Каракей

Прибрежный квартал Каракëй (Karaköy) — таринный портовый район. Сейчас, правда, от бывшей здесь некогда рыбацкой пристани остались только рыбный рынок на набережной и причал для паромов; дальше начинается морской пассажирский порт.

Идущая вдоль моря неуютная улица Рихтим (Rihtim Caddesi) отделена от причала глухой стеной, над которой возвышаются надстройки грузопассажирских теплоходов под украинским флагом. Посудины все как одна ржавые и совершенно непрезентабельные, зато у каждой на палубе красуется парочка сверкающих джипов. В зданиях по другую сторону улицы — туристические конторы с русскими вывесками и мрачным персоналом. Неподалеку — серое шестиэтажное здание Морского управления (Denizcilik İşletmeleri), похожее на питерский доходный дом, а прямо напротив — наискосок через площадь — стоит маленькая мечеть Ералты (Yeraltı Camii), устроенная в остатках византийской крепостной башни, некогда охранявшей Золотой Рог. В этой башне был укреплен конец цепи, которая закрывала вход в залив, — несколько звеньев ее сохранились и выставлены в Военном музее. Внутри мечети целый лес столбов (числом 54) поддерживает низкие беленые своды. В глубине — украшенные изразцами гробницы нескольких арабов, спутников Эйюпа эль-Ансари; из-за них Ералты считается важной исламской святыней.

Посещение мечети Ералты пн-вс 9.00 и до заката

За зданием Морского управления начинается путаница улиц, взбирающихся на холм к Галатской башне. Над одним из этих переулков — Мумхане (Mumhane Caddesi) — виден зеленый купол русской церкви Святого Андрея. Она сооружена прямо на крыше жилого здания, часть которого занимал монастырь, а часть — гостиница для паломников из России. В начале 1920-х годов здесь был центр русского Константинополя: в окрестных переулках обитали самые нищие из 150 тысяч русских эмигрантов — те, кто не мог позволить себе жилье в более приличном месте, ближе к вожделенной Пере. Где-то в Каракëе, вероятно, играл на тараканьих бегах булгаковский генерал Чарнота. Богадельня, в которой доживали свой век последние оставшиеся в Стамбуле старики-эмигранты, существовала в Андреевском монастыре до самого недавнего времени.

Память о генуэзской Галате — католическая церковь Святого Бенедикта, домашний храм иезуитского лицея, открытого еще в 1583 году. Здесь учились вместе итальянские, греческие и еврейские мальчики. Школа действует до сих пор (хотя никаких иезуитов в Стамбуле, разумеется, давно нет).

Часть Каракëя справа от здания лицея обычно называют Топхане — в честь находящегося здесь старинного Пушечного двора (Tophane). Нынешнее эффектное здание со многими куполами и целым лесом вентиляционных труб построено в XIX веке, однако пушки здесь отливал еще Мехмед Завоеватель, страстно влюбленный в свежеизобретенную артиллерию (между прочим, не без взаимности: только чудовищные каменные ядра его орудий смогли проломить неприступные стены Константинополя).

Напротив Арсенала, по другую сторону проспекта Неджатибей (Necatibey Caddesi), стоят две мечети. Меньшую, изящную мечеть Кылыч-Aли-паши (Kılıç Ali Paşa Camii) с прекрасными изразцами внутри построил в 1587 году Синан, в то время уже глубокий старик. A помпезную мечеть Нусретие (Nusretiye Camii, то есть мечеть Победы) в 1826 году велел воздвигнуть султан Махмуд II, желавший поставить как можно более пышный памятник своей победе над янычарами. Исполнял этот заказ главный специалист по пышности — архитектор Киркор Бальян, родоначальник целой династии, застроившей берега Босфора такими тортами, что вычурная Нусретие рядом с ними кажется образцом минимализма.

Посещение мечети Кылыч-Aли-паши пн-вс 9.00 и до заката

Прямо позади бальяновской мечети, на упирающейся в берег улице Топхане-Искилеси (Tophane İskilesi), расположился так называемый Aмериканский базар (Amerikan Pazarı) — довольно занятное скопление наргиле-кафе вперемежку с маленькими магазинчиками; несколько лет назад местечко считалось небезопасным из-за близости порта, но сейчас его репутация значительно укрепилась. Хотя бы несколько из полутора десятков окутанных дымом кафе открыты круглосуточно, так что если вам под утро вдруг потребуется хорошая доза яблочного табака — лучше места и не найти.

Не в последнюю очередь укреплению репутации района послужило то, что рядом, на самом берегу Босфора в перестроенных портовых складах в конце 2004 года открылся Музей современного искусства (İstanbul Modern Sanat Müzesi). Даже если вас не очень интересует турецкое искусство XX века, туда все равно стоит заглянуть ради хорошего книжного магазина, где продаются альбомы по искусству, и музейного кафе, из окон которого открывается прекрасный вид на пролив.

Дата добавления: 2015-07-21