|
Читайте также: |
Страница 1. 2
«Любой человек рождается животным и после-
довательно проходит стадии развития животного,
разумного животного и собственно человека...»
Николай Левашов
Русская культура – это не просто слова, это основа всей земной цивилизации. Культ-УРа – это совсем не то, к чему нас всех сейчас приучают социальные паразиты. Настоящая Культура – это отнюдь не развлечение! Это постоянное стремление к Знанию, постоянное творение, постоянное повышение уровня своего эволюционного развития практическими действиями, продиктованными стремлением Души, Долгом, Любовью, Честью и Совестью…
Русская культура – единственная в нашей цивилизации достойна называться Великой! И совсем не потому, что мы так считаем, а потому, что она является реальной основой культур всех остальных народов нашей планеты. Русская культура самая древняя на Земле, потому что именно русы (славяно-арии)подготовили и колонизировали эту планету и всю Солнечную систему к заселению более 600 тысяч лет назад. И они были первыми цивилизованными поселенцами здесь и жили счастливо более полумиллиона лет. А около 40 тысяч лет назад на нашу планету были приняты беженцы жёлтой, красной и чёрной рас из дружественных цивилизаций, подвергшихся нападению Тёмных Сил из Пекельных миров. С этого времени спокойная жизнь на планете закончилась… Обо всём этом написано в предыдущих разделах сайта, а здесь мы будем выкладывать найденную и добытую информацию о великой культуре наших предков. Эта информация старательно уничтожалась нашими врагами, но множество следов и свидетельств всё равно осталось. Именно их мы будем искать и представлять вашему вниманию. Для удобства изучения материала, мы будем группировать его в несколько подразделов:
Число подразделов и их содержимое будет постоянно расти и изменяться, по мере отыскания, подготовки и выкладывания в них новых материалов. Мы очень надеемся, что это будет происходить достаточно интенсивно, и мы сможем пробудить неподдельный интерес читателей к поистине великой культуре, насчитывающей тысячи веков своего развития…
Русский народный костюм
Начнём мы наше путешествие в удивительный мир богатейшей русской культуры с национального костюма, поскольку, как известно, «встречают по одёжке». Ведь именно по одежде составляется первое впечатление о человеке – кто они и что он – даже в наше, достаточно унифицированное время. Что уж говорить о народном костюме, который есть отражение души народа, его представление о прекрасном, его сконцентрированная культура и история, копившаяся и совершенствовавшаяся на протяжении многих веков.
К сожалению этот пласт нашего наследия не остался без вмешательства тех, кто на протяжении, как минимум, трёхсот последних лет последовательно работал на её уничтожение. Досталось и русскому народному костюму. После того, как Пётр I вернулся из турне по Западной Европы (1697 по 1698 гг.), он (вернее его двойник) издал в 1699 г. Указ, в котором запретил ношение народного костюма для всех, кроме крестьян, монахов, священников и дьячков. Известен такой факт, что со всех въезжающих в город в русской одежде и бороде брали пошлину: 40 копеек с пешего и 2 рубля с конного (Г. П. Успенский. «Опыт повествования о древностях русских». Харьков, 1818 стр. 59-60). С тех пор русское крестьянство осталось единственным хранителем народной истории, культуры и представлении русского народа о красоте.
В настоящее время исследователи делят всё многообразие русского народного костюма (мы будем говорить о женском костюме) на две большие группы. Первая группа – южнорусский женский костюм или понёвный комплекс – самый древний. Его самой главной деталью была понёва – прабабушка современной юбки. Хотя этот стиль одежды появился у славянских народов раньше других, но с 14 века он начал постепенно вытесняться другой одеждой, и к 17 веку понёва стала принадлежностью только южнорусского костюма. Более того, к 19 веку даже в южных губерниях понёву носили лишь замужние крестьянские женщины. В понёвный комплекс одежды входят: рубаха с косыми паликами (плечевыми детальками), понёва, передник, нагрудник (мог быть двух типов: вроде знакомого нам халата с длинным рукавом и застёжкой спереди, или надевающийся через голову, с коротким рукавом), сорока (для женщин) или повязка (для девушек), пояс, обувь (кожаная или лыковая).
Вторая группа – это северорусский костюм, или как его ещё называют сарафановый комплекс, потому что его основой служил сарафан. С севера сарафан постепенно распространился за Урал и в южные губернии России. В результате к 18-9 веку сарафаны носили, кроме Северных и Центральных губерний Европейской России, вся Сибирь и Забайкалье, а также купчихи и небогатые горожанки всюду по стране.
Кроме этого, существует множество черт народного костюма, которые характеризуют костюм каждой губернии, уезда и даже села. Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному и сословному положению. Чаще всего знаками различия были не столько покрой и вид одежды, а цветовая гамма материала, количество и стиль вышитых и вытканных узоров, применение разного вида ниток – шёлковых, золотых и серебряных.
Выше мы использовали прекрасные акварели Фёдора Григорьевича Солнцева (1801-1892) – русского художника, архитектора и историка из крепостных. В 1830 году его отправляют в в Москву и другие места «для срисовывания старинных наших обычаев, одеяний, оружия, церковной и царской утвари, скарба, конской сбруи и проч. предметов». За всё время он нарисовал более 3000 высокоточных рисунков-эскизов, отличающихся большой детализацией. На них были изображены исторические предметы быта, иконы, сооружения, одежда, оружие, доспехи и т. д. Около 700 из этих эскизов составили основную часть издания солидного научного труда «Древности Российского государства», раздел «Одежды Российского Государства».
Часть материала о русском национальном костюме мы поместили в раздел «Ведические символы в России», который мы завершили упоминанием о символике свадебного наряда и здесь мы продолжаем наш рассказ о нём.
Несмотря на то, что в России свадебные белые платья начали активно входить в городскую моду в начале 19 века, национальные свадебные костюмы продолжали быть в ходу среди крестьян, мещан и даже части купечества. Каждая губерния и даже уезд имели свой неповторимый уникальный вариант свадебных костюмов, в силу огромности территории нашей страны, исторических особенностей развития каждого региона, влияния соседних культур и т.д., но смысл и принципы её изготовления оставались неизменными. Наряд новобрачных украшался богатой вышивкой из ведических орнаментов, несущих сакральный и обереговый смысл. На женских свадебных платьях это были женские фигуры Богини Макоши, ромбы – знаки плодородия, разнообразные солярные знаки, дерево жизни и т.п, которые, как правило, располагались по краям одежды – по подолу, вороту, на концах рукавов, плечах и и.д. В некоторых регионах России они использовались вплоть до середины 20 века. Давайте посмотрим, какие свадебные наряды бытовали у крестьян северного, поволжского, приуральского и южного регионов России в конце 19- середине 20 вв. В этом нам поможет книга С.В. Горожаниной и Л.М. Зайцевой «Русский народный свадебный костюм». Ниже представлены женские свадебные наряды Вологодской, Воронежской, Вятской, Пензенской и Курской губерний.
Мужские свадебные наряды Вологодской, Воронежской, Вятской, Пензенской и Курской губерний конца 19- середины 20 вв.
Такой костюм, который венчал головной убор, который назывался сорока, сохранялся в Воронежской области, как свадебный наряд, до 1950-х годов.
Русские головные уборы
Важным элементом женского свадебного костюма являлся головной убор. Когда девушка выходила замуж, менялся и её головной убор, как и причёска. До свадьбы девушка носила одну косу и девичьи головные уборы – разнообразные венцы, повязки и обручи, которые оставляли макушку головы открытой. Причём и в этом случае форма и орнамент этих украшений были уникальными чуть ли не для каждого села, как и украшение их дополнительными деталями в виде шариков из белого гусиного или лебяжьего пуха, которые назывались «пушками», яркими селезнёвыми пёрышками – «кудрями», цветами, золотым шитьём и самоцветными каменьями.
После свадьбы и девичья прическа и головной убор менялись на женские. Коса расплеталась и волосы заплетались в две косы, которые укладывались вокруг головы и убирались под закрытые головные уборы. Их тоже было несколько, самыми распространёнными из них являлись кокошники, повойники, кики, сороки.
Первый из них – кокошник – самый, пожалуй, известный в мире. Он является символом русского национального костюма. Действительно, он использовался как праздничный головной убор, вплоть до конца 19 века, а в некоторых сёлах его одевали невесты ещё в 20-е годы 20 века. Кокошник представляет собой головной убор в виде опахала, округлого щита вокруг головы или гребеня из простёганного или проклеенного холста или толстой бумаги, металлической ленты или венца, пришитых к небольшой простёганной шапочке (волосник) из шёлка, атласа, бархата, парчи, позумента или кумача. Сверху кокошник украшали орнаментом, искусственными или живыми цветами, парчой, позументом, бисером, бусами, речным жемчугом, золотыми нитями, фольгой, стеклом, у богатых — драгоценными камнями.
Существовало несколько видов и форм кокошников: однорогий, двурогий, конусообразный, цилиндрический, седлообразный. Были кокошники в виде циллиндрической шапки с конусообразным дном, с плоским овальным верхом, выступом надо лбом, лопастями над ушами и пришитым сзади твёрдым прямоугольным подзатыльником. Позатылник – это ткань на твёрдой основе, уложенная сзади, чтобы прикрывать волосы на затылке, а, соответственно, налобник – расшитая полоска, которая закрывала лоб, кончики ушей и виски.
Поверх кокошников часто носили платок, называемый убрус. Его закалывали под подбородком или свободно отпускали на плечи.
К сожалению, учёным-этнографам достоверно неизвестно ни происхождение кокошника, ни его сакральное значение. Впервые само название «кокошник» встречается в документах 16 века, а само слово якобы происходит от древнеславянского слова «кокош», означающего курицу-наседку или петуха. Тем не менее, уже в погребениях Новгорода, относящихся к 10-11 веку встречаются некоторые подобия кокошника: твёрдого головного убора, низко сидящего на лбу и закрывавшего голову полностью до ушей. Кроме того, кокошниками такого рода головные уборы называли лишь в нескольких губерниях России. В других русских землях у схожих с кокошниками головных уборов были другие названия: «каблучок», «наклон», «злотоглав», «рогачка», «сорока» или, например, «кокуй».
Да и сомнительно, что такой древний предмет мог произойти просто от сходства с гребнем петуха и быть просто головным убором. А тот факт, что он очень древний, не вызывает никакого сомнения, потому что кокошник, в частности, и славянские женские головные уборы можно найти в древней древности у разных народов – от древних иберов Иберийского полуострова (ныне Испания и Португалия), этрусков, скифов, греков и римлян, до средневековых королев. Ниже представлены образцы головных уборов этрусских женщин: изображение на саркофаге этрусской женщины, имя которой западные этрускологи «прочитали» как Сейанти Хануниа Тлеснаса (Seianti Hanunia Tlesnasa), 150 г. до н.э. Кьюзи (Chiusi), Тоскана; статуя этрусской богини Уни – 5 в. до н.э. из обожжённой глины, раскрашенной красками в храме Лоскасато в античном этрусском городе Фалерии (Lo Scasato, Falerii); женщина в кокошнике на антефиксе этрусского храма Уни (Juno Sospita) в Lanuvium, 6-5 вв до н.э. (Антефикс – это вертикальный блок, который завершал черепичное покрытие крыши); и голова этрусской женщины в натуральную величину, Лувр.
И как всегда это случается, чем дальше от центра, от источника, тем встречается меньше разновидностей этих головных уборов Славяно-Ариев, и тем они скромнее украшены.
* * *
Как ранее мы писали и показывали в разделе Белые Боги Греции, главные греческие боги имели славянское происхождение. Поэтому совсем неудивительно, что головы богинь Геры-Яры, Артемиды, Деметры и других украшают нам уже хорошо известные русские головные уборы – разного вида кокошники. Вечно юная богиня охоты и целомудрия Артемида изображается в славянском девичьем головном уборе – «венце», который оставлял макушку и волосы открытыми и являлся символом девичества.
Во время подбора материалов для этого раздела мы заметили интересную деталь – чем старше изваяния богинь, тем эти головные уборы ближе к оригинальным. Чем ближе к нашему времени, тем они больше становятся похожими на небольшие диадемы. Для наглядности сравним статуэтку Геры 5 века до н.э. и, как говорят, римскую копию греческой статуи 2 века н.э., которая хранится в Лувре. Или статуэтку Деметры 6 века до н.э. и римскую копию статуи этой богини с греческого оригинала 5 века до н.э., которая хранится в музее Ватикана, а также другую римскую копию с греческого оригинала 4 века до н.э. из палаццо Альтемпс в Риме.
Хотя, если принять во внимание чудовищную фальсификацию мировой истории вообще и роль в ней нашего народа в частности, эти копии мы не стали бы называть «римскими». По той простой причине, что пресловутой «Римской империи» никогда не существовало, а вместо неё была империя Славяно-Ариев, свастичными символами которых украшены многчисленные архитектурные сооружения – т.н. «римские» виллы, разбросанные по территории Европы и всего Средиземноморья. И уж если и называть как-то эту империю, то, по нашему мнению, лучше Этрусской, а не Римской. Кроме того, существует вполне обоснованное мнение, что все т.н. «римские» копии делались в Италии средних веков, в эпоху Возрождения. Об этом можно почитать в интересной книге А. Жабинского «Другая история искусств». Так что, вполне возможно, что «древнеримская» богиня Церера – римский аналог греческой Деметры, совсем не такая уж и древняя.
Однако, продолжим тему славянских головных уборов. Примечательно, что в них облачались не только греческие и римские богини, но и обычные женщины. Кроме того, как нам показывают, у «древнеримских» женщин одно время существовала такая интересная мода на причёски – волосы тщательно завивались и укладывались снизу так, что наверху они образовывали причёску, которая была очень похожа на русский кокошник.
Одним из древних народов, женщины которого носили головные уборы, подозрительно похожие на русские кокошники, являются иберы (вроде бы предки испанцев). История этого народа неясна. Предполагают, что иберы жили на восточном побережье современной Испании с 3-го тысячелетия до н.э., постепенно заселяя весь полуостров, но собственно название «иберы» впервые упоминается греческим путешественником Сцилаксом (6 век до н.э.). Существует несколько версий их происхождения. Одни полагают, что иберы пришли из Северной Африки, а другие – что они были автохтонным населением. По сведениям древних авторов на Иберийском полуострове проживало 21 племя уже после того, как туда пришли кельты (4 в до н.э.). Известно, что в 1-м тысячелетии до н.э. на территории юго-восточной Испании существовало королевство Тартесс, которое располагалось на территории современых испанских провинций Андалусия и Мурсия. По одной из версий его основали этрусски. Поэтому совсем неудивительно, что археологи находят на этой территории множество артефактов так называемого иберийского искусства, где женщины изображаются в головных уборах, которые очень похожи на русские кокошники.
На первых двух фото изображены глиняные фигурки женщин, найденные на юго-востоке Испании, в городе La Sereta, 2 век до н.э.. На следующем – фигурка женщины из известняка, которую назвали «Приносящая жертвенные дары» (La Gran Dama Oferente), юго-восток Испании, провинция Альбасете, город Cerro de los Santos, 2 век до н.э. Там же нашли глиняную голову иберийской женщины и бронзовую скульптуру женщины, юг Испании, провинция Хаэн (Jaen), город Castellar de Santiesteban.
На этих фотографиях изображены: глиняная фигурка женщины из Cerro de los Santos 2 века до н.э; глиняное изображение иберийской женщины со свастикой на поясе; Дама из Базы (Dama de Baza) 4 века до н.э. найдена в провинции Гранада, юго-восток Испании; Дама из Гуардамара (Dama de Guardamar) 4 века до н.э., найдена в городе Гуардамар дель Сегура (Guardamar del Segura), провинция Аликанте; бронзовая скульптура женщины, юго-восток Испании, провинция Хаэн (Jaen), город Castellar de Santiesteban.
Эти фотографии показывают: известняковая фигурка иберийской женщины, провинция Альбасете, город Cerro de los Santos, 2 век до н.э. и самую знаменитую скульптуру иберийского искусства – бюст иберийской женщины 5-4 века до н.э., которую назвали Дама из Эльче (Dama de Elche), потому что её нашли в городе Эльче, провинция Аликанте, юго-восток Испании. Представляет интерес следующий факт. Бюст Дамы из Эльче был погребальной урной. Известно, что иберы сжигали своих покойников, так же, как и наши предки – Славяно-Арии…
Кем была эта Дама, доподлинно не известно. На этот счёт существуют следующие версии: судя по богатству головного убора и украшений, а также по красно-синей цветовой гамме одежды, это изображение либо неизвестной иберийской богини, либо священнослужительницы, либо правительницы, либо очень знатной дамы, чей прах находился внутри. В любом случае, прекрасно видно, что эта дама высокого ранга имела черты белой расы. Особый интерес вызывает головное украшение, а именно, огромные «колёса», которые закрывали уши и крепились на кожаной полосе специальными застёжками. Это ни на что не похожие украшения. Учёные и исследователи теряются в догадках, что это могло быть. Высказываются предположения, что эти украшения являются отражением культуры Финикии, Ионии, Этрурии, Дагестана и даже Атлантиды.
Основанием для последнего утверждения, вероятно, является тот факт, что испанские учёные нашли затонувший город, построенный в виде концентрических колец, на юге Испании недалеко от города Кадис и приписали его Атлантиде. Ну, насчёт Атлантиды в Испании сказать ничего не можем, а насчёт предыдущих культур скажем, что, к сожалению, ничего похожего в доступных интернетовских источниках мы не обнаружили. Однако обнаружили кое-что другое.
До сих пор существует народ, женщины которого носили «наушные» ювелирные изделия. Не такие огромные, как у иберийской Дамы (она всё-таки голубых кровей, если не божественных, и значит, такое украшение имело сакральный характер, и было связано с каким-то религиозным обрядом, т.е. всё у неё должно быть «по-богатому», и такие махины носились совсем не каждый день). Те, что мы обнаружили, размером поскромнее и больше похожи на те, которые носит Дама из Гуардамара на фото выше. Кстати сказать, народный костюм современной испанской провинции Валенсия, соседней с той, где нашли Даму, включает в себя подобие таких «колёс», но размером поскромнее.
Так вот, нашли мы эти штуки у славян. Наверное, чувство, похожее на то, что мы при этом испытывали, было у героев из серии книг Юрия Никитина «Трое из леса», когда они искали священный артефакт по всему свету, а нашли его у себя в лесу. Называются эти украшения рясны и колты. Рясны – это металлические височные подвески, крепившиеся к головному убору. Подвески эти спускались по сторонам лица (до груди или даже до пояса) и служили или самостоятельным украшением, или драгоценными лентами для подвешивания колтов. Колты – височные кольца округлой либо спиралевидной формы, которые либо крепились к ряснам, либо непосредственно к головному убору.
Височные кольца имели обереговое предназначение. В зависимости от достатка и положения женщины в семье, носили одно или несколько височных колец, украшенных обережными знаками. Каждое славянское племя имело свой тип колец: новгородцы – ромбощитковые, радимичи, пяти- и семилучевые, вятичи – пяти- и семилопастные, поляне трёхбусинные и т.д. Также «наушниками» служили шарики из пуха, которые назывались «пушками». Кому-то может показаться, это сходство притянутым за уши, пардон за невольный каламбур, но не будем забывать, что между иберийскими и славянскими дамами временное расстояние более чем в две тысячи лет, учитывая тот факт, что такие головные уборы на Руси были в ходу ещё в середине 20 века. Похожие «наушники» можно увидеть и в русском национальном головном уборе, который называется «сорока», и которые в большинстве своём украшены солярными ведическими символами.
Ещё один славянский головной убор, который обнаруживается в самых разных местах и эпохах, иногда довольно-таки в неожиданных. Называется он «двурогая кика» – старинный головной убор замужних женщин. «Рогатые» кики с двумя выступающими остриями носили молодые женщины. К старости кики становились «безрогими».
В книге М. Семёновой «Быт и верования древних славян» это объясняется так: «Дело в том, что, согласно верованиям славян, рога обладали огромной оберегающей силой. Главным образом бычьи (турьи). Бык-тур был символом в первую очередь мужским, и рога обозначали мужское начало – способность уберечь, защитить от опасностей как реальных, так и волшебных. Женщине, особенно молодой матери, это было жизненно необходимо. Достаточно упомянуть, что даже в начале XX века недавно родившая женщина, выходя из дому, брала с собой рогатый ухват. Той же цели служили и матерчатые, на берестяной или стёганой холщовой основе, рога её кики.
Другой идеей, «заложенной» в эти рога (и тоже связанной с быками и коровами), была идея плодородия, продолжения рода. Ещё в конце XIX века в некоторых деревнях женщины, достигшие старости, меняли рогатую кику на безрогую или вовсе переставали её носить, ограничиваясь платком. В христианские времена священники стремились не допустить женщин в рогатых киках к причастию и вообще в церковь, вполне справедливо усматривая в этом следы языческой веры».
Так вот, находим мы славянскую двурогую кику в Древнем Египте в качестве головного убора чёрной богини Изиды. Помните такую дамочку? По одной из легенд Изида, сама принадлежащая к чёрной расе, обманом выманила у Белого Иерарха Ра тайные знания Белой Расы. Так вот, короной Изиды были рога небесной коровы Хатхор, породившей солнце, с солнечным диском между ними. Гораздо позже он превратился в головной убор шути – рога трансформировались в два огромных страусиных пера. Кстати сказать, сама Хатхор, как и первые египетские фараоны, изображалась с чертами лица белой расы. (Более подробно см. в нашем разделе«Белые Боги Ближнего Востока»). Вполне возможно, что вместе со знаниями, она «прихватизировала» и все атрибуты и символы Белой Расы, что неудивительно. Это встречается сплошь и рядом. Вспомним хотя бы шестиконечную звезду, которую все называют «звездой Давида» и считают собственностью исключительно иудейского народа. А ведь знак-то этот, старше их, как минимум, на десятки тысяч лет и принадлежал славянам, и называется он звезда Велеса. Мы уже не говорим о свастике, нагло замиствованной германскими национал-социалистами и надолго дискредитировавшими этот священный символ.
После того, как знания Белой Расы были украдены Тёмными Силами, людям Белой Расы навязали социальное оружие, их порабощающее, – культ Осириса, который в разное время и для разных народов имел разные названия – культ Митры, Адониса, Диониса и пр. Сегодня мы его знаем под именем христианства. Посмотрите на фотографию. Не правда ли, Изида с младенецем Гором напоминает Марию с младенцем Иисусом, а так же Семирамиду с Таммузом, Деваки с Кришной и т.д. Но это уже совсем другая история…
Русские народные женские головные уборы, в частности однорогий кокошник, носили женщины ещё одного древнего народа. Перенесёмся теперь в пространстве из древней Испании и Египта на восток, на земли скифов. Помимо однорогих кокошников, у скифов были распространены женские головные уборы, которые сейчас называют «калафы», «тиары», «клобуки». Клобук – конусовидный головной убор с заострённым верхом, боковыми и задними лопастями, доходившими до плеч. Спереди его украшали треугольная золотая пластина, ряды золотых бляшек или бусы. Скифские клобуки имели разную высоту (нередко их дополняли золотая пластина с височными подвесками и покрывало).
Скифский калаф – цилиндрический спереди головной убор, сбоку имел дугообразный край (подобно кокошнику), с мягким закрытым верхом и затылком. Его высота составляла 10-16 см. Передняя часть украшалась рядами золотых пластинок, а сзади набрасывалось покрывало с золотыми бляшками.
В 1993 году на плоскогорье Укок (Республика Алтай) при раскопках кургана Ак-Алаха-3 была найдена мумия женщины, которую называют Алтайской принцессой или принцессой укок. Современные алтайцы считают её своим предком, и она повсеместно изображается, как женщина монголоидной расы. Однако восстановленный образ «принцессы Укок» показывает, что она была европеоидной внешности, а татуировки на теле и предметы, захороненные вместе с ней, позволяют утверждать, что была она скифской знатной дамой. Интересно, что среди головных уборов русских женщин конца 19 века мы с удивлением обнаруживаем головной убор, очень похожий на убор «Алтайской принцессы». Как говорил Шерлок Холмс из советского фильма: «Вот так, Ватсон, как только начнёшь изучать портреты предков, так уверуешь в переселение душ».
В странах средневековой Западной Европы влияние «варварского» востока было на лицо, вернее на голову, несмотря на тот факт, что, будучи самыми западными провинциями Славяно-Арийской империи, они самыми первыми были отколоты от неё и прикладывали серьёзные усилия, чтобы стереть память о своём происхождении. Тем не менее, её влияние оказалось столь сильным, что и века спустя европейские модницы продолжали щеголять в двурогих киках, кокошниках, скифских калафах, клобуках и тиарах.
На каринках изображены: миниатюра из французского манускрипта Утешение Философии (The Consolation of Philosophy), 1460-70 гг.; принцесса Беатрис, графиня Арундельская (Arundel Castle, West Sussex, England) 14 век. Помните Даму из Эльче с колёсами-наушниками 5 в до н.э.? Оказывается, такие штуковины носили и в Англии в 14 веке. Анна Свидинска – третья жена Карла IV, королева Богемии, Германии и императрица Священной Римской Империи, 14 в.; дама из рода Орсини, Италия 14 в.; Мария Бургундская, 15 в.
Мария Тюдор, королева Англии, 16 в.; портрет Анны де Лупер 1627; шведский народный свадебный костюм; двурогая кика – портрет неизвестной; портрет женщины, Роджер ван Вайден, 1460 г.
Портрет женщины, Бернардино Луини, 1520 г; Элишка Поморская, 14 в., дочь польского короля Казимира III; портрет молодой девушки, Петрус Кристус, 1460 г.; болгарский свадебный народный костюм. Плевен; королева Англии Елизавета II. Интересно, знает ли английская королева, что головной убор, который она носит, называется кокошник и заимствован у русов?
Оказывается, знает. Он раньше принадлежал английской королеве-консорту Александре Датской (1844-1925), жене Эдварда VII. Он так и называется Русский Кокошник (The Russian Kokoshnik Tiara), который был подарен ей леди Солсбери (Lady Salisbury) на годовщину её свадьбы в 1888 году от имени 365 леди. Александра пожелала, чтобы его дизайн был сделан по форме русского кокошника, в точности таким, какой был у её сестры – императрицы России Марии Фёдоровны (1847-1928) (в девичестве Мария-София-Фредерика-Дагмара), жены Александра III.
Вообще-то все дамы королевских (и не очень) кровей Европы с давних времён использовали и по сей день используют русские головные уборы, в частности кокошники, в качестве парадных головных уборов. На иллюстрациях вы видите королев разных времён и народов: королева Швеции Фредерика Баденская, прусская королева Кира, греческая королева Ольга, румынская королева Мария, сербская королева Мария, кронпринцесса прусская и германская Сесилия, королева Нидерландов Беатрикс, герцогиня Корнуольская Камилла.
В России же эта традиция была прервана Петром I, который запретил боярыням использовать этот головной убор и носить русское платье. Он всерьёз был озабочен искоренением привычки носить русское платье. Указы по этому поводу издавались постоянно. Сначала это касалось только придворной знати, а затем также и чиновников и всех городских жителей. Причём устанавливался даже порядок ношения европейсеих платьев – немецкое по будням и французское – по праздникам, а чтобы «тёмный» народ в точности знал, что от него хотят, «...по градским воротам... для образца повешены были чучелы, сиречь образцы платью». Наблюдение за исполнением указов велось строжайшее – упрямых сторонников ношения старого платья штрафовали за неподчинение. Дальше – больше. Те, кто продолжал носить русское платье и бороды, отправлялись на каторгу с конфискацией имущества. Несмотря на это, люди продолжали следовать вековым традициям и носить удобный и привычный русский костюм, поэтому в 1704 году Пётр I издал указ о запрещении пошива и продажи платья русского покроя. Всего в период своего правления Петр издал 17 указов, в разной степени регламентировавших внешний вид подданных и правила ношения различных видов одежды
Кстати, о бородах. Борьбу с ними Пётр начал, так сказать, не успев сойти с корабля. Известно, что на первом же пиру после своего возвращения из «европ» в августе 1698 года Пётр I обрезал ножницами длинные бороды нескольким боярам, которые прибыли поздравить его с благополучным прибытием на родину. Немногие знают, что это считалось тогда страшным оскорблением и глумлением, посколько на Руси всегда считалость, что «бреющие бороды подобны бреющим бороды мужеложцам», иными словами безбородое лицо – признак представителей, как сейчас говорят, мужчин нетрадиционной ориентации. Ещё в «Русской правде» Ярослава Мудрого за «поторгание» бороды или усов, иначе говоря, за причинение им ущерба, полагался особо высокий штраф – 12 гривен – всего в три раза меньше штрафа за убийство человека. Однако всем бороды побрить не удавалось и тогда ввели штрафы. За сохранение бород купцы должны были платить по 100 рублей в год, дворяне – по 60 рублей, горожане – по 30 рублей. Крестьянам разрешалось носить бороду, но при въезде в город и выезде из него у заставы взималось по 1 копейке с бороды. Только духовенство сохранило бороду и не должно было платить за неё.
После более чем 60 лет интенсивного искоренения русского костюма, он вернулся. Моду на него при дворе ввела Екатерина II (1729-1796), издав соответствующие указы, строго регламентировавшие – какие придворные платья и в какие дни надлежало носить. По правде говоря, то, что ввела Екатерина, русским костюмом в полном смысле не являлось. Это было вполне европейское декольтированное платье с некоторыми элементами от русского костюма – откидные рукава верхнего платья, оформление переда наподобие крестьянского сарафана в виде сквозной застёжки на пуговицах – остроумно прозванный современниками «офранцуженым сарафаном».
Кроме того, в неожиданную любовь немки ко всему русскому поверить тяжело. Не будем забывать, что настоящее имя Екатерины II было София Августа Фредерика фон Анхальт-Цербст-Дорнбург. Не будем также забывать, что прав на русский престол она не имела, к власти пришла в результате вооружённого переворота, убив при этом законного мужа, шпионила в пользу других государств, уничтожила последнее Ведическое государство Русов – Великую Тартарию и саму память о нём, и сочинила русам новую историю, где от их былого величия не осталось и следа, превратив их из основы земной цивилизации в неспособных управлять собой неизвестно кого. Её «золотой век» стоил русам миллионы рублей и миллионы жизней (рост населения в значительной мере был результатом присоединения к России завоёванных государств и территорий). Однако, дамой она была неглупой и неленивой, и понимала, что, если продолжать геноцид русов, который проводили все её предшественники в таком объёме и такими темпами, то можно остаться без подданных совсем. А ещё шаткую нелегитимную власть надо удержать, да и воевать кто-то же должен, так что патриотизм надо как-то поднимать. Слегка. Вот этим и объясняется её «любовь» ко всему русскому, в том числе и к костюму. Она даже первоначально хотела облачить «медного всадника» в древнерусское платье. Вот уж действительно, чтобы добиться своего, можно пойти на многое, даже на такие абсурдности. Пётр I (вернее лже-Пётр), всю жизнь боровшийся с русским народным костюмом, и вдруг «отлит в граните» в нём же!
Павел I (1754-1801), сын Екатерины II, в силу своего воспитания, отменил «русское» платье, а Николай I (1796-1855), его внук, вновь сделал его обязательным при дворе, чему несомненно поспособствовал всплеск патриотизма во время Отечественной войны 1812 года. Ношение национального костюма было формой выражения патриотизма: «Дамы отказались от французского языка. Многие из них почти все оделись в сарафаны, надели кокошники и повязки; поглядевшись в зеркало, нашли, что наряд сей к ним очень пристал, и нескоро с ним расстались», – писала английская п утешественница Марта Вильмот, посетившая в начале 19 века Россию.
В 1834 году Николай I (1796-1855) издал указ о введении нового придворного платья с кокошником, опять же на основе модного тогда европейского платья с глубоким декольте с длинными рукавами «а ля бояр». Кроме того, если посмотреть на картину 1835 года Пимена Орлова, то с удивлением можно обнаружить, что придворные дамы не только носили кокошники, но кокошники, украшенные свастиками!
Давайте посмотрим на альбом «Придворных дамских нарядов», высочайше утверждённых его императорским величеством Николаем Павловичем в 1834 году. Платья эти придворные дамы в обязательном порядке носили влоть до 1917 г. Император утверждал не только сам наряд, но и орнамент шитья. Фрейлинам великих княгинь полагался красный «сарафан» с белой нижней юбкой и белый кокошник. Статс-дамам и камер-фрейлинам полагался зелёный сарафан (настоящий, а не офранцуженый) с золотой вышивкой, с белой юбкой и красно-золотой узорчатый кокошник. Наставницы великих княжон должны были носить синий сарафан и золотой кокошник с узором по нижнему краю. Фрейлины императрицы должны были появляться в красном сарафане (офранцуженом) с белой юбкой, золотым шитьём и резным золотым кокошником-диадемой. Фрейлины великих княгинь дожны были появляться при дворе тоже в красном «сарафане», но с белым или серебрянным шитьём и таким же кокошником-диадемой.
Фрейлины великих княжон получили синий «сарафан» с золотой вышивкой и золотым узорчатым кокошником, гофмейстерины при фрейлинах получили малиновый сарафан с золотым шитьём, рубашки с рукавами буфф и золотым кокошником. Дамам, приезжающим ко двору, дозволялось иметь платья различных цветов, любого покроя и с различными узорами, кромк тех, что носили придворные дамы. Все дамы без мужей должны были иметь повойник или кокошник произвольного цвета с белым вуалем, а девицам – повязку также произвольного цвета и так же с вуалем.
Русский костюм при дворе продолжил своё существование и в царствование императоров Александра II (1818-1881) и его сына Александра III (1845-1894). Последний вообще любил всё русское. Именно в его правление Россия сделала гигантский рывок вперёд, вытащив себя из болота либеральных реформ, в которые её завёл Александр II, сам же от них и погибнув. Член террористической партии «Народная воля» бросил бомбу ему под ноги. В стране тогда творилось примерно то же стремительное обнищание народа, та же нестабильность и беспредел, который нам устроили Горбачёв и Ельцин почти век спустя.
Александр III сумел сотворить чудо. В стране началась настоящая техническая революция. Бурными темпами шла индустриализация. Император сумел добиться стабилизации государственных финансов, что позволило начать подготовку к введению золотого рубля, которое было осуществлено уже после его смерти. Он яростно боролся против коррупции и казнокрадства. На государственный посты старался назначать хозяйственников и патриотов, защищающих национальные интересы страны.
Бюджет страны стал профицитным. По словам министра путей сообщения Российской империи, а позже финансов С. Витте «…император Александр III был хороший хозяин не из-за чувства корысти, а из-за чувства долга. Я не только в царской семье, но и у сановников никогда не встречал того чувства уважения к государственному рублю, к государственной копейке, которым обладал император Александр III. Он каждую копейку русского народа, русского государства берёг, как самый лучший хозяин не мог бы её беречь…»
Именно в правление императора Александра III Россия ни дня не воевала, и всё улаживалось исключительно дипломатическими методами, причём, безо всяких оглядок на «европы» или кого-либо ещё. Он считал, что России незачем там искать себе союзников и вмешиваться в европейские дела. Известны его слова, ставшие уже крылатыми: «Во всём мире у нас только два верных союзника – наша армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся на нас».
Он очень много сделал для укрепления армии и обороноспособности страны и её границ. В том числе он произвёл реформу военнного обмундирования, взяв за основу русский костюм, чем сделал военную форму простой, удобной в носке и пригонке и дешёвой. Кстати, введение крючков вместо пуговиц, кроме удобства в пригонке, имело ещё и ту выгоду, что был устранён лишний блестящий предмет, могущий в солнечную погоду обратить внимание неприятеля и вызвать его огонь, что касалось отмены султанов, блестящих касок и лацканов.
Бывший в частной жизни скромным и непритязательным, он чуждался внешних эффектов. Даже в его манере одеваться было что-то нарочито непритязательное. Его, например, часто можно было видеть в солдатских сапогах с заправленными в них по-простецки штанами. В домашней обстановке он надевал русскую рубаху с вышитым на рукавах цветным узором. Собранная им обширная коллекция русского искусства – картин, графики, предметов декоративно-прикладного искусства, скульптур после его смерти была передана в Русский музей, который основал его сын, российский император Николай II в память о своём родителе.
Он неустанно заботился об армии, но был абсолютно равнодушен к смотрам и парадам, в отличие от его августейших предшественников. Однако он охотно принимал участие в торжественных шествиях во время полковых праздников. Военный хирург Н.А. Вельяминов вспоминал: «Государь шёл по всем правилам церемониального марша, широким шагом, сильно вытягивая носок на старый николаевский манер и красиво салютуя шашкой; полк в приподнятом настроении под личным предводительством своего державного шефа и Верховного Вождя армии проходил блестяще. Получалось удивительное впечатление – шёл какой-то полк титанов с повелителем великой России впереди; чувствовалась мощь, которую могла проявлять только великанша-Россия, со своим великим великаном-Царём…»
Жаль только, что взлёт был всего 13 лет. Ах, если бы царствование Александра III продлилось бы ещё хотя бы лет 10-20! Но он умер, не дожив даже до 50 в результате болезни почек, которая развилась у него после страшного крушения императорского поезда, случившегося в 1888 году. Крыша вагона-столовой, где находилась царская семья и приближённые, обвалилась, и император удерживал её на своих плечах, пока все не выбрались из-под завала.
Несмотря на внушительный рост (193 см) и солидную комплекцию, богатырский организм царя не выдержал такой нагрузки, и через 6 лет император скончался. По одной из версий крушение поезда было вызвано взрывом бомбы, которую заложил помощник повара, связанный с революционными террористическими организациями. Не смогли они ему простить его стремление неуклонно «…Оберегать чистоту «веры отцов», незыблемость принципа самодержавия и развивать русскую народность…»
* * *
Традиция носить русское платье при дворе продолжилась при сыне Александра III, Николае II – последнем императоре Российской империи. В императорской семье детей приучали носить его с раннего возраста.
Также в стране продолжалось и ширилось увлечение коллекционированием предметов русской старины. Все слои российского общества были охвачены коллекционированием предметов русского быта, прикладного искусства, одежды, картин и книг слоёв русского общества – государственные, военные, общественные деятели, дипломаты, купцы, предприниматели, чиновники, учёны, врачи, литераторы, мастера искусств. Среди них мы видим таких известных людей, как знаменитый химик Д.И. Менделеев (1834-1907), географ и путешественник П.П. Семёнов-Тян-Шанский (1827-1914), купцы, предприниматели и меценаты А.В. Морозов (1857-1934), И.А. Морозов (1867-1921), П.М. Третьяков (1832-1898), С.М. Третьяков (1834-1892), П.И. Щукин (1853-1912), Г.В. Юдин (1840-1912), художники В.В. Верещагин (1842-1904) и К.Е. Маковский (1839-1915), врач С.С. Боткин (1859-1910) и многие другие.
Апофеозом этого увлечения стал знаменитый бал-маскарад в русском стиле 11 и 13 февраля 1903 г. в Зимнем дворце (первые два проводились при Александре III, который и ввёл эту традицию, в 1883 и 1894 гг.). Все приглашённые должны были являться только в русском платье по моде 17 века. Готовиться к балу начинали заблаговременно, как минимум, за полгода.
Император Николай II был одет в «выходное платье царя Алексея Михайловича Романова», а императрица Александра Фёдоровна – в костюм царицы Марии Ильиничны Милославской, первой жены Алексея Михайловича. Придворные дамы были одеты в сарафаны и кокошники, а кавалеры – в костюмы стрельцов или сокольничих. Среди 390 гостей присутствовали назначенные императрицей 65 «танцующих офицеров», также в одежде стрельцов или сокольничьих 17 века. Великая княгиня Мария Георгиевна выбрала наряд крестьянки города Торжка. Сам факт, что в 17 веке крестьянки Торжка так одевались, пусть это была и праздничная одежда, говорит о многом. Кроме того, обратите внимание, чем украшен её кокошник. Забавно, не правда ли? Магендавиды тут совсем не при чём. В 17 веке торжковские крестьянки продолжали украшать свою одежду древними ведическими символами, которые использовались славяно-ариями задолго до того, как евреи появились, как народ.
Костюмы для бала создавались по эскизам художника Сергея Сергеевича Соломко (1867-1928), который был очень известен в то время, как рисовальщик боярского прошлого России, а затем надолго незаслуженно забыт. Сотни приглашённых в Зимний дворец явились в нарядах бояр и боярынь, ловчих, стольников, пушкарей, сокольничих, посадских людей и воевод. Кроме того, исторические костюмы для этого бала не были просто импровизацией портных на тему «a la russe». Созданию костюмов предшествовала серьёзная работа в архивах Императорской академии художеств с целью создания эффекта максимальной достоверности костюмов времён царя Алексея Михайловича Романова.
Кроме того, в «малом царском наряде» Николая II использовались подлинные вещи 17 века. Из Оружейной палаты Московского Кремля было выписано 38 подлинных предметов царских костюмов 17 в. Из них для костюма Николая II было отобрано 16. В их числе были жемчужные запястья, принадлежавшие сыну Ивана Грозного, царю Фёдору Иоанновичу. В качестве дополнения к костюму использовали подлинный жезл царя Алексея Михайловича. Пуговицы и нашивки на костюме были русской работы 17 в.
Стоили эти костюмы целые состояния. Великая княгиня Мария Павловна, жена Великого князя Владимира Александровича, известная покровительница ювелиров всей Европы, одела свой знаменитый гарнитур из изумрудов, включавший огромных размеров кокошник и несколько брошей. На лоб спускается множество жемчужных капель, щёки украшены жемчужными нитями. Ворот и бюст платья богато украшены каплевидными жемчужинами в бриллиантовом обрамлении и несколькими крупными изумрудами, сапфиром и бриллиантами. На груди – прямоугольная изумрудная брошь в 107,72 карата.
По настоянию императрицы, все посетители бала были сфотографированы лучшими фотографами Санкт-Петербурга. Благодаря этим фотографиям и нескольким сохранившимся экспонатам из фондов Государственного Эрмитажа, мы можем увидеть всё великолепие этих маскарадных костюмов, которые сегодня можно посмотреть в двухтомнике «Костюмированный бал в Зимнем дворце». Прекрасно выполненные фотографии позволяют увидеть мельчайшие детали костюмов. Благодаря им, мы имеем возможность представить, как одевались наши предки, проживавшие на территории Московской Тартарии, одной из западных провинций Великой Тартарии в 17 веке.
* * *
Прежде чем мы завершим наш рассказ о судьбе самого известном русского головного убора – кокошника, мы хотели бы показать вам ещё пару мест за пределами России, где он использовался совсем недавно в качестве неотъемлемой части национального костюма. Его носили ещё в середине 20 века в Европе – в Германии, Швейцарии, Австрии и Италии – в странах, примыкающих к Боденскому озеру (нем. Bodensee).
Там он носит название «Radhaube» – «чепец-колесо». Часто к его названию добавляется название местности, где он распространён, и тогда головной убор называется «Bodensee-Radhaube». Он представляет собой кружево, изготовленное из золотых (реже серебряных) нитей, которые укладывались на каркасную сетку и пришивались к донцу чепца. Однако способ изготовления этого головного убора имел отличительные особенности в той или иной области, так что было легко определить, откуда его обладательница. Так, накпример, в Австрии узор закрепляли на белой сетке, а в Швейцарии – на чёрной, кроме того, в восточной Швейцарии кружево плели из серебряной нити. В Германии и Италии сетка была тоже белой, но кружево – разноцветное. Кокошники были очень дорогим украшением, поскольку, кроме золотых и серебряных нитей, его могли украсить драгоценными камнями, бриллиантами, жемчугом. Так что неудивительно, что на парадных портретах нордические дамы изображались именно в кокошниках.
К сожалению, история появления и развития этого кокошника в немецко-говорящих землях, нигде не описывается. Некоторые (немногочисленные) исследователи утвердждают, что техника его изготовления хранилась в секрете более 200 лет в семьях мастеров Австрии, Швейцарии, Италии и Германии, и что расцвет его использования приходился на 19 век, а в 20-м веке было 2 всплеска его популярности – в 20-х и 50-х годах. Этот кокошник ЮНЕСКО занёс в реестр нематериального культурного наследия мира, как национальный головной убор Австрии.
О славянских корнях этого головного убора не сказано нигде. Как, в общем-то, нигде особо не афишируется, что до 12 века Европа вообще и Германия в частности, была славянской (См. раздел сайтаСлавянская Германия). К слову сказать, в 8 веке н.э. баварского герцога, который в 740 г. заключил союз с Борутом, князем соседнего славянского государства Карантания, звали Одило. Кроме того, первые писаные законы (lex Bajuwariorum) баварцы получили от Дагоберта – франкского короля из династии Русов-Меровингов меджу 628-638 г. Как известно, германский натиск на восток (См. Вендский крестовый поход) уничтожил славян на немецких землях. И лишь самая их малость удивительным образом смогла пережить это и сохранить свою культуру и язык на своих землях по сей день.
Дата добавления: 2015-11-16; просмотров: 81 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Белые Боги разных народов | | | Как было на самом деле |