Стокгольм. Путеводитель. 5 страница

На запад от площади начинается Хамнгатан (Hamngatan) с гигантским торговым центром Gallerian и главным магазином Швеции — пафосным универмагом Nordiska Kompaniet (NK, Фердинанд Боберг). Его вращающиеся часы видны с любой высокой точки города. Основатель NK Йозеф Захс начал торговать колониальными товарами со всего света в 1902 году. Новую тройку к съезду РСДРП Ленин покупал именно тут. В предрождественские месяцы механические гномы и олени разыгрывают в витринах целое представление. В 2003 году в NK зарезали министра иностранных дел Анну Линд, но репутацию магазина это не испортило.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ УБИЙСТВА
Гибель Густава III (1792) на маскараде в Опере историки сочли последним политическим убийством в мирной Швеции — и поспешили. 28 декабря 1986 года премьер-министр Улоф Пальме выходил с женой из кинотеатра Grand. Убийство после вечернего сеанса застало полицию врасплох: операцией руководил гражданский чин, а опознанного спустя пару лет вдовой Пальме подозреваемого так и не смогли осудить — доказательств не хватило.

10 сентября 2003 года югославский эмигрант набросился в универмаге NK с ножом на министра иностранных дел, в перспективе — премьер-министра Анну Линд. Следствие показало, что убийца раньше обращался за психиатрической помощью. По злой иронии муж Линд, тоже политик, в свое время участвовал в принятии решения о роспуске психдиспансеров для небуйных больных. После смерти Линд, как и после убийства Пальме, шведские политики продолжают передвигаться без охраны.

ВОКРУГ ДРОТТНИНГГАТАН
Заложенная в 1630-е годы улица Королевы, Дроттнинггатан (Drottninggatan) — парадные ворота в Норрмальм со стороны Парламента. Королева в названии подразумевается вполне конкретная — просвещенная Кристина, основательница Королевской библиотеки и Национального музея, отрекшаяся от престола и уехавшая в Рим. Дроттнинггатан пронзает Норрмальм насквозь и характерно меняется по ходу: от наперсточников и сомнительных дешевых магазинов — к дизайнерским ресторанам и Музею-квартире Стриндберга. От пересечения с Тегнергатан (Tegnérgatan) в асфальт впечатаны золотом цитаты из Стриндберга. С последней: «Мне нужен ребенок, потому что без детского крика я не могу работать» — улица и закончится, но сюда еще минут 15 пути.

В XIX веке финансовые воротилы потянулись прочь из тесного Гамла стана — и перпендикулярная Дроттнинггатан Фредсгатан (Fredsgatan, улица Мира) стала улицей банков. Самое нарядное — здание Банка Сконе (Skånes enskilda bank, Drottninggatan 5) 1900 года, из теплого розового песчаника, с нагромождением овощей и фруктов на барельефе. Сконе — провинция сельскохозяйственная, даром что в изобилие затесались якорь и зубцовое колесо — привет гербу СССР.

Ближайшее к мосту Риксбрун желтое здание с квадратными башнями и тонкой резьбой по камню — Русенбад (Rosenbad) Фердинанда Боберга (1900). Сегодня в нем сидят чиновники, а названием здание и весь квартал обязаны находившимся здесь в XVIII веке баням. Парадная лестница к северо-западу от Русенбада принадлежит Королевской академии искусств (1780), хотя в неменьшей степени эта лестница известна как летний бар Fredsgatan 12. Академию открыл поклонник изящных искусств Густав III, бар и ресторан F12 — пару веков спустя — победители кулинарных конкурсов Даниэль Куайе и Мелкер Андерссон.

