки. Так, для камфары он равен 5 ■ 10^-6 г/л, для ванилина — 5 • 10 ¹⁰ г/л, для синтетического мускуса — 5 - Ю '¹³ г/л.

Для количественного определения характеристик запахов ис­пользуются специальные приборы — ольфактометры, ольфакто- скопы и др, В качестве единицы измерения запаха служит ольфак- тия — минимально ощутимая концентрация душистого вещества (г/см³). Она определяется как количество душистого вещества, ис­паряющегося с определенной площади при заданной концентра­ции вещества (г/ см³).

Классификация запахов

Благодаря обонятельным органам человек способен распознавать существующие вокруг него запахи, давать им качественную оценку и даже некоторую сравнительную, количественную. Запахи опи­сываются в категориях приятный — неприятный, сильный — сла­бый, резкий — нежный, стойкий — нестойкий. Нередко в описа­нии используют вкусовые характеристики — горький, сладкий, терпкий и т. д. Довольно часто в описании запахов опираются на их природные источники — говорят о запахах цветочных, фрук­товых, травянистых, проводят аналогии с животными продуктами. В то же время в парфюмерной практике принята специальная классификация запахов для оценки душистых веществ, компози­ций, отдушек. Выделяют следующие восемь основных типов запа­хов: цветочные, фруктовые, свежей зелени, пряные, древесные, смолистые, животные, землистые.

Запахи цветочные многочисленны и многообразны: от легких, нежных, быстро улетучивающихся до более стойких, интенсивных и даже резких и одурманивающих. Цветочный аромат — это слож­ный букет, основанный на гармоничном сочетании многих оттен­ков запахов, среди которых обычно выделяется какой-то один, ха­рактерный и узнаваемый. В парфюмерии и косметике носителями цветочных запахов являются экстрактовые и эфирные масла, по­лучаемые из растительного сырья (розы, жасмина, герани, туберо­зы, иланг-иланга, ириса, акации и др.). Существует также обшир­ный ассортимент синтетических душистых веществ — заменителей цветочных ароматов: ароматические альдегиды, кетоны, ацетали. В их числе жасминальдегид, цикламенальдегид, ионон с запахом фиалки, кетональ с запахом ириса, ацетофенон с запахом мимозы и черемухи, гексилкоричный альдегид с запахом жасмина и гарде­нии, а также многие другие. Большая часть классических и совре­менных парфюмерных композиций создана на основе цветочных запахов.

Фруктовые запахи — широко известные, приятные ароматы, напоминающие о вкусных и сочных ягодах и фруктах. Эфирные масла, полученные из плодов апельсина, мандарина, лимона, грейпфрута, горького померанца, являются носителями цитрусо­вых запахов. Однако в парфюмерной практике отсутствуют нату­ральные продукты с запахом яблока, персика, малины, абрикоса, так как крайне малое содержание в этих плодах эфирных масел де­лает практически неосуществимым их производство в достаточных количествах. Потребность восполняется за счет синтетических ве­ществ, воспроизводящих различные фруктовые ароматы. Напри­мер, гамма-декалактон и гамма-ундекалактон с запахами персика и абрикоса, кетон ананаса и кетон малины, лоро-метилкоричный альдегид передает запах свежего арбуза, гамма-окталактон — запах кокосовых орехов.

Запахи свежей зелени — легкие, хорошо узнаваемые запахи зе­леных листьев и свежескощенной травы. Природным источником таких запахов долгое время служила смола гальбанума, добывае­мая из зонтичных растений Ferula galbaniflua и Ferula rubricaulis. За­пахом свежести и зелени обладают масло-абсолю из листьев фиал­ки и цветков гиацинта. Эти натуральные продукты всегда остава­лись дорогостоящими и малотоннажными. Среди синтетических душистых веществ носителями запахов свежести являются спирт ^ыс-З-гексенол, альдегид транс-2-гексеналь, фенилацетальдегид, аллилизоамилгликолят и др.

Пряные запахи присущи, в первую очередь, восточным пря­ностям. корице, гвоздике, мускатному ореху, имбирю, кардамону, ванили. Запахи аниса, фенхеля, кориандра, тмина, бадьяна, укро­па и базилика также воспринимаются как пряные, но с характер­ными дополнительными оттенками. Из многих пряных растений вырабатывают эфирные масла, например гвоздичное, анисовое, базиликовое и др. Существует немало синтетических душистых ве­ществ с пряным запахом: коричный альдегид, анетол, эвгенол, ти­мол, гелиотропин и др. Натуральные и синтетические вещества с пряными запахами являются неотъемлемыми составными эле­ментами парфюмерных композиций восточного направления — теплых, чувственных и сладковатых.

Древесные запахи в парфюмерии подразумевают запахи цен­ных пород древесины: сантала, кипариса, кедра, эвкалипта, гваяч- кового и камфорного дерева. К этой же группе запахов относят ароматы хвои сосны и пихты, ягод можжевельника, листьев пачу­ли, корней ветиверии. Источником таких запахов служат эфирные масла, вырабатываемые из древесины, хвои и других видов сырья упомянутых выше растений. Синтетическими носителями древес­ных ароматов являются санталидол (запах сантала), кедрол, цедри- лацетат (запах кедра), борнилацетат, борнеол (сосново-камфор­ный аромат).

Запахи смолистые свойственны обычно растительным и дре­весным смолам, они исходят, например, от ладана, мирры, ладан­ника, бензойной и сосновой смолы. Характер запахов этих нату­ральных продуктов — смолисто-бальзамический Каждый из них имеет тонкие нюансы, позволяющие их идентифицировать. Так в абсолютном масле ладанника или лабданума присутствует нота амбры, а в запахе бензойной смолы — сладковатые ванильные от­тенки.

Запахи животные — запахи, источником которых являются вещества животного происхождения: серая амбра (продукт жизне­деятельности кашалотов), мускус (секрет желез самцов мускусной кабарги), цивет (секрет, выделяемый дикой эфиопской кошкой), кастореум, или бобровая струя (выделения желез канадских боб­ров). Такие запахи резкие, тяжелые, малоприятные, но очень ус­тойчивые. Их использование требует сильного разбавления. Из-за своей исключительной стойкости животные запахи в парфюмер­ных композициях выполняют роль фиксаторов. Потребность пар­фюмерии и косметики в животных запахах обеспечивается, в ос­новном, за счет синтетических душистых веществ, таких как индол, скатол, амброксид, цибетон, /лреот-бутилхинолин, метил- нонилацетальдегид и др.

Запахи землистые — запахи, оставляющие впечатление свеже- вспаханной земли, лесного подлеска, грибов, лишайников, плесе­ни. Вещества с подобными ароматами придают парфюмерной композиции оригинальные оттенки. Среди синтетических душис­тых веществ землистые запахи имеют диметиловый эфир резорци­на, бутилхинолин. Запах плесени и зелени характерен для вещест­ва терпине-4-ол, входяшего в состав многих эфирных масел.

Пользуясь этой классификацией, определяют основное на­правление запаха конкретного изделия или композиции. Но в большинстве случаев запах не бывает однозначным, одномерным, он более сложен, со многими оттенками и сопутствующими нота­ми. Отсюда появляются более уточняющие характеристики, на­пример, цветочно-пряный, фруктово-травянистый запах и т. д. В парфюмерной терминологии есть также такие понятия, как за­пахи альдегидные, шипровые, бальзамические, фужер и т. д.

Основы построения парфюмерных композиций

Искусство составления гармоничных сочетаний душистых ве­ществ называется композированием, а полученные концентриро­ванные смеси душистых веществ — композициями. Композиции предназначены либо для непосредственного применения в виде спиртовых либо водно-спиртовых растворов (духи, одеколон, ту­алетная вода), или в качестве отдушек, которые добавляют к раз­личным косметическим продуктам для придания им приятного за­паха. Изготовление композиций — основа парфюмерной техно­логии.

Впечатление от парфюмерного аромата чаше всего ассоцииру­ется с представлением о каким-либо растении. Сочетание душис­тых веществ должно иметь своим первообразом природу. Компо­зиции должны быть составлены так, чтобы запахи отдельных ве­ществ были слиты в некий единый букет, и ни один составной элемент не выделялся слишком резко. Слияние отдельных запахов в приятное для обоняния единое гармоническое целое является конечной целью творчества парфюмера. Гармония запахов будет сохраняться длительно только в том случае, если весовые соотно­шения отдельных компонентов в композиции находятся в точном соответствии с намеченным типом запаха.

Физические параметры, которые лежат в основе слуховых и зрительных ощущений, можно достаточно точно измерить. Но когда заходит речь об обонянии, специалисты переходят скорее к ассоциативному, описательному способу обсуждения. Для обоня­ния точное измерение пока затруднительно, поэтому, обсуждая парфюмерные композиции, говорят о гармонии и дисгармонии, аккордах и диссонансе, как в музыке. Отношение к запаху, как к музыке, подчеркивается тем, что базовым структурным элемен­том для выстраивания парфюмерной композиции являются ноты.

Нотой называют элемент или оттенок определенного запаха, например нота розы, нота жасмина, пудровая нота, бальзимамиче- ская, альдегидная и др. Ноты в парфюмерии, как и в музыке, опре­деляют сложность и гармонию композиции, общую тональность (направление запаха).

В парфюмерии несколько нот из индивидуальных душистых веществ создают элементарные (первичные) аккорды, несколько первичных аккордов составляют сложные. Готовые парфюмерные смеси являются как бы развитыми аккордами. Они составляют ме­лодию аромата. Под термином мелодия в парфюмерии принято по­нимать ряд близких или различных по запаху душистых веществ, занимающих ведущее место и определяющих основное содержа­ние, основной запах или тон композиции.

Отдельные составляющие мелодии в процессе ее развития на­зываются фазами. Эти фазы не должны ощущаться раздельно. Можно соединить в комплекс законченные композиции ландыша, сирени, фиалки Взятый в отдельности каждый из этих запахов сам по себе является гармоническим целым. В новой смеси, как в группе аккордов, каждый из них может приобрести новое качест­во. Такое гармоническое заполнение при составлении парфюмер­ных композиций, может сопроводить и подчеркнуть основной тон, как бы аккомпанируя ему.

При восприятии композиции вначале чувствуется просто при­ятный запах — это первичное ощущение длится несколько секунд. Затем ощущение запаха резко нарастает, разворачивается и дости­гает кульминационного момента — тогда становится возможным определить характер композиции. Последовательная смена впе­чатлений должна происходить без скачков, плавно и настолько по­степенно, чтобы ступени перехода не ощущались бы нашим обо­нянием. В случае индивидуальных душистых веществ характерный запах определяется сразу

Движение запахов имеет огромное значение в оценке потреби­телем аромата в целом. Если бы запах был полностью одинаковым от момента первого впечатления до его окончательного исчезнове­ния, то такие духи быстро надоели бы потребителю своим однооб­разием. Аромат никогда не должен восприниматься как нечто не­подвижное, застывшее, а всегда как целое, в котором отдельные ноты гармонически вибрируют.

Душистые вещества, составляющие аккомпанемент, следует выбирать из числа веществ, гармонирующих с запахом мелодии, но не совпадающим с ней. Это значит, что заполнение будет впол­не гармонично, если оно состоит из веществ более или менее отличных от запаха основной мелодии. Например, среди эфир­ных масел выявлены пары, в которых одно масло создает мелодию, а другое служит ее аккомпанементом, гармонически сочетаясь с ним. В технологии парфюмерии их называют комплиментом. Их роль в композиции — усилить и обогатить тон основного запаха.

Структура парфюмерного аромата

Сложная структура парфюмерного аромата обусловлена тем, что отдельные ингредиенты композиции обладают различной летуче­стью и, следовательно, воспринимаются нашим обонянием быст­рее или медленнее.

Это создает устойчивое впечатление, что запах композиции изменяется, претерпевает некую эволюцию в течение дня. Струк­тура запаха определяется тремя ступенями или фазами, начальные, или головные, ноты, срединные ноты (ноты «сердца»), завер­шающие, или базовые, ноты. Эти три фазы проявляются по мере испарения композиции, но задача парфюмера в том, чтобы все они составляли единое целое и взаимно дополняли друг друга. В совокупности они формируют ольфакторную пирамиду аромата.

Начальный запах — аромат, который воспринимается сразу после нанесения композиции на кожу. Его составляют на основе легколетучих запахов, например запахов лаванды, лимона, розма­рина, лавра, апельсин, тимьяна и других свежих оттенков.

Затем проявляются срединные но­ты, или «ноты сердца», сохраняющиеся в течение нескольких часов. Длитель­ность сохранения срединного запаха за­висит от степени летучести тех душис­тых веществ, которые были введены в композицию. Эти ноты определяют ос­новной характер духов и формируются цветочными и пряными запахами. Сюда относятся запахи ландыша, розы, жас­мина, герани или таких синтетических веществ как гераниол, эвгенол, терпе- ниол. Длительность этой фазы увеличи­
вается с добавлением и повышением концентрации пачулиевого, ветиверового, сандалового масел, экстракта дубового мха, смол.

На третьей, завершающей стадии развития запаха чувствуется уже не полный букет, а приятно пахнушие отголоски, часто имею­щие мало общего с срединным запахом, но гармонирующие с ним Эти конечные или завершающие ноты формируются за счет слабо летучих веществ. Их основное назначение — повысить стойкость аромата. К таким веществам относятся некоторые продукты жи­вотного происхождения: цивет, мускус, амбра, кастореум или син тетические вещества типа кумарина, ванилина, гелиотропина.

Чтобы получить приятный и гармоничный аромат, парфюмеру необходимо добиться баланса и плавности перехода между тремя его основными фазами. Следует отметить, что наиболее полное развитие и раскрытие запаха композиции достигается при контак­те с человеческой кожей, при температуре тела. При этом некото­рые запахи усиливаются, а некоторые изменяются или ослабевают. Здесь играет роль и индивидуальный запах тела человека, который слегка изменяет запах композиции в целом. Действительно, лету­честь душистого вещества колеблется очень сильно в зависимости от влажности, температуры и атмосферного давления.

Композиция душистых веществ для духов или цветочных оде­колонов нуждается в наложении на соответствующий фон. Фон должен гармонировать с запахом композиции, придавать ей закон­ченность, полноту, цельность и даже осмысленность. В парфюмер­ной технологии есть универсальные фоны, такие как жасмин, ро­за, флер д'оранж и тубероза. Они оттеняют основную идею, ожив­ляют ее, сообщают нежность и иллюзию свежего цветка или букета Например, запах абсолю жасмина довольно устойчив, в фиксаторах не нуждается и является идеальным материалом для парфюмера. Даже приготовление розовых духов не обходится без жасмина, придающего им более богатый и приятный запах.

Как указывалось выше, наилучшее впечатление достигается комбинацией сходных между собой по запаху душистых веществ. Например, комбинации из терпинеола, линалоола и гидроксицит- ронеллаля, довольно близкие по запаху, дают очень хорошее соче­тание (аккорд), придающее полноту готовому букету. Они являют­ся гармоническими базами для создания цельных композиций. То же можно сказать про готовые цветочные запахи (сирень, ландыш, клевер) и запахи сена, травы. Они дают гармонирующие смеси. Композиции с естественным гармоническим запахом при смеши­вании друг с другом никогда не создадут диссонанса. Весьма рель­ефно такое сочетание проявляет себя в так называемых «тройных одеколонах», содержащих смесь очень близких по запаху цитрусо­вых масел: лимонного, бергамотного, нероли и т. п. Но здесь запах лимона не затушевывается, а подчеркивается остальными душис­тыми веществами.

Довольно редки случаи, когда смесь двух готовых композиций с приятным запахом дает неприятное сочетание. Но при комбини­ровании индивидуальных веществ такие явления наблюдаются до­вольно часто.

Особо следует остановиться на примере сочетания близких по запаху, плохо пахнущих веществ, например мускуса и амбры. Не­приятные запахи в смеси всегда дают неприятный запах, но значи­тельно улучшают аромат душистого вещества с приятным запахом. Неприятные запахи, добавленные в незначительных количествах, часто служат украшением букета, придают ему «зной», томность, большую характерность. К таким душистым веществам относятся мускус, амбра, масло черного перца и искусственно созданные альдегиды, индол, скатол.

В парфюмерии известны темные и светлые запахи. Все пар­фюмеры имеют о них точное представление. В тех случаях, когда душистые вещества сильно контрастируют, их следует спаять полу­тонами — звеньями, которые служат посредниками при переходе от одного запаха к другому. Чем больше этих звеньев или компо­нентов, тем «ажурнее», мягче и глаже получается запах, а основная идея выделяется четче и колоритнее. Число звеньев может дости­гать 16—20 компонентов.

Для сообщения композициям большей полноты, оригиналь­ности часто применяют вещества, не имеющие ничего общего с основными элементами запаха, а иногда и резко с ними контрас­тирующие. Такие вещества называют экзалыпаторами или вибра­торами. В их присутствии запах оживает, начинает усиленно виб­рировать. Например, носителем запаха гвоздичного масла являет­ся вещество эвгенол, содержащееся в гвоздике в количестве около 85%. Кроме того, гвоздичное масло содержит примеси метиламил- кетона и метилгептилкетона. При сравнении запаха чистого эвге­нола с запахом гвоздичного масла ощущается большая разница, потому что оттенок гвоздичного масла зависит от тех незначитель­ных примесей, которые сами не имеют напоминающего гвоздику запаха. Такое же влияние оказывают на запах розового масла не­большие количества фенилэтилового спирта и фенилуксусного эфира. Жасмин содержит незначительное количество индола, ока­зывающего непосредственное влияние на полноту и пикантность его аромата

Из сказанного выше можно заключить, что:

♦ цельность и полнота запаха часто зависят от тех веществ, соб­ственный запах которых резко отличается от основного Такие минорные компоненты могут иметь собственный слабый или сильный, приятный или неприятный запах. Использование подобных веществ в композиции гармонизирует запах в це­лом;

♦ в парфюмерных технологиях не существует малозначимых факторов, не влияющих на основной характер запаха;

♦ чрезмерное увеличение содержания в композиции экзальтато- ров запаха может привести к нарушению всей гармонии запаха или же к приобретению неприятного оттенка.

Одним из важнейших свойств хорошо составленной компози­ции является стойкость запаха, которая достигается: а) подбором слабо летучих веществ; б) закреплением (фиксацией) легко лету­чих веществ с помощью фиксаторов

Фиксаторами (или закрепителями) называются вещества, до­бавляемые в композиции в небольших количествах с целью повы­сить стойкость запаха на возможно более продолжительное время В качестве фиксаторов применяют смолы и бальзамы, которые всегда в какой-то степени окрашены. Поэтому при их использова­нии неизбежна окраска парфюмерной композиции. В настоящее время к фиксаторам относят:

♦ смолы и бальзамы, например бензойная смола, стиракс, толу- анский бальзам;

♦ животные фиксаторы — мускус, цивет, амбра, бобровая струя;

♦ цветочные масла-абсолю;

♦ резиноиды;

♦ синтетические фиксаторы, например диэтилфталат, бензил- бензоат;

♦ кристаллические душистые вещества — гелиотропин, эфиры коричной кислоты, ванилин.

j\, Parfum (фр.) или Perfume (англ.) —духи — наиболее концент- рированные парфюмерные жидкости. Обычно выпускаются в объеме 7—15 мл, концентрация душистых веществ 20—30%. Eau de Parfum или Parfum de Toilette — парфюмированная во­да или туалетные духи, содержат 15—20% душистых веществ. Объем 30—100 мл.

Eau de Toilette — туалетная вода содержит 10—20% душистых веществ. Мужские духи относят к этой категории, но в них со­держание душистых веществ 6—12%.

Eau de Cologne — одеколон относят преимущественно к муж­ской парфюмерии, содержание душистых веществ 4—8%.

Стойкость запаха напрямую связана с вязкостью душистых ве­ществ При увеличении вязкости стойкость запаха и его фикси­рующие свойства возрастают. Так, например, смолы, которые по­вышают вязкость композиции, являются хорошими фиксаторами запаха, замедляя испарение смеси и удерживая от испарения зна­чительные количества легко летучих компонентов. Кроме того, смолы предохраняют композиции от порчи и старения, так как препятствуют их окислению. С давних времен в качестве парфю­мерных фиксаторов успешно применяют толуанский бальзам, бензойную смолу и стиракс. Особое место занимает масло мускат­ного шалфея. Оно одновременно служит и фиксатором, и экзаль- татором. Масло мускатного шалфея имеет запах амбры с оттенком лаванды.

Процесс созревания парфюмерной жидкости

При смешении двух и более душистых веществ происходит их взаимодействие как между собой, так и с растворителем. В таких растворах наблюдается химическое изменение запаха, которое выражается: 1) в ослаблении или усилении интенсивности запаха; 2) в появлении новых ньюансов; 3) в изменении всего характера запаха в целом.

Совокупность признаков, говорящих об изменении запаха и его гармонизации, называется созреванием или выстаиванием. Ха­рактер изменения запаха в каждом конкретном случае зависит от химической природы душистого вещества и растворителя. На ско­рость созревания растворов душистых веществ можно воздейство­вать искусственно. Если раствор нагреть до кипения и продержать I» гаком состоянии 15—45 минут, а затем быстро охладить, то ско­рость процесса созревания увеличится вдвое или втрое. Этот метод особенно применим к растворам мускуса, цивета и амбры, кото­рые для своего созревания требуют не менее года. Очень хороший >ффект ча скорость созревания оказывают некоторые металлы: се­ребро, никель, кобальт.

Таким образом, технология приготовления парфюмерных композиций состоит в смешении разных душистых веществ (нату­ральных и синтетических), проводимом в соответствии с опреде­ленными правилами. Затем полученный раствор душистых ве­ществ подвергают созреванию (выстаиванию). После созревания этот раствор либо используется для приготовления парфюмерных изделий, либо вводится в качестве отдушек в косметические изде­лия на стадии их изготовления.

Дата добавления: 2015-09-29