Австрия-Словения-Италия-Хорватия-Венгрия-Словакия-Босния и Герцеговина.

Петрозаводский дайвинг-клуб «Онего». Июнь 2013.

Вена, куда мы прилетели, встречает дождем и холодом. Пройдя пару сотен метров, находим необходимую нам компанию по аренде автомобилей, оформляем документы, усаживаемся в новенький мерседес и мчим 200 километров на запад, к самому крупному в Австрии озеру Аттерзее. Его прозрачность достигает 30 метров, глубина 170, что притягивает многочисленных дайверов. Ежегодно здесь погибает до 5 человек. Проезжая вдоль берега замечаем, что часть улочек, кафешек и прибрежных построек стоит по колено в воде. Много позже узнаем, что часть Европы переживает наводнение, и некоторые городки отрезаны от мира. Селимся в прекрасный гостевой дом Кайзергастхоф, больше похожий на музей: каждый уголок двухэтажного здания, 120 лет являвшегося почтой, наполнен старинными вещами, картинами, мебелью и одеждой. Некоторым шляпам и сюртукам по 200 лет.

Утром заезжаем в местный дайвцентр, берем напрокат снаряжение и отправляемся на известное озеро Грюнерзее, находящееся в 200 километрах отсюда. Это удивительное место известно на весь мир тем, что весной, когда талая горная вода стекает в долину, уровень этого маленького и неглубокого озерца поднимается на 10-12 метров, и уже появившаяся листва кустарников, трава и цветы оказываются под водой. Температура воды при этом не поднимается выше 6 градусов, что обеспечивает идеальную прозрачность озера. Погода сегодня пасмурная, так что красивых снимков бирюзовой воды по прибытию сделать не удается. На озере видно лишь двух рыбаков, вытаскивающих из воды приличного размера форель. Желая сделать несколько кадров в пока незамутненной воде, ныряю первым. Видимость отличная, вода ледяная. Делаю пару кадров, иду на глубине пары метров, вдоль ушедшей под воду тропинки. Вдалеке замечаю пару дайверов с серьезным фотокомплектом, двигающихся в мою сторону. Поравнявшись, обмениваемся улыбками и парой знаков, невольно становлюсь объектом съемки. Фотограф любезно указывает на адрес его сайта, наклеенный на фотобокс, я фиксирую его на свою камеру. Позже оказывается, что фотограф – известный и серьезный немецкий технодайвер-пещерник. Выхожу на берег поменять нещадно текущий прокатный шлем на захваченный с собою личный. Теперь уже идем всей четверкой. Даже несмотря на отсутствие солнца, под водой очень красиво, но хватает нас не надолго, т.к. прокатное снаряжение от такого холода не защищает. На обратном пути снимать уже не могу, руки трясутся. Чтоб хоть как то согреться, молотим ластами изо всех сил. Выйдя на берег предпоследним, вижу синего от холода Марка, уже снявшего костюм, и сказавшего что так сильно он не мерз уже много лет. Переодевшись и немного согревшись, собираем снаряжение и двигаемся в обратный путь, затянувшийся до темна. Нырнуть на Атерзее уже не успеем, хотя соблазн задержаться здесь велик: уровень озера за последние десятилетия изрядно поднялся, и помимо всего ушедшего под воду, на глубине около 20 метров здесь можно увидеть старое кладбище.

Аттерзее, помимо своей ландшафной привлекательности, известно тем, что сюда на отдых любили приезжать многие известные личности, в частности Густав Малер, написавший здесь свою Третью симфонию, и Густав Климт, автор самой дорогой (до 2006 года) на планете картины Портрет Адели Блох-Бауэр, стоимостью в 135 млн.$. В 10 минутах от нашего пристанища находится центр Густава Климта, куда по утру мы и отправились. Здесь можно узнать о его жизни на Аттерзее, посмотреть фильм, фотографии, копии картин, понять, с какой точки написан каждый из его пейзажей. Совсем рядом с центром находится Вилла Паулик, где Климт провел свои лучшие лета. Причудливый замок построен в 1877 году и является частной собственностью, но нам позволили побродить по территории, и причалу, запечатлённому на многих фотографиях начала века. К 12 часам заканчиваем с австрийским Аттерзее и выдвигаемся в сторону Словении. Дорога пролегает через заснеженные альпы, многочисленные туннели и мосты, периодически на склонах видны старые замки. Являясь «штурманом», совсем рядом с трассой, вижу на карте населенный пункт Malta, куда решаем заехать «отметиться». По пути останавливаемся в живописном городке Гмюнд, где бродим по старым улочкам, и поднимаемся в стоящий на холме замок 13 века. В соседней деревушке Карнерау с 1944 по 1950 годы работал Фердинанд Порш, в связи с чем здесь же находится музей старинных автомобилей. Отметившись в Мальте быстро возвращаемся на трассу, но вскоре на карте появляется еще один городок со странным названием, увидеть который хочется своими глазами: Дроболлах ам Фаакер Зее. Доезжаем минут за 10. Озерцо, на котором стоит городок, живописно, по лазурной водной глади скользят парусные лодки. Позабавившись у дорожного указателя с городским названием, решаем вернуться на трассу по другой дороге, ведущей в направлении городка Фаак ам Зее, но подъхав к шоссе понимаем, что съезда на нее здесь нет. Смотрим карту, ищем следующее пересечение, подъезжаем, результат тот-же. Следующая попытка вернуться на шоссе, вообще заводит нас на грунтовую лесную дорогу, над которой где-то выше, по мосту, мчаться машины в нужном нам направлении. Видимо, с этими местами давно что-то не так, и мы не первые здешние горемыки, иначе ближайшие городки и озера не получили бы таких названий. Наконец, после очередного круга, и лишнего десятка километров, выскакиваем на трассу, и минут через 10 проскакиваем границу со Словенией. Архитектура заметно меняется, в названиях начинают угадываться славянские корни. Наша цель – Бледское озеро. Находим быстро, селимся в 5 минутах от берега, на вилле «Светка», идем ужинать в местный ресторанчик. В 19 веке городок Блед считался одним из самых красивых водных курортов в Европе. Кроме того, здесь неоднократно проводились чемпионаты мира по академической гребле. На 130-метровом утесе, над озером возвышается знаменитый Бледский замок, первые упоминания о котором датируются 1004 годом. Во времена второй мировой войны в замке размещался штаб немецких войск, а после – резиденция Иосипа Броз Тито, на протяжении 27 лет являвшегося президентом Югославии.

Утром следующего дня отправляемся осмотреть Винтгарское ущелье, находящееся в 4 километрах от города, и открытое лишь в 1891 году. Мостки и дорожка, длиной 1.6 км ведут вдоль реки Радовна, с многочисленными водопадами и порогами прорезающей свой путь через вертикальные скалы. Голубая вода абсолютно прозрачна, видны десятиметровые ямы, в которые так и хочется нырнуть; против течения, на разных глубинах, стоит форель. Возвращаемся в город, ставим машину в ближайшей подворотне, идем побродить по набережной. Спустя полчаса, подходя к машине, замечаем полицейского, с непонятных слов которого, интуитивно понимаем, что стоять здесь было нельзя. Ни на какие уговоры полисмен не поддался, и сурово потребовал полный пакет документов, получив который несколько обмяк и несколько раз произнес слово «позор». В конечном итоге, заполнив протокол, он предложил подписать его. На вопрос «что это?» полисмен коротко пояснил «опозорение». Понимая, что нас, видимо, всего лишь предупреждают, уточняю: «предупреждение?». «Да, опозорение». Такой вот бесплатный позор случился с нами на этом Бледском озере. Весело усаживаемся в машину и незаметно проскочив столицу Словении Любляну, доезжаем до Италии. Здесь наша цель – Венеция, где в 14 часов нашу маленькую команду встречает прекрасный экскурсовод Анжела. Бродим, снимаем и слушаем часов до восьми. Что ни дом – то история. «Здесь жил Казанова», «здесь умер Вагнер», «здесь снимался Бонд», «это первый в Европе каменный мост» и так бесконечно. Уже в сумерках возвращаемся к машине и выезжаем в Триест, находящийся в 170 километрах отсюда. В Триесте долго петляем по крутым улочкам, и наконец находим наши апартаменты с видом на море. Ужинаем, планируем следующий день.

Утром пятого дня решаем посетить известный замок пятнадцатого века в ближайшем Дуино. Именно здесь покончил жизнь самоубийством известный физик Людвиг Больцман, а поэт Райнер Мария Рильке начал писать свои «Дуинские элегии

» — одно из ключевых произведений модернистской поэзии. На всю Европу замок прославил французский писатель эпохи романтизма Шарль Нодье, поместивший в Дуино действие своего романа «Жан Сбогар» (1818). В годы войны в парке замка фашистами был вырыт глубокий бункер, также как и большая часть замка открытый для посещения. Осмотрев все, что можно, выдвигаемся в сторону Хорватии. По дороге (всего 20 километров от Триеста) снова заезжаем в Словению, на охраняемое с 1986 ЮНЕСКО чудо природы, Шкоцянские пещеры. Суммарная протяжённость ходов всей пещерной системы, спускающейся до глубины -223 м, составляет 6,2 км, половина этого расстояния оборудована и доступна для туристов. В системе имеется многочисленные карстовые воронки и провалы, подземные полости и около 30 водопадов высотой до 10 м. Здесь же находится один из крупнейших подземных гротов в Европе — зал Мартеля, высотой 146 м, 300 м в длину и 120 в ширину. Через речной каньон на высоте 47 м над водой построен Церквеников мост, стоять на котором просто жутко. Последнее наводнение в пещере было в 1965 году — река поднялась на высоту 108 м (10 метров над Церквениковым мостом). Вся экскурсия по красиво подсвеченному маршруту заняла около полутора часов и произвела неизгладимое впечатление. Таких подземных масштабов и мощи я еще не видел.

На границе с Хорватией впервые после прилета в Вену проходим пограничный контроль (Хорватия не входит в Евросоюз), и свернув с трассы недалеко от городка Огулин, попадаем в совсем другую Европу: невыразительные поселки пустынны, магазинчики бедны, рядом с ними кучкуются маленькие группы мужчин, явно пришедших сюда за алкоголем. Здесь же, в кустах, впервые видим полицейского с радаром в руке. Хорошо, что ехали без нарушений. Проезжая деревушку с забавным названием Пляски, впервые осознаем, что едем по местам совсем невеселых событий: В 1991 году, на фоне острого внутриреспубликанского конфликта между сербами и хорватами, Хорватия провозгласила независимость и объявила о выходе из состава Югославии. Это событие стало причиной для мятежа сербского населения и вооруженного конфликта внутри государства, который продолжался до 1995 года. Все стороны в этом конфликте, как хорватские войска, так и сербские войска, широко использовали мины, число которых на данный момент насчитывает около 200 тысяч, и для полного разминирования, по некоторым оценкам может понадобиться еще 50 лет.

Проезжая деревеньки видим сотни красивых, заброшенных домов, со следами пуль и снарядов, оставленных из-за войны своими хозяевами 20 лет назад. В некоторых поселках следов современной жизни не видно вообще. По оценкам экспертов число погибших в этой войне составляет 20 тысяч, число беженцев – полмиллиона. Очень хочется остановиться и побродить по этим красивым улочкам и постройкам, но делать это категорически запрещено: часть домов и полей до сих пор заминирована. Именно в этой части страны концентрация мин и неразорвавшихся боеприпасов максимальна. Ближе к сумеркам, оставив позади деревушку Плитвица, давшую название одноименному национальному парку, являющемуся целью нашего приезда в Хорватию, находим наши двух-этажные апартаменты. Хозяйка любезно рассказывает, как лучше провести завтрашний день.

С утра пораньше, въезжаем на территорию национального парка Плитвицкие озера - настоящего природного чуда света, расположенного среди неприступных лесов Хорватской горы Динарик, которые на старых картах обозначались как “Дьявольский лес”. Весной 1991 года территория парка стала местом событий, названных Плитвицкой Кровавой Пасхой

, — первого вооружённого столкновения войны в Хорватии, приведшего к жертвам. В ходе Югославских войн Плитвицкие озёра не раз становились ареной боёв. К настоящему времени сам парк полностью разминирован, однако в окрестностях парка до сих пор иногда находят мины. Парк включает в себя 16 крупных и несколько меньших, каскаднорасположенных озёр, 140 водопадов, 20 пещер и уникальный буковый и хвойный лес, сохранившейся с древнейших времен и обладающий способностью самовосстанавливаться. На его территории обитают медведи, кабаны, волки, многие виды редких птиц и других животных. Места удивительно красивые, и сюда хочется вернуться.

Освобождаемся к обеду, до Загреба, где мы должны переночевать, близко, километров 100, появляется лишние полдня. Решаем попробовать попасть в находящуюся восточнее Боснию и Герцеговину, несмотря на то, что некоторые зоны государства не рекомендованы для туризма и сама страна находится под категорическим запретом для въезда нашего прокатного автомобиля. Проселочная дорога с заплатками и ямами выводит нас к пограничному пункту, где наши паспорта долго рассматривают сначала хорватские, затем боснийские пограничники. Штампов ни одна из сторон не ставит. Буквально в первом поселке замечаем множество смуглых людей и мечеть. Неудивительно, ведь мы въехали в мусульманскую часть страны, разделенной гражданской войной на 3 обособленных региона. Первый городок на нашем пути - Бихач. Уже на первых домах замечаем следы войны. Центральную площадь украшает старинная мечеть, построенная еще турками-османами. На Ближайшем к мечети доме хрущовского типа нет живого места от следов пуль и снарядов, несколько дыр заложены кирпичами. Из открытых настежь окон за моей фотосъёмкой следит несколько человек. Оставаться здесь не хочется, к тому же смотреть особо нечего, едем дальше. В городке Босянска крупа замечаем стоящую на холме полуразрушенную крепость. Поднимаясь, встречаем группу мальчишек, требующих заплатить им за "билеты". Игнорируем, команда теряет интерес и рассасывается. Крепость оказалась сильно разрушена и заброшена, хотя остатки ее башни украшает боснийский флаг и пара пушек. Продолжая движение, въезжаем в сербскую часть страны, о чем понимаем по появлению указателей на кириллице и исчезновению мечетей. Из страны выезжаем в городке Нови-град, где Боснию и Хорватию разделяет мост через речушку Уна. Наше появление на пустынном КПП у пограничников вызвало ступор: что делают здесь ни слова не понимающие люди, с красными паспортами пестрящими экзотическими визами, на австрийской машине, без отметок о въезде в нетуристическую Боснию, едущие с юга на север, и не могущие объяснить цель приезда. Угрюмый офицер, забрав паспорта и документы на машину, исчезает в своей будке минут на 15. Образовавшийся за нами хвост машин начинает объезжать затор по встречке. Наконец, появляется наш пограничник, возвращает документы и желая счастливого пути улыбается в первый раз. Хорватские пограничники интересуются откуда мы едем, и не вдаваясь в подробности пускают в страну. Через городок Глина, проселочными серпантинами вновь едем мимо тысяч заброшенных и расстрелянных домов в сторону Загреба, столицы Хорватии. Здесь тоже шли бомбардировки, но город активно восстановили, и на центральных улицах следов войны не видно. Заезжаем за продуктами, находим наши апартаменты, знакомимся с радушным седовласым хозяином, неплохо говорящим по русски. Ужин, душ, отбой.

Выезжая из Загреба натыкаемся на блошиный рынок. Ряды усыпаны книгами, украшениями, утварью, значками и монетами. Посмотреть любопытно, но купить ничего не захотелось. Едем в Венгрию. На выезде из Хорватии заставляем напрячься очередного пограничника, дав на простой вопрос "откуда едете?" дибильный ответ: "из Хорватии". "Хорватия большая, откуда едете?". Городов в последние дни было много, вспоминая, пришлось выдержать странную паузу. "Куда едете, до кучи?". "Домой едем", произносит один из нас, сидя в австрийской машине на въезде в Венгрию. "А куча это где?". "Хом, дом". "Значит до кучи". Поняв, что случай тяжелый, пограничник произносит "добре" и возвращает паспорта. Пребываем в городок Хевиз, где расположено самое крупное в Европе термальное озеро. Фактически им оказалось маленькое озерцо глубиной 2 метра, обнесенное со всех сторон забором, с домиком, стоящим на сваях посередине, и мостками, ведущими к нему. Температура воды 37 градусов, на дне слой грязи, при каждом касании выбрасывающей пузыри вонючего газа. Больше часа не засиживаемся, скучно. До вылета остаются сутки, которые решаем провести в соседней Словакии. Дорога пролегает по проселкам, но ближе к северу страны выезжаем на шоссе, на отдельных участках которого рекомендована скорость 160 км/час. Местами еду 200. Довольно быстро проскакиваем границу и оказываемся в столице страны Братиславе. Жилье находим в историческом центре. Приняв душ отправляемся ужинать в приятное заведение со средневековым интерьером и антуражем Slovak pub. На 600 рублей выпиваем по литру пива и пытаемся съесть по свиному колену, порция которого состоит из двух шмотов мяса на костях, поданных на сковородке с перцем, хреном и горчицей. Встать после этого крайне затруднительно.

Утром восьмого дня отправляемся осматривать старинный центр города и возвышающуюся над городом крепость одиннадцатого века, где в 1992 году была подписана декларация независимости Словакии. На узких средневековых улочках попадаются неожиданные и забавные современные скульптуры. Город не сильно испорчен туристами, лавок не много, ощущается дыхание истории и присутствие обычных горожан. На детальное изучение города времени нет, укладываемся в 3 часа и мчим в Вену, до которой с нашими скоростями меньше часа. Оставшиеся 2 часа до вылета посвящаем самому центру города. Количество исторических мест и событий здесь зашкаливает, но лично на меня никакого впечатления не производит: слишком много людей, суеты и марафета. Куда интереснее бродить по улочкам Мюнхена или маленьким австрийским, немецким или португальским городкам, где здания старше но не помпезны, где на первых этажах каждого строения нет шикарных магазинов с яркими вывесками, где нет толп организованных туристов и встречающих их ряженых в исторические одежды смуглых людей с флаерами в руках. Может, быть, конечно, за эти 2 часа я чего-то не понял, или не увидел, но пока так. В аэропорту возвращаем нашу пропитанную запахом вина и сыра машину. Забываем отдать документы и забрать планшет, но со второй попытки все возвращается к законным владельцам. Надеемся, что после удаления грязи, собранной нами в семи странах за 2700 километров, автокомпания не заметит появившейся на бампере нового мерседеса царапины, полученной им на лесной дороге, среди австрийских альп...

С уважением, Беленихин Дмитрий,

Дата добавления: 2015-07-11