Дворец Сагер (Sagerska palatset) с удлиненным третьим этажом по Стрёмгатан, 18, принадлежал русской княгине Вере Сагер, урожденной Трубецкой. После 1917 года на вечерах у Сагер собирался цвет эмиграции. Позже здание перешло риксдагу, и сегодня это аналог лондонской Даунинг-стрит, 10, дом премьер-министра. Нынешний жилец Йоран Перссон, стесняясь, настаивает на названии Дом — а не Дворец — Сагер. Скромность, впрочем, не помешала ему жениться на главе алкогольной монополии Systembolaget. Пресса чуть не сошла с ума, крича, что у жены премьера зарплата в два раза выше, чем у него, и что одному из них надо срочно подать в отставку — или хотя бы съехать из Дворца Сагер. Поминали Пальме, скромно жившего в пригороде Тэбю. Но воз и ныне там.

За Сергельс-торй с Дроттнинггатан исчезают туристические ловушки и появляются первые недорогие интерьерные магазины. Старая аптека Uggla («Сова», №59) примечательна тем, что здесь в 1868 году умер, спеша на открытие памятника Карлу XII, драматург Аугуст Бланш. Рядом, на Дроттнинггатан, 88, уже сто лет прячутся Сентральбадет (Centralbadet) — популярнейшие бани-бассейн в интерьере ар-нуво.

Голубой башней — Бло-турнет (Blå tornet) — назвал дом №85 живший и умерший здесь Аугуст Стриндберг. Сегодня в доме открыт его музей. Рестораны Rolfs Kök и Grill по соседству — соответственно первый и новейший в череде дизайнерских гастрономических заведений.

Мистический Спёкслоттет (Spökslottet, «замок с привидениями», №116) купил в 1780 году некто Бальтазар фон Книгге — по слухам, пират на пенсии. Отправляясь по делам, он имел обыкновение запирать молодую жену в подвале. Однажды поездка затянулась, и супругу в подвале он нашел бездыханной. Похоронил в саду; в 1839 году скелет нашли и перезахоронили на кладбище у Адольф-Фредрикс-чюрка (Adolf Fredriks kyrka, посещение пн 13.00-19.00, вт-сб 10.00-16.00, вс 10.30-16.00), и с тех пор фон Книгге стал исправно являться в Спёкслоттет; краеведы божатся, что захаживает по сей день. У Адольф-Фредрикс лежал до перезахоронения и Рене Декарт, приглашенный в Стокгольм королевой Кристиной и не перенесший местного климата: воспаление легких. Сегодня здесь покоится премьер Улоф Пальме — ищите серый камень с тонкой росписью «Olof Palmе». Премьера убили рядом, на перекрестке Свеавэген и Туннельгатан — место отмечено непритязательной металлической плитой.

ХЁТОРЬЕТ И КУНСГАТАН
С удлиненной колоннадой Konserthuset (Ивар Тенгбум, 1926) идеально сочетается такая же вытянутая скульптура Карла Миллеса «Орфей» (1939) — ее наброски обнаружатся в Миллесгордене. Когда в Konserthuset вручают Нобелевскую премию по литературе, площадь Хёторьет (Hötorget, Сенная) превращается в парковочную площадку. Но это всего на один декабрьский день — в остальное время на площади заправляют торговцы-метисы. Не зевайте: с ловкостью цыганки всучат совершенно ненужный килограмм лисичек или фальшивый кошелек Louis Vuitton. Более интересный и такой же космополитичный рынок находится под землей: вход через кинотеатр-гигант Filmstaden Sergel. В начале 1920-х в шляпный отдел универмага PUB (на западной стороне Хёторьет) устроилась некая Грета Густафссон — будущая Гарбо.

Под совершенно обычной лестницей на Туннельгатан найдите вход в пешеходный Брункеберйстуннель (Brunkebergstunneln), аутичную изогнутую трубу, которую обожают кинорежиссеры. Трубу под горой проложил инженер Кнут Линдмарк в 1886 году. Впрочем, в отличие от его расхваленного лифта Katarinahissen на Слюссене, туннель популярностью не пользовался. Подземный ход изгибается под Мальмшилльнадсгатан (Malmskillnadsgatan), разделяющей Норрмальм на две части. До недавних пор улица оставалась одним из редких мест в городе, где еще можно было застать проституток из Восточной Европы, но теперь тут примечательно только Управление городской пожарной охраны (1878) под аутентичным красным фонарем, а вот бар с названием KGB — так себе.

На север от Мальмшилльнадсгатан — радостная неоготика Юханнес-чюрка (Johannes kyrka, 1890) Карла Мёллера, с деревянным хранилищем для колокола (1692), приводящим в восторг детей. Южнее бежит под расписными мостами Кунгсгатан (Kungsgatan, Королевская улица). Коричневый кирпич, функционализм, грубоватые черты формировавшегося в 1920-е годы ансамбля Кунгсгатан — дань уважения Америке, к которой деловые шведы испытывали пиетет. Работы по обустройству улицы начались в 1895 году — и превратились в жуткий долгострой: первое здание, северная башня Кунгстурнет (Kungstornet), небоскреб в духе Луи Салливана, была закончена только в 1923 году.

КУНСТРЭДГОРДЕН И ОКРЕСТНОСТИ
Парк? Бульвар? Королевский огород? И то, и другое, и третье. В порядком заросшем Кунгстрэдгордене (Kungsträdgården) зимой устраивают каток, летом — уличные концерты: любимей места для прогулок не найти. В мае 1971 года стокгольмцы, возмущенные строительством в парке станции метро, развесили в кронах деревьев гамаки. Метро в результате перенесли, а варварская реконструкция Норрмальма на этом прекратилась.

В начале XIX века Карлу XIV Юхану взбрело в голову вырубить Королевский парк и устроить на его месте плац для парадов, со статуей своего приемного отца: так и не вернувшего Финляндию Карла XIII — в центре. Статую от благодарных горожан пришлось огородить забором и приставить караул, чтобы плевки не долетали. Широкий парапет вокруг памятника — наследство тех времен. Еще одного Карла, соперника Петра I, Карла XII (скульптор Петтер Мулин), водрузили на пьедестал в 1868 году. Король смотрит через мост Стрёмбрун (Strömbron) на Королевский дворец и недвусмысленно указывает на Питер. Перегруженный деталями фонтан-гриб того же Мулина (1873) изображает встречу Балтики с озером Мэларен.

На северо-восток от парка лежит площадь Норрмальмсторй (Norrmalmstorg), где 23 августа 1973 года некто Ульссон, бежав из тюрьмы, захватил и 131 час удерживал заложников в офисе ныне несуществующего Sveriges Kreditbank. Естественно, произошло все за день до выплаты зарплаты полицейским, хранившейся в этом банке, за три недели до выборов и в момент, когда решил отправиться к праотцам престарелый король Густав VI Адольф. Опасаясь, как бы хуже не вышло, заложники прониклись к захватчику симпатией — и мир узнал о феномене стокгольмского синдрома. Выйдя на свободу, херр Ульссон продолжал дружить домами с одной из бывших заложниц; сейчас он отбывает срок в Дании за перевозку наркотиков. У Норрмальмсторй та еще репутация: с 1776 года на бывшей рыночной площади устраивали прилюдные казни. Зато уже через несколько лет после истории в банке на юго-восточной оконечности площади (дом, где сегодня магазин ковров) в студии продюсера Стиккана Андерссона на третьем этаже начала писаться ABBA. Норрмальмсторй — последняя остановка, на которой еще реально сесть в забитый по выходным автобус на Юргорден.

От Кунгстрэдгордена тянется полуостров Бласиехольмен (Blasieholmen) — в Grand Hôtel живут лауреаты Нобелевской премии, а на подступах к музейному острову Шеппсхольмен стоит Национальный музей. Не пропустите скульптурных коней, гарцующих на спрятанной Блаcиехольмс-торй (Blasieholms torg), модернистскую синагогу (1870) и, конечно, Berns (1863) — отреставрированный Теренсом Конраном отель-клуб-ресторан с Красной комнатой Стриндберга и репутацией эпицентра светской жизни.

На юго-западную часть Кунгстрэдгордена смотрит перегруженный террасами торец Оперы (Operan) с пафосным клубом-рестораном и двумя кафе. Старое здание Оперы, где капитан Анкарстрём застрелил на маскараде в 1792 году Густава III, не уцелело. Зато цела его точная копия — дворец Арвфурстена (Arvfursten palats) напротив Оперы на Густав-Адольфс-торй (Gustav Adolfs torg). До конца XVIII века здесь жила сестра Густава III София Альбертина, сегодня — обитает шведский МИД. Между Оперой и МИДом — памятник Густаву II Адольфу. Первую в городе конную статую установили в 1796 году, а советник Оксеншэрна и богиня Клио, внимающая его рассказу о подвигах короля в Тридцатилетней войне, прижались к пьедесталу в 1906-м.

Главное достояние соседствующей с Оперой Якобс-чюрка (Jakobs kyrka) 1642 года — богато украшенная золотая кафедра. Храм посвящен покровителю путешественников святому Якобу: в момент постройки церковь лежала за пределами города. Статуя Якоба с посохом — у южного входа слева (справа — опытный путешественник Моисей).

ВОКРУГ НОРРА-БАНТОРЬЕТ
Красным районом в городе сегодня считается Сёдермальм, но именно на площади Норра-Банторьет (Norra Bantorget) встречались лидеры рабочего движения, проходил съезд РСДРП и функционировал Народный дом (сейчас — городской Конференц-центр и театр современного танца Dansens Hus). На площади стоят аж три памятника социалистам, в том числе и скульптура в честь Улофа Пальме «Мое сердце — в мире» — то, что вы сначала приняли за гигантский миксер. Торжественное здание в глубине площади — Norra Latin — бывшая гимназия, а нынче часть Конференц-центра. Бегущая на север интровертная Уппландсгатан (Upplandsgatan) приведет к парку Тегнерлунден (Tegnérlunden), в котором начинается действие сказки Астрид Линдгрен «Мио, мой Мио». Памятник писательнице открылся здесь вскоре после ее смерти, а в глубине парка сидит на пьедестале-скале обнаженный Стриндберг. Классик, живший по соседству, отнюдь не был атлантом — но скульптор Карл Эльд решил: где сила моральная, там и физическая. В Тегнерлунден статую, законченную в 1916 году, пристроили только в 1942-м — никак не могли определиться с местом. юст Стриндберга работы Эльда обнаружится на террасе клуба Mosebacke в Сёдермальме.

08. ЮРГОРДЕН И ШЕППСХОЛЬМЕН

ОРИЕНТАЦИЯ
Гектары парков и лесов на островах посреди моря прорежены десятком музеев с мировым именем — что может быть соблазнительней? (В 1994 году музейные острова и зеленые массивы к северу от центра города объединили в Городской национальный парк — крупнейший в мире.) Названием Шеппсхольмен (Skeppsholmen, Корабельный остров) обязан флотским сооружениям и верфи, на которой, в частности, был построен корабль «Васа». На Шеппсхольмен и привязанный к нему мостом Кастелльхольмен (Kastellholmen, Крепостной остров) можно попасть с полуострова Бласиехольмен. Последнее здание на Бласиехольмене, Национальный музей, собственно, служит бравурной прелюдией к Современному, Архитектурному и Восточноазиатскому музеям на Корабельном острове. Музеи на Шеппсхольмене — главные квартиранты.

С Юргорденом (Djurgården, Звериные угодья) все сложнее. Принадлежал короне с 1452 года, числился охотхозяйством, а в 1897 году принял Всемирную выставку, давшую толчок к развитию шведской архитектуры и дизайна. Большинство достопримечательностей — Музей корабля «Васа», Музей сказок Линдгрен Junibacken, луна-парк Gröna lund и Skansen — спрессованы на западном краю острова. Но Юргорден тянется на восток на многие километры — на то, чтобы объехать его по краю на велосипеде, уйдет час. Кстати, возьмите-ка велосипед у моста: более пологого и живописного места для прогулки на двух колесах не придумать.

ШЕППСХОЛЬМЕН И КАСТЕЛЛЬХОЛЬМЕН
Фотография Гамла стана с украшенного коронами моста Шеппсхольмсбрун (Skeppsholmsbron) — пункт в списке важных дел путешественника. От моста держите курс на Шеппсхольмсчюркан (Skeppsholmskyrkan), возведенную в 1842 году с оглядкой на римский Пантеон; 30-метровый купол — один из самых приметных образцов неоклассицизма в Стокгольме. (Летом на Шеппсхольмене проходят концерты Стокгольмского джазового фестиваля.)

Левее секуляризованной церкви волочится по земле здание Восточноазиатского музея (Östasiatiska museet), построенного Тессином-младшим в конце XVII века. Правее, под нарядным зданием Адмиралтейства в голландском духе, манит к себе английский парусник Af Chapman, знаменитейший из городских хостелов на воде, не самый комфортный, но с собственными мостками у моря, пляжем и видом на Гамла стан. В бывших морских казармах за Af Chapman обитает отделение Королевской художественной школы; здесь же — культурный центр Designforum Svensk Form, наделенный сакральным смыслом для тех, кто ассоциирует Швецию с дизайном. Шведское общество дизайна издает журнал Form и держит галерею со сменными выставками, библиотеку и кафе.

Камень на импровизированном бульваре по Лонга-раден (Långa raden) символизирует неожиданную победу Густава III над русским флотом в 1790 году. Лонга-раден заканчивается у корабельного причала, откуда отправляются паромы на Юргорден, — однако программа на Шеппсхольмене еще не выполнена. Во-первых, стоит спуститься на Кастелльхольмен — поглазеть на крохотную декоративную крепость (Kastellet) с зубчатой башней. (Каждый полдень (сб-вс — 13.00) из крепости на Кастелльхольмене раздается артиллерийский салют.) Ее построил в 1848 году Фредрик Блум на месте взорвавшихся пороховых складов. Во-вторых, на Шеппсхольмене, за душераздирающего вида скульптурной группой Жана Тингели и Ники де Сен-Фаль, ждет Музей современного искусства (Moderna museet). Приземистое кирпичное здание испанца Рафаэля Монео постоянно подтапливает — въехавший сюда в 1998 году музей пришлось закрывать на реконструкцию уже через несколько лет. Зато с начала 2004 года, когда Moderna вновь распахнул двери, стокгольмцы принялись ходить сюда, как на демонстрацию. Если гибрид кровати с комодом или два ведра, облепленные магнитами и обмотанные проволокой, вызывают у вас такой же неподдельный восторг, как у легенды Moderna Понтуса Хультена (коллекционера и директора музея с 1960-го по 1973-й), — вам сюда. При Хультене каждая выставка Энди Уорхола, Клэса Ольденбурга или Эдварда Кинхольца выглядела демаршем даже в либеральной Швеции. Слева от главного входа не пропустите памятник Ленину — единственный в Швеции и, пожалуй, самый странный в мире. Монумент представляет собой кусок трамвайной рельсы, отороченной булыжником: через нее якобы переходил в Стокгольме Ильич.

ЗАПАДНЫЙ ЮРГОРДЕН
Чтобы не помутиться рассудком от детского крика, Юргордена (T-Centralen, далее авт. 47) стоит избегать в выходные: сюда едет весь город моложе 12 лет (и старше 60). Романтическим парам стоит приплывать с Шеппсхольмена, спортивным — брать напрокат велосипед в кафе Sjöcafé (660 57 57, прокат велосипедов — 250 kr в день, роликов — 200 kr в день, лодки — 70-100 kr в час) у моста Юргордсбрун (Djurgårdsbron). Здесь же можно поживиться роликами, лодкой или каяком. Мост, украшенный фигурами языческих божеств (Тор, Фрейя и иже с ними), открыли к Стокгольмской выставке. Так называемые Голубые ворота (Blå Porten, 1849) с золотым гербом слева от моста — напоминание о временах, когда вход простым смертным на Юргорден был заказан.

Самый любимый русскими путешественниками музей в городе, Junibacken Астрид Линдгрен прячется на западной оконечности Юргордена. Хит детского музея — путешествие на сказочном поезде по книгам Линдгрен.

Поэтичный Северный музей (Nordiska museet) — детище основателя Skansen Артура Хацелиуса. Снаружи дворец-стилизация в северогерманском ренессансном стиле (Исак Класон, 1897-1907) кажется гигантским — но большую его часть занимает просторное лобби, используемое как зал для празднеств. В лобби уселся замечательный пузан-великан в расшитом камзоле, коротких штанах, бородатый и с мечом — Густав Васа работы Карла Миллеса. Музей посвящен скандинавской культуре последних 500 лет: от результатов археологических находок до картин и автопортретов эксцентрика Стриндберга. Все вместе больше походит на антикварный магазин — но как раз это и трогает.

Наконец, третья вершина «Бермудского треугольника», затягивающего туриста на Юргордене, — музей корабля «Васа» (Vasamuseet). Крупнейший военный корабль в Европе того времени (30 м в высоту, 62 м в длину) заложили на стокгольмской верфи в 1620-х годах. Курировал стройку века внук Густава Васы, король Густав II Адольф. В 1628 году судно торжественно спустили на воду — красавец расправил паруса и тут же затонул, не успев выйти из гавани. Как выяснилось три столетия спустя, в киль не доложили балласта, поэтому «Васа» оказался неустойчивым. Шведский народный «Титаник» обнаружили только в 1950-е годы, три года поднимали со дна и в 1961 году завели на буксире в док, где впоследствии выстроили для него семиэтажный музей.

Треугольный памятник жертвам другого важного кораблекрушения — 852 погибшим осенью 1994 года на пароме «Эстония» — можно видеть неподалеку, на старом кладбище Галерчюркугорден. Отсюда рукой подать до любимейшего в городе луна-парка Gröna lund. Считается, что лучший луна-парк в Швеции — Liseberget в Гётеборге. Зато стокгольмская «Зеленая роща» с классическими цепными каруселями над водой, ультрасовременными американскими горками и двумя девайсами для эффективного роняния отдыхающих с черт знает какой высоты (80 м) — самая старая в стране. Несколько лет назад, когда на одном из высотных аттракционов застряла группа отдыхающих, акробаты из «Дома с привидениями» в покойнической униформе и гриме поспешили на помощь по железным конструкциям, чем крепко порадовали вечерние газеты. В Зеленом театре концертируют в основном шведские поп-звезды, но можно попасть и на Шона Пола или Peaches. Кстати, и в Cirkus на холме над Gröna lund выступают артисты уровня Kraftwerk или Кей Ди Лэнг, а вовсе не клоуны и дрессированные собачки.

Skansen — cамый посещаемый в Швеции и старейший в мире музей под открытым небом — основан в 1891 году. Его создатель Артур Хацелиус собрал под открытым небом около 150 деревянных зданий со всей Швеции — привез сюда целыми улицами и пунктуально отсортировал по провинциям. Каждый год в День шведского флага (6 июня) в Skansen прибывает королевская семья — король лично поднимает штандарт. Здесь же плясками вокруг увитого зеленью майского шеста отмечают Мидсоммар. В июле на залитой солнцем террасе Суллиден (Solliden, Солнечная песня) идут популярные в Швеции вечера коллективного пения по подстрочнику, а в центре парка пляшут народные танцы пенсионеры. И то и другое — зрелища крайне трогательные. Перед Рождеством в Skansen шумит главная рождественская ярмарка, а 25 декабря благочестивые прихожане идут на утреннюю службу в деревянной Сеглура-чюрка (Seglora kyrka). В северной части Skansen обитают представители шведской фауны: медведи, олени, выдры. Экзотические животные собраны южнее, у главного входа. Это единственный зоопарк в Швеции.

Круглый год в Skansen на радость детям работают мастера всех мастей — кузнецы, плотники, ювелиры; есть даже собственный стеклодувный цех. Обязательно нужно забраться на башню Бредаблик (Bredablick) в центре парка: если повезет найти свободный столик в милейшем кафе под смотровой площадкой на четвертом этаже, считайте, что день удался.

Главное украшение площади Лейонслэттен (Lejonslätten) у западного входа в Skansen — Биологический музей (Biologiska museet, 1893, апрель-сентябрь: пн-вс 11.00-16.00; октябрь-январь: вт-пт 12.00-15.00, сб-вс 10.00-15.00; вход — 30 kr, для детей — 10 kr, c билетом в Skansen свободный). Стилизованную мегаизбу у входа в Skansen оценило бы семейство викингов. Помимо собственно избы ценна вращающаяся диорама, написанная анималистом Бруно Лильефорсом. Диорама изображает шведский народный лес. Чучела местной фауны — наизготове.

ВОСТОЧНЫЙ ЮРГОРДЕН
Если путешественник героически прошел все музеи, проехал свое на сказочном поезде у Астрид Линдгрен и отлетал на каруселях в Gröna lund, то уж после Skansen, как правило, силы оставляют. Меж тем вы не прошли и половины Юргордена. Восточнее (T-Centralen, далее авт. 69), за островом-спутником Бекхольмен (Beckholmen), красуется на мысу особняк Вальдемарсудде принца Евгения (Prins Eugens Waldemarsudde). Собиратель искусства и профессиональный художник, брат короля Густава v принц Евгений в юности снимал здесь мастерскую, а в конце XIX века воспользовался королевским происхождением и прибрал укромный уголок к рукам. Совместно с архитектором Францем Бобергом (что построил NK и здание центральной почты на Васагатан) принц придумал легкий романтический дворец с французскими мансардами на берегу залива. Тысячелетний, старейший на Юргордене дуб и дуб, посаженный принцем, мельница конца XVIII века — все на месте: со смерти хозяина в 1947 году обстановка почти не менялась. Утки бродят вокруг галереи Вальдемарсудде и заглядывают на могилу ее основателя.

Виллы на южной оконечности Юргордена с видом на Балтику всегда были лакомым куском. Оранжевое здание со ставнями и коричневой крышей — собственность династии издателей Бонньеров. Вилла с остроконечной зеленой крышей принадлежит семейству финансистов Валленбергов. В Швеции не принято строить заборы с Китайскую стену — каждый волен разглядывать частные дома.

Дорога вдоль бывшей виллы — сегодняшней школы Manilla приводит к Тильской галерее (Thielska galleriet), где собраны работы скандинавских художников и хранится посмертная маска Ницше. Банкир Эрнест Тиль водил знакомство с Мунком, Карлом Ларссоном, Эушеном Янссоном — целой когортой выдающихся северян. Домом для его семьи и коллекции стал неприступный дворец, построенный на холме архитектором Фердинандом Бобергом в 1904-1907 годах — примерно тогда же, что Вальдемарсудде, но с большей помпой.

Юргорден от Йердета отделяет романтичный Юргордсбруннсканален (Djurgårdsbrunnskanalen). С 1830-х, когда облагородили канал на месте бывшего ручья, неспешные прогулки вдоль заросшего берега и тихих вилл — мечта интроверта. Такой вот неспешной прогулкой можно вернуться к северному берегу Юргордена, где стоит маленький дворец с серыми колоннами — Русендаль (Rosendals slott, посещение июнь-август: вт-вс 12.00-15.00, экскурсии каждый час, вход — 50 kr, для детей и студентов — 25 kr) Карла XIV Юхана. Архитектор Фредрик Блум собирал блочное здание по частям в Норрмальме и морем отправлял на Юргорден — здесь уже пазл складывали окончательно. Русендальские сады — образец для пенсионера-садовода (для желающих проводят специальные курсы по уходу за приусадебным участком).

09. ЭСТЕРМАЛЬМ

ЙЕРДЕТ И КАРЛАПЛАН
Плоский парк Йердет (Gärdet) тянется от Дипломатического квартала мимо музейного комплекса (Телемузей, Военно-морской, Этнографический и Технический музеи) к телебашне Какнэс (Kaknästornet). Башня стоит в чистом поле, и, вопреки утверждениям рекламы, увидеть город с высоты 155 метров можно только в хорошую погоду, да и то на удалении. Парк Йердет, с которого начинается конгломерат зеленых зон на север от Стокгольма — единственное в городе место, где разрешено выпускать собак без поводка. Одноименный жилой район — образец скучноватого, но светлого и позитивного скандинавского функционализма (в планировании Йердета участвовал великий финн Алвар Аалто).

Восточнее главного бульвара Йердета, Тессин-паркен (Tessin-parken), стоит тщательно охраняемый архив Минобороны. Крохотное окошко-глазок в стене примыкающего к комплексу Фильмхюсет (Filmhuset) — ответ на требование военных выстроить фасад без окон, чтобы не подглядывали. Зато за соседней Школой искусства и дизайна (Konstfackskolan) можно и нужно наблюдать перед Рождеством, когда здесь идет ярмарка студенческих работ.

В XVIII веке на полях Йердет шли военные учения, а на месте площади Карлаплан (Karlaplan) c фонтаном в центре — это, кстати, единственная законченная перспектива среди эстермальмских проспектов — стояли казармы. Свежеотстроенную Карлавэген (Karlavägen) сначала назвали Эспланадой, вызвав ядовитую тираду у жившего тогда в этом районе Стриндберга. Его дом на Карлаплан, 10, снесли в 1970-х.

Если вам приглянулась стокгольмская Ратуша, на Карлавэген, 79, стоит взглянуть на массивное здание училища Эстра Реал (Östra Real, 1910). Архитектор тот же — Рагнар Эстберг, настроение — гимн национальному романтизму, до открытия Ратуши — 13 лет.

ОРИЕНТАЦИЯ
Жилые кварталы, где в списке жильцов у подъезда нет-нет да и промелькнет благородное «фон». Бабушки в буклях с поджатыми губками. Расфуфыренные светские персонажи. Буржуазные тенистые проспекты, самые знаменитые рестораны, самые дорогие магазины, самые важные посольства и самая переоцененная недвижимость. У Эстермальма (Östermalm) нет такой армии поклонников, как у бурлескного Сёдермальма. Но те, кому довелось здесь родиться, не променяют северный модерн респектабельных кварталов, расчерченных в конце XIX века с оглядкой на Париж, ни на что.

ВОКРУГ БИРГЕР-ЯРЛСГАТАН
Если двигаться из Норрмальма, Эстермальм начинается на Нюбруплан (Nybroplan). Это пограничная территория: туристы еще строятся в очередь на водную экскурсию у причала Нюбрукайен, но уже горят в Берцелий-парке огни Berns, смотрят на посетителя сверху вниз в частном музее графов фон Халльвюль и спешат за покупками звонкие девушки в Prada. Смыслообразующая площади — праздничное бело-золотое здание Королевского драматического театра (Dramaten), империи Ингмара Бергмана. У Бергмана, сегодня живущего на собственном острове за городом, с Эстермальмом особые отношения: его отец служил священником в Хедвиг-Элеонора-чюрка на Эстермальмсторй. Непропорциональное ар-нуво архитектора Фредрика Лилльеквиста смахивает на праздничную скороварку у хорошей хозяйки. Внутренняя начинка театра — гордость модернистского декора, с полотнами Карла Ларссона, Оскара Бьёрка и принца Евгения. Театр, открывшийся в 1908 году премьерой стриндберговского «Хозяина Улофа», сегодня считается лучшим и наиболее консервативным в городе. Красный фонарь у входа означает: «На сегодня все билеты проданы».

Дата добавления: 2015-10-21