Как набережная.
Развиваем узлы, стремясь найти место для ночлега. С ходу
и без осмотра проходим два порожка. Без осмотра же идем в
заурядно начинающийся третий - и влетаем в непростой порог
длиной метров 400. Он состоит из 5-6 ступеней, вдоль которых
стоят ряжи. Колотимся о камни. По высокой воде, пожалуй,
средняя тройка. Все 4 байдарки прошли порог без особых
повреждений. Впечатлений масса, главным образом положительных.
Никто не застрял и не кильнулся. А странно. Нужно было,
конечно, просмотреть. Во избежание.
А дальше - опять спокойная Волома. Вечереет. Плывем, и
конца этому не видно. Для моральной разрядки оглашаем берега
песнями. Тоже занятие. Про перекаты и про сладострастную
отраву. В общем, ишак угодил в полынью. На Камчатке. Туда ему и
дорога. А мы плывем дальше. На правом берегу неожиданно
возникает изба. Начинаем грести энергичнее. Но место занято, на
берегу стоят люди. Туристы! Водоплавающие! Первая встреченная
нами группа с самого начала маршрута! Подплываем. Куча
вопросов с обеих сторон. Почти братание. Выясняется, что эта
группа из турклуба МЭИ, куда двое из нас ходили в свое время.
То-то один в очках кажется нам знакомым. Жалобный вопль,
вырвавшийся у другого: "Стоило забираться в такую глухомань,
чтобы напороться на своих!"
До приличной стоянки у следующего порога плывем еще с
час. Мало-помалу начинает темнеть. Но всему приходит конец, и
вот на крутом левом повороте реки виден вход в порог. Справа в
Волому впадает протока из оз.Лазаревского с крайне ленивым
течением, в устье через нее переброшен мост.
В начале порога в березняке на правом берегу есть
неплохая стоянка. Лучше всего причаливать перед самым входом в
порог и разгружать байдарки на гранитных плитах. Для 3-4
байдарок места достаточно.
Стоянка посещаемая, и дров не шибко много. Раньше валили
сушины главным образом для того, чтобы сделать нодью для
обогрева и просушки, теперь еще и просто на костер (нодья,
конечно, само собой). А в остальном стоянка хорошая, разве что
неожиданный ночной холод мешает спать и заставляет бренное тело
свернуться листом Мебиуса. На дневке просматриваем порог и
изучаем окрестности. Рядом с нашей стоянкой на возвышенности
карта сулит триангуляционную вышку. Поднялись посмотреть.
Вышка действительно на месте. Лежит на боку. Нам такие вышки не
нужны.
Этот порог, пожалуй, самый мощный из всех, что нам
встречались. Явная тройка. На более популярном маршруте такой
порог имел бы собственное название. Просмотр необходим. По
правому берегу идет удобная для осмотра тропинка. Немного
дальше от реки проложена старая автодорожная колея, по которой
удобно выйти сразу к концу порога.
Порог имеет около 250 метров длины и состоит из четырех
ступеней. Первые две не вызывают трудностей, нужно просто
держаться в главной струе. Вдоль второй ступени по правому
берегу идет ряжевая стенка. Третья ступень - слив с подводной
гранитной гряды, даже с двух гряд, очень близко расположенных.
Проходы посередине малы и сомнительны. Есть достаточный для
байдарки проход у ПБ. Необходимо в конце второй ступени
порога, сразу, как справа кончится ряж, выходить из струи и
энергично уходить вправо. Есть опасность сесть на обливняк.
Перед третьей ступенью можно зачалиться на правом берегу. Тут
бухточка со слабым уловным течением.
Четвертая ступень - просто мощный прямой слив с пенной
бочкой и валами. Река здесь стиснута между высоким правым
берегом и еще более высокой отвесной скалой на ЛБ. Место на
редкость живописное и фотогеничное. Кстати, на ПБ в 60 метрах
от конца порога тоже есть отвесная скала, но она не выходит к
воде.
Прохождение порога оставляет впечатление. Можно и
покататься в удовольствие. Но новичков все-таки кильнуло на
4-й ступени. Результат: один утопленный плащ, один утопленный
кед и одна опухшая от ушиба о камень нога. После этой
неприятности дети дали порогу имя Бяккер - от слова "бяка" и по
аналогии с Вяккером на Воньге. Название клеветническое -
порог-то хороший.
От порога до деревни Венгигора плыть немногим более часа.
Препятствий нет. Берега постепенно повышаются. Перед самой
деревней реку пересекает грунтовка. Мостов два, один старый,
другой действующий. На ПБ высится полуосыпавшаяся насыпь.
Похоже, здесь когда-то начали прокладывать дорогу, но потом
бросили эту затею. Останавливаемся на правом берегу, в
полусотне метров перед мостом. Левый берег, с виду более
симпатичный, на поверку оказался заболоченным. У нас местечко
тоже так себе, ставим палатки в старой колее между рекой и
холмом. На холме встать негде. А сразу за мостами открывается
живописный вид на местное кладбище. Оно на левом берегу, крутом
и обрывистом на правом повороте реки. Волома подмывает ЛБ, и
если так пойдет дальше, то рано или поздно в реку посыпятся
гробы.
Гор вокруг нет. Есть поросшие лесом холмы, но который из
них называется Венгигорой, сказать трудно. Деревня стоит на
берегу небольшого озера. В деревне домов двадцать, вытянутых в
две цепочки вдоль единственной улицы. Людей видно мало. По
улице слоняются овцы и шустрые худые свиньи. В конце деревни
что-то вроде фермы, где урчит какой-то мотор и мычат крупные
рогатые скоты.
Момент безрадостный: завтра группа теряет один экипаж. У
людей кончилось время. Через деревню в 8ч.20м. проходит
маленький автобус, на нем до Медвежьегорска ехать более 4-х
часов. Говорят, правда, что на попутном лесовозе можно до-ехать
до Сегежи, получится вдвое быстрее.
Кстати, отъезжающие раньше нас увидят Сегозеро. Они это
заслуживают. Четыре с половиной часа в маленьком тряском
автобусе - бр-р... Не каждому это дано. Да.
6. Пока еще Волома. Низовья
Как спится на Сонозере. Женщины счастливы. Молевой
сплав с бревнами. Опять приплыли. Главная бяка.
Перед озером, на берегу которого стоит Венгигора, река
разветвляется на протоки. Ближайший выход в озеро забит лесом.
Но в озеро выходить вообще не нужно, а нужно каждый раз
выбирать правую протоку. После Венгигоры река широкая, глубокая
и неинтересная. Течет на юг. Тут возможны две тактики движения:
либо плыть быстро, чтобы поскорее проскочить этот кусок, либо
напротив, не торопиться и собирать на берегах подберезовики,
которые кое-где видны прямо с воды. Выбираем первую тактику и
плывем, теперь уже тремя экипажами. Через час двадцать минут
влево ответвляется озеро Петрогорское. Пейзаж неплох, но при
хмуром небе выглядит излишне суровым. Плывем дальше и через
полчаса входим в Сонозеро.
На входе в озеро берега заболочены. Река делится на две
протоки и омывает остров, тоже заболоченный. Левый берег озера
выглядит симпатичнее правого. К нему и идем, преодолевая волну.
И делаем ошибку. Нужно было двигаться вдоль правого (западного)
берега, закрываясь им от ветра. Сонозеро - водоем
протяженностью километров семь и вдобавок неглубокий, так что
ветер нагоняет высокую и крутую волну. "Таймень" на такую волну
всходит плохо, зарывается в пенные валы не только носом, но и
матросом. Прошли всего километр и вынуждены были причалить,
точнее, выброситься на левый берег. Кто где. Женщины совершенно
счастливы, почувствовав под ногами твердую землю. Так они
говорят. Тут длинный песчаный пляж и валяется много плавника.
Топливо есть. Находим недавнее кострище, делаем большой костер
для просушки.
А ветер все усиливается. На берег накатываются солидные
волны. Решаем, что плыть сейчас нецелесообразно, лучше
подождать погоды.
Так бездарно теряем всю вторую половину ходового дня,
которую могли бы с пользой употребить на греблю. Получается
вынужденная "полудневка". Утешаемся сбором маслят. Ночью стихия
жутко завывает, мешая спать, а надутая ветром палатка похожа на
цепеллин и вовсю старается продемонстрировать свои летные
качества.
Утром волнение не такое сильное. Плывем против ветра к
западному берегу озера. И выясняем, что на том берегу не так
плохо, как мы думали. Хороших мест нет только первый километр
после впадения Воломы. Дальше - лучше. И еще стоит изба. Ею
пользуются сплавщики, чья задача плавать по озеру на катере и
гонять бревна.
Идем к выходу из Сонозера. Попадаются песчаные пляжи. На
восточном берегу виден проход в Сяргозеро. Пейзаж,
открывающийся слева, довольно живописен.
Километра за полтора-два до конца озера по правому берегу
наблюдаются все признаки функционирующего лесосплава. В озеро
впадает ручей, забранный в деревянный лоток, по нему скользят
бревна и с размаху шлепаются в Сонозеро. Возможно, так
осуществляется сплав из Маслозера. Полные дурных предчувствий,
обходим боновое заграждение из связанных цепями мощных бревен.
На выходе из озера - опять-таки боновые заграждения и плотина.
H-да-а... Приплыли.
Обед и обнос длиной 60-70 метров. На ПБ удобно причалить
к мосткам. Из-под бревен цепляем на спиннинг щуку с
недожеванным щуренком в зубах. Вообще-то плотина на байдарке
проходится. Слив короткий и мощный, в нем видны утонувшие
бревна, но проход есть. За сливом стоят 7-8 неплохих валов.
Дальше - участок с быстрым течением. И везде бревна. Бревна
устраивают заторы перед сливом, бревна валяются по берегам,
бревна кружатся в уловной струе. Если бы не эти дрова, пройти
такой слив было бы заманчиво. А так - идет только адмирал на
КНБ и после слива уходит от валов влево. "Таймени" обносим по
правому берегу и ставим на воду сразу за избой, стоящей рядом с
плотиной. Тут небольшой улов, и после отчаливания необходимо
строго соблюдать правила выхода на струю.
За плотиной, воткнув в берег нос катера, скучают три
лесосплавщика. Говорят, что накануне один экипаж тут кильнулся.
Еще говорят, что "мы тут спустили немного бревен, но это
ничего, а вот километров через восемь будет вам, ребята,
хороший затор и пойдете по берегу".
За плотиной на левом повороте реки несложный порожек.
Потом спокойная вода. Ширина реки достигает 60 метров. Вдоль
берегов протянуты боновые заграждения. Плывем вместе с
бревнами. Их сначала немного, но чем дальше, тем больше. Через
4-5 км на берегу нечто вроде лесосклада. Он обозначен и на
нашей карте. Здесь отнюдь не вылавливают дрова из реки, а
совсем наоборот. Гребем. До впадения Воломы в Сегозеро остается
километра три. Река выписывает пологие петли. Вот тут-то и
начинается главная бяка. Перед нами сплошной затор из бревен.
Опять приплыли.
Причаливаем к ЛБ и идем на разведку, взяв палки для
шугания предполагаемых змей (не встретилось ни одной). Левый
берег слегка заболочен. Правый, кажется, тоже. Выясняем, что
длина затора не меньше километра. Кое-где бревна выперло
наверх, лежат в несколько ярусов. За первым затором после
небольшого участка чистой воды - второй затор. Этот маленький,
метров на двести. Чешем затылки в поисках решения.
Если верить карте, до Сегозера отсюда километр-полтора по
прямой. Не поискать ли пути обноса? Мнения разделяются. Адмирал
предлагает тащить, оппозиционеры - расталкивать бревна.
Соглашаемся на компромисс: до колеи идем по воде через затор, а
там посмотрим. Оппозиция тихо злорадствует: идти нужно вдоль
правого берега, поскольку западный ветер прижимает бревна к
левому, и есть надежда, что перебраться в заторе с правого
берега на левый не удастся (река глубокая) и тем самым черный
замысел обноса по болоту будет сорван. Так оно и получается.
После ужина штурмуем затор. Тактика следующая: мужчины
бредут по колено в воде и веслами отжимают бревна от берега,
причем во многих местах требуются общие согласованные усилия, а
женщины, сидя в байдарках, ловят момент, чтобы проскочить в
открывающийся узкий проход, после чего отпущенные бревна с
неприличной быстротой возвращаются в исходное положение.
Начинает темнеть. Вдобавок наступает штиль, и тут на охоту
вылетают тучи мошки. Охота у нее нынче удачна. Крем не спасает.
Диметилфталат немного лучше, но только немного. Отплевываясь
от насекомых, работаем в полную силу. И проходим первый затор
часа за полтора. Покусанные дети, как ни странно, притихли,
осознали и не пищат. Второго затора уже нет. Его снесло.
Плывем вперед, отпихивая лениво кружащиеся в реке бревна, и не
радуемся: чувствуем, что сюрпризы еще будут.
И точно: еще один затор полукилометровой длины. На правом
берегу стоит маленькая избушка. Быстро темнеет. Над рекой
стелется туман. В небе висит огромная ржавая луна. Зато впереди
виден мост, находящийся метрах в 600 от устья реки! Ура! Даешь!
Банзай! В последнем порыве преодолеваем затор минут за
двадцать. Уже набрались опыта. И причаливаем к левому берегу
сразу за мостом. За ним - развалины старого моста с куском
песчаной насыпи. Мы видели эти развалины, когда ходили на
разведку, и не могли понять, что это такое. Насыпь издалека
кажется крышей какого-то здания.
Второй час ночи. Рыщем в поисках приличной стоянки.
Стоянок нет. Никаких. Вообще-то места есть, но в темноте мы их
не находим. Тогда ставим палатки возле старой насыпи, в трех
метрах от действующей дороги. Водители редких по позднему
времени лесовозов удивленно притормаживают возле нашего лагеря.
А мост через реку не шибко надежный, и возле него щит с
надписью: "Водитель! Высади пассажиров!" Гм. Лучше бы написали:
"Строитель! Почини мост!"
Но никто не чинит. И не высаживает.
По десять капель для восстановления сил - и спать.
Устали. Руки ничего не держат. Роняем в песок бутерброды с
салом и наступаем на них. Выбросить жалко, поэтому чистим и
едим. Если не очень жевать, то и на зубах скрипит не очень.
Глотаем, как удавы,- пусть кишки работают. А мы снимаем с себя
всякую ответственность.
7. Сегозеро
Волна и спина. "Море Лаптевых". О пользе ранней побудки.
Гриданошари и Попов Порог. Срочная эвакуация.
Утро начинается с поимки щуки. Поймал адмирал. И чего это
нам говорили, будто рыбы в Воломе нет? Есть рыба. Плотвы,
правда, мало, зато щук хватает. До Сегозера идем без
приключений. На выходе реки в озеро - перекат. Последний и
прощальный. Больше их не будет.
Выход в озеро не совсем тривиален. Справа стоят какие-то
развалюхи и в воде тянутся мостки, слева - боновое заграждение.
По идее, здесь должны вылавливать бревна из воды, но никаких
механизмов для вылавливания что-то не видно. Подтапливаем цепь
между последним мостком и первым бревном и проходим без
повреждений.
Ветер восточный! Как назло: все время был западный, а
теперь в морду. Движемся наискосок к северному берегу, до него
километра три. И идем вдоль берега от мыса к мысу. Ветер
усиливается. Волнение тоже. Все равно плывем. Результат жалок:
за четыре часа прошли всего километров семь. На открытом берегу
острова Сондальский видели издалека нежилую деревню Сондалы, но
плыть туда было просто опасно. Волнение все усиливается,
поэтому ищем место для стоянки и выбрасываемся на берег в
открытой песчаной бухточке на очередном мысу. Байдарка,
подхваченная волной, вылетает на песок, а следующая волна тут
же бьет капитана по спине и заливает судно. Олег кричит
неразборчивое. Ему не нравится, когда по спине. Вдобавок идет
заунывный послеобеденный дождик. Мокро отовсюду. Очень
прохладно. Южного берега, естественно, не видно. Женщины
ужасаются: куда мы приплыли? Ледовитый океан! Море Лаптевых!
Обидно будет, если волнение не даст пройти Сегозеро. Тогда один
выход: возвращаться в Волому, к дороге.
Стоим перед тем местом, где в северный берег вклиниваются
два глубоких залива, разделенных длинным полуостровом. Местечко
так себе. Памятуя, что некоторые группы идут из Паданов и
должны выходить к северному берегу где-то здесь, искали старые
стоянки, но не нашли. Уже потом выяснили, что многие
предпочитают не пилить вдоль берега, а нанять в Паданах катер.
Напрямик же через Сегозеро идти на байдарке, безусловно, не
стоит. Есть менее мучительные способы утонуть. Местные уверяют,
что открытое водное пространство Сегозера опасно даже для
катамаранов. Вроде бы на озере бывают четырехметровые волны.
Похоже на правду: мы видели плавник, закинутый на берег
довольно далеко.
Часам к пяти-шести дня ветер достигает максимальной силы.
Плыть нельзя. Решаем сидеть и ждать погоды. Ужинаем, коптим
щук и засыпаем под рев набегающих волн. Спим чутко: может быть,
ранним утром погода станет лучше?
В два часа ночи потрясающая картина: луна, облака, а
ветер западный! Догадываемся, в чем дело: Сегозеро - столь
обширный водоем, что формирует собственный бриз. И неслабый! И
сейчас дует ночной бриз, с берега на озеро. Но слишком темно,
чтобы плыть. Что будет утром?
А утром - полный штиль. Вообще никакого ветра. И никаких
волн. Ночной бриз уже кончился, дневной пока не начался.
Адмирал в половине шестого кричит побудку. Еще темновато.
Завтрак? Пресечь! Есть натощак вредно. Кто там копается?
Впер-ред! В половине седьмого отчаливаем. Жрет мошка, которая в
безветрие всегда тут как тут. Зеркальная гладь воды благотворно
действует на центральную нервную. Мошка, преследующая
байдарки,- неблаготворно. Кровососы отстают только в километре
от места отчаливания, и мы мысленно желаем им не дотянуть до
берега.
Идем на северо-восток, к мысу, разделяющему два залива. В
принципе, могли бы пойти по компасу прямо на восток, но терять
из виду землю не хочется. Мало ли что. Проходим мимо острова
перед мысом, затем мимо самого мыса и поворачиваем на
юго-восток. Некоторое время идем в виду берега, затем уходим в
архипелаг. Главное сделано: открытая вода пройдена и теперь,
если поднимется волна, мы прикроемся от нее островами.
Ландшафт стал интереснее. Берега более высоки и круты,
чем в начале озера, острова зачастую имеют скальное основание и
очень живописны. Встречаются скалы и камни самых неожиданных
оттенков, от розового до зеленого. Жаль, что уровень воды в
озере в конце 50-х годов подняли метров на 5, иначе было бы еще
красивее. Кое-где вблизи берегов наблюдаются участки
затопленного леса, при проходе по ним требуется известная
осторожность. Некоторые деревья еще стоят, но большинство уже
повалены волнами. Видели рыбацкие сети, прикрепленные к
заякоренным железным бочкам. Пробовали блеснить сами, но
неудачно. Говорят, тут есть и семга, и сиг, и палья черноротая
сегозерская - вид хотя и эндемичный, но вкусный. Но на озерах у
рыбы свои правила поведения, и, соответственно, нужны иные
методы лова. Как мы понимаем, в основном сетью.
Солнце разгоняет туман, поднимается легкий ветерок.
Заплываем в залив-губу самого большого в архипелаге острова
Макконшари и лезем в гору к триангуляционной вышке,
рассчитывая, что с вышки удастся наконец разглядеть южный берег
озера. Не удается, потому что вышка низкая, многие деревья ее
переросли и закрывают обзор.
В наших планах дневка на Сегозере, где-нибудь в ягодном
месте. На Макконшари ягод немного. Поэтому плывем дальше,
обходим этот остров с запада и попадаем в пролив между
Макконшари и Шаноншари. На острове Шаноншари есть хорошо
оборудованная стоянка: столик со скамьями, жерди для навеса,
требующие только пленки, и вообще место красивое. Но ягод опять
мало, поэтому, повздыхав, продолжаем путь и проходим пролив
между Макконшари и каким-то еще "шари". Впереди большой остров
Гриданошари, на нем возвышается над лесом еще одна вышка.
Стоянку с дневкой устраиваем на юго-западном мысу острова. И
пора бы: ветер опять усиливается. Волны тоже. Пока они еще не
очень велики, разгружаем и вытаскиваем байдарки.
Место неплохое. На острове изобилие черники и брусники.
Сходили на вышку. Эта повыше, чем на Макконшари, и достаточно
прочная. Сверху великолепный вид на восточную часть Сегозера.
Много живописных островов и хорошо видны берега. По пути
спугнули трех здоровенных тетеревов. Потекли слюнки, но мясо
уже улетело. Зато на ужин два раза подряд каша, в которой
грибов больше, чем гречки.
И правильно сделали, что решили устроить дневку: весь
день погода солнечная, но хороший ветер с юго-запада и солидные
волны. Сильный прибой. Набрать воды у наветренного берега -
проблема. Плещет в морду. С утра волны немного поменьше.
Решаем плыть и перетаскиваем байдарки на другую сторону мыса,
где тихо и можно загрузиться без помех со стороны стихии.
Борясь с боковой волной, проходим в проливе между
островами и выходим на последний серьезный участок: открытый
трехкилометровый плес. Метровая волна в правый борт. Когда
судно соскальзывает с гребня во впадину, остальные байдарки
пропадают из виду. По счастью, волны на Сегозере не крутые, и
байдарка всходит на них вполне прилично. Даже бортом. А все
потому, что Сегозеро - глубокий водоем, пишут даже, что оно,
подобно Ладожскому и Онежскому озерам, являет собой
тектоническую впадину, лишь кое-где осложненную воздействием
ледника, и имеет глубину более 90м. Но, по словам аборигенов,
где-то в северной части озера на дне прячется узкая расщелина
200-метровой глубины. Ну, не знаем, не ныряли. И не хочется.
Плыть при такой волне не очень опасно, нужно только держаться
кучно и следить, чтобы не вынесло на каменистую отмель, где
"баргузин" пошевеливает такой вал, что становится страшненько.
Последний участок Сегозера при нормальном дневном бризе
прост: ветер и волна в спину, а если есть желание, можно
прикрыться от волны островами. Тут они не слишком далеко друг
от друга. Мы идем между островами и берегом. Напротив
последнего, длинного острова есть хорошо оборудованная стоянка,
но с воды ее не видно.
Огибаем последний береговой мыс и видим плотину - длинную
насыпь с регулируемым спуском воды в левой части. За плотиной
начинается река Сегежа. На левом берегу этой реки стоит большое
село Попов Порог, куда нам и надо. Несколько домов села
выходят к озеру. У берега обширное лежбище моторных лодок. На
периферии лежбища, в 50 метрах перед плотиной удобно причалить.
Здесь начинается дорога, ведущая в село.
Маленький автобус, возящий народ на станцию Уросозеро,
ходит дважды в день, утром и вечером, к ленинградским поездам.
Вечером - в половине девятого. Но на улицах стоит много другого
автотранспорта, и уехать не проблема.
Ищем возле села стоянку, но ничего приличного не находим.
В результате договариваемся с водителем рейсового автобуса и в
крайней спешке, всего за полтора часа разбираем байдарки и
заталкиваем вещи в рюкзаки. Можем ехать. Недовольное ворчание
дам: "Это больше похоже на бегство!" Когда на следующий день
выясняется, что во всей Карелии неожиданно и резко испортилась
погода, они уже не ворчат. Вовремя уехать - тут нужен особый
нюх. Маршрут пройден, и это главное. По нашей просьбе водитель
перед очередным рейсом подгоняет автобус к плотине. Грузимся и
едем. До Уросозера не более 25 минут езды. Строго говоря, при
избытке времени можно было бы спуститься по Сегеже километров
на пятнадцать до третьего по счету правого притока, а потом
попробовать подняться по нему, хотя бы и на бечеве, до самой
станции Уросозеро или, в крайнем случае, до озера, выходящего
своим южным берегом к дороге. Оставляем этот вариант в резерве
на следующий раз.
В Уросозере останавливаются 2 поезда на Москву: один в
5.52 утра, другой в 11 с чем-то. Само зданьице станции
маленькое и деревянное, вдобавок объединенное с жилым домом.
Рядом колодец с водой средней паршивости, а около путей
страшная надпись: "Отравлено!" Что отравлено, не ясно. Не вода,
поскольку все остались живы. А щебень с путей мы не пробовали.
Касса закрыта. В зале ожидания всего одна скамья о 4-х
сиденьях, на нее кладем спать детей, запихнув их под
подлокотники. Остальные всю ночь жгут костер перед путями.
Здесь же был изготовлен ужин и отмечен случившийся сегодня день
рождения - техническим спиртом под рисовую кашу. Ночь
совершенно черная. Белых ночей мы не застали, серые ночи были в
начале похода, но и они давно кончились. Часа в 4 утра
начинается медленный скудный рассвет. Поезд подходит к станции
точно по расписанию. Колотимся в первый вагон, прорываемся в
четвертый.
Туристов в поезде тьма. Храпят вповалку, а иные сушат
грибы на веревочках. Только в 16-м вагоне находим достаточное
жизненное пространство и тащим туда вещи, цепляясь ими за все
торчащие с полок пятки. Чтобы не торчали. Через пару часов в
Медвежьегорске бежим за билетами, пугая народ своим внешним
видом, и оказываемся у кассы первыми. Попробуй таким откажи:
один с фиолетовым задом (адмирал, сидел в чернике), у другого
одна нога обута в сапог, а другая, шибко распухшая, в драный
кед, третий освещает окрестности огромной радужной гулей под
глазом (приложило об угол уже в поезде). В таком виде и в
Москву приехали.
8. Вместо эпилога.
Подбивание бабок. И дедок.
Итак, пора сгруппировать все выводы и дать последователям
какие-никакие рекомендации. Начнем с того, что заброска и
эвакуация сравнительно удобны и недороги. Дешевле, чем та же
Поруста-Лужма.
Маршрут имеет протяженность 210 км (или 224 км, если идти
через оз.Волома). На эти километры у нас ушло 13 ходовых дней,
но некоторые дни сознательно или вынуждено получились
неполными. На реке в самом деле оказалось 50-60 препятствий, из
них около 20 "двоек", две условных "тройки" и одна "тройка"
безусловная. Весь маршрут - чистая "двойка".
Наиболее живописные и технически интересные участки
маршрута - среднее течение Воломы (от впадения Талвиесдеги до
Венгигоры, исключая несколько спокойных равнинных участков) и
Сегозеро. Особенно живописны места в районе Средне-Карельской
возвышенности и около мощного порога при впадении протоки из
оз.Лазаревского. Рекомендуем запланировать в этих местах
дневки. В среднем течении Воломы расположены и самые мощные на
маршруте пороги, некоторые из них вполне пригодны для
учебно-тренировочных целей. Что же касается берегов, то горы и
холмы, густо поросшие ягодой, а также встречающиеся местами
отвесные скалы выгодно отличают этот маршрут, скажем, от
Воньги.
Верховья Воломы также живописны. Однако в спортивном
отношении они могут представлять большой интерес только при
высокой воде. Зато здесь начинаются и продолжаются до самого
озера Лайгаярви места, практически нетронутые человеком. В
верхнем течении реки - сплошь бесчеловечная (в смысле, людей
нет:-)) природа, лишь изредка нарушаемая просекой или
пустующей избушкой. Издержки очевидны: практически нет ни
оборудованных стоянок, ни тропинок вдоль порогов, что изрядно
увеличивает трудоемкость прохождения. Вообще, маршрут можно
рекомендовать в первую очередь тем, кто из всех преимуществ
туристского образа жизни ценит прежде всего безлюдье.
Маршрут можно рекомендовать и для туристов с детьми. Наши
дети остались довольны путешествием и хотят еще. Новое
поколение чего только не выберет...
Вопрос о желательности прохождения нижнего течения Воломы
Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 41 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |