по $7 каждому носильщику; $1 - вперед, $2 - в Гуфа Покхари и
оставшиеся $4 - по прибытии в Добхан. Мы также дали понять, что
каждый получит "бонус", если мы доберемся в Добхан быстро и без
проблем (и в самом деле заплатили еще по $2 каждому). Система
"бонусов" сработала прекрасно: наши носильщики, несмотря на
неудобную ношу - каяки - казалось, обогнали всех, кто шел
впереди; мы бежали сзади, пытаясь угнаться за ними (какая-то
группа очень "крутых" с виду альпинистов была явно расстроена,
когда их обогнали легкомысленные люди в шортах и сандалиях!) Мы
дошли за два с половиной дня, но, вероятно, три дня - более
разумный срок.
Как уже говорилось раньше, путь по хребту необычайно живописен
- тропа вьется по склону, среди древних, покрытых мхом
деревьев и освещенных солнцем лугов. Из-за пушистых облаков
ненадолго показывалась манящая и величественная Канченджанга.
Гуфа Покхари - священное озеро и излюбленное место ночевок,
расположенное прямо на хребте. Вскоре тропа круто спускается
вниз среди волнистых террас, на которых выращивают рис, и
разбросанных по склону "игрушечных" домиков. На всем
протяжении этого необыкновенно красивого маршрута расположено
множество хижин и чайных домиков, в которых можно
остановиться, так как это - основной путь к подножию
Канченджанги.
Мы думаем, что на прохождение реки лучше всего планировать 4
дня (на каяках) или 6 дней (на рафтах). По берегам много
хороших стоянок и достаточно плавника для костров. В Мулгате
можно, если потребуется, пополнить запасы самого
необходимого. Фидим - возможная точка аварийного схода с
маршрута, но желательно заранее узнать о состоянии дороги из
Фидима в Илам (ее планировали продолжить до Тэплджунга; в
этом случае появится еще один вариант заброски).
Место окончания сплава - Шатра; это около 10 км ниже слияния с
Сун-Коси; после слияния река носит название Сапта-Коси.
Держитесь ближе к левому берегу после выхода реки на равнину,
приставать лучше сразу после впадения в ирригационный канал.
Здесь можно нанять доисторический "лендровер", на котором за
$15 можно вернуться обратно в Дхаран.
Лучшие карты реки - это H.M.G. Central Cervice Maps, районы
Тэплджунг и Дханкута, масштаб 1:125000. Также было бы неплохо
иметь с собой более общую топографическую карту на весь
Восточный Непал; хотя бы для того, чтобы попытаться узнать
видимые далекие вершины, включая Макалу и Канченджангу.
Описание
Добхан - Кабелли Кхола (11 км) - Мулгат (77 км) - Сун-
Коси (22 км) - Шатра (10 км).
Гудмунд Хост, который прошел реку в 1987 году, описывает участок
выше Добхана как "значительно более серьезный, с непрерывно
идущими порогами. В Милтунге за сложным порогом класса 5/6
следует довольно неприятный водопад, и после более спокойного
участка (1 км) чуть выше подвесного моста в Тумма идут еще
три порога классов 5 и 6, один из которых, вероятно,
непроходим. От Тумма до Добхана идет очень продолжительный
участок категории 4+; ближе к Добхану уклон реки постепенно
уменьшается". (Гудмунд оценил пороги ниже Добхана как
категорию 4).
Добхан - это небольшая деревня с процветающим базаром,
расположенная в месте впадения Сива Кхола в Тамур.
Практически без "разминки" вы попадаете в пороги 4 категории;
и следующие несколько часов без передышки продолжается сплав
3-4 категории.
В 5 км от Добхана идут два более крупных порога. В 7 км
реку пересекает мост, а еще через 4 км слева впадает приток -
Кабелли, который увеличивает расход примерно на 1/4. Второй
порог после слияния (1 км ниже по течению) находится на левом
повороте. Он имеет категорию 4+ и может представлять
сложность для рафтов.
Через два порога на протяжении 3 км расположен мост, еще через 7
порогов и 7 км - еще один мост, не обозначенный на
официальных картах. В трех километрах ниже находится длинный
порог с крупными валунами в начале и валами, напоминающими о
серфинге. Далее пороги продолжаются с частотой примерно один
на километр, но уклон реки падает на следующих нескольких км,
до Хинван Кхола.
Долина немного расширяется, по берегам появляется лес, песчаные
пляжи и деревни. Река имеет характерную особенность: после
очередного поворота русло расширяется, и стоит вам подумать:
"Ну, кажется, можно немного расслабиться", - и тут за
следующим поворотом вы влетаете в хороший порог 4 категории.
Вскоре после Нава Кхола идет длинный мощный порог класса 4, за
ним - несколько более мелких порогов; затем уклон падает на
следующих 5 км; здесь, на гладкой воде, желающих перевозят с
одного берега на другой на долбленой лодке. Спокойный участок
продолжается и после впадения притока Телия Кхола справа и
Чхарува Кхола - слева. (Отметим, что все эти притоки имеют
дождевое питание и в сухое время года практически
пересыхают). В этом месте долина имеет ширину около 1 км; в
русле реки встречаются галечные отмели, а по берегам на
заливных лугах пасется скот.
Сразу после слияния идет мощный, но несложный порог 4 категории.
В 2 км ниже по течению находится еще одна переправа; а еще
через 1 км слева по течению появляется скальный отвес,
"прижимающий" реку к правой стороне долины. Начиная с этого
места, уклон реки опять увеличивается, и пороги становятся
более сложными и продолжительными.
На протяжении следующих 7 км расположены около 9 порогов с
валами и бурунами. Затем слева впадает небольшой приток (Ками
Кхола), а справа видны следы значительного оползня. Это
означает, что следующим идет порог пол названием "Дон
МакКекни", категории 5-, который мы рекомендуем идти после
просмотра. Далее следуют еще три больших порога, за которыми
виден подвесной мост в Мулгате. Будьте внимательны: вскоре
предстоит еще один сложный порог, который мы назвали "Дикая
Собака", с замечательным водоворотом в конце, который ожидает
желающих им насладиться.
Дальше идут многочисленные несложные пороги класса 4, один за
другим, за автомобильным мостом и следующие 9 км до
подвесного моста в Чимраха - всего около 25 порогов - мы
сбились со счета! После всего этого мы почувствовали, что нам
необходим отдых, и нашли прекрасную тихую стоянку на правом
берегу в 1-2 км после моста.
Мы были рады, что остановились именно там, потому что первым
делом на следующее утро нам пришлось преодолеть два больших
порога класса 4+, а за ними шла непрерывная "чехарда" порогов
- около десяти на следующих 3 км. Последние два из них были
не сложнее 3 категории, что совпадало с расширением долины и
выходом реки на равнину. Однако, пейзаж оказался обманчивым:
следующий порог выглядел несложным, хотя и мощным; но за
невинными на вид валами пряталась жуткая воронка на выходе,
которая вполне "тянула" на категорию 4+ (наш друг Билл
попробовал ее на себе и имел интересный "самосплав"; он
согласился с нашей оценкой категории и добавил полезную
информацию - этот порог 34-й по счету после автомобильного
моста). Следующий километр отмечен шестью более простыми
порогами класса 4; за ними идут 4 порога 3+. На крутом левом
повороте расположен порог класса 5- "Удар Ниже Пояса",
который мы благополучно преодолели после просмотра. За ним
следует короткое, но внушительное узкое ущелье с отвесными
скальными стенками - живописное завершение прекрасной реки.
В конце ущелья расположен подвесной мост, затем - слияние с
Сун-Коси и тропа до Трибени. Если вы не торопитесь, можете
сделать небольшую остановку и пройти десять минут вверх по
течению - там, у слияния с рекой Арун, находится храм. Кроме
того, это одно из немногих мест в мире, где сливаются три
крупные реки.
Образованная тремя реками Сапта Коси, питаемая еще семью притоками,
течет по Индийской Равнине, впадая в конце концов в Ганг.
Здесь все еще сильное течение и несколько небольших порогов;
в 5-ти км, в месте слияния с Кохала Кхола находится большой
комплекс храмовых строений. Еще через несколько км ущелье
кончаетя, и перед вами открывается Великая долина Ганга -
завораживающе плоская равнина. Держитесь левого берега;
окончание сплава - сразу после впадения реки в ирригационный
канал в Шатре.
===============================================================
FILE: jons.txt
Майк Джонс. На каяке с Эвереста
Из альманах "Ветер странствий" номер 23.
В районе Эвереста много медленно движущихся ледников.
Поверхность некоторых из них испещерена озерами талой воды. Эти
озера значительны по размерам, самое же большое находится на
высоте порядка 5334 м, у подножия ледника Кхумбу. Из этого
озера вытекает ручей, дающий начало реке Дудх-Коси, которая на
протяжении 130 км прорывается через цепь неприступных ущелий. В
3962 м ниже, когда ее мощь иссякает, Дудх-Коси впадает в
Сун-Коси, а затем через Арун в Ганг.
В качестве средства сплава я думал использовать 4-х метровый
фибергласовый каяк. Ледяная вода Дудх-Коси, скорость течения
свыше 40 км/час, масса камней - все это обещало самую "живую"
воду, о какой только может мечтать водник. Однако условия
высокогорья, сильноразреженный воздух вызывали опасения,
удастся ли там нормально работать. Ведь в отличие от альпиниста
я не смогу остановится и отдохнуть, где захочется.
Необходимо было собрать довольно большую группу: несколько
сплавщиков и береговую команду. Без "берега" пришлось бы всю
провизию, вещи, палатки, спальники грузить в каяки. По опыту
прошлых экспедиций я знал, что загруженный каяк тяжел, неуклюж
и непрост в управлении на серьезной воде. Береговая группа,
кроме того, должна была страховать нас, разбивать лагеря и
руководить носильщиками. А носильщикам придется нести не только
наше снаряжение, но и запасные каяки.
Дудх-Коси в переводе с непальского - "молочная река", не
только потому, что в воде много взвесей из-за моренных выносов;
в большей степени такое название обусловлено характером реки,
представляющей сплошной пенный поток почти на всем протяжении.
Я решил собрать команду из шести человек. Шесть - идеальное
число, так как мы сможем разделиться на две группы, а группа из
трех человек вполне отвечает требованиям безопасности при
автономной работе на реке и страховке.
Озеро Кхумбу
Мы добрались до озера Кхумбу. Альтиметр показывал 5334 м -
никогда еще каяки не бывали выше.
Нас обрадовало, что лед на озере не сплошной, однако не было
видно ни одного квадратного дюйма чистой воды. Озеро сверкало
под солнечными лучами, на тяжело вздымающейся поверхности из
колотого льда непрерывно сталкивались искрящиеся глыбы.
Громадные, как грузовики, айсберги разлетались от ударов на
крошечные куски. Мы опасались: не сдавит ли каяки между этими
перемалывающимися льдами, сумеем ли мы достаточно проворно
маневрировать между ними?
Сам спуск на воду выглядел проблематично. Мик Хопкинсон
(учитель географии, очень опытный водник) считал единственным
шансом попасть в озеро, окруженное шестиметровыми ледяными
стенами, "тюлений спуск". Мы забрались в каяки и, балансируя на
гребне ледяного склона с уклоном под 80 градусов, стали
осторожно раскачиваться взад-вперед, а затем резким движением
съехали в озеро. Вода была кристально чистой, а ее температура
- чуть выше точки замерзания. Волны, образованные нашим
"приводнением", закачали крошечные айсберги. Странно было
сидеть в каяке в таком необычном окружении: ледяные стены
угрожающе высились над нами, струйки талой воды, журча, сбегали
с них в озеро. Мы задыхались на непривычной высоте, руки
леденели от мокрых весел. Носы каяков прорезали узкие каналы
среди колышащегося льда. Мы осторожно скользили меж плавающих
льдин, мягко отводя их в сторону, и по возможности старались
избегать крупных айсбергов, держаться на безопасном расстоянии
от берегов. Один раз мой каяк оказался в западне между
айсбергами; не в силах высвободить его и опасаясь сжатия, я
сорвал фартук, выскочил на лед и перетащил каяк в безопасное
место.
Немного дальше озеро исчезло в ледяном коридоре, перекрытом на
высоте более 9 м огромными, расклиненными меж стенами блоками
льда. Кое-где этот туннель был чуть шире каяка.
Мы взвесили шансы и вошли в него. В тусклом свете мы осторожно
плыли в ледяном коридоре. Неожиданно он так сузился, что каяки
едва не заклинило. Однако мы обнаружили, что, если поставить
каяк на ребро и отталкиваться от стен руками, вполне можно
проскользнуть дальше. Было странно тихо и неподвижно. Мы
решили, что пора возвращаться. Выбраться из туннеля оказалось
значительно труднее. Так как мы не могли развернуться в ущелье
шириной один метр, пришлось пятиться, усердно отталкиваясь от
стен руками, добрых 9 м. Наконец увидели солнечный блеск на
воде у выхода из туннеля, а выбравшись на свободу, едва не
оглохли: на озере стоял непрекращающийся треск и скрежет, когда
ледяные блоки весом более 2-х тонн падали вниз. Я инстинктивно
втянул голову и съежился. Мы находились как раз на линии
ледопада.
После непрерывной гребли на протяжении более 1.5 км руки
налились свинцом и мы уже были готовы уходить, когда обнаружили
место, где вода вырывалась из чаши озера, кипя от пузыриков
воздуха и неся с собой лед и камни. Это и был исток Дудх-Коси.
15 сентября - начало сплава по Дудх-Коси.
15 сентября - начало сплава по Дудх-Коси. Река оказалась
быстрее, чем я ожидал, сливы круче, пороги опаснее, везде
торчали зазубренные камни, грозя порвать каяки. Дожди подняли
уровень воды, увеличив скорость и без того бешеного потока.
Несмотря на двойные швы и усиления в уязвимых местах, каяки от
жестких ударов о камни покрылись трещинами с первых минут
сплава. Вначале было так мелко, что едва удавалось грести, а
при попытке сделать боковое притяжение весло застревало меж
камнями. Дейв Манби и Роб Хастингс шли тандемом. Преодолев за
два часа около 5 км, они обнаружили, что река становится шире и
глубже. Местами ее ширина достигала 12 м против 6 м в
начальной точке сплава, у Пхериче. Глубина вряд ли превышала 3
м. Русло было настолько усеяно камнями, что приходилось без
конца траверсировать реку, выбирая немногие свободные проходы.
В каяке сидишь, вытянув ноги под прямым углом, голова чуть
выше уровня воды, отчего едва видно, что находится прямо по
курсу. Каяк несется со скоростью более 40 км/час, а тебе надо
выбирать линию движения, оценивать крутизну слива, замечать
мели, выискивать улова или места возможной чалки, чтобы
передохнуть. Необходимо мгновенно принимать решение, выбирая
из множества вариантов один, что особенно сложно еще и потому,
что недостаток кислорода отнюдь не повышает скорости
соображения. Неизвестно, что может оказаться за огромным
валуном, но ты должен успеть уйти в тень камня в надежде, что
ничего опасного за ним нет. Тебя постоянно окатывает ледяной
водой, ты без конца открениваешь каяк, а попадая в улов,
стараешся не дать судну крутиться, чтобы не оказаться кормой
вперед на струе в самый неподходящий момент. Один эскимосский
переворот в бурной воде выматывает полностью, так как
достаточно трудно дышать вообще и совсем тяжело, когда висишь
головой вниз в ледяной воде и вовсе не дышишь. Два эскимосских
переворота подряд в подобных условиях чреваты опасностью для
жизни. Кроме того, можно и не суметь встать на ровный киль,
тогда река потащит неудачника вниз, колотя головой о камни.
Искусство сплава состоит в большой степени в умении читать
воду, в управлении каяком в любой ситуации. Девяносто процентов
работы - планирование маршрута, и Джон Гослинг выполнял
жизненно важную ее часть, осматривая препятствия по берегу и
затем сообщая информацию сплавщикам.
ЧП произошло неожиданно: Дейв Манби перевернулся, и
неуправляемый каяк стремительно понесло вниз. Случилось это на
каменистой отмели, где воды было не более метра. Весло
зацепилось за камень и едва не вырвалось из рук.
Полузахлебнувшийся Дейв вывалился из каяка. Джон Гослинг мчался
по правому берегу, прыгая с камня на камень в попытке догнать
Дейва; Роб Хастингс шел под противоположным берегом за Дейвом,
который быстро обгонял своих спасателей. Ему угрожала серьезная
опасность. Было слишком мелко, чтобы плыть, и слишком глубоко,
чтобы удержаться на ногах, и Дейва било о камни, крутило в
бочках; только каска спасла его от серьезной травмы.
Внезапно появилась надежда. Дейв попал в улов, и Роб, забыв о
собственной безопасности, выпрыгнул из каяка в воду, перебрался
через камни в главную струю. Когда он был от Дейва на
расстоянии вытянутой руки, того вынесло из улова и потащило
вниз. Сотней метров ниже оверкиля он опять попал в улов, где
Роб ухитрился схватить его за спасжилет и вытащить на берег.
Дейва трясло от холода, губы посинели от недостатка кислорода.
Минут двадцать он приходил в себя, затем его повели в лагерь.
Пройдя немного вниз по течению, мы поняли, как повезла Дейву:
дальше река круто падала и ему вряд ли удалось бы проплыть
живым сквозь водопадные сливы и каменные завалы...
Тем временем Гослинг и Хастингс обнаружили каяк Дейва на камне
посередине реки. Роб пробрался по камням и снял судно, надеясь,
что нам удастся залатать его, но швы совсем разошлись, а деку
украшала большая дыра. Каяк был отдан носильщикам, а позже
оставлен в монастыре Тьянгбоче, где находится своеобразная
кунсткамера.
16 сентября
На следующее утро тяжелый туман заполнил долину Дудх-Коси, и
это заставило нас отложить выход. Позже туман внезапно
разорвался, открылись Нупцзе, Лхоцзе и Эверест, величественно
высившиеся в голове долины.
Мы спустили каяки на воду. Джон Лиддел присоединился к Робу
Хастингсу и Роджеру Хьютону, хотя едва начал оправлятся от
дизентерии, которую каким-то образом подцепил. Едва Джон
закрепил фартук, как течение подхватило его и понесло из улова.
Пораженный скоростью воды, он исчез за краем водопадного слива
в серии огромных пульсирующих валов. Как ни странно, внизу он
появился совершенно невредимым и ждал в улове остальных.
Роб был в прекрасной форме и уверенно лидировал на протяжении
мили в очень сложных порогах, а затем попал в аварию. На
мнгновение он потерял контроль, нос каяка тут же развернуло и
навалило на полуобливной камень. В одну секунду каяк стал
лагом, давление воды на деку опрокинуло судно, сильно прижало к
камню. Роб чувствовал, что каяк начинает раскалываться, и
вывалился в воду. Ему удалось выплыть к берегу. Джон Гослинг
поймал каяк, уже полностью расколотый. Вряд ли Робу удалось бы
спастись, если бы каяк остался цел.
После 3 часов дня мы подошли к мосту в Пангбоче, выше
монастыря Тьянгбоче. Вся река стиснута в узкой расселине 3-4 м
глубиной и не более 1(?) м шириной. Попытка сплава здесь могла
кончиться печально, и мы решили ограничится прохождением
порогов в 20 м выше моста. После детальной разведки наметили
места причаливания. Зачаливаться нужно было до водопадного
слива. Береговая группа заняла места для страховки.
Роб стартовал первым. Было только два подходящих улова, он
пропустил первый и едва попал во второй. Роджер был не так
удачлив. Он перевернулся на глубине 0.5 м и срочно покинул
каяк. Находясь в 1.5 м от берега, он, пересилив течение,
ухитрился уцепится за камень и выбраться на берег. А каяк
понесло вниз, он исчез под мостом и был раздавлен в узости.
Ниже Тьянгбоче река исчезла в узком ущелье с отвесными
стенами, потребовались веревки и карабины. Роб на страховке
Джона Гослинга спустился в каньон для просмотра русла. Высота
стен достигала 60 м; в ущелье низвергался 30-метровый водопад,
просматривались большие каменные завалы. Пришлось делать обнос
до слияния с Бхоте-Коси у Намче-Базара. Мы шли над рекой в
каньоне. Это было мрачное место. Камни величиной с хороший дом,
заклиненные поперек ущелья, образовали самый настоящий мост на
высоте 15 м.
17 сентября
На следующий день мы были у слияния Дудх-Коси и Бхоте-Коси. С
утра занялись ремонтом каяков и весел. За это время Джон Лиддел
просмотрел участок. Уклон постепенно уменьшался, река
становилась глубже, шире, напоминая знакомые нам реки Австрии и
Швейцарии, но впереди находился большой порог с сильным
падением на коротком участке. Мы могли пройти 3.5 метровый
слив, но не выше. Это был огромный водопадный слив под мостом,
скручивающий Дудх-Коси и Бхоте-Коси серией "бочек" и пульсаров.
Лео Дикинсон остался ниже порога, а Джон Лиддел, Роб Хастингс и
Дейв Манби встали на воду выше слива.
Лео был изумлен, когда сначала Роб, затем Дейв и, наконец,
Джон прошли водопадный слив один за другим, причем все - задом
наперед! Все трое были захвачены вихревым потоком на верхнем
бьефе, каждого развернуло и выплюнуло спиной вперед, не дав
возможности развернуться до водоската.
Место базового лагеря перенесено ниже Пхериче, к Пхекдингу.
Днем мы потратили 3 часа на прохождение каскада порогов от
конца сплава вчерашнего дня до точки в 3-4 км выше места
настоящего лагеря. Это был чудесный день, без всяких
происшествий, и мы чувствовали, что наконец "вработались" в
реку.
18 сентября
Мы находились теперь примерно в 6-7 км выше лагеря у Пхакдинга
и к 10 часам утра двинулись к месту начала сплава. Каяки уже
унесли. Поднявшись по реке, мы обнаружили их возле грозного
порога, который должны были проходить Мик Хопкинсон и Роб
Хастингс. Это был суровый участок. Река стиснута ущельем не
шире 3 м, берега - сплошная скала. Там находился трудный слив с
двумя пульсирующими валами, один за другим падающими на
протяжении 6 м в следующий пульсар.
Мик появился первым, едва не пролетел мимо слива, но быстрым
гребком успел направить каяк точно в центр. Опора на весло,
когда каяк простреливал нижний пульсирующий вал и на миг засел
в нем, - и Мик направил судно в улов под правым берегом. Это
выглядело легко и изящно.
Роб был не так удачлив. Он пробил пульсар наверху в точности,
как Мик, и, отчаянно работая на боковых притяжениях, чтобы
попасть в слив, внезапно перевернулся. Я с ужасом заметил, как
его несет на камни. Роб сделал эскимосский переворот, но каяк
уже развернуло кормой вперед и через несколько секунд навалило
на камни и снова перевернуло. Поставив каяк на ровный киль,
Роб, внешне спокойный, зашел в тот же улов, где был Мик.
Великолепный сплав!
Теперь настал мой черед. Я направил нос каяка на поток и
нацелился на улов у противоположного берега, где уже находились
Мик и Роб. Скорость оказалась неожиданно большой. Я едва вывел
нос на струю, как судно подхватило течением и меня понесло. Вал
перекатился через голову; стало ужасно холодно, и к тому
времени, как я достиг улова, руки совершенно онемели. Я зашел в
"тень" камня и долго тряс руками, пока замерзшие пальцы не
обрели чувствительности.
Джон Лидделл спускал каяк на воду. Еще в лагере я заметил, что
он болезненно выглядит, он не мог даже подтащить каяк к воде.
Ему помог носильщик. Джон начал было переправляться ко мне, но
судно понесло к самым большим валам, а у Джона не было сил
управлять им. Джон Гослинг мгновенно скатился с берега, не
тратя времени на страховку, прыгнул в воду и схватил каяк
Лидделла за носовую петлю перед самым сливом. Тот был очень
бледен и старшно расстроен. Выбравшись из каяка, он пошел
осматривать реку.
Не подозревая об этой драме, Мик и Роб продолжали сплав и были
сейчас сотней метров ниже, в улове за мостом, заполненным
оживленными зрителями. Когда кто-либо из нас переворачивался,
они веселились от души и кричали что-то вроде: "Давай еще!"
Я снова забрался в каяк, предстояло пройти глвную часть
порога. Валы, пульсары, "бочки" временами совершенно ослепляя
брызгами, требовали полной концентрации внимания, точной линии
движения. Меня швыряло в валах, подводило зрение: я мог ясно
видеть только на две длины каяка перед собой, на большем
расстоянии все различалось смутно.
В 20 м от улова Мика и Роба я попал в полутораметровый пульсар
длиной шесть метров, перегородившей всю реку. Я буквально завяз
в стене белой воды, каяк остновился. Казалось, прошла целая
вечность, пока я пррвался через вспененную воду. Я зашел в улов
и попытался прийти в себя, перед тем как переправляться к Мику
и Робу.
Робу пришлось еще труднее. Он так описал случившееся с ним: "С
того мгновения, когда каяк попал в пульсирующий вал, я
совершенно потерялся, и все, что помню, - это непрерывное
вращение, пока на четвертом или пятом обороте меня не вынесло".
Лео снимал этот момент и утверждал потом, что Роба крутило в
"бочке" больше двух минут.
Пульсирующие валы ужасают, пока к ним не привыкнешь.
Прохождения валов требуют железных нервов, прекрасного чувства
равновесия, быстрого выбора оптимального пути. Мгновения, пока
находишься в пульсирующем вале, требуют чудовищного расхода
сил. Если каяк прокалывает пульсирующий вал не выше одного
метра, то инерция вынесет каяк. Если высота вала больше, каяк
затормозится, обратный вал обрушится на корму, нос задерется, и
каяк встанет вертикально или скатится под вал и завязнет там
основательно.
В полдень мы достигли самого большого слива, какой нам только
встречался на реке, причалили к правому берегу, внимательно
осмотрели его. Слив был более 4.5 м, с уклоном 80 градусов и
падал прямо в массивный пульсирующий вал. Попасть в него -
означало погибнуть: две большие гранитные скалы, блокировали
выход. Мик Хопкинсон прикидывал высоту слива, я понял, что он
собирается проходить его. Мик решил идти центром, где был
маленький зуб, деливший вал пополам. Затаив дыхание, мы
смотрели, как Мик направил каяк к зубу. Каяк упал со слива и
устремился вниз почти вертикально, содрогнулся от столкновения
с валом, пролетел его и снова появился у левого берега.
Прекрасное прохождение!
Сплав продолжался. Я шел сзади, Мик и Роб попеременно вели.
Лидирование требует значительного опыта, мастерства и крепких
нервов. Конечно, выбор линии движения с наплыва порой приводит
к накладкам. Мы с Миком помнили случай на Голубом Ниле, когда
едва не сделали роковой ошибки при чтении воды с ходу: Мик
прокладывал путь прямо через вершину шестиметрового водопада,
который я принял за метровый слив!
Лео намеревался заснять нас, когда мы на пару пойдем в
следующий порог, и полез на скалу. Порог был длинный, глядя
вниз по течению, можно было видеть свыше ста метров вспененной
воды со стоячими валми и страшными котлами. Затем река
поворачивала под прямым углом и исчезала в каньоне на крутом
правом повороте. Все выглядело внушительно, я уже подумывал, не
Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 25 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |