Биргер-Ярлсгатан (Birger Jarlsgatan), берущая начало на площади, тянется до самого Васастана. Здесь, а также на параллельной ей Библиотексгатан (Biblioteksgatan) и перпендикулярной Грев-Турегатан (Grev Turegatan), — средоточие лучших бутиков в городе. Биргер-Ярлсгатан — еще и место дислокации самых дорогих и качественных ресторанов Стокгольма: начинается с Riche и Sturehof на площади Cтюреплан (Stureplan) и продолжится пятью кварталами выше знаменитым Bon Lloc Маттиаса Дальгрена.
Счастье стокгольмского буржуа сконцентрировано на Стюреплан (Stureplan): на террасах ресторанов, в Spy Bar, в Laroy и в East, в клубах Sturecompagniet и Halv trappa plus gård, в эпицентре шопинга Sturegallerian и в совмещенных с ней псевдоантичных банях Sturebadet. Под стюрепланским грибом каждый уикенд начинаются клубные маршруты великолепных лентяек, ухоженных жиголо и студенток из пригорода. После 1994 года, когда швед и экспат, не прошедшие фейсконтроль, расстреляли очередь в Sturecompagniet, репутация площади помрачнела — впрочем, ненадолго.
Зеленые насаждения к северу от снобской Стюреплан — описанный Стриндбергом в «Красной комнате» Хумлегорден (Humlegården, Хмельной сад). Сад, успевший побывать королевским огородом, королевским же парком для прогулок и луна-парком, теперь работает национальным книгохранилищем. Скромное здание Королевской библиотеки (Kungliga biblioteket, 1877) обманывает: что за коллекция здесь поместится? На самом деле почти всю территорию Хумлегордена занимает подземный многоуровневый архив, а здание — лишь вершина айсберга. В 1885 году в центре парка с помпой открыли памятник Карлу Линнею — с талмудом «Systema naturae» и в компании аллегорических дам: Ботаники, Зоологии, Минералогии и Медицины. А на углу парка, у пересечения Стургатан и Хумлегордсгатан, стоит приметить болтающуюся вроде бы без дела люстру, принадлежащую светскому отелю-ресторану Lydmar.
Многоуровневая площадь Эриксбергсплан (Eriksbergsplan), на которой стоит расхваленный ресторан Bon Lloc, названием обязана дворцу Эриксберг, построенному на холме в 1920-х. Бывшее трамвайное депо (№57) 1906 года постройки можно вычислить по сохраненным при реконструкции рельсам — сегодня в реконструированном лофте обитают офисы.
Выше по улице интересного немного. Есть, правда, два православных храма: греческий в католическом интерьере — Великомученика Святого Георгия на углу с Уденгатан — и русский Свято-Преображенский на Биргер-Ярлсгатан, 98. Но если на углу Кунгстенсгатан вам случилось повернуть голову направо — пиши пропало. Продолжением скалы вырастает из-за поворота умопомрачительная Энгельбректсчюркан (Engelbrektskyrkan, посещение вт-вс 11.00-15.00). «Церковь на горе», построенная Ларсом Вальманом в 1914 году, поражает первобытным размахом, но не давит, и надежно спрятана от ленивого туриста. Внутри храма-грота (32 м в высоту, самый высокий потолочный свод в Скандинавии) — все радости северного модерна: грубые гранитные блоки, тяжелые колонны, в орнаменте которых прячутся богоугодные надписи, высеченный из камня алтарь, гигантские хоры вокруг органа. За органом начинается так называемая «Тропа новобрачных», откуда открывается удивительный вид на город.
Кварталы вокруг Энгельбректсчюркан — из чопорного коричневого кирпича или выкрашенные по моде начала века зеленым, с непривычными для Эстермальма выпукло-вогнутыми улочками, — один из самых сильных архитектурных ансамблей в Стокгольме начала XX столетия. В ансамбль идеально вписывается комплекс зданий Королевской технической школы (KTH) и маленький, на 20 000 зрителей, сказочно-старомодный Стадион с зубчатой башней, принимавший Олимпиаду 1912 года. Оба находятся на северной стороне Валхаллавэген (Valhallavägen), оба построены в ту же романтическую эпоху, что «Церковь на горе», и неравнодушным к дофункционалистскому периоду сюда прямая дорога. Возле KTH обнаруживается трогательный провинциальный вокзал Stockholm Östra, откуда отправляются электрички на северо-восточное побережье. Платформа во взорванной скале непривычна для русского глаза. Если вы еще не ездили по синей ветке стокгольмского метро (обязательное развлечение), можно спуститься здесь на станцию Tekniska Högskolan — она и следующие от нее на север построены по тому же пещерному принципу.
ОТ ЭСТЕРМАЛЬМСТОРЙ ДО СТРАНДВЭГЕН
На месте площади Эстермальмсторй (Östermalmstorg), бывшей Коровничьей, с разрешения короля селились вояки. С появлением Эстермальмского рынка (Östermalms saluhall) в 1889 году положение площади на выселках резко изменилось. Архитекторы Исак Класон и Каспар Салин замахнулись на коренастый средневековый дворец из коричневого кирпича, где кухарка банковского директора, поселившегося по соседству, могла купить оленины при электрическом освещении. С тех пор на 147 прилавках рынка изменилось немногое. За шведскими деликатесами, за фаст-фудом высочайшего качества в умопомрачительном деревянном интерьере, за атмосферой, которую поддерживают торговцы, поколениями драящие фамильную табличку над прилавком, ну или в крайнем случае в Body Shop, если вы барышня, — зайти необходимо. Если вы не барышня, вас развлечет скульптура с двумя обнаженными телами, что собрались заняться сексом у входа. Член партнера городские шутники регулярно полируют до блеска. Уличные кафе Lisa på torget и Petite выставляют свои столики на приличном удалении от похабщины.
Хедвиг-Элеонора-чюрка (Hedvig Eleonora kyrka, посещение вт-вс 11.00-15.00) на той же площади — сестра церкви Катарины на Сёдере: спроектирована в XVII веке французом Жаном де ла Валле, сходство — портретное. Из-за нехватки средств ее никак не могли достроить — так в 1737 году и освятили, не закончив купол (на это потребовалось еще 130 лет). В круглом окне над входом — шестиконечная звезда Давида; со звездами в сумрачном Стокгольме особые отношения — встретятся и четырех-, и пяти-, и восьмиконечные. На елейной фреске Иисус нежится на кресте, Мария отставила ножку и кокетливо сложила руки. Раскрашенные под мрамор колонны помнят маленького Бергмана, отец которого служил здесь священником.
Главная выставка фасадов в Эстермальме находится на набережной Страндвэген (см. ниже), но и по пути к ней, к югу и востоку от Эстермальмсторй, обнаружится немало интересного. Костистый жилой дом в национально-романтическом стиле по Нюбругатан, 11-13, похвастается скульптурными группами: рыцарь с драконом, прекрасные девы и прочие статисты. Аптека Storken («Аист») на Стургатан, 28, — отменная стилизация на стыке готики и ренессанса. Позолоченный аист со змеей в клюве сидит над входом с конца XIX века — с тех пор здесь ничего не менялось: древние весы, резьба по черному дереву, гладкие колонны из лабрадорского гранита.
Непосредственно у самой набережной стоят три комплекса, когда-то принадлежавшие короне, а теперь функционирующие как музеи: приземистые Королевские конюшни, эксцентричный Музей музыки со стенными якорями, скрепляющими каркас здания (с XVII века здесь находились королевские склады провианта и пекарня), и Музей армии на настоящем военном плацу Артиллерийского двора. Если зарядил дождь, восточнее по Линнегатан (Linnégatan) есть еще Исторический музей с выставкой кладов в Золотой комнате.
На месте пафосной Страндвэген (Strandvägen) до конца XIX века теснились красные лодочные амбары, с берега несло смолой, и никому в голову бы не пришло, что тут может случиться главная городская набережная. От перегруженного деталями ар-деко отеля Diplomat, вдоль дизайнерской Мекки Svenskt Tenn, мимо музейного качества фасадов (№7, 21), по краю торжественного Дома лесопромышленника Бунсова (Bunsowska huset, №29-33) во французском духе ретротрамвай везет путешественника на Юргорден. Страндвэген разглядывать непросто: смотреть из окна трамвая — высоты не хватает. Глазеть, плетясь пешком, мешают кроны деревьев. На углу увенчанного башнями Страндвэгспалатсет (Strandvägspalatset, на пересечении с Нарвавэген) недвусмысленно высечено: «Мир тебе и покой — можешь жить здесь вечно».
Лежащий за мостом на Юргорден Нобельпаркен (Nobelparken) хранит образцы флоры со всей Швеции. Название происходит от Дома Нобеля, который собирались здесь строить век назад. Севернее парка — вырубленный в скале концертный зал Berwaldhallen, а также здания ТВ- и Радиохюсет (TV-, Radiohuset) — современники Останкинской башни. Часть территории телевидение сдает дипмиссиям, которым не хватило места в соседнем Дипломатстаден (Diplomatstaden) — выставке вилл, испорченной уродливым американским посольством. На арендованной у ТВ территории, в частности, прописалось эффектное Финское посольство (2002): минималистский параллелепипед с окошками-бойницами и узкими щелями по всему фасаду.
ШВЕДСКИЙ ДИЗАЙН
Мебель, стекло, мелочи для дома в магазинах, интерьеры гостиниц и ресторанов, престранный крой модельеров — все, что вызывает в Стокгольме священный трепет, связано с дизайном. Смесь искусства и функциональности — любимая игрушка и в Дании, и в Финляндии, но по объему дизайнерских бутиков, магазинов, журналов им не поспорить со Стокгольмом и не по ним сходят с ума журнал Wallpaper и прозорливая домохозяйка.
IKEA — лишь обледенелая вершина айсберга. Культ жилища — светлого, элегантного, решенного в холодных пастельных тонах, но при этом весьма уютного — породил к жизни предельно рациональное направление арт-конструирования. Краеугольный камень был заложен в 1930-е — на Стокгольмской выставке-ярмарке, организованной отцом шведского функционализма Гуннаром Асплундом. Уже тогда знаком хорошего тона стало заказывать мебель в Svenskt Tenn на Эстере у Йозефа Франка. В 1940-е политически нейтральный Стокгольм переживал бум наружной рекламы. На протяжении послевоенных десятилетий дизайн в угоду беби-буму снова оказался на службе у семьи и стал массовым. Бруно Матcсон придумывал эллиптические столики и выдувал стеклянные небоскребы. Текстильщики, объединившиеся в 10 Gruppen, упирали на идею натурального хозяйства, по которой до сих пор развивается дизайн на Сёдере: сам придумал, сам сшил, сам продаю. Постмодернистские игрушки Йонаса Болина вроде бетонных стульев и плавучих столов; ностальгическая мебель Матса Теселиуса (прообраз моды 1990-х на переваренный антиквариат); причудливые формы обстановки Томаса Санделля — все это стоит теперь немыслимых денег. Но оглянитесь по сторонам: по соседству с дорогущими шоу-румами как грибы растут лавки молодых дизайнеров. Сигнал к действию.
10. СЁДЕРМАЛЬМ
ОРИЕНТАЦИЯ
Крупнейший из стокгольмских островов, Сёдермальм (Södermalm) — государство в государстве. Издает собственные карты. Аккумулирует бесконечно преданных, левацки настроенных студентов, дизайнеров, бомжей. Кутит напропалую. Вывешивает летом из окон подушки и матрасы — на просушку. Копается в земле в дачном кооперативе. Продирается через заросли репейника по красным, до рези в глазах, деревянным улочкам XVIII века и вываливает на лотки секонд-хендов самую странную на свете одежду. Пользуется положением — на город смотрит с высоты своих холмов. Не застрять днем с камерой на обзорных Монтелиусвэген, Мосебакке или Фьелльгатан — значит, в Стокгольме не побывать. Не сцепиться языком с местными и не наклюкаться в дешевых барах на Йотгатан и в СоФо — тоже безобразие: Сёдер — самая открытая чужаку и при этом крайне самодостаточная часть Стокгольма. Хитрость в том, что открывать для себя этот вчерашний рабочий район можно час, день, неделю. Сёдер бесконечен, и когда вы наконец уверитесь в своих познаниях и поведете друзей тайной тропой, он вырастет перед вами и возмущенно, как в «Тайне третьей планеты», гикнет: «Нахал! Это я его продаю!»
ВОКРУГ СЁДЕРМАЛЬМАСТОРЙ
Слюссен (Slussen) — парадные ворота на Сёдер из Гамла стана. Контраст между средневековой патокой и муравейником вокруг транспортной развязки выходит разительный. Площадь Сёдермальмсторй (Södermalmstorg) до середины XIX века называлась Рюссгорден (Ryssgården, Русское подворье). Когда в XVII веке Россия оказалась отрезана от Балтики, по Столбовскому миру шведы позволили русским купцам основать в Стокгольме небольшую колонию — и сначала в Гамла стане, а потом на месте сегодняшней Сёдермальмсторй открыли лавки пузатые бородачи. В 1670-х Тессин-старший выстроил в центре Рюcсгордена Южную ратушу, сгоревшую и достраивавшуюся его сыном. Ратушу то использовали как следственный изолятор, то судили здесь ведьм, то открывали русскую часовню. Сегодня в п-образном здании обитает Городской музей.
Над площадью в графичной металлической шахте поднимается 38-метровый лифт Катаринахиссен (Katarinahissen, пн-сб 7.30-22.00, вс 10.00-22.00) — гимн научно-технической мысли 1883 года, в 1933-м полностью перестроенный и с тех пор работающий на электричестве. Назначение лифта — связывать низкую Сёдермальмсторй с террасой Мосебакке на холме. Большая часть путешественников пользуются им, чтобы попасть в рыбный ресторан Gondolen с панорамным видом на верхотуре, не подозревая о том, что в соседнем доме, за «Макдоналдсом», в ресторан ведет собственный бесплатный, хотя и непримечательный, лифт. В любом случае стоит подняться и заглядывать в окна верхних этажей вырубленной в скале Катаринавэген (Katarinavägen), таращиться на нависающий над рестораном Södra Teatern и разглядывать на крыше правее от него первую в городе неоновую рекламу — зубную щетку, на которую выдавливается паста Stomatol.
Cиний щит на западе Сёдермальмсторй, перед отелем Hilton, смахивает на ценник бензоколонки. На самом деле он стоит на велосипедной дорожке и отмечает, сколько человек проехало по ней за день — и за пять лет со дня основания конструкции.
ВОКРУГ ХОРНСГАТАН
Две главные улицы Сёдера, Йотгатан и Хорнсгатан, расходятся от Сёдермальмсторй за Городским музеем. Торговую Хорнсгатан (Hornsgatan) неоднократно расширяли и ровняли, отчего проезжая часть может вдруг оказаться метров на пять ниже тротуара. На одном из таких участков, Хорнсгатcпукельн (Hornsgatspuckeln), сохранилась тесная застройка середины XVIII века, милая сердцу обитающих здесь галерейщиков и антикваров. Напротив антикваров — старейшая на Сёдермальме Мария-Магдалена-чюрка (Маria Magdalena kyrka) конца XVI века, усовершенствованная Тессином-старшим и перестроенная после пожара в 1759 году. Мария-Магдалена примечательна маленьким кладбищем, где лежат шведские поэты во главе с бардом Эвертом Тобом, а также часовней Русской православной церкви. На соседней площади Марияторьет (Mariatorget, T Mariatorget) торгуют в скверике безделушками афрошведы, кучкуются благообразные пенсионеры, бомжи и молодняк в широких штанах. Центр Марияторьет — фонтан: двое гадких земноводных в пучине, а третий лезет на скалу, где добрый молодец лупит по нему молотом. Все вместе — рыбалка Тора. На восточной стороне площади примечательны Музей игрушки (скорее вызовет ностальгические чувства у родителей, чем развлечет детей) и отель-кинотеатр-ресторан Rival, в совладельцах которого — Бенни Андерссон из ABBA.
Южнее от площади отходит Сведенборгсгатан (Swedenborgsgatan), названная в честь философа-мистика Эмануэля Сведенборга, безбедно существовавшего на ренту от своих летних домиков и сада. От недвижимости духовидца до наших дней дошла одна-единственная хижина, да и ту увезли со Сведенборгсгатан в Skansen. Улица спускается к железнодорожной станции Стокгольм-Сёдра, вдоль небезынтересных современных кварталов. Но прежде чем увязнуть в них, нужно прогуляться по крутому холму Марияберьет (Mariaberget) над набережной Сёдер-Мэларстранд (Söder Mälarstrand), откуда открывается один из лучших видов на Гамла стан, Риддархольмен и Ратушу. Сама набережная — место скопления недорогих гостиниц и хостелов на воде. Несколько кварталов между ней и Хорнсгатан — оазис застройки XVIII века, возникший после пожара 1759 года, что выжег вместе с Мария-чюрка три сотни деревянных хибар. Светлый район Марияберьет отстроен из камня, визитная карточка — мансардные крыши, а вот брусчатка — новодел: восстановлена в конце xx века, к радости потянувшихся сюда нуворишей. Самая крутая улица в городе Брэннчюркагатан (Brännkyrkagatan, улица Cгоревшей Церкви) у Мария-траппгрэнд (Maria trappgränd) бежит вниз под углом 21°. В начале XX века здесь проверяли тормоза автомобилей и сдавали экзамены по вождению.
Cонная Бастугатан (Bastugatan, Банная улица) получила название от многочисленных саун, где смывали пот рабочие и ремесленники. Умиротворяющую картину Бастугатан и Прюссгрэнд (Pryssgränd) взрывает крыша неоготического дворца Марияхиссен (1886) Густава Даля (Сёдер-Мэларстранд, 21) — перемычка между причалами у озера и нагорными кварталами. 28-метровый лифт поднимается с набережной прямо в дом. Марияхиссен и стоящий над ним кокетливый Laurinska huset в голландском духе (1896, Белльмансгатан, 6) лучше всего видны с Риддархольмена, но вот так вот случайно набрести на них из тихих переулков — потрясение.
У входа в Ивар-Лос-парк (Ivar Los park) в дупле огромного дерева может спрятаться взрослый; родители с детьми резвятся на детской площадке. Главное — вид на залив Риддарфьерден из парка, совершенно открыточный; внизу утопает в зарослях боярышника обзорная тропинка Монтелиусвэген (Monteliusvägen). Чтобы не влюбиться здесь в Стокгольм, надо быть космическим занудой. Знаменитые пейзажи Риддарфьердена Эушен Янссон рисовал у раскрытого окна в студии по соседству, на Тиммермансгатан, 2.
Виллу Людвигсберй (Ludvigsberg) — странное нагромождение жилых комнат с восьмиконечной башней и металлическим балдахином — отстроил для себя в XIX веке промышленник Жак Ламм. С башни, прозванной фонарем Ламма, он наблюдал за тем, что творится на фабрике, и слухи о вилле докатились даже до короля, который лично приезжал сюда взглянуть на Стокгольм из-под Ламмова зонтика.
Массивное здание под трубой на Сёдер-Мэларстранд, давшее приют концертным залам, балетной школе и нескольким радиостанциям, — бывшая пивоварня Мюнхенбрюггериет (Munchenbryggeriet). Так же как Гамбургская пивоварня в Васастане, немецким именем она обязана завезенному в страну в конце XIX века баварскому методу пивоварения. До тех пор страна почти не знала светлого пива. Позднее знакомство дает о себе знать: шведское пиво — одно из самых невкусных в Европе, на стоящий продукт можно наткнуться только в маленькой пивоварне.
С холмов Шиннарвиксберьет (Skinnarviksberget, самая высокая точка в Стокгольме) над заливом Риддарфьерден как на ладони открывается парадная набережная Кунгсхольмена: заботливая рука по городской традиции развернула лавочки лицом к заливу. Хёгалидсгатан (Högalidsgatan) ведет к перегруженной символикой национал-романтической Хёгалидсчюркан (Högalidskyrkan) Ивара Тенгбума (1923). На двух мощных башнях зелеными бутонами набухают купола. Слева золотой петушок, справа крест, слева часы, справа — колокольня; левая башня символизирует Ветхий Завет, правая — новозаветное христианство. Ворота у входа нашпигованы язычески-астрономической начинкой: Солнце со свастикой, Луна, Сатурн и звезды.
ВОКРУГ КАТАРИНА-ЧЮРКА
На уютную площадь Мосебакке (Mosebacke torg) ведет по верхам дорожка от Катаринахиссен. До расцвета Сёдера площадь была его культурным центром: здесь притулился над обрывом Södra Teatern с салоном XIX века (вокруг него площадь и сложилась), здесь — стратегический клуб Mosebacke Etablissement и летняя терраса с видом на крыши и Шеппсхольмен, совершенно бюргерскими длинными столами, настольным хоккеем и бюстом Стриндберга, куда ставят стаканы с пивом. Вид с террасы Мосебакке Стриндберг описывает в «Красной комнате»; отсюда же стартовал первый в Стокгольме полет на воздушном шаре. Все культучреждения Мосебакке (изящная водонапорная башня не в счет) связаны между собой подземными ходами, лестницами и тропинками. В соседнем переулке Клевгрэнд (Klevgränd) обнаруживается старейший каменный дом на Сёдермальме (№3) — конца XVI века.
Квартал южнее Мосебакке зовется Хэккельфьелль (Häckelfjäll, Чертова гора). В 1670-х, когда было модно избавиться от соседки, обозвав ее ведьмой, в городе перешептывались, что здесь собираются колдуньи, перед тем как лететь на шабаш на гору Блокулла. Перед поджаркой несчастных держали в здании нынешнего Городского музея.
Юго-западнее Чертовой горы Жан де ла Валле заложил в 1656 году по заказу Карла X Густава геометрически правильную Катарина-чюрка (Katarina kyrka). Король, доводивший столицу до уровня имперского града, мечтал облагородить Сёдер. Начал с места символического: на месте Катарины хоронили жертв «Стокгольмской кровавой бани», о чем напоминает памятный камень в юго-восточном приделе. В отличие от своей эстермальмской сестры Хедвиг-Элеоноры, также построенной де ла Валле, Катарина горела от столетия к столетию, благодаря чему в середине XVIII века обзавелась новым куполом, а после пожара в мае 1990 года, расплавившего колокола и сожравшего купол, была практически отстроена с нуля. Реставраторы ковали гвозди вручную, как в XVII веке, и замеряли уровень влажности по коре березы. Главная могила на импровизированном кладбище принадлежит погибшей в NK Анне Линд. Памятник открыли в сентябре 2004-го, ровно через год после убийства, и с тех пор здесь больше цветов, чем на любой другой могиле в Швеции.
Восточнее Катарины начинается приземистая Мэстер-Микаэльс-гата (Mäster Mikaels gata), где самому старому дому (№6А) больше 300 лет. Городской палач Мэстер Микаэль, чье имя она носит, продержался на своем посту с 1635 по 1650 год — невероятно долго, если учесть, что обычно палачей забивала камнями вместе с жертвой толпа или казнили за провинности их преемники. В случае с Микаэлем события развивались по второму варианту: разделав очередного счастливца в неурочный час, он поплатился жизнью сам. Стокгольмские висельники болтались на Стигберйсгатан (Stigbergsgatan), на месте элегантной Ношка-чюркан (Norska kyrkan, Норвежская церковь, 1976). Три колонны соединялись деревянными брусьями, на которых тела висели, как в гардеробе, пока не падали сами.
Чтобы выйти к этому веселому месту с Мэстер-Микаэльс-гата, надо спуститься по лестнице на Рейнстиэрнас-гата (Reinstiernas gata), застыть на обзорной площадке на углу Катаринавэген (Katarinavägen) и подумать, что приятнее вида на город не сыскать. Эту обзорную площадку, на которой сегодня вешает гамаки этнический ресторан Herman’s, Сёдермальму подарили в 1910-х годах, когда и была вырублена в скале Катаринавэген. Две руки на фоне черного утеса, соединенные в одну, чуть западнее по улице, — памятник, поставленный Лисс Эрикссон шведским добровольцам, сражавшимся против франкистов в Испании.
Продолжение Мэстер-Микаэльс-гата за Herman’s — Фьелльгатан (Fjällgatan) с ее мощенной булыжником мостовой, сельским буйством садов за деревянными заборами и сказочными фонарями на домах XVIII века. К счастью, Фьелльгатан надежно забаррикадирована от ленивого туриста лестницами и транспортными развязками, поэтому в отличие от Гамла стана дышать здесь можно не только на рассвете, а вид с горы открывается в любую погоду. Раньше внизу стояли ледоколы, но в середине 1990-х, несмотря на протесты общественности, на их место пришли круизные суда. Поднимающаяся наверх Лестница последнего гроша (Sista styverns trappor) cо старорежимным садиком получила название в честь кабака «Последний грош», стоявшего на обрыве.
Дорога на восток, через мешанину современной застройки и выпрыгивающих из-за угла красных домиков Осёберьет (Asöberget, начало XVIII века), приведет к терминалу паромов Viking Line. Рядом с ним, на самой восточной оконечности Сёдера, из-под выстриженных кубами лип вокруг летнего кафе Fåfängan открывается еще один великолепный вид.
СТОКГОЛЬМ – СЁДЕРМАЛЬМ – ЙОТГАТАН, МЕДБОРГАРПЛАЦЕН И СОФО
К площади Медборгарплацен от Слюссена ведет забитая приятными кабаками и магазинами Йотгатан (Götgatan), одна из главных ночных улиц в Стокгольме. Несмотря на стратегическое назначение — соединять остров с Гамла станом, улочка совсем узкая и машинами не запружена. Подземный туннель пронизывает Сёдер кварталом западнее, а для какой-нибудь демонстрации за права рабочего класса, что регулярно происходят на Йотгатан, места и так достаточно. На улице еще попадаются сетевые заведения — но даже H&M здесь самый авангардный в городе, а в книжном магазине уже можно выклянчить скидку.
Площадь Медборгарплацен (Мedborgarplatsen, Гражданская), вокруг которой вертится жизнь на острове, довольно нелепа: функционалистская коробка Гражданского дома (Medborgarhuset), объединившего библиотеку, конференц-залы, бассейн и клуб, новострой рынка Söderhallarna, сетевой отель, лысина слева, заросший сад ботаника Карла Бьёрна справа, и над всем этим благолепием — стокгольмская мечеть, красующаяся на краю старейшего в городе лобного места Пеларбаккен. В то же время именно по Медборгарплацен пролегают ночные клубные маршруты, к дверям клубов Mondo и GK с разных сторон Гражданского дома выстраиваются очереди, рядом граждане напиваются в зюзю в Snaps и Кvarnen; а в светлое время суток прихожане в джеллабах да джинсах и прихожанки в платках от Armani, болтая по-шведски, заходят в мечеть.
На востоке площадь заканчивается лестницей, что ведет в нашпигованный уличной скульптурой Фатбушпаркен (Fatbursparken). По сути, это внутренний двор гигантского дуговидного жилого дома «Арка Бофилля» (Bofills Båge), отгроханного в 1980-х барселонцем Рикардо Бофиллем. Увенчанная кольцом одинокая башня Söder Torn (1997) — самый свежий привет гигантомании. Башню ругали почем зря уже по ходу строительства — и в результате отпилили от проекта несколько этажей.
За Медборгарплацен Йотгатан теряет колорит. Хотя здесь можно отыскать еще немало полезного — магазин домашних мелочей Granit, дизайнерский клуб Metró или совершенно бесполезную, но бросающуюся в глаза коробку Налогового дома (Skattehus, Götgatan 76), переданную министром-социалистом под студенческое общежитие, — ноги тянут восточнее, в СоФо, а там уже и всей птичке пропасть.
Название СоФо (SoFo, Söder av Folkungagatan, «Южнее Фолькунгагатан») — привет лондонскому и нью-йоркскому Сохо. Район, простирающийся между Йотгатан на западе и Рейнcтиэрнас-гата на востоке, нашпигован недорогими барами, ресторанчиками и крохотными дизайнерскими лавками. Индивидуалист анархистского толка, начав знакомиться со Стокгольмом в СоФо, рискует здесь же и застрять до конца поездки. А вот любителю архитектурных красот поживиться будет нечем: за исключением площади Нюторьет, которую подминает под себя София-чюрка, — скукотища. В остальном — дичайшие наряды из TjallaMalla, пластиковые фламинго из Сocktail de lux, какофония разнокалиберных стульев в кафе String и пиво рекой в баре Kvarnen. Инструкция к действию: расслабиться, совать нос в каждую открытую дверь и хохотать, обнаружив, что потайную площадь Грета-Гарбос-торй (Greta Garbos torg) украшает не памятник выросшей по соседству (на Блекингегатан) актрисе, а скульптура «Что снится слонику». Футбольные ворота за тремя слонами на Катарина-бангата (Katarina bangata), кстати, тоже памятник — обитателю Сёдера, шведской легенде футбола Леннарту «Наке» Скуглунду, что играл в 1960-х за итальянские клубы и увековечен скульптурой в Kvarnen.
Площадь Нюторьет (Nytorget) с ее секонд-хендами, уличными кафе и детской площадкой, на которой яблоку негде упасть, — светский центр района. Дизайнеры и музыканты в шлепанцах на босу ногу обсуждают за пивом новый бутик за углом. На восточной стороне площади жмутся друг к другу дома середины XVIII века — бывший рабочий район при текстильных фабриках Малунген и Барнэнген (последняя одевала каждого третьего солдата Карла XII). К остроконечной София-чюрка (Sofia kyrka, 1906) по углу скалы, меж крохотных хибар, ползет деревянная лестница-переулок Берйспрэнгаргрэнд (Bergsprängargränd). В конце XIX века здесь селились проходчики скал. Большинство домов-лилипутов никогда не ремонтировались: в них есть электричество, но воду по-прежнему носят из колодца, а в туалет ходят на двор.
Вокруг Софии гулял в 1990-х Булат Окуджава, останавливавшийся у знакомой на Плуггатан (Ploggatan). А южнее церкви лежит Витаберйспаркен (Vitabergsparken) c любимым сёдермальмцами летним театром.
ХАММАРБЮ – ШЕСТАД И ЮГ СЁДЕРМАЛЬМА
Пафосный рассадник современной архитектуры, отгроханный в 1990-х жилой район Хаммарбю-Шёстад (Hammarby Sjöstad), строго говоря, к Сёдермальму не имеет никакого отношения, но находится рядом, на юго-востоке от острова, с которым он связан паромом (курсирует от Барнэнгспаркен, Barnängsparken). Просторные жилые дома на берегу: простые линии, воздушные конструкции балконов; пешеходные дорожки и легкие мосты над камышом, собственный деревянный амфитеатр на мысу, стилизованный под сауну, — за право планировать и строить Хаммарбю-Шёстад спорили несколько известных архитектурных контор. На западе района кубистские конструкции фабрики Luma (1930-е) превратились в конце XX века в офисные лофты. Вернуться в Сёдермальм можно, доехав на tvärbanan до станции Gullmarsplan и пересев на метро. Если вы устали от туристической программы, на tvärbanan из Хаммарбю-Шёстад стоит отправиться в путешествие по ближним пригородам, до острова вилл Стура-Эссинген.
Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 69 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |