Замороженные лимоны — средство против рака. Вы об этом не знали Хозяйкам на заметку 3 страница

МАСКА для поврежденных, пересушенных феном и плойками волос! - кефир - полстакана - любое масло (оливковое, репейное) - 1 ст.л. - мед жидкий - 1 ч.л. - любой бальзам, а лучше косметическую маску - 1 ч.л. (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) - картофельный крахмал для густоты (можно муку, но лучше крахмал) - примерно 2-3 ст.л. - должна получиться консистенция сметаны, подогреваем всё это на водяной бане, наносим на вымытые и подсушенные полотенцем волосы, одеваем шапочку для душа, укутываем в полотенце и ждем)) маску держать не менее получаса! я обычно выжидаю 1 час, потом смываю шампунем, но стараюсь промывать только у корней, кончики особо не затрагивайте шампунем! потом нанести любой бальзам на минутку и всё! Состав маски был вычеслен мною эксперементальным путём! Волосы из-за постоянной сушки были в ужасном состоянии, сухие, ломкие, не поддающиеся укладке((я перевернула весь интеренет, какие маски только не испытывала на себе, но эффекта особого не видела... потом начала сама пытаться подбирать ингредиенты и именно после ЭТОЙ маски увидела ХОРОШИЙ результат!!! Волосы ожили на глазах!

Скопление слизи в организме Hа мой взгляд, многие проблемы человеческого здоровья коренятся в переполненной отходами выделительной системе организма.. В большинстве случаев закупорка происходит за счет слизи. Любой человек, живущий на обычной пище, страдает от того, что его выделительная система забита слизью. Эта ядовитая слизь образуется из остатков непереваренной и не удаленной ненатуральной пищи, накапливаемой с момента рождения. Слизь образуют так же заселившиеся в организме паразиты, грибы. Она не только закупоривает нос, горло и легкие, но и может быть обнаружена на всем протяжении пищеварительного тракта, начиная от ротовой полости и заканчивая анусом.. Большинство цивилизованных диет основано на жаренной пище, а вся жареная пища слизеобразующая. Молочные продукты также образуют слизь. Когда кровь, заполненная продуктами жизнедеятельности, возвращается в сердце через вены, она сразу же прокачивается через легочную артерию в легкие. Здесь кровь выделяет двуокись углерода и поглощает кислород. Кислород учувствует в процессах пищеварения и выведения токсинов. Прогулки на свежем воздухе должны стать частью ежедневного рациона по сохранению здоровья. Доктора гигиенисты, натуропаты, диетологи сходятся во мнении - большинство болезней происходит от накопления в организме продуктов распада, токсинов, образующейся слизи.. Так называемые простудные заболевания — бронхиты (в т.ч. астматические), ОРЗ, катары, простуды, кашель, ларингиты, плевриты, эмфизема, а также, сенная лихорадка, аллергии связаны с попытками организма освободиться от шлаков и слизи в дыхательных путях. Американский доктор натуропат Норманн Уокер характеризует всё вышеперечисленное таким образом: - Аденоиды — воспаление или увеличение миндальных желез в результате задержки и скопления в организме различных шлаков. - Ангина — воспаление горла, вызванное наличием в организме большого количества продуктов распада и отходов пищи. - Астма — накопление слизи в бронхах приводит к затрудненному дыханию. Для эффективного лечения необходимо отказаться от пищи и напитков, образующих слизь (молоко и молочные продукты, белый хлеб, практически вся концентрированная и богатая углеводами пища, животные продукты) Безполезно прятаться от аллергенов, принимать лекарства против аллергии и сдавать анализы. Заболевание вызвано исключительно скоплением слизи, от которой нужно избавиться правильной организацией питания. - Бронхит развивается из-за накопления в организме слизи. - Воспаление легких происходит из-за чрезмерного накопления слизи и других отходов. - Грипп вызывается чрезмерным накоплением в организме отходов пищи и продуктов обмена, являющихся благоприятной питательной средой для размножения действующих на дыхательные органы патогенных бактерий, паразитов. - Катар — обильное выделение слизи из слизистой оболочки. Подобные явления развиваются из-за того, что организм отказывается усваивать молочные продукты и концентрированные крахмалы. - Кашель чаще всего бывает связан с попытками организма избавиться от слизи в дыхательных путях. - Ларингит — воспаление дыхательного горла, вызванное наличием шлаков и слизи в организме. - Простуда — то же самое, что катар, только в более слабой форме. Лучшее лечение — детоксикация. Однако, лучше предотвратить простуду путем очищения организма от слизи и других шлаков, после чего следует перейти на еду, состоящую из сырых фруктов, овощей, а также, свежих соков, которая не способствует образованию слизи. Лекарства, прививки и инъекции, как правило, не приносят желаемых результатов. - Ринит — воспаление оболочки носа, вызванное большим количеством слизи в синусоидных углублениях. (Норманн Уокер Лечение соками, Санкт Петербург, 2007г.) Гарри Бенджамин, доктор, натуропат, США: «Для поддержания в организме нормальных процессов обмена, ему необходимо определенное количество белков, углеводов и жиров. К сожалению, эти продукты оставляют в организме побочные кислотные вещества как результат метаболизма в тканях. Большое количества хлеба, белого сахара, картофеля, очищенных круп, мяса приводит к накоплению в организме отбросов с кислотной реакцией, способствующей образованию слизи.»

● Чтобы не потерять эту информацию, жмите "Класс!" и "Поделиться" ● Присоединяйся прямо сейчас ➨➨➨ http://ok.ru/ideika

1. КАК ПОБЕДИТЬ ПЯТЬ САМЫХ ЖИВУЧИХ СОРНЯКОВ 2. СОЛЬ И САХАР НА ОГОРОДЕ 3. КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МУРАВЬЁВ НА САДОВОМ УЧАСТКЕ 4. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНОГО МЕСТА И РАСТЕНИЯ, НЕ ВЫНОСЯЩИЕ КОРНЕВОЙ КОНКУРЕНЦИИ 5. ОБРЕЗКА РОЗ 6. СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ТЮЛЬПАНОВ 7. ЯБЛОНЯ: НЕКИТАЙСКАЯ КИТАЙКА. 8. КАК ВЫРАСТИТЬ ОГУРЦЫ НА БАЛКОНЕ. 9. УДОБРЕНИЯ ДЛЯ МОЛОДОГО САДА. 10. МЕЛЬЧАЮТ ЦВЕТКИ У ЛИЛИЙ - ЧТО ДЕЛАТЬ ======================================================= 1. КАК ПОБЕДИТЬ ПЯТЬ САМЫХ ЖИВУЧИХ СОРНЯКОВ Борщевик, пырей, сныть, мокрица, осот – «горячая пятерка» самых живучих сорняков. Вот советы, которые помогут избавиться от них на дачном участке. Борщевик Cорняк-гигант, может вырастать до 3–4 метров! Подавляет все растения в метровой зоне от стебля. Но это полбеды. Борщевик опасен для здоровья людей – волоски, покрывающие его ствол, выделяют ядовитый сок. Этот сок, попадая на кожу, вызывает сильнейшие, плохо заживающие ожоги. Способы борьбы Механические: Самый эффективный способ — это выкопать растение вместе с корнями и сжечь его до появления семян. Учтите – все стадии этой «операции» нужно проводить в полностью закрывающей тело одежде, очках и перчатках! Народные: Опытные садоводы рекомендуют такой способ: низко срезаем стебель борщевика и заливаем внутрь его основания-дудки уксусную эссенцию (не уксус!) или засыпаем обычную поваренную соль, пару столовых ложек. С процедурой важно успеть до созревания семян. Химические: Простое опрыскивание химикатами для борщевика – пустой звук, разве что засохнет часть листьев. Зато сорняк гарантированно погубит инъекция гербицида. Готовим раствор раундапа (10 мл на одно растение), набираем в шприц и делаем укол в основание стебля. Растение полностью погибнет через 10 – 14 дней. Осот Пожалуй, самое противное для прополки растение. Мешают и колючий стебель, и мощный корень длиной до 18 см. А если опоздать с прополкой, то семена-летучки за один сезон засеют весь участок! Способы борьбы Механические: Обычная прополка требует силы (вытягивать корень из земли), садовых перчаток и педантичности – ведь если вы оставите в земле хотя бы пятисантиметровый кусочек корня, сорняк быстро отрастет по новой. На не слишком бросающихся в глаза участках дачи можно не полоть, а методично косить сорняк, это истощит его. Народные: Замульчируйте почву – опилками, соломой, пленкой. Междурядья и пространство под деревьями можно застелить специальным материалом – агроперлитом (это черная ткань, препятствующая появлению сорняков). Химические: Истребить осот помогут раундап или лотрел. Правда, применять их стоит только на газонах, вдоль забора и дорожек. Не допускайте попадания химикатов на листья и побеги культурных растений! Сныть Настоящее бедствие для сада. С помощью длинных живучих корней быстро размножается и осваивает все новые и новые площади. Прополка бесполезна – растение пронизывает корнями 40-сантиметровый слой почвы! И дает ростки из малейшего кусочка корня. Способы борьбы Механические: Полная перекопка мощного слоя почвы, каждый корень надо выбрать. Распространение сныти можно сдерживать, вкопав в землю пластиковую садовую ленту на глубину не менее 20 см. А чтобы растение не размножалось самопосевом, нужно косить траву и обрывать цветоносы. Народные: Рекомендуется до весны будущего года укрыть черной пленкой, картоном или агроперлитом сильно зараженные участки. Без солнечного света большинство растений погибнет. Второй способ – посадить картофель, сныть не выносит окучивания. Химические: Против сныти рекомендуют препараты раундап, киллер, торнадо. Только обрабатывать живучий сорняк придется несколько раз за сезон. Проводить «химическую атаку» лучше ясным безветренным днем. Остерегайтесь попадания препаратов на листья и побеги декоративных и съедобных растений. Мокрица Сорняк-индикатор, она показывает, что почва на вашем участке слишком кислая, да и солнца на участке маловато. Благодаря живучести сорняка бороться с ним приходится все лето, мокрица постоянно цветет и способна сменить несколько поколений за сезон. Способы борьбы Механические: Выпалывать эту незваную гостью очень сложно. Даже маленький листочек или кусочек стебля, оставшиеся в земле, способны очень быстро дать новое растение. Нежный стебель рвется при прополке и еще лучше укореняется, а через несколько недель появляются новые всходы. Ссекайте сорняк тяпкой или плоскорезом, как только заметите. Главное – не допускать цветения! Народные: Проще всего создать сорняку невыносимые условия: осенью при перекопке внести в почву известь или мел, золу. Золу можно применять в любое время. Такой способ значительно снизит кислотность, и мокрица уйдет с участка сама собой. Химические: Легко и полностью уничтожает мокрицу раундап. Используя химикат, точно следуйте инструкции и соблюдайте безопасную дозировку и правила обработки. Учтите – «химию» нельзя применять на грядках и в плодовом саду, разве только осенью в перекопку. Пырей ползучий Невероятно упорное растение, выживает в любых условиях. А причиной всему корни, проникающие на глубину до 1 м. Одно растение способно дать 10 000 семян, которые прорастают уже через две недели. Пырей заманивает в огород вредных насекомых – проволочника, гессенскую муху и стеблевую совку. Способы борьбы Механические: Лучший способ уничтожения сорняка – это перекопать участок вилами на очень большую глубину (до 30 см) и тщательно при этом выбирать руками корни. Даже маленький отросток может засорить весь огород. Выполотые растения вынесите за территорию и сожгите. Народные: Очень хорошо подавляет пырей газонная трава. Сильно зараженные участки рекомендуют занять под газон или просто засеять клевером. Может помочь и мульчирование - опилками, соломой, агроперлитом (оставляя крестообразные прорези для полезных культур). Химические: В ясную погоду опрыскиваем сорняки раундапом. Когда растения пожелтеют (через 7 – 10 дней), перекапываем почву и удаляем корни. На газоне, где сорняков немного, препарат можно наносить кисточкой. Остерегайтесь попадания «химии» на листья и побеги культурных растений. Рассказывает агроном, кандидат с/х наук, Александр Калинин: Все гербициды (химикаты для уничтожения сорняков) надо применять очень осторожно, лучше проводить «химическую атаку» солнечным, безветренным днем. Во-первых, культурные растения укройте пленкой или специальными щитами, чтобы на них не попал химикат. Обязательно уведите с обрабатываемой площади детей и животных. Наденьте защитную одежду, перчатки и сапоги, не пренебрегайте респиратором или марлевой повязкой. В цветниках химикаты наносят точечно – аппликатором или кисточкой прямо на листья сорняков. Некоторые неопытные дачники ждут мгновенного результата от обработки, повторяя опрыскивание снова и снова. На самом деле надо подождать около двух недель. Гербицид поглощается растением, накапливается в корнях, и только после этого зеленый «нахлебник» погибает. При уничтожении сорных трав вокруг плодовых деревьев и кустарников не забудьте укрыть крону низкорослых растений (крупные деревья не пострадают). Обычно выходить на обработанный участок можно только через 4 дня, когда химикат станет безопасным для людей и животных. Сам препарат разлагается в почве в течение месяца. Помните, что некоторые препараты убивают все растения подряд (глифосат, ураган форте, раундап). Их лучше применять для подготовки большой площади для посева, скажем, газона. Всегда читайте инструкции, соблюдая дозировку.

2. СОЛЬ И САХАР НА ОГОРОДЕ Иногда нам и в голову не приходит, что удобрения и ядохимикаты могут заменить самые обычные продукты - соль, сахар, чеснок, кефир, горчица. Вот, например, появились на томатах первые признаки фитофтороза. Чтобы спасти плоды, надо ускорить их созревание. В этих целях обычно рекомендуют подкормить томаты калием и фосфором. Но есть способ проще. Возьмите на 1 л воды 100 г поваренной соли и этим раствором опрысните заболевшие растения. После такой иезуитской операции листья пожелтеют и опадут, рост растений прекратится и вся их сила пойдет на созревание плодов. Кроме того, тонкая солевая пленка, образовавшаяся на плодах, предохранит их от дальнейшего развития инфекции. Но можно и не ждать, пока гром грянет. В профилактических целях опрысните растения свежим настоем чеснока (50 г на ведро воды) или раствором перебродившего кефира (1 л на ведро воды). Другая проблема. Плохо развивается свекла - корнеплоды размером чуть больше редиса и совсем не сладкие. В этом случае вам тоже поможет соль. Растворите в ведре воды 30-50 г и подкормите растения. Правда такую подкормку проводят в начале лета при появлении восьми настоящих листьев на растениях. Солевой раствор льют не под самый корень, а в бороздки на расстоянии 10 см от корнеплодов. Поедом едят капусту вредители. С бабочкой-капустницей можно бороться так. Приготовьте густой сахарный сироп. Разлейте в блюдца и установите их вокруг капустных грядок на подставках. Лучше, если подставки будут повыше. В каждую емкость бросьте щепотку дрожжей. В результате брожения появится своеобразный запах, который и привлечет вредителей. "Клюнув" на приманку, капустная белянка попросту прилипнет к блюдцу и не сможет взлететь. В дождливую погоду досаждают слизни. Они выедают листья земляники, а ягоды съедают целиком. Разбойничают слизни обычно вечером, ночью или рано утром. А днем "отсиживаются" где-нибудь в теньке: под досками, в густой траве. Места скопления слизней надо посыпать сухой горчицей. Месяц-другой вы наверняка подкапываете картошку. И прекрасно знаете, какой урожай ожидать осенью. Если он по вашим прикидкам невелик, поступите на будущий год так. Подготовив чесночный раствор (1 кг толченого чеснока на 10 л воды), подержите в нем посадочный материал 8 часов. Это позволит не только обеззаразить семена, но и стимулировать в будущем рост растений. Опыт показывает, что в этом случае урожай становится выше на 30, а то и на 50 процентов.

3. КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МУРАВЬЁВ НА САДОВОМ УЧАСТКЕ 10 народных советов, которые стоит попробовать, если вам досаждают эти в общем-то полезные, но на даче нежелательные насекомые Чем опасны муравьи на даче, знает, пожалуй, каждый садовод. Мало того, что эти прилежные пастухи разводят и заботятся о тле, портящей растения, так еще и поливая своей муравьиной кислотой корни растений, способны погубить их. Способов борьбы с ними изобретено уже масса. От химических инсцекитицидов (например, децис), негашеной извести или раствора карболки, которыми нужно засыпать-заливать муравьиные норы до мелка против насекомых. Есть и более экологичные и безопасные народные методы. Все-таки химия может остаться в земле. Поэтому специально для вас мы собрали самые популярные методы борьбы с муравьями. 1. Деготь. Если муравьи обосновались рядом с плодоносящими деревьями, они могут остановить рост и даже оставить вас без плодов, ведь это будет означать, что дерево также облюбовала тля. Обмажьте ствол дерева над землей дегтем. Муравьи будут избегать пахучего и липкого дегтя и вскоре совсем уйдут с насиженного места. В это же время избавьтесь от тли. 2. Горячая зола. Оставшуюся после сожжения листвы, травы, ветвей золу еще горячей засыпьте в норы муравьев, предварительно разворошив муравейник. Горячая зола, попав в ходы, доставит немало хлопот муравьям, перекроет дороги и может погубить яйца, оставив их без кислорода. 3. Кипяток. Им заливают муравьиные пристанища многие садоводы. Правда, это не всегда помогает, как и предыдущий совет, если муравьи живут на одном месте уже довольно давно и прорыли ходы глубоко в землю. Но сейчас муравьиные королевы лишь недавно отпраздновали свои свадьбы и еще пока не успели создать свою империю. Поэтому все средства могут быть весьма эффективны. Для пущего эффекта можно в кипяток добавить корочек апельсина или грейпфрута, настоять 10 минут и вылить на муравьев. 4. Чеснок. Когда озимый чеснок пустит стрелки, можно ими натирать стволы деревьев, где ползают муравьи, а также засыпать дорожки, по которым они передвигаются. Также подойдет кашица обычного чеснока, которую также можно разложить в местах дислокации насекомых. Также могут помочь другие пахучие травы - дикая мята, полынь, листья бузины. 5. Подсолнечное масло. Муравьи его не любят, особенно самое-самое душистое (оно же самое недорогое). Масло можно залить как в норки, так и полить им дорожки. 6. Хвойный концентрат. Примерно 75 граммов хвойного концентрата (продается в магазинах или аптеках) развести в 10 литрах воды и влить в муравейник. Если сделать раствор еще насыщенней, он может убить кладку муравьев. А запах надолго изгонит агрессоров с ваших грядок. 7. Табак. Табачной пылью (махоркой) можно засыпать муравейник. Или табачные листья заварить в кипятке и также залить норки. Также может помочь пахучая молотая корица - рассыпать у муравейника. 8. Патока. Кто-то рекомендует смазать этой сладкой пахучей "приманкой" веники и разложить на местах жития муравьев, кто-то - развести стакан на ведро воды и влить в норки. Но по отзывам садоводов - патока достаточно эффективный метод. Считается, что сладкая вода (можно попробовать воду с вареньем или просто сахаром) провоцирует рост естественных дрожжевых грибов, которые есть в почве. Начиная бурно размножаться, дрожжи добираются до запасов углеводов в муравьиных хранилищах. Оставшись без еды, муравьи покидают насиженное место. 9. Мясная приманка. Смешав ложку молотой буры и мясным фаршем, разложить угощение у муравейника. Наевшись, муравьи погибают. Выжившие - уходят. 10. Самый простой. Хоть и не самый приятный. Очень многие садоводы советуют поливать муравейники естественными человеческими отходами. Говоря проще - мочой. В общем, пометьте территорию и муравьи признают вашу силу:) В ТЕМУ И еще пара советов Назвать их совсем природными уже сложнее. Потому что задействованы несколько изобретений человечества. В 10 литров воды влить по два стакана нерафинированного растительного масла, самого дешевого шампуня и уксуса (можно даже целую бутылку). Перемешать, в центре муравейника сделать отверстие. Распылителем влить в отверстие гремучую смесь. Для пущего эффекта накрыть муравейник пленкой. Черное дегтярное мыло (400 граммов, то есть 4 куска) развести в теплой воде и влить в ведро. Добавить две столовых ложки карболовой кислоты, 10 ложек керосина. Перемешать, поливать муравьев. Через пару поливов насекомые исчезают. КСТАТИ Необычная идея На одном из форумов есть такой необычный совет: разрезать по кругу лысую автомобильную покрышку. Выкопать вокруг кустика или молодого деревце, облюбованное муравьями, канавку и в нее положить покрышку, как бы "надев" ее на дерево. И залить воду. Это непреодолимое препятствие для муравьев. Если дерево или кустарник больше, кольцо покрышки нужно разрезать поперек, уложить, а потом замазать разрез пластилином. Кстати, вода в таких кольцах служит поилкой для ос, пчел и мелких птиц.

4. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНОГО МЕСТА И РАСТЕНИЯ, НЕ ВЫНОСЯЩИЕ КОРНЕВОЙ КОНКУРЕНЦИИ Правильная подготовка посадочного места – важнейшее условие выживания и роста корневой системы любого растения, тем более - древесного саженца. Главное правило такое: посадочная яма должна быть значительно больше прикорневого кома, горшка или контейнера. Для саженцев, выращенных в контейнерах, размер посадочной ямы определяется так: высоту кома надо умножить еа 3 - это будет глубина ямы. Диаметр - на 2, это будет диаметр ямы. Яму заполняют плодородным субстратом с добавкой стимуляторов корнеобразования ("Корневин", "Гетероауксин" и другие). Названного объема как раз хватит, чтобы корни начали рост, растение окрепло и прижилось. Позже, когда окрепшие корни разрастутся и дойдут до стенок посадочной ямы (то есть до "дикой" земли), они без особых трудностей проникнут в нее и продолжат рост. Если же яма сделана по размеру горшка (контейнера), то растение после посадки так в этом "горшке" и останется. Корни, наткнувшись на плотные стенки, предпочтут вернуться в рыхлый плодородный субстрат. Начнется так называемая спирализация (спутывание, закручивание) корневой системы с множеством неприятных последствий. Корневая масса станет слишком большой, ей не хватит влаги и воздуха, рост замедлится, отдельные участки отомрут. Итог – угнетение растения и его слабая устойчивость против ветра. При контейнерном выращивании растений в питомниках эту проблему решают либо ежегодной перевалкой растений в горшки большего диаметра, либо специальной обработкой корней. Для садовода-любителя эти трудоемкие профессиональные методы не подходят. Гораздо проще и надежнее сразу сажать правильно. Все вышесказанное касается посадки только одного растения. Когда же сажают группу, то неизбежно начинается корневая конкуренция. В яму, подготовленную для одного дерева, могут прорасти корни другого, посаженного рядом. Могут даже полностью занять ее и не давать развиваться тому, кому она была предназначена. К примеру, "разбегающиеся" древесные растения с поверхностной корневой системой практически исключают возможность подбивки их травянистыми многолетниками. Корни дерева и травы залегают в одном слое, конкурируют, и более сильное дерево в конце концов побеждает. Этому горю можно помочь, если сдержать рост корней и поросли вкопанными полосами пластика или металла. Под растениями со стержневой корневой системой вполне можно устроить подбивку из кустарников как со стержневыми, так и с мочковатыми корнями. ✒Растений, которые легко переносят корневую конкуренцию и без особых последствий сплетают свои корни с другими, довольно много. Разумнее будет привести здесь список растений, которые такой конкуренции категорически не выносят: - Береза повислая - Бересклет европейский - Бирючина обыкновенная - Вяз гладкий - Дуб красный - Ель (многие виды и сорта) - Ива (древовидные виды и их сорта) - Клен ложноплатановый и его сорта - Клен остролистный и его сорта - Клен серебристый и его сорта - Клен ясенелистный и его сорта - Конский каштан обыкновенный и его сорта - Липа (многие виды и сорта) - Самшит вечнозеленый - Сирень обыкновенная - Тополь (многие виды и сорта) - Черемуха обыкновенная - Чубушник венечный

5. ОБРЕЗКА РОЗ Сроки весенней обрезки роз неодинаковы для разных климатических зон. Но в любом случае она должна быть своевременной. Если обрезать розы слишком рано, почки тронутся в рост во время потепления, но при возвратных заморозках могут погибнуть. Медлить тоже нельзя: кусты потратят силы и питание на образование новых побегов, которые затем все равно придется обрезать. Перед обрезкой розы разокучивают, чтобы можно было вырезать поврежденные побеги у основания куста. Если вы опоздали и почки уже проросли, обрезать кусты не нужно. Пусть растут. Ограничьтесь санитарными мероприятиями: вырежьте сухие, поломанные и слабые ветви. Такие садовые группы, как чайно-гибридные, розы группы флорибунда, грандифлора, полиантовые, могут быстро отрастать и давать цветоносные побеги от основания куста, поэтому им необходима сильная и средняя обрезка. Как правило, на каждом кусте оставляют по 3–5 сильных побегов, укорачивая их на 3–4 почки. Но флорибунду и грандифлору можно резать и чуть выше, оставляя 4–6 почек, так как они более ветвистые. Если на основном стебле есть боковые побеги, их необходимо укоротить до 1–3 почек. Миниатюрным розам весной делают только санитарную обрезку: удаляют все отмершие и поломанные побеги, стараясь максимально сохранить надземную часть. Мелкоцветковые плетистые розы цветут однократно по всей длине перезимовавших побегов. Поэтому весной слегка укорачивают побеги (обрезая 15–20 см у самой верхушки). И формируют, оставляя 5–7 самых сильных однолетних побегов, остальные вырезают до основания. Обрезают отцветшие побеги обычно летом, но если это не было сделано, то необходимо вырезать их весной. Если же молодых побегов мало, то у старых (в основном двухлетних) просто укорачивают боковые ветви (до 10 см), а здоровые однолетние побеги оставляют на всю длину. У повторно цветущих плетистых крупноцветковых роз образуются мощные побеги, на которых отрастают боковые цветоносные ветви. Цветки образуются на побегах 2–5-го порядка. Весной все слабые и старые побеги (старше 5 лет) удаляют на кольцо, то есть вырезают до основания. После обрезки побеги плетистых роз подвязывают к опоре. Шрабы отличаются сильным объемным ростом. Весной на кустах оставляют по 3–5 наиболее сильных равномерно расположенных побегов и на них по 6–8 и более хорошо развитых почек, а слабые побеги вырезают на кольцо. Цель ежегодной весенней обрезки – укоротить ветви на четверть или наполовину, боковые – на две трети (оставляя 3–5 почек). Если высота побега достигает 120 см, укоротите его на 30–60 см, а при длине боковых ветвей 30 см обрежьте их на 10 см. Для почвопокровных роз важно регулярное омоложение – для этого старые побеги срезают у самого основания куста. Молодые побеги обрезают слабо или средне, в зависимости от строения кустов. Почвопокровные розы, стелющиеся по земле, с длинными дугообразными побегами, схожи с группой мелкоцветковых плетистых роз. Как правило, при обрезке оставляют максимальную длину их побегов, так как цветут они на прошлогодней древесине. Многие специалисты вообще не рекомендуют обрезать почвопокровные розы, ограничиваясь только санитарной обрезкой, чтобы сохранять их естественную форму. Большинство видов старинных садовых роз обильно цветут без всякой обрезки, но при этом сильно разрастаются и становятся очень густыми. Дело в том, что однократно цветущие розы нельзя сильно обрезать, так как цветки формируются из верхней и средней части прошлогодней и более старой древесины. Поэтому обрезку проводят в легкой форме, прореживая и омолаживая кусты. Это придает им декоративность и компактную форму. Приступают к обрезке парковых роз после пробуждения почек. Обрезка штамбовых роз зависит от того, из какой садовой группы привит тот или иной сорт. Привитые на штамб розы разных садовых групп обрезают так же, как и их кустовые формы, чтобы сформировать красивую круглую крону. Сильную обрезку применяют для чайно-гибридных роз, флорибунды, грандифлоры, полиантовых и миниатюрных роз, легкую – для плетистых и почвопокровных роз. У плетистых штамбов прореживают крону, сохраняя несколько молодых сильных побегов. У каскадных штамбовых роз, которые получаются из почвопокровных роз, вырезают основные побеги (которые цвели в прошлом году), оставляя молодые побеги замещения. Если их мало, то отцветшие побеги не вырезают, а укорачивают на них боковые ветви. Обрезку необходимо закончить до того, как распустятся листья. Для увеличения воздухопроницаемости почву под розами нужно перекопать. Затем кусты слегка окучивают, чтобы растение не иссушалось. Через две недели, когда почки трогаются в рост, проводят дополнительную обрезку, удаляя незамеченные больные побеги. ✔ Удаляем ожог Плетистые розы более других подвержены ожогу побегов. Весной, когда снимают укрытие, на стеблях растений появляются красноватые пятна, которые, разрастаясь, окольцовывают побеги. Пораженные стебли приходится вырезать целиком, что снижает, а порой исключает цветение. ✔Техника обрезки Обрезку делают острым секатором на 0,5–0,8 см выше хорошо развитой почки, направленной не внутрь, а наружу куста. Если срез над почкой сделать выше, древесина начнет отмирать. Срез должен быть ровным и гладким. Толстые побеги вырезают сучкорезом или садовой пилкой. При этом нужно следить, чтобы не было рваных краев – через них может проникнуть инфекция. Все срезы более 1 см необходимо замазать садовым варом или жидкостью Новикова. После весенней обрезки растения следует опрыснуть 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) или 1–3%-ным раствором бордоской жидкости.

6. СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ТЮЛЬПАНОВ Нет такого сада, где бы не цвели тюльпаны и уже в апреле их остроконечные проростки пронзают тающий снег - начинают отрастать листья. А через 20-30 дней тюльпаны расцветают и их роскошным цветением мы можем любоваться до 35 дней. Для того, чтобы выращивание тюльпанов было легким и приятным, необходимо соблюдать ряд простых правил. ✔ Сразу в начале весны, как только сойдет снег (а еще лучше по снегу), нужно подкормить тюльпаны химическими удобрениями - 15-30 г на 1 м2, но не более. Внося удобрения, постарайтесь не забыть, что тюльпаны плохо растут при повышенных концентрациях солей в почве и, поэтому следует вносить только половину той дозы, которая рекомендуется для луковичных культур. Можно подкармливать тюльпаны нитроаммофоской или специальными удобрениями для садовых цветов: первая подкормка - по снегу, вторая - в начале бутонизации, третья – через неделю после цветения. ✔ По состоянию внешнего вида тюльпанов можно определить, каких элементов недостает в почве. Например, если не хватает азота, то у тюльпана листовые пластины становятся узкими и уже не в состоянии сохранять вертикальное положение. Стебли и листья, при этом, постепенно приобретают красный оттенок. При недостатке же в почве калия и фосфора по краям листьев тюльпана появляется сине-зеленая окраска. ✔ Основной весенний уход за тюльпанами заключается в удалении больных растений, причем, вместе с луковицей, корнями и прилегающей землей. При этом ямку заливают раствором марганцовки, который иногда рекомендуют подогревать до температуры +70-100. ✔ Все агротехнические приемы — рыхление, прополка, подкормки, удаление больных и вирусных растений — необходимо проводить очень аккуратно, чтобы постараться не повредить листья и корни здоровых растений, ведь именно они «кормят» луковицу. ✔ У тюльпанов очень быстро растут листья, стебли, цветки и даже под землей идет активная работа по увеличению в размерах дочерней луковицы и закладываются внучатые луковицы. И этим объясняется их короткий период жизни. Эти стремительные процессы требуют большого количества питательных веществ и влаги в почве. Поэтому в период бутонизации и цветения, особенно при отсутствии дождей, необходимо регулярно поливать растения. А также для того, чтобы получить правильно сформированную крупную замещающую луковицу, поливать тюльпаны надо еще две недели после цветения. ✔ Чтобы на второй год получить большие цветы и чтобы луковица не распадалась на мелкие луковки, нельзя допускать появления семенной коробочки - когда цветок начнет вянуть, нужно сразу его удалить (оборвать руками, а не срезать ножом). При этом обязательно оставить на стебле не меньше двух листьев, ведь за их счет будут питаться будущий цветок и луковица. ✔ Тюльпаны любят солнце и хорошо дренированную, легкую почву. Как правило, луковицы выкапывают каждый год, но если вы посадите тюльпаны поглубже и не будете забывать подкармливать их во время роста и после цветения, то они могут расти на одном месте несколько лет. ✔ В июне, как только начнут желтеть листья, луковицы выкопать, просушить в тени и хранить до осени в коробках, подписав название сорта. Луковицы тюльпанов не выносят прямых солнечных лучей и, поэтому (хочу повторить еще раз) их надо сушить обязательно в тени, в хорошо проветриваемом месте. БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ Если луковицы тюльпанов проросли, но листья начинают желтеть и засыхать, то можно говорить о заболевании растения. Очень часто болезни распространяются после повреждений как корневым луковым клещем, медведкой, жуками-щелкунами, так и механических. Симптомами фузариозной гнили (фузариоза) являются: внезапное пожелтение и засыхание наземной части растения, луковицы начинают буреть и сохнуть, появляется слабый сероватый налет грибницы со спорами. Пенициллезная гниль проявляется следующим образом: чешуйки на поверхности луковицы начинают желтеть и затем быстро разрастается плотное голубовато-зеленое спороношение. Загнивание начинается с цветочных почек и цветоносов и очень часто луковица сгнивает полностью. Бактериальная гниль (бактериоз) развивается в основном как следствие повреждения корневым луковым клещом, который питается на донце и молодых корнях луковицы, иногда заболевание провоцируют также и нематоды. При этой болезни луковицы буреют и сгнивают, появляется неприятный запах. Одним из самых распространенных и опасных вирусных заболеваний тюльпанов считается вирус пестролепестности. Внешне он проявляется на лепестках тюльпанов в виде разнообразных полос и крапин, которые часто выглядят декоративно и необычно. Однако вирус поражает все части растения, замедляет обменные процессы, провоцирует задержку цветения и раннее пожелтение листьев. А может у вас есть свои интересные секреты в выращивании тюльпанов, дорогие садоводы? Поделитесь с нами!

Дата добавления: 2015-08-17