вспыхивали зарницы. Под самолетом проплыли лесистые гребни
Махабхарата, и сквозь облачные клочья показалась веселая даже в
тени грозовых облаков долина Катманду с ее игрушечными полями и
домиками, которые остаются игрушечными и после посадки
самолета.
Аэропорт Трибхувана отнюдь не столь суров, как Ш-2, и
когда я приветствовал чиновника за стойкой паспортного контроля
веселым "намасте", движение застопорилось в результате
короткого обсуждения, какая стоит погода и в какой науке я
"scientist". Непал пользуется репутацией страны, в которой
ничего не меняется, и дальнейшее было вполне предсказуемо.
Легкомысленно равнодушная к нашим рюкзакам таможня, план города
free, и стена желающих увезти нас куда-нибудь на выходе.
Естественно, таксист, которого мы выбрали, оказался не
таксистом, а агентом гостиницы, куда ему страстно хотелось нас
поселить. Естественно, рядом бежали его конкуренты, пытающиеся
втолковать нам, что он не таксист, а мы, мол, настоящие
таксисты. Естественно, все это с белозубыми улыбками, и без
малейших признаков раздражения, когда не выгорело. Естественно,
наш водитель достал проспект с фотографиями своей гостиницы и
попросил заехать в нее посмотреть, а если нам не понравится,
тогда он отвезет, куда мы скажем.
Стоило чуть-чуть отъехать от аэропорта, как Сергей начал
понимать, куда попал. Понимание приходило к нему, как к
московскому автолюбителю и человеку, обдрайвившему все
Соединенные Штаты, через картины автомобильного движения, мало
того, что левостороннего, но подчиняющегося не столько
правилам, сколько законам взаимного доброжелательства. Я думаю,
Сергей даже не обратил внимания на оставшийся справа
Пашупатинатх и на клубы дыма на берегу Багмати. Вот мимо
промелькнул новый королевский дворец, и мы вползли в Тамел -
один из кварталов старого города, где находятся 1000 дешевых
ресторанчиков, 10000 дешевых гостиниц, где на улицах, в которые
едва пролезает одна малолитражка, толчется миллион народу со
всех концов света, едут друг другу навстречу сотни велорикш,
моторикш, такси, велосипедов - и все помещаются, никто друг
другу не мешает. Главное, только не бояться движения, не
отскакивать в сторону от каждого гудка или звонка. А то можно
неожиданно для себя оказаться в лавке - антикварной или
туристского снаряжения. Из какого-нибудь темного угла раздастся
негромкое: "Хэлло! Намасте! Excuse me sir, good price, cheap
price..." - и так просто обратно на улицу не выберешься. А
снаружи на вывесках, на рекламных объявлениях, на транспарантах
поперек улиц слова из книжек, из романтических историй, из
приключенческих фильмов: Эверест, Сун Коси, base camp, Тибет,
elephant safari, Мачапучаре, Бутан...
Мы бросили вещи в гостинице и пошли гулять. Мы бродили по
Тамелу, по центральным улицам, потом через старый город на
площадь королевского дворца. Сергей балдел, глядя по сторонам,
вдыхая смешаный запах благовоний и помоек. А я балдел, глядя на
него. В свой первый вечер в Катманду я тоже не менее двух раз
прошел мимо дверей своей гостиницы, не заметив ее.
Наша гостиница - это Sherpa Guesthouse, традиционное с
легкой руки альпинистов место поселения русских. Когда в
советское время я читал Ремарка или Хемингуэя, я поражался, как
это у человека есть родной кабак, где его знают официанты,
родная гостиница, где его знает портье; место, где его ждут и
рады видеть. Потом у меня появилось такое место - Sherpa Guest-
house с рестораном Tibet's Kitchen. Только чтобы зайти туда,
где мне рады, надо лететь из Москвы одиннадцать часов. Мы
поужинали в Tibet's Kitchen, попрощались с портье и поднялись в
свой номер. Я был дома, я вернулся в Катманду.
ТЯЖКАЯ ДОЛЯ КАНОИСТА
Вообще-то мы приехали в Непал не для того, чтобы
оттягиваться в Тамеле. Мы приехали плавать на лодках по речкам
- сначала попроще, потом посложнее, потом еще сложнее, - и так,
пока не придет время лететь обратно. У нас есть "отягчающее
обстоятельство" - Сергей не каякер, а каноист. У него лопастей
в два раза меньше, а мозгов ему требуется в два раза больше.
Каяк ему западло, ему требуется С-1. Поэтому с утра на
следующий день мы отправились арендовать лодки в Ultimate
Descents. Это рафтинговая фирма номер один по своей репутации в
Непале. Когда встречаешь в Тамеле человека с веслом или другим
водным атрибутом, и спрашиваешь его, кто он такой и что здесь
делает, то в ответ слышишь: "Я рафтер (каякер) из США
(Австралии, Германии). Я буду покорять Трисули (Сети, Кали
Гандаки) с Ultimate Descents (без вариантов)". Боссом в
Ultimate Descents работает David Allardice, один из авторов
завлекательной книжки Whitewater Nepal. Эту фирму нам
рекомендовал и имевший с ней дело раньше Саша Давыдов.
Оффис их оказался в двух шагах от нашей гостиницы. Наружу
через стеклянную витрину смотрел телевизор. На экране каякеры
играли со страшными бочками, а рафтеры махали веслами по
воздуху, визжа от наслаждения. Несколько непальцев - рикш, не
нашедших седоков, и торговцев ножами кукри, без особого
интереса наблюдали за этим зрелищем. Внутри, под фотографиями,
знакомыми по книжке Дэвида, сидела симпатичная девушка.
"Здравствуйте!" - сказали мы. "Мы вообще-то сами не местные, мы
водники из России. Мы приехали плавать по речкам
самостоятельно. Сделайте нам пермитов побольше, дайте нам
пожалуйста лодки, весла, юбки и чего у вас есть еще хорошего".
- "Охотно" - ответила девица. "Мы вам очень рады." - "Вот и
хорошо" - сказали мы, - "тогда сделайте нам пермиты на Бхоте
Коси 3), Моди Кхолу, Кали Гандаки, Марсианди для начала и дайте
нам каяк и каноэ покруче". - "А что такое каноэ?" - спросила
девица. "Ах да, у нас есть долбленые каноэ из цельного ствола."
- "Это такой каяк, в котором стоят на коленях, а гребут
однолопастным веслом." - "А, катарафт!" - обрадовалась девица.
- "Ну уж нет, катамаранами мы по горло сыты, нам С-1 подавай."
- "У нас нет таких лодок" - погрустнела девица. - "Как так
нет? А Сашу Давыдова вы знаете?" - "Конечно, знаем, кто ж его
не знает." - "Так вот, Саша Давыдов нам сказал, что в Ultimate
Descents есть несколько С-1." - "Да? Но я в ваших лодках
ничего не понимаю, я тут вообще-то чтобы клиентов на
коммерческий рафтинг заманивать. Вы приходите в одиннадцать,
глядишь, и Дэвид подтянется." - "О.К."
В одиннадцать часов никакой Дэвид не появился. "Дэвид
приболел немножко" - сказала девица. - "Конечно, понимаем" -
сказали мы. "После выходных с великими такое часто случается,
уж кому знать, как не нам." - "Но он звонил и сказал, что
где-то между каяков у него завалялось каноэ. Вы приходите в три
часа, гид отвезет вас в boat house, и уж там-то вы найдете все,
что вашей душеньке угодно." - "О.К." - сказали мы, и поехали
на рикше в Сваямбунатх. Поднявшись по лестнице мимо обезьян, мы
обошли огромную ваджру (дордже), ударили в колокол и пошли
вокруг ступы, вращая молитвенные барабаны. Могучие, полные
тайного смысла и древней гармонии мантры устремились к небесам.
Хотя от кармы своей никуда не денешься, но хуже теперь точно не
будет.
Над горами опять сгустилась мгла, вспыхнули зарницы,
загрохотал гром. Когда мы пришли в Ultimate Descents,
накрапывал дождь. Действительно, нас уже ждала пачка готовых
пермитов и гид-непалец, с которым мы поехали в boat house.
В сарае в boat house висело несколько десятков лодок.
Основные фирмы и типы каяков были достойно представлены.
Казалось, каждый может выбрать себе лодку по вкусу. Еще в
Москве я решил, что при моем весе 82 килограмма в тот момент
(по возвращении несколько меньше) и весе груза до 12 кг на
сплаве, мне нужна лодка объемом не менее 300 литров, желательно
прийоновская. (Perception мне нравится меньше; Dagger я знаю
только на вид; Piranha, очень популярную в Непале, Саша Давыдов
брать отсоветовал из-за более хрупкого пластика.) Tornado
казался мне слишком здоровым, а Invader - слишком маленьким
(280 л) и слишком спортивным для сорокалетнего гребца, имевшего
большой перерыв и проплававшего всю жизнь на поддувных
дебаркадерах. Вскоре я нашел T-Canyon, вытащил наружу и залез в
него. Все как раз, осталось подобрать юбку. Тут-то и ждало меня
разочарование: в boat house оказалось не более двух десятков
юбок, в основном рваных, и ни одна из них не подходила. Однако,
по совету Саши Давыдова, я захватил пару разных юбок из Москвы.
Но ни одна из них тоже не полезла на T-Canyon.
Но все мои проблемы ничего не стоили по сравнению с
Серегиными: в то время как я, со спертым в зобу от жадности
дыханием, перебирал каяки, выискивая, какой лучше подойдет,
Сергей не мог найти ни одного каноэ. Последовало несколько
звонков Дэвиду, уверявшему, что каноэ где-то должно быть, и
дневная программа окончилась тем, что Дэвид пообещал назавтра
во всем разобраться лично. Тут-то я и понял, почему Дэвид в
своей книге рекомендует отводить на подбор лодок не менее двух
дней.
Вечерело, шел дождь, и мы решили последовать еще одному
совету из книги Дэвида - купить "легкий нейлоновый тент за
6-10$". Однако таких тентов в тамельских лавках не оказалось.
Поэтому мы просто в местной (не туристской) лавке купили
пластиковый тент и пошли обратно. И тут мы заблудились в старом
городе, обретшем новый вид в дождь и в темноте. Несколько раз
мы пробивались через запруженные народом узкие улочки к
площадям на "углах" Тамела, но каждый раз мимо Тамела
промахивались. Вскоре мы поняли, что "промахиваемся" потому,
что и не хотим в Тамел, нам хорошо бродить мимо пагод, ступ,
изваяний львов. В конце концов дождь кончился, мы взяли рикшу и
поехали в гостиницу. Этот вечер был знаменателен тем, что я
последний раз за время путешествия надевал длинные брюки,
кроссовки и носки.
Следующее утро мы снова провели в boat house. Я понял,
что в T-Canyon мне поплыть не суждено и без особой надежды
вытащил Invader, считая, что на его очко юбки тоже не полезут.
Однако одна из моих юбок села отлично. Так получилось, что я
взял Invader, и не разочаровался. Это оказалась легкая в
управлении даже для меня лодка, которая вполне подошла для
сплава с грузом и без груза по самой разной воде и даже для
игр. Если бы я взял T-Canyon, было бы хуже. Я подобрал себе
хорошее весло (хотя и тут выбор был невелик) и решил
посмотреть, как дела у Сергея. Дела обстояли так: Сергей и два
непальских гида снова перебирали все лодки в поисках каноэ,
периодически звоня в оффис Дэвиду. После очередного звонка,
когда Дэвид сообщил, что каноэ синее и лежит справа, его
все-таки удалось отыскать. Теперь встала следующая задача -
найти юбку. Опять начались звонки, и в конце концов канойная
юбка, которая как-то налезала на очко, нашлась. Итак, к
полудню, усталые, но довольные, мы были экипированы и могли
отправиться на нашу первую речку.
МЕЧТА ИДИОТА
План был такой: учитывая долгий перерыв в сложных походах
на малых судах, небольшую численность группы (всего в два раза
больше минимальной) и обещанное коварство гималайских рек,
ходить речки в таком порядке, чтобы каждая предыдущая служила
подготовкой к следующей. Последней речкой должна была стать
Марсианди. Для подготовки к Марсианди мы хотели использовать
самоценный маршрут по Моди Кхоле и Кали Гандаки, для тренировки
перед Моди Кхолой - участок Бхоте Коси и Сун Коси от 95-ого
километра до плотины, а для начальной разминки - следующий
участок Сун-Коси от Кхадичоура до Долалгхата.
Мы сторговались с такси, и в два часа поехали в
Кхадичоур. Через час езды мы оказались в Бхактапуре. Это
совершенно замечательный средневековый город, в котором надо
смотреть не только дворцовую площадь с храмами и пагодами
(здесь снимались многие сцены фильма Бертолуччи "Маленький
Будда"), но и сам город с узенькими улочками и двориками,
соединенными совершенно невероятным лабиринтом узеньких
переходов. Следующим нашим экскурсионным объектом должен был
стать Дуликель - маленький городок на гребне невысокого хребта
со знаменитым видом на Гималаи. Но останавливаться не было
смысла. Вместо гор были видны только мрачные серые облака.
Впрочем, когда мы спустились к Долалгхату, где сливаются
Индравати и Сун Коси, пейзаж повеселел. Здесь сияло солнышко, и
чувствовалось, что день был жаркий. Но на этом веселье на
сегодня закончилось. Во-первых, двадцать километров дороги до
Кхадичоура оказались плохом состоянии, и мы ехали не обещанный
в книге час (хорошая скорость для Непала), а почти два часа в
тряске и в пыли. А во-вторых, нам не понравилось то, что мы
увидели с дороги. Нижняя часть участка вообще не имела
препятствий, и расход на ней был на вид похож на 50 куб.м./с,
обещанные в книге для апреля. Но на верхней половине участка,
где нам предлагался "great warm-up day, lots of good play
spots..." и т.д., воды было значительно меньше, и были видны
только крутые техничные порожки, разделенные плесиками. Нечто
такое, только непрерывное, мы рассчитывали увидеть на Моди
Кхоле. Несколько разочарованные, мы уже в сумерках приехали в
Кхадичоур и обнаружили, что ночевать в нем негде. Пришлось
ехать два километра выше, в Ламосангу, где мы поселились в
местном guesthouse. Хотя я был в Непале во второй раз, это была
моя первая ночевка в месте, не предназначенном для туристов. До
этого я ночевал либо в палатке, либо в лоджах. Однако комната
на верхнем этаже, выходящая на террасу, оказалась чистой, и
когда нас накормили дал батом, мы были вполне удовлетворены. Я
спустился к хозяину, договорился с ним, как мне показалось,
чтобы нас накормили чем-нибудь утром, и не доставая спальников
(настолько было тепло), мы завалились на лежанки, любуясь на
ящериц, ползающих в погоне за какими-то длиннокрылыми
насекомыми по потолку и стенам. Прежде чем заснуть, мы решили,
что на верхний участок не поедем. Нам не хотелось трястись по
ремонтируемой дороге ради пусть и техничного, но еще более
маловодного участка, ведь мы, не придавая Верхней Сун Коси
самостоятельного значения, приехали разминаться на ближайшую к
Катманду реку.
Наутро я вышел на террасу полюбоваться деревенской жизнью
и обнаружил, что воды в реке вообще нет. Мы заехали вчера выше
водоотводной трубы ГЭС, и нам предстояло тащиться несколько сот
метров, чтобы начать сплав. Мы спустились в чайную, где нам
сразу подали по местному обычаю чай с молоком в маленьких
граненых стаканчиках. Через некоторое время стало ясно, что
предыдущий контакт двух цивилизаций был неудачен, и завтрак на
этом закончен. Я отправился к хозяину просить хотя бы чапати,
но и это оказалось "но посибель". Настаивать не было смысла:
простые непальцы не завтракают; многие вообще не умеют прямо
сказать "нет", тем более "сэру". Так поступил вчера и наш
хозяин. Из съедобного я нашел на полках в его маленькой лавке
только печенье двух сортов. Съев по пачке печенья с чаем и
расплатившись с хозяином, мы взяли лодки и отправились вниз по
дороге. Долго нести нам, конечно, не дали. Сразу появились двое
ребят, которые за несколько десятков рупий помогли тащить лодки
и показали наиболее удобный спуск. Мы начали паковать вещи, а к
нашим носильщикам присоединились еще десятка два ребятишек,
начиная от совсем маленьких. Их мельтешня вокруг изрядно нас
отвлекала, и не сразу мы привыкли к тому, что любые сборы, даже
в местности, на первый взгляд ненаселенной, происходят в
окружении улыбающихся детишек, трогающих вещи, залезающих в
лодки, машущих веслами, примеряющих спасжилеты и шлемы и
неуклюже пытающихся помочь. В Непале, как и во многих других
странах Азии, детей не наказывают, и даже достаточно взрослому
непальскому ребенку (а они свободно бегают лет с трех) в голову
не приходит, что раздраженный "сэр" может отмахнуться не глядя.
Нет проблемы сплавиться по Верхней Сун Коси налегке, но
мы взяли вещи с собой, учитывая, что все следующие реки нам
придется идти с грузом. Хотя у нас не было лагерного
снаряжения, упихались мы по первому разу с трудом. Мы еще не
представляли себе местных условий и взяли много лишнего. Но
понимание местных условий начало приходить к нам, когда мы
пощупали воду. Она была теплая! На ощупь 18-20 градусов, и это
была самая холодная вода, по которой нам пришлось сплавляться.
Конечно, я знал об этом заранее, но не мог поверить.
Гималаи - это молодые горы, и хотя реки начинаются там
очень высоко (например, Марсианди из озера Тиличо на высоте
около 5000 м), но приемлемые для сплава уклоны они приобретают,
свалившись с главных хребтов в долины гималайских предгорий.
Поэтому большинство сплавных участков лежит ниже 1000 м над
уровнем моря. Наиболее трудные экспедиционные реки Арун и Хумла
Карнали идутся на высотах ниже 2000 м. Даже Дудх Коси
проходилась начиная с 2850 м - относительно небольшая высота по
сравнению с нашими тянь-шаньскими точками начала сплава. Более
того, я помню странное ощущение, когда по пути из Джомсома в
Кагбени на высоте под 3000 м, мы купались в ручье, вытекавшем
откуда-то из под ледников Нилгири, и обнаружили, что
температура воды позволяет несколько десятков секунд понежится
в омуте (12-14 градусов?). Итак, мы сплавляемся ниже 1000 м,
северный тропик рукой подать, и до экватора по широте ближе,
чем до Москвы. Поэтому в дальнейшем список моих личных вещей
был очень коротким: майка, шорты, сандалии, сухие трусы, куртка
из Polar-500, штанишки из Polar-100 (которые я не надевал ни
разу), спальник, коврик. Сплавлялся я в неопреновых шортах, в
рубашке из Polar-200 и в легкой куртке для гребли. При этом
даже в пасмурные дни приходилось на простых участках каждые
5..10 минут кувыркаться. На сложных участках, где можно было
предвидеть просмотры и причаливание в неудобных местах, я
надевал неопреновые гидроботинки, а на участках от 3+ и ниже
греб босиком. Когда вода теплая, даже камни кажутся мягкими. Об
этом я мечтал всю жизнь, и вот, "на старости лет", дождался.
Мы спустили лодки в улово и попробовали покувыркаться. Я
был удивлен, как легко ставится Invader, даже с барахлом. У
Сергея тоже все получалось нормально, хотя он жаловался на
неудобное крепление коленных ремней и плохое весло. Но самым
неприятным было то, что после нескольких переворотов и даже
после некоторых интенсивных гребков, его юбка начинала сползать
с обруча. Однако ничего не оставалось делать, как плыть вниз. И
мы поплыли. Поначалу все было, как мы видели с дороги. Шли
крутые мелкие порожки, которые мы проходили легко, объезжая
надводные камни и сваливаясь с обливных. Но вскоре уклон
возрос, появились ярко выраженные сливы, и вскоре мы
остановились посмотреть уже вполне нормальный порог с большим
перепадом и несколькими ступенями сливов. Сергей показал на
косую жесткую бочечку в последнем сливе и спросил, не боюсь ли
я ее. Я ответил, что не боюсь нисколько, и пошел порог первым.
Проехав первые сливы с обливных камней, которые казались мне
более сложными, я в полурасслабленном состоянии въехал в
пресловутую бочку, которая меня и положила. Это оказалось для
меня неожиданным, одна нога выскочила из упора, и пока я
вставлял ее обратно и по дурной привычке перехватывал весло на
рычаг, меня выбросило на мелководье в конце порога. Шлем
застучал по камням, и я решил, что последние метры до плеса
лучше плыть вниз не головой, а ногами. Через тридцать метров
после порога я уже был у берега и в расстроеных чувствах
отливал воду, а потом переставлял слишком свободный пяточный
упор. Если бы я знал, что это мой последний wet exit во всем
путешествии (хотя не последний заплыв), я бы огорчался меньше.
Сергей обнес порожек, и мы поплыли дальше. Река вошла в
небольшое ущельице, и пороги уже не казались такими маленькими.
Ступеньки были крутыми, и поэтому приходилось часто вылезать
смотреть. Вскоре произошел еще один интересный эпизод: двигаясь
по длинной шивере, мы заехали за крутой поворот и увидели перед
собой грань обрывающейся воды, за которой выплескивались вверх
белые протуберанцы. Сергей сразу улетел за прибрежный камень, а
я, опасаясь, что мы помешаем в маленьком улове друг другу и
видя в нескольких десятках метров впереди и на несколько метров
ниже гладкий быстроток, погреб вперед. Передо мной возникла
здоровенная глубокая бочка, обходить которую было негде. Я
разогнался, уперся в нее, немножко поборолся, но она меня
положила и выплюнула. "Ничего себе маленькая речка" - подумал
я. "Два переворота, и оба в бочках!" Впрочем в первый день
всегда все не так... Сразу встав рычагом, я чуть было не залег
снова, пока перехватывал весло. Если бы не чувствительность
Invader'а к управлению креном, мне пришлось бы кувыркаться еще
раз. Было ясно, что от дурной привычки вставать в походе
рычагом, приобретенной в другие времена и на других лодках,
пора избавляться.
Я рассчитывал, что к обеду мы будем уже в Долалгхате, где
сможем нормально поесть и не спеша уехать в Катманду, но было
два часа, а мы еще не дошли до устья Балефи. Пришлось
устраивать ланч - еще по пачке печенья и по кружке фильтрованой
воды из реки. Перед отъездом я купил в "Турине" фильтр
отечественного производства за 24000 рублей (в 20-40 раз
дешевле зарубежных аналогов). Мы использовали его все время, не
прибегая к йодированию, и не имели проблем со всякими местными
заразами 4). Скудный ланч не способствовал долгим
расслаблениям, и мы погребли дальше. Вскоре показались
несколько скал в русле, отмечающих конец порогов. Сергею часто
требовалось вылезать из каноэ размяться, и догрести до
Долалгхата заняло у нас два часа. Там мы как раз успели
принести лодки к последнему автобусу в Катманду. Когда мы ехали
на реку, вид встречных автобусов нас пугал - они были набиты
битком, даже на крышу трудно было бы поместиться. Но этот
автобус, который шел уже в темноте и приходил в Катманду
поздно, был наполовину пуст, и мы доехали, хотя и голодные, но
зато в прохладе и с комфортом.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КАТМАНДУ - 2
Как известно, Непал - это страна строгих нравов. В десять
часов вечера все рестораны и прочие заведения закрываются. Как
специально отмечено то ли у Дэвида, то ли в какой-то другой
книжке, одинокая женщина может бродить по ночному Катманду, не
опасаясь сексуального преследования. Но нас больше волновало,
сможем ли мы пристроить лодки и поесть, заявившись в Sherpa в
десять часов. В памяти стояло жуткое возвращение с Сарыджаза,
когда мы почти сутки не могли ничего найти поесть, пока наш
промерзший насквозь автобус не приехал в алмаатинский аэропорт.
Ехать ужинать в казино "Аннапурна" после трудного дня нам не
хотелось. Но зря мы беспокоились. Нам и каяки затащили в
укромное местечко, и ужином накормили в совершенно пустой
Tibet's Kitchen.
Мы решили потратить следующий день на отдых и подготовку
к следующему походу, а послезавтра поехать в Покхару. Сергей
должен был разобраться со своим снаряжением, а я - купить все,
что нужно для нескольких дней автономного сплава, билеты до
Покхары, и так далее. Кроме того, сравнивая расходы Бхоте Коси
и Моди Кхолы, мы начали сомневаться, что последнюю стоит идти в
начале апреля. Хотя Дэвид утверждает в книжке, что даже в
декабре это "still fun", мы теперь стали критичнее относиться к
его утверждениям, и заподозрили, что это не тот fun, ради
которого мы прилетели в Непал. Если мы не идем на Моди Кхолу,
или идем ее без треккинга с носильщиками (а это станет ясно,
когда мы увидим реку), то у нас появится два-три свободных дня.
Поэтому мы решили, что я куплю еще книжку по треккингу на
случай если, когда мы наплаваемся, нам захочется немного
потрекать. Я с легко со всем этим справился к обеду. Покупку
большей части продуктов я оставил на Покхару, но решил
произвести эксперимент над Сергеем и собой. В одной из лавок я
нашел продукты якобы для альпинистов - мешочки из фольги весом
125 г с марками типа Lowe или Vaude, надписями вроде Peak meal
и названиями блюд из ресторанного меню. Содержимое этих
мешочков засыпается в кипящую воду и не варится, а просто
разбухает в ней три-пять минут. После этого получается вкусный
завтрак или ужин на одного человека, который нам трудно было
съесть полностью. Я не решился брать только такие продукты, и
на ужин взял потом в Покхаре мясные консервы (100 г/рыло) и
местные Instant noodles. В результате получилась раскладка
около 500 г/(рыло*день) с излишествами типа свежего хлеба. Если
брать только Peak meal, то можно довести вес раскладки до 400
г/(рыло*день). Конечно, это стоит денег, но мне кажется, если
вес ограничен, то такой рацион вполне оправдан для походов до
пяти-семи дней. Во всяком случае, мне такой подход к питанию
кажется более перспективным, чем миска каши с горкой и
отскакивающей ложкой плюс добавка в котле, после которой через
два часа чувствуешь себя опять голодным доходягой, не способным
тащить эти горы жратвы дальше. При нашей раскладке, правда,
добавки в котле не оставалось в силу самой технологии, зато
перед кипячением воды для чая скрести единственный котелок не
приходилось. Не приходилось также задумываться о соли и
специях, поскольку наши продукты их содержали и так. Все это
пустяки, но когда идешь вдвоем, статус вечного дежурного быстро
надоедает.
В Непале автобусное сообщение хоть и медленное, но зато
дешевое. Существует несколько градаций автобусов, и высшая из
них - tourist bus. Это такой автобус, на который билеты продают
на нумерованные места, а сиденья и промежутки между ними
рассчитаны на европейца (то есть в полтора-два раза больше, чем
в местных автобусах). Я купил билеты на такой автобус, а также
местный весьма навязчивый сервис навязал мне забронировать
места в гостинице Саровар в Покхаре. Вообще-то в Непале заранее
бронировать ничего не надо, но мне понравилось, что гостиница
стоит в саду (есть где положить лодки) и имеет большую плоскую
крышу (есть где сушить барахло). Ведь гостиница в Покхаре
должна надолго стать нашим базовым лагерем.
В обед я встретился с Сергеем и узнал, что первая часть
его сегодняшней деятельности закончилась провалом. Почти во
всех рафтинговых фирмах, куда он заходил в поисках более
подходящего каноэ, просто не понимали, что ему нужно. Только в
одной фирме припомнили, что у них была C-1, но ее утопил
клиент. Поэтому Сергею пришлось примириться с лодкой и упорами,
а вторую половину дня он решил потратить на то, чтобы с
местными народными умельцами перешить юбку и вставить новый
жгут. Я же лениво отправился по каким-то необязательным делам,
и ноги сами принесли меня на дворцовую площадь. Не обращая
внимания на предложения купить нож кукри, тигровый бальзам,
гашиш, марихуану, нанять гида, поехать в Тамел на рикше, купить
Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 26 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |