Парк-авеню

Восточнее Пятой авеню Мидтаун превращается в деловую зону, соперничающую с Финансовым округом Даунтауна. На каждом шагу здесь встречаются штаб-квартиры крупных банков и международных корпораций, и на углу Сорок седьмой улицы и Парк-авеню (Park Avenue) даже стоит памятник их усредненному обитателю — скульптура Сьюарда Джонсона «Такси!». Голосующий бронзовый человечек в пиджаке, галстуке, с чемоданчиком и перекинутым через него пальто и в самом деле успел поймать немало такси, однако с 1983 года банкиры помолодели и стали мускулистее, герой Джонсона перестал казаться частью деловой толпы — и таксисты больше на него не реагируют.

Если выйти на Парк-авеню по Пятидесятой или Пятьдесят первой улице, на глаза попадется довольно неожиданное сооружение — византийская церковь Святого Варфоломея (Saint Bartholomew’s Church). Несмотря на свое греческое имя, обличье и мозаики внутри, построенный в 1919 году собор не имеет никакого отношения к православию, а служит центром одной из конгрегаций епископальной церкви. При Сен-Барте, как его называют, работает очень симпатичное кафе, а в самой церкви регулярно проходят органные и хоровые концерты.

Посещение церкви Cвятого Варфоломея

www.stbarts.org

пн-ср, пт-сб 8.00-18.00, чт 8.00-19.30, вс 8.00-20.30

Святой Варфоломей зажат между двумя примечательными зданиями. Справа от него возвышается гостиница «Уолдорф— Астория» (Waldorf-Astoria Hotel) — самый роскошный отель Нью-Йорка и первый в мире (1931) Гранд-отель в небоскребе (высота его — 191 метр, 47 этажей). На протяжении недолгого времени это был еще и самый высокий отель, но тут конкуренция оказалась слишком острой — «Асторию» быстро обошли. Зато в «Уолдорфе» останавливались короли и кинозвезды, ежевечерне играл Кол Портер и жил Фрэнк Синатра (в люксе на 42-м этаже). Помимо мемориальных президентских номеров «Астория» известна трехэтажным бальным залом на 6000 человек и vip-линией железной дороги, которая соединяет ее с Центральным вокзалом.

Слева от Святого Варфоломея стоит относительно невысокий (157 метров, 37 этажей) небоскреб Сигрэм (Seagram Building, 1954-1958) — единственное в Нью-Йорке, но зато едва ли не самое совершенное строение Людвига Миса ван дер Роэ, берлинца, затем чикагца, в 1930-е годы — главы «Баухауза» и вообще одной из ключевых фигур в архитектуре XX века. Эта темная стеклянная призма с лаконичной стеной-оболочкой и разбитой перед входом небольшой площадью на многие годы стала эталоном штаб-квартиры солидной корпорации.

Впрочем, первый эталон такого стиля был задан всему миру еще раньше — в 1952 году, в лице (или, точнее, в фасаде) Ливер-хауса (Lever House), спроектированного компанией som и стоящего все на той же Парк-авеню, по диагонали от Сигрэма. Именно этот силуэт — высокая плоская стеклянная пластина, к которой примыкает другой, распластанный, двухэтажный объем, — распространился даже там, где никаких частных корпораций не было: на Садовом кольце, на Новом Арбате — в виде бесконечных советских НИИ.

После этих двух зданий стеклянные призмы начали расти повсюду, и Парк-авеню превратилась в деловой центр, хотя до тех пор она была главной улицей солидного жилого квартала. О том, какой была эта «улица стеклянных стен», напоминает псевдоренессансное здание Теннисного клуба 1918 года между Пятьдесят второй и Пятьдесят третьей улицами и несколько сохранившихся кирпичных домов приблизительно того же времени.

Замыкает перспективу Парк-авеню 246-метровая восьмиугольная башня Мет-Лайф (MetLife Tower, ранее известная как PanAm Building), поднявшаяся на Сорок пятой улице в 1963 году. Ньюйоркцы, которые, вообще-то, не отличаются слабонервностью и ко всему очень быстро привыкают, даже через два с лишним десятилетия, в 1987 году, продолжали указывать MetLife в качестве строения, которое они снесли бы охотнее всего.

Бывшая штаб-квартира авиакомпании PanAm закрывает вид c Парк-авеню на Центральный железнодорожный вокзал (Grand Central Station), который был построен архитектурным бюро Уоррена и Уэтмора в 1903-1913 годах на Сорок второй улице, потому что закон 1854 года запрещал паровозам заезжать южнее. Как и положено вокзалу начала XX века, когда железнодорожный транспорт не имел конкурентов, нью-йоркский Гранд-сентрал огромен: поезда прибывают на 67 путей, пассажиры спешат по 44 платформам, пролеты центрального, Вандербильтова зала вздымаются на 38-метровую высоту и украшены золотыми мозаиками созвездий. Как и положено американскому общественному месту, он организован предельно рационально, имеет магазины и собственный рынок, прекрасно связан с системой общественного транспорта и может предложить на выбор несколько хороших ресторанов — в частности, Cipriani Dolci на одном из балконов главного зала, и Oyster Bar в подвале, где, по мнению многих ньюйоркцев, подают лучших морских гадов в Нью-Йорке. Ирония заключается в том, что в сегодняшней Америке билеты на поезда покупают только люди, которые смертельно боятся летать, поэтому уехать из этого железнодорожного храма можно лишь в пригороды Нью-Йорка.

Бесплатная часовая экскурсия по Центральному вокзалу

www.grandcentralterminal.com

ср 12.30 (сбор у центрального справочного бюро посередине главного зала)

Cipriani Dolci

Grand Terminal Central

1 212 973 09 99

www.cipriani.com

пн-вс 11.00-0.00

Для того чтобы увидеть главный секрет вокзала, надо выйти из здания на запад, на крохотную авеню Вандербильта (Vanderbilt Avenue), и сделать несколько шагов к Сорок второй улице. Через несколько метров в стене обнаружится дверь, которая ведет в совершенно фантастический бар. Он называется The Campbell Apartment, и занимает бывшую контору железнодорожного магната Джона Кэмбелла. Темное дерево, витражи над баром и функционирующий камин сохраняют атмосферу двадцатых годов. По вечерам хорошо одетые леди и джентльмены при галстуках пьют здесь коктейли.

Дата добавления: 2015-08-20