Comme des Garçons (Ком дэ Гарсо́н) – японский лейбл одежды, основанный женщиной-дизайнером Рей Кавакубо (Rei Kawakubo).

Рей владеет компанией вместе со своим супругом Эдрианом Джоффе. Офис бренда Comme des Garçons базируется в Токио и в престижном районе Парижа Place Vendome. Основные показы коллекций бренда проходят в рамках Парижской Недели Моды и Мужской Недели Моды. Ежегодный чистый доход компании составляет примерно 180 миллионов долларов.

Флагманский магазин Comme des Garcons расположен в Айораме, одном из самых модных районов Токио. Помимо того концептуальные магазины марки расположены в Киото, Осаке и Фукуока. Традиционные магазины расположены по всему миру, включая бутики в Нью-Йорке, Париже, Гонконге, Пекине, Бангкоке, Сеуле и Сингапуре.

В 2004 году Comme des Garçons разработали концепцию рынка на основе универмагов, с помощью которых продают одежду других линий, например, Shirt, Play, а также одежду целого ряда международных дизайнеров. Оригинальный маркет, основанный Comme des Garçons, называется Dover Street Market и располагается в Лондоне. Также, в 2010 году появился I.T Beijing Market Comme des Garçons в Пекине, вслед за которым в 2011 открылся универмаг в Гинза в Токио.

Бренд Comme des Garçons был основан Рей Кавакубо в 1973 году. Рожденная в 1942 году, Рей не получала специального образования в области моды. В университете она изучала изящные искусства и литературу, а после окончания обучения работала в текстильной компании. Помимо этого, Кавакубо пробовала развиваться в профессии стилиста. В 1969 году она придумала идею собственного бренда, назвать который решила словами из песни Comme des Garçons («Как мальчик»).

Изначально бренд Кавакубо был ориентирован на разработку женской одежды. В 70-х годах Comme des Garçons стал весьма популярен в Японии, а в 1978 году Кавакубо открыла линию для мужчин. Через два года дизайнер приняла решение перенести офис в Париж, где в 1981 году впервые была показана коллекция Comme des Garçons, которая за счет преобладания в ней черного цвета и сложных тканей произвела настоящий модный фурор. Показы сезонных коллекций марки проходят в Париже до сих пор. В 1982 году Comme des Garçons стал частью Парижского синдиката Pret-a-Porter. С этого момента марка начала принимать участие в различных выставках по всему миру.

Выставки

В 1986 году в парижском музее Помпиду прошла выставка фотографий, сделанных Питером Линдбергом для бренда Comme de Garcons. В 1990 году там же прошла выставка скульптур. В 2005 году свет увидела выставка рекламы и графических дизайнов Comme des Garçons в Синдзюку.

В августе 2010 года состоялось грандиозное открытие шестиярусного флагманского магазина в Сеуле общей площадью 19 тыс. квадратных футов (1800 квадратных метров). В этом же помещении расположилась выставочная площадка Comme des Garçons – первая, находящаяся за пределами Японии.

Все коллекции Comme des Garçons разрабатываются в токийской студии бренда в Айораме. Производство одежды осуществляется в Японии, Париже, Испании и Турции. Весенне-летняя коллекция 1997 года, которую прозвали «буграми и ухабами», характеризовалась необычными формами одежды, в которую были вшиты объемные мягкие вставки. Эта коллекция привела Comme des Garçons и Рей Кавакубо к сотрудничеству с нью-йоркским хореографом Мерсом Каннингемом, который придумал постановку под названием «Сценарий». Все танцоры, задействованные в ней, были одеты в вещи из вышеназванной коллекции Comme des Garçons.

Осенне-зимняя коллекция Comme des Garçons 2006 года была интересна тем, что рассматривала понятие «личность». В ней были отражены различные пути того, как человек презентует себя миру. Мужская одежда из коллекции была наделена женственными элементами, например, корсетами и цветочными принтами. Другими словами, в коллекции «Личность» мужественность была объединена с женственностью.

Стиль

Описывая стиль одежды, выпускающейся под именем Comme des Garçons, часто упоминают термин «анти-мода». Характерными деталями одежды марки является отсутствие рукавов, необычные формы и крой, деконструктивизм. В цветовой палитре Comme des Garçons преобладают черный, серый и белый цвета. Множество вещей выполнены в стиле унисекс.

С 1992 года с маркой начал работать молодой дизайнер, протеже Рей Кавакубо – Джунья Ватанабе. Он делает несколько предметов одежды, которые затем входят в различные коллекции Comme des Garçons. Кроме того, Джунья Ватанабе и Тао Курихара основали собственные сублейблы под началом Comme des Garçons. Помимо работы над ними, они оставались вовлеченными в разработку одежды для женской линии трикотажа «Comme des Garçons Tricot».

Comme des Garçons сотрудничали с различными модными и спортивными марками, например, с Fred Perry, Levi’s, Converse All Star, Speedo, Nike, Moncler, Lacoste, Cutler and Gross, Chrome Hearts, Hammerthor, S. N. S. Herning, Louis Vuitton, Supreme. Осень 2008 года ознаменовалась выходом коллекции Comme des Garçons для марки доступной одежды H&M.

Парфюмерия от Comme des Garçons, так же, как и одежда марки, обладает весьма нетрадиционными характеристиками и значительно выделяется среди всех ароматов мира парфюмерии. Первый аромат – «Comme des Garçons» – был презентован в 1994 году. В 1998 году свет увидел первый «анти-парфюм» от Comme des Garçons, получивший название «Odeur 53». Он включил в себя 53 разных парфюмерных ноты, которые вместе создали оригинальную, современную и яркую композицию. Некоторые из нот «Odeur 53»: кислород, металл, минеральный карбон, песчаные дюны, лак для ногтей, целлюлоза, чистый горный воздух, жженая резина и раскаленные камни.

Также Comme des Garçons выпустили серию люксовых ароматов «Luxe», одним из которых были духи «Champaca». Для создания рекламной кампании этого аромата была привлечена британская художница Катерина Джебб.

Иссей Мияке (англ. Issey Miyake)

известный японский дизайнер одежды. Основатель собственного модного бренда. Первый модельер из страны восходящего солнца, который получил признание в Париже.

Биография и карьера

Родился Иссей Мияке 22 апреля 1938 года в японском городе Хиросиме. Отец мальчика погиб на фронте, а сам он чудом выжил во время американской атомной бомбардировки Хиросимы. Мияке было тогда семь лет, 6 августа 1945 года он лишился сразу почти всей своей семьи.

Мияке окончил художественную школу в 1959 году, и отправился в Токио, где поступил в престижный столичный университет Tama Art University. Там он начал обучение графическому дизайну. Именно в это время молодой человек впервые задумался о моделировании одежды. Будучи студентом, в 1960-ом, он решил написать письмо к представителям Международного конгресса дизайнеров в Киото. В послании юноша интересовался, почему в конгресс не вошли модельеры. К этому же времени относятся и первые эксперименты Мияки с формой костюма.

В 1963 году свет увидела дебютная коллекция Иссея Мияки. Она имела возвышенное название – «Поэма из ткани и камня».

В следующем, 1964 году, молодой человек окончил университет, и решил ехать в Париж. Эту идею он осуществил в 1965-ом. Во Франции он продолжил постигать ремесло создания одежды в Школе при Синдикате высокой моды (L ‘E cole de la Chambre Syndicale de la Couture). Мияки был талантливым и способным учеником, за это он получил диплом с отличием в 1966 году, а также ему было предложено место ассистента в модном доме «Ги Лярош» (Guy Laroche). Через год молодой человек переходит в мастерскую Юбера де Живанши.

Спустя некоторое время Иссей Мияки отправился в центр мировой массовой культуры и поп-арта – Соединенные Штаты. Именно эти два направления тогда более всего привлекали юношу. В Америке молодой японец живет в Нью-Йорке и работает стилистом в мастерской модельера Джеффри Бина. Однако в итоге Иссей решает покинуть США и вернуться на родину.

В Японии Мияке начинает работу над созданием собственного бренда, в этом ему помогает Томоко Комуру, его лучший друг. Так в Токио появилась фирма «Miyake Design Studio». Начинающий модельер предпочитает американский вариант моды, который заключается в создании «одежды для людей» – простой и удобной, как трикотажная майка и джинсы. Мастерская начала работу в апреле, и в конце года Иссей уже готов был представить первую коллекцию своего бренда для сезона весна-лето 1971-го. В ее создании важную роль играет Макико Минагава – дизайнер по текстилю.

На показе присутствовала Диана Вриланд (Diana Vreeland) – главный редактор американского издания журнала Vogue. Она высоко оценила работу начинающего модельера, но особенно Диане понравилось оригинальное сочетание западного и восточного в моделях Мияке. Модельер тогда представил в огромном количестве майки из трикотажа, украшение рисунками. Изображения эти по стилю напоминали татуировки членов японской преступной организации «якудза». Его имя попало в список авангардных дизайнеров, которые показывают привычную моду с иной стороны.

В 1971 году японский модельер открыл свои представительства в Париже и Нью-Йорке. В последнем он продемонстрировал свою новую коллекцию сезона осень-зима 1971-1972 гг. Показ прошел в рамках открытия нью-йоркской галереи «Японский дом».

В 1973 году Иссей принимал участие в парижской и нью-йоркской Неделях прет-а-порте. Именно тогда и началась его широкая известность в мире моды.

В 1974 году появился первый фирменный бутик марки Issey Miyake в Токио. В следующем году магазин открылся и в Париже.

Из японских традиций костюма модельер позаимствовал стремление к комфорту и универсальности, а также многослойность и свободный, широкий крой. Его привлекают такие геометрические фигуры, как прямоугольник, квадрат и круг. Именно такие формы имеют его модели в разложенном виде. Модельер любит использовать набивку, а также гофрированную материю, любит создавать одежду-оригами, которая состоит из складок, гофры и изгибов. Мияке является яростным противником застежек, по его мнению, они сковывают движение.

В 1976 году Мияке создал собственную концепцию моделирования, которую назвал «A Piece of Cloth» («Кусок ткани»). Она заключалась в идее, что обычный кусок ткани можно обмотать вокруг тела, сделать прорези, пришить рукава, и превращать его, таким образом, в разнообразную одежду. Такой наряд подойдет любому, независимо от фигуры, а также будет удобен при движении, создаст ощущение комфорта и свободы, – так считал Иссей. Любой сможет трансформировать эту одежду под свой индивидуальный вкус. Иссей Мияке в своем творчестве смешал европейские, американские и национальные мотивы одежды, так получился его особый стиль.

Когда модельер взялся за создание парфюма, в 1992 году, то для духов «L’Eau d’Issey» («Вода Иссея») он подобрал такой аромат, который ассоциировался у него с минутами счастья.

Вдохновение Иссей черпает из впечатлений от путешествий по разным странам. В его творениях то и дело можно увидеть мотивы японских гравюр или сочные цвета Марокко. Известная художница из Австралии и давняя подруга Иссея по имени Люси Ри (Lucie Rie) после своей смерти оставила модельеру коллекцию пуговиц. Они были сделаны из фарфора и керамики, Мияки активно применял эти изделия для создания новых творений.

Особый стиль Мияке проявляется не только в моделях одежды, но и в организации его показов. Этот модельер предпочитает устраивать настоящие театрализованные шоу, вместо обычных дефиле. Иссей был одним из первых, кто начал так демонстрировать одежду. Помимо него в подобной форме работал и другой японский модельер – Кансай Ямамото. В 1971 году в Нью-Йорке, местом для первого показа Мияке был избран гараж, в котором манекенщицы ходили не по подиуму, а по эстакадам. Дефиле стало настоящей сенсацией в мире моды.

На показах одежды прет-а-порте в Париже Мияке устраивал настоящие шоу, с танцорами и музыкантами, и места проведения дефиле снова были экзотическими. Например, спортивный стадион или гимнастический класс. Однажды демонстрация новой коллекции Мияке состоялась в плавательном бассейне. В 1976 году Иссай шокировал всю Японию, когда устроил дефиле-шоу под названием «Иссей Мияке и 12 черных девушек». Эти показы прошли в Осаке и Токио, и участвовали в них только темнокожие манекенщицы.

1979 год – на международной конференции в городе Аспене штата Колорадо Мияке показал коллекцию на любимую свою тему «Восток встречает Запад». В том же году состоялся его дебют на показах прет-а-порте в Милане.

Модельер любит приглашать на свои дефиле не профессиональных моделей, а самых обычных людей. Этим он тоже стремится немного эпатировать публику. К примеру, на показе осень-зима 95/96 манекенщицами выступили дамы преклонного возраста, самой старшей из них было 93 года. Тем самым Мияке хочет донести людям мысль, что его одежда для всех – любой человек, в любом возрасте является потенциальным покупателем. К тому же, Иссей всегда говорил, что для него самое важное в творчестве – это истинные потребности и заботы людей. Специально для такой «реальной» одежды в 1981 году Мияке открыл магазин под названием «Плантация» в Париже и запустил для него линию с тем же именем. Эти вещи предназначались людям, которые не могут тратить деньги на дорогую одежду известных марок.

1988 год – Иссей запустил работу нового своего бренда, который получил название «Pleats Please». Именно он в 1993 году принес своему владельцу Орден почетного легиона, а также степень доктора в лондонском королевском колледже искусств (Royal College of Art). В создании одежды применялась новейшая технология плиссировки материалов. Иссей Мияке сам ее придумал. Дизайнер предложил готовую одежду класть между двумя бумажными слоями, а затем прижимать тепловым прессом. После этой процедуры ткань сохраняла свои складки, и получалась оригинальное, красивое и практичное изделие. Такую одежду совсем не нужно было гладить, но можно регулярно стирать в машинке. Эти модели прекрасно подходили для того, чтобы брать их в путешествие.

1994 год – на свет появился первый аромат для мужчин марки Issey Miyake, он назывался «L’eau D’Issey Pour Homme».

2006 год – Иссей стал обладателем награды «Kyoto Prize» за достижения в сфере философии и искусства. Премию дизайнер получил благодаря тому, что в своей работе широко использовал «инновационные методы создания одежды путём сочетания Восточной и Западной культуры и применения передовых технологий».

В 2007 году руководство созданием мужской и женской одежды фирмы Issey Miyake перешло в руки Дая Фудживары. Притом, что Иссей отошел от непосредственного дизайна одежды, он продолжил внимательно контролировать все линии своей компании. Он следит за выпуском новых коллекций, производством парфюмерии и часов.

Ханае Мори (Hanae Mori)

родилась 8 января 1926 года в Токио, Япония. В 1947 году, она успешно окончила обучение в Токийском христианском университете для женщин на кафедре литературы. Через четыре года, Ханае открыла собственную мастерскую в Токио. С 1954 по 1961 год, она в основном занималась созданием костюмов для фильмов.

В 1965 году состоялся первый показ Ханае Мори (Hanae Mori) в Нью-Йорке. В 1973 году дизайнер была удостоена “Neiman Marcus award”. В 1975 году состоялись показы в Париже и Монако.

В 1977 году Ханае Мори (Hanae Mori) открывает свой Дом моды в Париже, а также выпускает первую коллекцию класса “Haute couture”. В этом же году она становиться членом Парижского Синдиката высокой моды (Le Chambre Syndicale de la Haute Couture Parisienne). В 1978 году модельер была награждена “The Symbol of Man award” от “Minnesota Museum”.

В 1985 году был открыт первый фирменный бутик “Hanae Mori” на знаменитой улице Faubourg Saint Honor в Париже. В следующем году дизайнер создала серию костюмов для постановок в театре “La Scala” в Милане, а также “Paris Opera Ballet”. Также, в 1986 году, ее работы были продемонстрированы в рамках выставки “Avant-garde Japon” в Центре Жоржа Помпиду в Париже.

В 1989 году был открыт бутик “Hanae Mori” в Монте-Карло и проведена выставка-ретроспектива “Hanae Mori: 35 Years in Fashion” в Токио. В этом же году, Ханае была удостоена титула Кавалера Ордена почетного легиона (Ordre national de la Légion d'honneur) — высшей награды Франции. В 1990 году прошли показы коллекций модельера в Москве, Париже, Будапеште и Куала-Лумпур.

С 1993 года, Мори начала разрабатывать дизайн солнцезащитных очков, а с 1995 года — выпускать парфюмерную линию. С 1993 по 1994 год модели Ханае Мори (Hanae Mori) демонстрировались в рамках выставки “Diana Vreeland: Immoderate Style” в “Metropolitan Museum of Art” в Нью-Йорке.

В 1997 году, Ханае впервые представила мужскую коллекцию одежды. С 1999 года, она начинает разрабатывать дизайн мебели, а также аксессуаров и текстиля.

Бабочка – любимый символ Ханае Мори, появляющийся на многих ее моделях – как нельзя лучше отражает суть творчества этого японского дизайнера. Подобно тому, как крылья бабочки символизируют раздвоенность Востока и Запада и их тягу к объединению и целостности, так и модели Ханае Мори, единственного азиатского дизайнера, являющегося членом Синдиката Парижской Моды сочетают в себе влияние различных культур

Неблагополучная экономическая ситуация и жесткая конкуренция в конце концов привели к снижению уровня объема продаж бренда. В марте 2002 года Ханае Мори продает все права на использование своего имени для массового производства группе инвесторов во главе с японским торговым домом Mitsui and Co, Ltd и британской инвестиционной группе Rothschild group. А в конце мая того же года копания Hanae Mori International обратилась в Окружной суд Токио с заявлением о банкротстве и самоликвидации – ее долги составили свыше 10 миллиардов йен (80 миллионов долларов).

Но дизайнер не унывает – ее парижское и японское ателье продолжают функционировать в прежнем режиме, и теперь все усилия она направила на создание изысканных нарядов для своих состоятельных клиенток, среди которых японская императрица Мичико, жены японских дипломатов, члены королевских семей на Ближнем Востоке, знаменитые актрисы.

Дата добавления: 2015-07-17