Государственные апартаменты в северном крыле используются для банкетов и официальных обедов. Откушать здесь вы можете, став шведским парламентарием (по завершении каждой сессии) или получив Нобелевскую премию (после церемонии вручения в Konserthuset). По изначальному проекту Тессина предполагалось, что в северном крыле дворца, единственном выстоявшем при пожаре Тре- Крунур, будет обитать королевская чета. Но Адольф Фредрик и Ловиса Ульрика предпочли жить в сегодняшних апартаментах Бернадотов. Здесь же квартировал и основатель этой династии Карл XIV Юхан. Со времен Оскара I (1844-1859) апартаменты используются только в официальных целях.
В зале совета (№3) король три-четыре раза в году встречается с правительством. При смене кабинета обязательно происходит дополнительная встреча — представление королю. При Густаве III здесь находился главный обеденный зал, где по французской моде были заведены трапезы-представления: стол накрывали с одной стороны, с другой сидели зрители. Через затянутую гобеленами палату аудиенций (№4) дорога ведет в опочивальню Густава III (№5), перестроенную по требованию короля в неоклассическом французском стиле. Реновация состоялась в 1770-х. Здесь Густав III умер от раны, которую получил на маскараде в 1792 году. На потолочной росписи (ок. 1700) олимпийские боги наставляют молодого Карла XIII — как известно, крайне неудачно.
Галерея Карла XI (№6) — лучший из сохранившихся образцов позднего шведского барокко. Здесь случаются престижные банкеты на 150 гостей (с серебряными приборами XVIII века). Декораторов вдохновлял Зеркальный зал Версальского дворца: напротив каждого окна — зеркало.
Спальня жены Густава III Cофии Магдалены (№8) подверглась реновации в то же время, что и его собственная, — здесь стоит полюбопытствовать на развалившуюся под пятиконечной Полярной звездой мать Свею в доспехах и в компании Африки, Азии, Америки и Европы (потолочная роспись датирована 1732-1734 годом — не самое звездное время для Швеции), а также на хитроумное бюро, превращающееся в кровать. Парижские гобелены 1770-х, пересказывающие роман Сервантеса, определяют лицо комнаты Дон Кихота (№9) — их подарил Густаву III обезглавленный вскоре после этого Людовик XVI. В зале «Белое море» (№10) королевская чета встречает гостей перед банкетом.
В гостевых апартаментах останавливаются заезжие главы государств, поэтому туристов cюда пускают не всегда. Основная часть интерьера относится ко второй половине XVIII века: переход от рококо к сдержанному густавианскому стилю. Две гигантские вазы из уральского малахита в комнате охраны (№11) — подарок Николая I Оскару I.
Апартаменты Бернадотов служат для приемов, награждений и торжественных заседаний. Их интерьерами занимался в 1730-1740-х придворный архитектор Карл Хорлеман. Последними здесь жили в середине XIX века Оскар II с королевой Софией.
В угловом колонном зале (№21) каждый год на королевские именины случается раздача медалей. Первоначальный — сдержанный и торжественный — облик зала, задуманный Хорлеманом, был восстановлен в 1940-е годы. Реконструкцию «под Хорлемана», возвращающую апартаменты Бернадотов к изначальному виду, провели и в маленьких восьмиугольных кабинетах (№23 и 27) — с тех пор это лучшие рококо-интерьеры во дворце. В духе xix века удалось сохранить салон Виктории (№22), кабинет Оскара II (№24) и зал для завтраков (№26). Виктория, чьим именем назван салон, не королева и не принцесса — богиня, чья статуя стояла здесь в середине XIX века. Мебель неорококо, впечатляющий ковер ручной работы (1860-е) и хрустальные люстры из Вены помнят великосветские приемы Оскара I. Его гостиная (№27), перегруженная мебелью и картинами (по моде того времени), сохранилась со смерти монарха в 1907 году в нетронутом виде.
Галерея Бернадотов (№25) приобрела свой нынешний вид лишь в 1920-е годы — сюда перебазировалась портретная коллекция правящей династии. Во главе монаршего семейства — его холеричный основатель, формально усыновленный Карлом XIII наполеоновский маршал Жан-Батист Бернадот (он же Карл XIV Юхан). Абсолютист Густав III, кстати, хранил в нынешней галерее свою коллекцию картин, из которой впоследствии выросло собрание Национального музея. Портретная галерея получает продолжение в комнате охраны (№31) — современных королей ищите там. В восточном октагональном кабинете (№27) король принимает верительные грамоты у иностранных послов. Послов привозят на специальной конной упряжке из МИДа, со стороны Норрмальма, и встречают с оркестром и почетным караулом на восточной лестнице.
Орденские апартаменты были впервые открыты для публики в 1993 году в честь двадцатилетия со дня коронации Карла XVI Густава. С 1860-х годов залы в этой части дворца носят названия королевских орденов — здесь хранятся награды монарха. В зале ордена Васы (№32) экспонируется форма церемониймейстеров и статс-дам. Каждый год 30 апреля отсюда, из окна, король приветствует процессию в честь собственного дня рождения. Ордену Серафима — самому почетному в Швеции — посвящен зал №35. При присуждении ордена на стене в зале водружают герб его обладателя, который после смерти последнего отправится в Риддархольмсчюркан.
Из зала ордена Серафима — прямая дорога в Государственный зал, где до 1975 года король открывал каждый год сессию парламента. Сессии прообраза риксдага проходили здесь под председательством монарха еще в середине XVIII века. Серебряный трон королевы Кристины (1650) словно вдавлен в пол огромным балдахином. Слева от трона принял воинственную позу Карл XIV Юхан, справа подбоченился Густав II. В 1995 году отсюда на всю страну шла трансляция церемонии по случаю совершеннолетия кронпринцессы Виктории.
Значительную часть южного крыла занимает Королевская капелла — на службу (разумеется, без билета) можно попасть каждое воскресенье. Проделать это стоит из-за масштабного скульптурного алтаря Сергеля, изображающего Иисуса в Гефсиманском саду.
1 февраля — 14 мая,1 сентября — 9 января: вт-вс 12.00-15.00; 15 мая — 26 июня, 15 августа — 31 августа: пн-вс 10.00-16.00; 27 июня — 14 августа: пн-вс 10.00-17.00
Вход — 70 kr, для детей и студентов — 35 kr
Музей замка Тре-Крунур (Museum Tre Kronor)
Kungliga Slottet, Slottskajen за Lejonbacken
402 61 30
T Gamla stan
В недрах Королевского дворца спрятался ностальгический музей, объясняющий, как из крепости вчерашних язычников вырос ренессансный дворец. Это единственный сегмент замка Тре-Крунур, переживший пожар 1697 года (поговаривают, случившийся не без участия Тессина-младшего, мечтавшего отстроить новый дворец — пусть без подземного гаража, но все же повышенного комфорта). Сейчас это часть северного крыла: зал совета формально находится в северо-западной башне Тре-Крунур. Первое упоминание 25-метровой центральной башни, настоящего небоскреба, относится к 1288 году. Медный бассейн и первый водопровод замка пошли прахом — спасти из огня удалось только гробницу Карла XI (перенесена в Риддархольмсчюркан). Сегодня под арочными сводами скучают стилизованные под Средневековье современные костюмы, среди которых выделяется черный с золотом камзол Эрика XIV.
1 февраля — 14 мая, 1 сентября — 9 января: вт-вс 12.00-15.00; 15 мая — 26 июня, 15 августа — 31 августа: пн-вс 10.00-16.00; 27 июня — 14 августа: пн-вс 10.00-17.00
Вход — 70 kr, для детей и студентов — 35 kr
Оружейная палата (Livrustkammaren)
Kungliga Slottet, Slottsbacken 3
51 95 55 44
www.livrustkammaren.se
T Gamla stan
Началось с того, что Густав II Адольф распорядился сохранить здесь два костюма, в которых он прошел Польскую кампанию 1627 года и чудом остался жив. Покуда король почивает в Риддархольмсчюркан, в Палате стоит его верный Стрейфф — конь, на котором Густав II Адольф все же принял смерть от вражеского меча. Дело было в 1632 году, так что Стрейфф — только в виде чучела. Самый популярный экспонат связан с несчастливым Густавом III. Через три года после Французской революции, на маскараде, группа членов риксдага решила уничтожить короля, и 16 марта 1792 года Якоб Йохан Анкарстрём проник на маскарад с двумя пистолями и ножом. Раненый король умер через полмесяца от заражения крови.
Несколько залов посвящены любимому шведами фехтованию — сотрудница музея в средневековом костюме обучает детей простейшим приемам. Здесь же — невесть как затесавшиеся в шведскую историю мечи Арагорна и Арвен.
Июнь-август: пн-вс 10.00-17.00, сентябрь-май: вт-ср, пт-вс 11.00-17.00, чт 11.00-20.00
Вход — 65 kr, для студентов и пенсионеров — 50 kr, для детей — 20 kr
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ
Музей принца Евгения Вальдемарсудде (Prins Eugens Waldemarsudde)
Prins Eugens väg 6
54 58 37 00
www.waldemarsudde.se
T T-Centralen, далее авт. 47
Сын Оскара II и Софии принц Евгений во время учебы в Уппсальском университете в 1880-м решил стать художником: отправился в Париж и сделался одним из самых активных членов шведской колонии на Монмартре, в которую кроме него входили, например, Андерс Цорн и Пер Хассельберг. После смерти принца в 1947 году его коллекция (преимущественно шведское искусство конца XIX — начала XX века) оказалась крупнейшим частным собранием в Швеции.
Эксцентричная скульптура Лисс Эрикссон “Paret” у входа в дом оттеняет работы Огюста Родена и Карла Миллеса. В нетронутом виде — кабинет принца с библиотекой (обратите внимание на книгу Кропоткина — принц прогрессивно мыслил). Стокгольмские пейзажи в паркетных залах с изразцовыми печками по углам (обратите внимание на «Снежную бурю» Аугуста Стриндберга и «Весну» самого принца Евгения). Зал Эушена Янссона дает отличное представление о Стокгольме зимой: синий-синий иней — сладкий попс стокгольмианы — разбавлен не менее слащавыми «Атлетами», для которых Янссону позировал его бойфренд.
вт-ср, пт-вс 11.00-17.00, чт 11.00-20.00
Вход — 75 kr, для студентов и пенсионеров — 55 kr, для детей свободный
Музей современного искусства (Moderna museet)
Skeppsholmen
51 95 52 00
www.modernamuseet.se
T Kungsträdgården
Лучший скандинавский музей в своей области можно использовать как учебник по истории современного искусства. Несмотря на архитектурную неудачу испанца Рафаэля Монео (не прошло и пяти лет, как музей пришлось закрывать на реконструкцию), стокгольмцы Moderna обожают — не в последнюю очередь потому, что постоянная экспозиция и большинство сменных выставок бесплатные, к тому же здесь исключительно удобные часы работы.
Постоянная экспозиция построена по принципу убывания времени: «Сейчас», затем «Будущее» (1940-1970-е) и «Новое время» (1900-1940-е). Принцип убедителен, начинка — как на подбор. Диспропорциональные скульптуры Альберто Джакометти, «Деревянная лошадка №10а» Джексона Поллака; немногословные Ив Кляйн, Роберт Раушенберг, Рой Лихтенштейн — в ассортименте. Из old gold — «Chelsea Girls» Энди Уорхола и больничная палата-тюрьма Эдварда Кинхольца.
Огромная аппликация «Аполлон» позднего Матисcа (1953), скульптуры Пикассо — и «Загадка Вильгельма Телля» Дали. Телль награжден лицом Ленина и деформированной кепкой. Впереди — бородатая Джоконда Марселя Дюшана и аскетичные конструкции любимца музея Родченко. Принцип организации пространства — East meets West: модели Родченко и Дюшана сойдутся друг с другом в конце зала, а татлинская башня склонится перед дадаистскими конструкциями — очень шведская примиренческая позиция. Кандинский, Мунк, Кокошка, Модильяни cмотрятся в квадратные окна Монео — в окнах аппетитные виды Юргордена. Музейный магазин под изогнутыми белыми лампами и ресторан с выдающейся панорамой Страндвэген — повод для отдельной экскурсии.
В свое время легенда Moderna Понтус Хультен, коллекционер и директор музея (1960-1973), первым в Европе пригласил к себе Энди Уорхола с киноретроспективой. При сегодняшнем директоре Ларсе Ниттве (до этого работавшем в лондонской Tate Modern) музей не брезгует концертами артистов вроде Liquid Architecture и Джей Джей Йоханссона и перформансами всех мастей.
вт-ср 10.00-20.00, чт-вс 10.00-18.00
Вход свободный
Национальный музей (Nationalmuseum)
Södra Blasieholmshamnen
51 95 43 00
www.nationalmuseum.se
T Kungsträdgården
Музейная площадь сравнительно мала, но — верьте или нет — это крупнейший художественный музей в Швеции, с десятками тысяч экспонатов в каталоге. В облике здания нетрудно угадать черты итальянского ренессанса; история коллекции уходит в бесприютный XVI век, когда Густав Васа начал собирать картины и статуи в Грипсхольмском замке. Основатель первой королевской династии пытался быть на равных с прочими монаршими семьями Европы и спешно залатывал пробелы на культурном фронте. Придворных архитекторов и художников Васа выписывал из Германии и Голландии. Итальянскую часть коллекции увезла с собой в Рим, отрекшись от престола, королева-просветительница Кристина, а когда в 1697 году дотла сгорел замок Тре- Крунур, большая часть собрания оказалась утрачена. Однако после Тридцатилетней войны в дикое королевство попало такое количество трофеев — предметов искусства из Европы, что шведы волей-неволей прониклись. Королева Хедвиг Элеонора любила под настроение построить дворец-другой: при ней возникли Дроттнингхольм, Стрёмсхольм, Ульриксдаль, требовавшие адекватной начинки. Основообразующие вливания в коллекцию датируются XVIII веком: в 1740-х годах шведский посол в Париже Карл Густав Тессин скупал французов-современников, потом король-собиратель Густав III (от которого короне достался античный музей) завещал Швеции свое собрание. Тут уж — ничего не попишешь — пришлось создавать Королевский музей; это случилось в 1792 году, а в 1866-м был открыт нынешний дворец — уже как Музей художественный.
На втором этаже — постоянная выставка, приношение шведской священной корове: все о дизайне. С 1930-х годов рассказ становится предельно подробным. Предшественники IKEA. Предшественники предшественников — отдельная постоянная экспозиция «Дизайн в Швеции: 1500-1740», хитро продающая коллекцию прикладного искусства.
Маршрут по картинной галерее прост: от наследства Густава Васы, Ренессанса XVI века, через фламандцев (во главе угла — Рубенс), мимо стариков и старух Рембрандта, по Ноеву ковчегу из испанцев и итальянцев, где выделяются «Апостолы Петр и Павел» Эль Греко, cквозь обширное собрание французов XVIII века — к неизбежным импрессионистам.
Изюминка музея — скандинавская живопись XVIII — начала XX века. Суровые фрескообразные пейзажи норвежца Педера Бальке. Жанровые работы родственника Клодтов финна Ээро Ярнефельта — на память об утраченных провинциях. «Портрет полярного исследователя Нурденшёльда» Георга фон Розена (корабль застрял во льдах, а полярник стоит на льдине, недвусмысленно вцепившись в бутылку) — в педагогических целях. В шведских залах — череда умиротворяющих пейзажей принца Евгения, охотничьи сценки Бруно Лилльефорса, жанровые работы Андерса Цорна и насыщенные цветом панорамные пейзажи Эушена Янссона. Под самой крышей обнаруживается экспозиция почитаемого в Швеции скульптора Йохана Тобиаса Сергеля (вторая половина XVIII — начало XIX века).
вт, чт 11.00-20.00, ср, пт-вс 11.00-17.00
Вход — 75 kr, для студентов — 60 kr, для детей свободный
Тильская галерея (Thielska galleriet)
Sjötullsbacken 6
662 58 84
www.thielska-galleriet.se
T T-Centralen, далее авт. 69
На реконструкции до июня 2005 года
Ехать по стокгольмским меркам далеко и неудобно — но за начинку белоснежной крепости в лесах Юргордена можно простить многое.
Банкир Эрнест Тиль познакомился с Эдвардом Мунком, Карлом Ларссоном, Эушеном Янссоном — целой когортой выдающихся скандинавов. Домом для его семьи и коллекции стал дворец, построенный на высоком холме Фердинандом Бобергом в 1904-1907 годы — примерно в то же время, что Вальдемарсудде, но с большей помпой. Тиль разорился после Первой мировой войны — дом и коллекция достались государству. Сердце здания — башня, где хранятся посмертная маска Ницше и графика Мунка. Чтобы понять, надо ли ехать на край Юргордена, начните со скандинавских залов Национального музея и Вальдемарсудде. Затянет — значит, это для вас.
пн-сб 12.00-16.00, вс 13.00-16.00
Вход — 50 kr, для студентов и пенсионеров — 30 kr, для детей свободный
КРАЕВЕДЧЕСКИЕ МУЗЕИ
Городской музей Стокгольма (Stockholms Stadsmuseet)
Ryssgården
50 83 16 00
www.stadsmuseum.stockholm.se
T Slussen
Заведение довольно старомодное, но, безусловно, полезное для тех, кто желает разобраться в лоскутном одеяле стокгольмской истории. Стартовая точка — 1252 год, к которому относится первое упоминание Стокгольма в летописях. На хоругвях святой Георгий-Йоран успешно поражает змия, смахивающего на гибрид лошади с крокодилом. С 1270-го (когда на Риддархольмене возник первый монастырь) на стендах мелькают картинки из жизни серых братьев. К чести музея, дело обходится не королями едиными: о том, что в Норрмальме была пушечная фабрика, в Эстермальме плели стропы и канаты для флота, а в Барнхюсет дети шили паруса для кораблей, многие шведы узнают именно здесь.
Отдельная страница в городской истории — дворец Макалёс, который в 1642 году построил севернее нынешнего дворца генерал Якоб де ла Гарди (тот самый, что вошел в Смутное время в Москву, а позже попал на шведский престол). В 1825 году во время представления в Королевском театре занялся огонь — дворец сгорел дотла. Остались модели, макеты, стенды.
На третьем этаже — игра в старину: маленькие квартиры портних и безработных и настоящий кусок сельской школы. В небольших коробочках хранятся запахи города.
Кипучая деятельность музея выходит далеко за его пределы: полезные двуязычные таблички, возникающие то тут, то там в исторических районах, — его рук дело. Русским музей любопытен еще и тем, что до деятельности Петра I (когда на Сёдере стояла русская колония) в этом здании постройки отца и сына Тессинов находилась православная часовня.
вт-ср, пт-вс 11.00-17.00, чт 11.00-21.00
Вход — 60 kr, для студентов и пенсионеров — 50 kr, для детей свободный
Исторический музей (Historiska museet)
Narvavägen 13-17
51 95 56 00
www.historiska.se
T Karlaplan
Звездный час у музея случился несколько лет назад, когда разъяренный посол Израиля в Швеции порушил здесь инсталляцию Дрора Файлера с портретом палестинской смертницы. Файлер при этом топал ногами и ругался на посла на иврите, газеты переваривали скандал две недели, посольство попросили с квартиры, а израильский премьер поблагодарил посланника за борьбу с антисемитизмом. В остальном музей, знакомящий с историей страны от каменного века до Густава Васы, порядком скучен. Каменные топоры, рунные камни и даже археологический триумф — Goldrummet, золото викингов, — представлены слишком невыигрышно, чтобы надолго задерживаться. Израильский посол, к слову, как разнес инсталляцию, так сразу и ушел.
вт-ср, пт-вс 11.00-17.00, чт 11.00-20.00
Вход — 60 kr, для пенсионеров — 50 kr, для студентов — 30 kr, для детей свободный
Морской исторический музей (Sjöhistoriska museet)
Djurgårdsbrunnsvägen 24
51 95 49 00
www.sjohistoriska.nu
T T-Centralen, далее авт. 69
В дугообразном здании Рагнара Эстберга (автора Ратуши) обитают сотни моделей кораблей — от лодок викингов до нефтяных танкеров и подлодок. (Шведская идея-фикс: архипелаг кишит советскими субмаринами! Безобразие!) Можно заглянуть в каюту шхуны Густава III и похлопать по плечу фривольные носовые фигуры.
вт-вс 10.00-17.00
Вход — 50 kr, для студентов и пенсионеров — 40 kr, для детей — 20 kr
Музей корабля «Васа» (Vasamuseet)
Galärvarvsvägen 14
51 95 48 00
www.vasamuseet.se
T T-Centralen, далее авт. 47
Звучит надувательством: заведение с единственным историческим экспонатом — самое главное в Стокгольме. Но так и есть: семиэтажный музей вокруг поднятого со дна красавца корабля (69 м в длину) обязателен для посещения. Мачты над крышей (52,5 м) не архитектурное излишество: демонстрируют настоящую высоту cамого известного корабля в Швеции — с самой непродолжительной карьерой на море. Мемориал в честь второго самого известного — парома «Эстония», на котором по дороге из Таллина в Стокгольм в 1994 году погибли 852 человека (в том числе 501 швед), — ищите восточнее музея. Он представляет собой три замкнутые в треугольник стены, испещренные именами сверху донизу. В самом музее щекочут нервы, создавая в темной комнате с полукруглым экраном эффект смерти под водой. Интереснее, впрочем, посмотреть фильм о том, как «Васу» поднимали и реставрировали. Соленые воды Балтики оказались отменным консервантом. 95% деталей корабля подлинные, и проецировать на четырехвековую корму элементы восстановленной росписи для музея одно удовольствие.
Если после «Васы» останется эмоциональный заряд на другие корабли, в стоимость включено посещение соседних Museifartygen — плавучего маяка Finngrundet и первого шведского ледокола S:t Erik.
10 июня — 20 августа: пн-вс 9.30-19.00; 21 августа — 9 июня: пн-вт, чт-вс 11.00-17.00, ср 11.00-20.00
Вход — 70 kr, для студентов — 40 kr, для детей — 10 kr
Северный музей (Nordiska museet)
Djurgårdsvägen 6-16
51 95 60 00
www.nordiskamuseet.se
T T-Centralen, далее авт. 47
Второе важнейшее детище основателя Skansen Артура Хацелиуса — огромная коллекция шведского прикладного искусства и краеведческих артефактов, от результатов археологических находок до частных пожертвований. Одежда и обувь. Архитектура — от избушки до королевских палат. Меблированные здания 1910-1920-х годов, когда благодаря займам окраины Стокгольма превратились в стройплощадку: все сооружали собственные дома. (Началось движение по необходимости — чтобы остановить вал эмиграции в Америку.)
В лобби сидит замечательный пузан-великан — Густав Васа работы Карла Миллеса. Любопытен зал, посвященный праздникам и ритуалам, от свадеб и похорон до Пасхи и Люсии. На балюстраде не пропустите собрание картин Аугуста Стриндберга и его безумные автофотопортреты. Справа от входа в музей — детская игровая избушка lekstugan, где можно посидеть на корове, покачаться в колыбели или поработать паромщиком. Все вместе временами походит больше на антикварный магазин, чем на музей державы, — но как раз это и трогает.
пн-пт 10.00-16.00, сб-вс 11.00-17.00
Вход — 75 kr, для детей свободный
ПРОЧИЕ МУЗЕИ
Архитектурный музей (Arkitekturmuseet)
Skeppsholmen
58 72 70 00
www.arkitekturmuseet.se
T Kungsträdgärden
История современной шведской архитектуры в одном ангаре — под крылом у Moderna museet. Макеты и довольно живые комментарии на стендах. Невидимые кураторы восторгаются хитрой конструкцией замка Грипсхольм, церковью Энгельбректсчюркан — продолжением скалы, а также башней из падающей немытой посуды — аэропортом Арланда. Все скрупулезно переведено на английский. Отличный магазин — общий с Moderna museet.
вт-ср 10.00-20.00, чт-вс 10.00-18.00
Вход свободный
Миллесгорден (Millesgården)
Herserudvägen 32, Lidingö
446 75 90
www.millesgarden.se
T Ropsten, Lidingöbanan до ост. Torsvik
Аллегория, карнавал и неустанная перестройка пространства под себя: поездка в Миллесгорден — скульптурный парк-музей Карла Миллеса — момент истины для путешественника, который никак не поймет, о чем этот город и как к нему относиться. На обрамленном соснами плацу над морем, в окружении Миллесовых «Орфеев», «Музыкантов» и «Богов на радуге» (порядка 80 скульптур и скульптурных набросков) можно почувствовать себя в раю — или в несуразном вертепе. Друг Родена, Миллес, самый востребованный шведский скульптор, построил дом на краю острова Лидингё в 1908 году, но в начале 30-х перебрался в США, обустроил мастерскую в Мичигане и в Миллесгорден наведывался лишь летом — в старости. Сегодня в доме можно осмотреть его коллекцию античных скульптур, пару жилых комнат и мастерскую, где с трудом помещались гиганты вроде Орфея и где в 1917 году он с досады разнес в щепки все свои работы. Дом, сад, выставочный зал с экспозициями современного искусства и три террасы, нашпигованные наядами, музыкантами и грудастыми танцовщицами, друг от друга не отделить. Парк-музей — не музей и не парк: бурлеск, эмоциональное состояние, лакмусовая бумажка, объясняющая вам все про Стокгольм, а ему — про вас.
15 мая — 4 сентября: пн-вс 11.00-17.00; 5 сентября — 14 мая: чт-вс 12.00-17.00
Вход — 75 kr, для студентов и пенсионеров — 60 kr, для детей — 20 kr
Музей Нобеля (Nobelmuseet)
Börshuset, Stortorget
53 48 18 00
nobelprize.org/nobel/nobelmuseum
T Gamla stan
В первом музее Стокгольма, возникшем в XXI веке, особое внимание — вешалкам и стульям в кафе. Некоторые стулья (загляните под сиденье) были по-честному подписаны нобелевскими лауреатами, а на вешалках, как в химчистке, по залу беспрестанно ездят портреты обладателей премии — в области физики, химии, медицины, литературы и на туманных хлебах миротворчества (экономическая премия была присовокуплена в конце 60-х по инициативе Шведского банка). С каждым годом вешалок прибывает. От лауреатов — записанные на видео интервью и модели изобретений. От Нобеля — копия завещания и упаковки динамита. Как известно, изобретатель чудо-субстанции провел юные годы в Петербурге, где его отец разрабатывал по царскому заказу морские мины. О минах — ни гугу.
16 мая — 15 сентября: пн, ср-вс 10.00-18.00, вт 10.00-20.00; 16 сентября — 15 мая: вт 11.00-20.00, ср-вс 11.00-17.00
Вход — 50 kr, для студентов — 40 kr, для детей — 20 kr
Музей-квартира Стриндберга (Strindbergsmuseet)
Drottninggatan 85
411 53 54
www.strindbergsmuseet.se
T Rådmansgatan
Любимый в городе эксцентрик успел сменить не один адрес — но это последний дом, где он жил с 1908-го до смерти в 1912-м. Музей начинается на улице — цитатами из Стриндберга, вмонтированными в асфальт Дроттнинггатан.
Обстановка в Голубой башне (как называл дом сам Стриндберг) с его смерти мало изменилась — за исключением пианино, которое привезли из квартиры на Карлавэген, и неизбежных музейных тапок. На момент въезда Стриндбергов новострой с туалетом, центральным отоплением, лифтом и телефоном (номер Стриндберга — 5622) был идеалом стокгольмского буржуа. В кабинете — флотский порядок на рабочем столе. Ряды книг, в которых желчный владелец писал на полях: «Чушь! Бред! Нонсенс!» Кухни не предусматривалось: за едой посылали к соседям. Когда Стриндбергу исполнялось 60 и 63, по Дроттнинггатан шли факельные процессии в его честь. Чтобы толпа знала, куда адресовать приветствия, Стриндберг ставил на окно новомодную красноглазую электролампу. В 63, когда добровольцы собрали для него 45 000 kr — Антинобелевскую премию, Стриндберг уже страдал от рака, но собрался с силами и все-таки вышел к демонстрантам на балкон.
вт-вс 12.00-16.00
Вход — 40 kr, для студентов и пенсионеров — 25 kr
Тюремный музей на Лонгхольмене (Långholmens Fängelsemuseum)
Långholmsmuren 20
720 85 00
www.langholmen.com
T Hornstull
Самое забавное в бывшей тюрьме — чередование камер — выставочных залов с номерами оформленного под тюрьму хостела. Но это не единственный фокус. Вот модель гильотины — устройство было завезено в Швецию, но использовалось лишь единожды — для обезглавливания некоего Андерсона. Вот анонимные маски, которые вплоть до 1935 года носили обвиняемые до окончания процесса (форма заключенных, заметьте, не была полосатой). Вот словарь воровского сленга. И превосходные, будто из фильма, житейские истории в картинках.
пн-вс 11.00-16.00
Вход — 25 kr, для детей — 10 kr
Халльвюльский музей (Hallwylska museet)
Hamngatan 4
51 95 55 99
www.hallwylskamuseet.se
T Östermalmstorg
Частный музей в доме графского семейства фон Халльвюль. Графиня Вильгельмина была неистовой коллекционеркой — дом-дворец-каталог нашпигован антикварной мебелью, посудой и хаотично развешанной живописью. Махину построил в 1898 году для Халльвюлей Исак Класон — архитектор Северного музея. Англоязычные экскурсии — только с гидом, в начале каждого часа. Раз в день устраивают феерическую театрализованную экскурсию, на которой актеры, изображающие дворецкого, кухарку, горничных и экономок, сначала набрасываются на вас с вопросом «А что это вы тут делаете?», но потом добреют, с гордостью демонстрируют кастрюли из редкого алюминия и всамделишный унитаз. «Вы же, — шепчут, — такого и не видели! Только смотрите быстрее, а то хозяева вернутся».
Театрализованная экскурсия на английском языке вс 13.00
Вход — 65 kr, для детей — 30 kr
Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 23 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |