же высокая населенность и низкий уровень санитарии практически
не оставляют шансов утолить жажду прямо из реки, не прихлебнув
изрядную порцию дизентерийной палочки под слюдяным соусом. Мы
брали с собой портативный фильтр швейцарской фирмы KATODIN, и
не остались разочарованы его работой. В любом случае хорошая
аптечка с большим количеством желудочно-кишечной "подмоги"
будет cовсем не лишней.
"Равнинные реки", типа Тризули, Кали-Гандаки или Сан-Коси,
в их среднем течении, большей частью хороши для коммерческого
рафтинга -- веселые "покатушки" c девочками" на больших
надувных резиновых лодках. Пороги на них достаточно мощны и
довольно редки для техничного сплава на каяке. Зато много
времени для того, что бы расслабиться на длинных прогонах по
гладкой воде, принимая солнечные ванны и наслаждаясь
созерцанием окружающей красоты Гималаев. Если же вас интересует
сплав способствующий выделению большого количества адреналина в
кровь, то ваша дорога лежит повыше в горы к рекам, берущим свое
начало под ледниками гималайского хребта. На одну из таких рек
пролегал наш следующий маршрут.
"Марсианди" -- помимо космического названия имеет еще
своенравный характер и репутацию одной из самых красивых рек
Непала. Проведя день и еще половину в различных транспортных
средствах и с лихвой вкусив всех прелестей такой поездки,
измотанные мы буквально вывалились из местного автобуса. Дальше
предстояло двигаться пешком.
Дороги в этой стране -- привелегия жителей долин, для тех
же кто избрал жизнь или путешествие в горах существуют тропы.
Некоторые из них вымощены камнями и достаточно широки даже для
проезда на джипе, если бы только не подвесные мостки
перекинутые через ущелья и ручьи. Другие настолько узки, что
двоим идущим навстречу друг другу придется балансировать над
краем пропасти пытаясь разминуться. Удивляет то, как удается
непальцам затащить, практически на вершины хребтов, предметы
вес и объем которых кажется невозможным для перемещения по
земле. Верблюдов в Непале нет, есть слоны, но их мало к тому
же они слишком грузные животные для передвижения в горах и
являются еще одной привелегией жителей долины, а посему чуть ли
не единственным средством для переноски тяжестей является
человек. Непальский портер -- носильщик, способен переносить
все, начиная от мелкой поклажи туристов и заканчивая самими
туристами по той или иной причине утративших способность
передвигаться самостоятельно...Но что пожалуй самое главное,
они не брезгуют переносить "большие", "неудобные","громоздкие"
и т.п. -- полиэтиленовые лодки, и это еще одно немаловажное
обстоятельство и весомый плюс в определении Непала, как
настоящего рая для каякера. Найти портера не составляет
большого труда. В больших селениях как правило они сами
подходят к вам и предлагают свои услуги. В селениях поменьше
нужно обратиться к крестьянину или владельцу постоялого двора с
просьбой помочь розыскать носильщика. Если же такая
необходимость возникла при экстренном случае на реке, в
удалении от деревень, то вам сначала нужно выйти на тропу. А
уже там поджидая мимо проходящих портеров, предлагать им, за
вознаграждение, отнести лодку или вас самих, а может быть
излишний запас пива взятый на борт и мешающий прохождению
порогов. В этом случае будьте уверены помощь придет. Расстояние
в Непале измеряется днями пути, от одной точки до другой,
соответственно и оплата производится по дням. День работы
портера стоит от 4 до 9 долларов. Эти не весть какие деньги
выглядят еще более мизерными на фоне того безграничного моря
удовольствия, каким покажется заброска на реку с маленьким
рюкзачком за плечами.
Наша группа, оказавшись со своими лодками в самом центре
селения, была сразу же охвачена плотным кольцом предлагавших
себя нараспев носильщиков. Направляя течение торгов в выгодную
нам сторону мы дали возможность в жесткой, конкурентной борьбе,
отобраться квартету претендентов на доставку четырех каяков к
месту нашего старта. Проведя ночь в гостинице, утром маленьким
караваном мы выдвинулись в путь. День пешки до Нгади, селения
в котором обычно начинается сплав, мы преодолели за шесть
часов. Портерам потребовалось в два раза больше времени, что бы
покрыть это расстояние. На следующий день мы спустились к реке
и к своему ужасу обнаружили что находимся в самом центре
пятерочного по трудности участка с каскадом мощных порогов.
Времени на вкатывание не было. Тут то и дал о себе знать
расслабляющий характер предыдущей реки. Результат не заставил
себя ждать. Недостаточно распознав возможности груженного
каяка, Володя, имевший наименьший из нас опыт сплава по таким
рекам, не рассчитал жесткого траверса. Не успев зайти в
небольшой улов под берегом он ушел кормою вперед в заходной
слив длинного и мощного порога. Полностью потеряв ориентацию и
всякую надежду найти себя в большом пенном водовороте под
сливом, Володя покинул лодку и продолжал прохождение порога
вплавь. К счастью все обошлось благополучно. Лодку мы нашли
несколькими километрами ниже по течению. Наш друг выплыл сам,
хотя изрядно побился и заработав на руке гематому, размером с
половину куриного яйца, временно был вынужден сопровождать нас
по берегу. Еще два дня Марсианди держала нас в напряжении,
после чего сменила гнев на милость. Долина стала шире, открыв
замечательный вид на горный массив Анапурны. К концу сплава мы
опять немного заскучали, характер реки стал похож на воды
принимающей ее в свое течение Тризули
К концу третьего дня сплава мы решили остановиться в
окрестностях шиваитского монастыря. По описанию в нем должен
был находиться огромный лингом -- священное фаллическое
изваяние. В поисках ритуального фаллоса мы облазили всю
местность, но "хреновина" найдена не была, зато на берегу реки
мы обнаружили группу монахов и местных жителей увлеченных
исполнением какого то ритуала. Из соображений этики мы не стали
приближаться на более близкое расстояние, впрочем несколькими
минутами спустя, вернувшись обратно, мы никого не обнаружили.
Вечерело и надо было разбивать лагерь. Место показалось нам
пригодным и против обыкновения тихим. На всех стоянках до
этого, да и после, каждый наш шаг сопровождала группа местных
ребятишек особенно осложнявших процесс предшествующий
"запаковки" себя в гидрокостюм... Здесь же было тихо и
спокойно. Утром, отправляясь умываться на берегу, прямо
напротив нашей стоянки мы нашли большое колличество свежих
кострищ. Как оказалось мы разбили лагерь в самом центре места
кремации расположенной выше по склону деревни. Такие места на
берегу рек считаются святой обителью духов и неприняты для
праздных посещений. Свеже срубленные бамбуковые носилки
оставленные неподалеку свидетельствовали о том, что накануне мы
застали конец одной из таких церемоний. Впрочем ночь мы провели
спокойно, видимо добрых духов в этом месте оказалось
значительно больше.
В дальнейшем, на сплаве, нам еще несколько раз пришлось
стать невольными очевидцами этого ритуала. Индуисты Непала
свято верят, что придав реке прах своих соплеменников они
получают универсальный способ его доставки в священные воды
реки Ганг, тем самым помогая их следующему перевоплощению. Нас
же все это еще раз убедило в правильности решения -- прихватить
с собой фильтр для воды, правда скорее больше с пхилогической
точки зрения. Вам же можем посоветовать не использовать большие
кострища на берегах непальских рек, как уже готовое место для
барбикью.
Простившись с Марсианди мы двинулись дальше на запад.
Проведя день в Покхре, втором и пожалуй последнем городе
Непала. Там мы позволили себе немного расслабиться у берегов
дивного горного озера в окружении гималайских гигантов. Днем
позже наняв две легковые Тойоты времен императорской Японии, и
погрузив на них лодки мы отправились снова в горы к началу
заброски на Моди-Кхолу.
Носильщики, тропа, горы вверху, джунгли внизу, фотография
на память на фоне южной Анапурны -- вообщем все, как обычно --
нормальная жизнь Гималайской экспедиции.
Если вам нравиться катание на американских горках и вы не
пропускаете ни одной трансляции бобслея по телевизору, то вам
наверняка понравится сплав по Моди-Кхоле. Уже потихоньку
привыкая к тому, что Гималайские реки с самого начала заводят
серьезный разговор со всеми пытающимися их покорить, мы все же
каждый раз оказывались на действительно новой реке. Все было
по другому, и окружающий пейзаж, и ощущение воды, и характер
препятствий, а значит требовалось и какое то время что бы
перестроится, "врубиться" в реку, у всех это получалось по
разному.
Абсолютно прозрачная Моди-Кхола несет свои воды стесненная
узкой долиной, сравнительно небольшой расход и приличное
падение придают этой реке невероятно игривый характер. Поначалу
попав в нее, ощущаешь себя сродни резиновому утенку запущенному
в унитаз. Потом, понемногу, начиная понимать чего от тебя хочет
река ты, как бы, принимаешь правила ее игры. Это быстро
захватывает, доводя до невероятного восторга. От каякера здесь
требуется мгновенно принимать решения, довериться своей
интуиции, полностью отдаться реке слившись с ее ритмом.
Разведку проводили с воды, страховали друг друга из уловов.
Стоя в улове перед уходящим в поворот стремительным потоком к
чувству восторга примешивается еще одно -- щемящее чувство
возможной опасности и неизвестности, это придает невыразимый
эмоциональный фон всему сплаву. В довершение ко всему реку
украшают несколько обособленных водопадных сливов с декорацией
двуглавого семитысячника "Фиш Тэйл", на заднем плане. "Моди",
так, по свойски, называют ее русские гиды-проводники, оставила
у нас самые лучшие впечатления, но и здесь нам пришлось
принести своеобразную жертву реке. По недоброй традиции жертвой
опять оказался Володя. Уже оставив позади наиболее сложный
участок мы как водится немного расслабились, ослабив контроль
друг за другом (серьезная ошибка на бурной воде). Когда
заметили плывущего отдельно от лодки гребца до входа в
следующий порог оставались считанные метры. Помог большой
улов, за камнем у берега, принявший Володьку вместе с каяком.
Мы порадовавшись такому исходу дела, не заметели сразу что наш
друг, с перекошенным от боли лицом, привалился к прибрежному
валуну. Причина стала ясна, когда все увидели плетью повисшую
руку.
Вывих плеча -- сам по себе серьезная проблема. Он
становится в несколько раз опаснее если произошел на бурной
воде. Можно считать что тебе повезло, если покинув судно, ты
все таки сумел добраться до берега. Володе удалось не потерять
не только самообладания, но и лодку с веслом. Половина дела
была сделана. Но часы неумолимо отсчитывали минуты отведенные
медициной на прилаживание конечности на место, до наступления
мышечного спазма. Напичкав пациента болеутоляющим, мы дружно по
очереди принялись придавать прежний облик постравшему.
Избавление пришло в лице Михаила. "Доктор" крякнул навалившись
всем телом, больной вскрикнул, что то слегка хрустнуло и воздух
колыхнул всеобщий выдох облегчения. Но для одного из нас это
путешествие уже закончилось. Слабым утешением было то, что
речку нам почти удалось сделать. Добравшись до дороги и поймав
попутку мы отправились в Катманду зализывать раны и готовиться
к новому броску на восток Непала.
Восточный Непал более дикий край. Там нет оборудованных
туристических троп с маленькими лубочными гостиницами. Выбор
блюд в придорожных чайных ограничивается "Дал Бат"-немного
риса, немного да'ла, чуть чуть зелени, много перца и совсем
мало удовольствия. Зато там есть реки от одних названий которых
учащается сердцебиение у каждого настоящего каякера: Дудх-Коси
-- река берущая свое начало у подножия Эвереста и прославленная
легендарными прохождениями английских каякеров; Тамба-Коси --
что в переводе означает Река Скорби, как выяснилось название
было дано до того как первый сумасбродный каякер захотел
опробовать эту "шестерку". Мы же решили прокатится по
Бхота-Коси. Река из Тибета, а именно так переводится ее
название, привлекла нас своей относительной доступностью и тем,
что на схеме реки, из нашего путеводителя, стояло несколько
небольших черточек с цифрой шесть. Честолюбие взяло верх над
нашим первоначальным планом. Изрядно вкусив четверочных рек,
попробовав на вкус гималайскую пятерку, нас неумолимо потянуло
к "запретному плоду". Обычно сплав по этой реке начинается
несколькими километрами ниже глубокого каньона с отвесными
стенами. Об участке реки расположенном выше, авторы
путеводителя пишут буквально следующее: "В теории пригодный для
сплава отрезок реки, начинается от пограничного моста между
Непалом и Тибетом и представляет из себя шестикилометровый
участок состоящий из череды водопадных сливов, категория --
"Шесть". Просмотры затруднены, может быть рекомендовано только
узкому кругу экспертов-каякеров. Ходят слухи что последние два
километра этого участка были пройдены, но мы никогда не
говорили ни с одним из участников этого прохождения. Если вам
хочется душеледенящего сплава в непосредственной близости от
Катманду, то видимо это то что вам нужно. Да поможет Вам
Бог...".Прочитав такое мы пришли к выводу, что это видимо не
совсем то что нам нужно и не стоит испытывать судьбу. Наша
группа уже потеряла одного дееспособного бойца, а трое - это
пожалуй то количества при котором страховка и безопасность
близки к категориям эффемерным. Но оставался еще приличный
кусок реки с каньоном и двадцатью километрами пятерочного
сплава на котором тремя рисками в карте обозначались пороги
наивысшей категории трудности. По дороге мы слегка размялись
однодневным сплавом на небольшом притоке "Бхоты". Река явно
уступала всем предыдущим, но все равно "пошла в жилу", взбодрив
нас после недели проведенной в дороге и в столице. На крыше
переполненного автобуса мы забросились в верховья Реки из
Тибета. Разбили базовый лагерь и следующие несколько дней
провели исследуя речку с дороги. С высоты трехсот метров все
казалось логично и довольно простецки. Действительность
оказалась откровением после эйфории. Первые же сотни метров
реки с парой "тугих бочек" слегка подохладили наш пыл
первопроходцев. Вода оказалась жесткой и мощной. Даже на моем
обьемистом "Tornado", лодке специально предназначенной для
экстремального сплава, было довольно неуютно когда с головой
окунувшись в очередную пенную яму приходилось с невероятными
усилиями вытягивать себя на свет божий. Илья, сплавлявшийся на
"Invaider", универсальной но уступающей "Tornado" в обьеме
лодке, выходил из пенных бочек только исполнив кормовую свечу.
Первый день сплава уже клонился к вечеру, а пройдено было лишь
шесть километров реки, представлявшей из себя один сплошной
порог. И тут случилось то чего боится каждый каякер, то, от
чего пробивает холодный пот в ночных кошмарах "покорителей"
бурных рек- я попал в "котел". Все произошло, как в книге по
технике сплава. Отсутствие ярко выраженных заходов и выходов
из препятсвий заставляло нас просматривать каждый закрытый
поворот реки. В очередной раз "выбросившись" на берег, через
несколько метров просмотра мы уперлись в стену отвестно
уходящую из воды. Все, что было видно с берега -- это небольшое
кусочек "тихой" воды двустами метрами ниже. Перечалится
возможности не было и оставалось только идти вперед. Я пошел
первым. С траверса лодка плюхнулась в заходной слив. Бочка
слегка "пожевала" инородное тело и нехотя "выплюнула" каяк
нижнему "соседу".
Cоседом оказался двухметровый, подковообразный слив.
Класический, красивый, как с картинки из учебника по каяку с
подписью внизу -- "Туда ходить не надо". Он гостеприимно
распахнул свои обьятия. Вода навалилась с трех сторон. Первая
же опора веслом, была сломлена практически сразу. Меня слегка
помесило в перевернутом состоянии, но выбраться на поверхность
всетаки удалось. К постепенно надвигающемуся ужасу я обнаружил,
что нахожусь там же -- в центре трех сливающихся струй, выход
из которого бывает не быстрый и к сожалению не всегда. В
очередной раз прокрутив каяк в дьявольской мельнице бочка
видимо решила кончать со мной. Лодку подсосало под язяк
падающей сверху воды и вся ее мощь обрущилась на защитный
фартук одтеляющий воздушный обьем каяка от бушующей снаружи
стихии. Тонкая неопреновая перегородка поддалась и я
почуствовал как сразу же оказался в полной власти воды. Это
пожалуй один из немногих случаев, когда ты покидаешь каяк без
малейшего сожаления. Все способы были исчерпаны, оставалось
только спасаться бегством с надеждой на попутную донную струю.
К радости, которая впрочем пришла значительно позже, я вынырнул
несколькими десятками метров ниже злополучного "котла". Бедняга
"Tornado", мой верный боевой друг продолжал "вариться" там же,
где я его покинул. Эмоции и чувства забились куда то далеко
внутрь сознания, работал только инстинкт, который подсказывал
-"Плыви к берегу!". И я поплыл, точнее сказать "втопил, что
есть мо'чи". В несколько секунд оказавшись у берега за
небольшим камнем. Минутой позже я увидел проплывающий мимо, в
следущий поворот реки, желтый поплавок лодки. Времени на
раздумие не было. Потеря лодки означает конец сплава,
разрушенные планы и преждевременное свидание с домом. Срезав по
прибрежным валунам петлю реки в нескольких метрах ниже, у
берега, я увидел свой каяк. Мне повезло в этот день несколько
раз. Я не только выбрался из "котла" и нашел свою лодку
(изрядно побитую, но пригодную для дальнейшего сплава), но
самое главное мне удалось выплыть всего за несколько метров до
настоящей мясо рубки. Такое место в сплавной практике
называется завал-хаотичное нагромождение камней с валящей через
них белой пенной воды. Эмоций и впечатлений для первого дня
было достаточно, к тому же вечерело, и мы поспешили в базовый
лагерь.
Следущий день начался с тягостных раздумий. Накануне при
просмотре порога поскользнулся на мокрых камнях Илья, утром
падение дало о себе знать острой болью в ребре. Временно мы
лишились еще одного члена группы, оказавшись перед выбором --
продолжить дальше, с места моего "счастливого избавления" или
начать сплав с более простого участка. Решение пришло в виде
компромисса: мы вдвоем с Мишкой идем каньон - заключительную
часть наиболее трудной секции реки.
Сплав начали поздно, попутки в этот день ходили скверно.
Перед самой посадкой в лодки сняли друг друга на камеру,
пожелали в электронный летописец самим себе удачи и двинулись в
путь. Каньон своим сумраком добавлял красок и к без того
драмматическому настроению, засевшему в нас с прошлого дня.
Через несколько сот метров река приподнесла очередной сюрприз.
Два здоровенных валуна стеснили реку в двухметровую щель.
Огромный водяной гриб закрывающий эти ворота в рай (или в ад
), к тому же подпертый "плохой" бочкой через всю реку, не
только напрочь лишал всякого смысла попытку прохождения порога,
но еще и отрезал путь к отступлению. Молча, переглянувшись мы
взяли лодки и пошли обноситься по берегу.
Река, как бы войдя в наше положение, стала немного
поспокойнее, К концу каньона мы раскатились и от последствий
вчерашнего инцидента, в наших мозгах не осталось и следа. Бочки
становились мощнее, валы выше, но плотность их упала. При
просмотре с дороги, на самом выходе из каньона, мы видели
порог, который показался нам чуть ли не игровым, этаким слегка
"забавным" местечком. Cейчас же осознав свою неправоту и введя
коррекцию масштаба, мы поняли что впереди нас ожидает серьезная
"плюха".
"Плюха" оказалась мощьнейшим порогом состоящим из двух
ступеней с перепадом в несколько десятков метров. Первой
ступенью вся река разгонялась гиганским треком в продольный
винт, на выходе выплескиваясь пятиметровым сливом во всю ширину
русла. Короткий улов отделяющий первую ступень от второй
обрушивался вниз грядой агресивных бочек, после чего река
разрывалась на три рукава большими камнями- "тролебусами". Это
без сомнения была она -- шестерка. Прохождение такого порога
наверняка явилось бы украшением любого путешествия. Мы к
сожалению не могли позволить себе такую роскошь, но
естественное желание урвать хотя бы ее маленький кусочек
сподвигло нас на взятие второй ступени.
Когда, только что пройдя порог, оглядываешся назад на
низвергающуюся за тобой гору из воды и камней, когда прошли
лишь считанные секунды между тобой балансирующим на грани
страха и желания, над обрезом заходного слива и тобой ликующим
после удачного прохождения порога, в этот момент, ты получаешь
максимум удовольствия, которое может подарить каякеру бурная
вода. Именно это чувство испытали Мишка и я, после прохождениия
этого препятствия.
Мы благополучно сплавились до базового лагеря. Илья
встретил нас так, как будто бы мы не виделись целую вечность, а
не растались всего несколько часов назад. В следущие дни сплава
Бхота-Коси подарила нам еще много приятных моментов и
неожиданных сюрпризов. Река "продержала марку" до самого конца
и по общему мнению была признана хитом экспедиции. Мы сожалели
о том, что не успевали попасть на Тамбу-Коси другую
интереснейшую реку восточного Непала. Сроки поджимали, и мы
были вынуждены возвратиться в Катманду. Остаток времени до
следующего самолета провели исследуя столичные бары и
напоследок подпитываясь воздухом восточной экзотики.
Большая, белая, аэрофлотовская "птичка" медленно, один за
одним "склевывала" пассажиров рейса Катманду-Москва. Мы стояли
последними у трапа, оттягивая момент прощания с Непалом --
страной нашей сбывшейся мечты. Ожидания не были обмануты.
Гималаи оказались для нас не просто галочкой в "послужном
списке", а скорее всего болезнью от которой не хочется
выздоравливать. Не все планы осуществились, не все получилось
так как хотелось, но это лишь помогло, нам всем, вынести из
этого путешествия самое главное -- МЫ СЮДА ЕЩЕ ВЕРНЕМСЯ!
Илья Смирнов, Володя Крюков, Михаил Пастухов, Александр Давыдов.
* "WHITE WATER NEPAL. A guidebook for Rafting and
Kayaking. by Peter Knowles and Dave Allardaice. Rivers
Publishing U.K. Menasha Ridge Press U.S.A.
Автор готов поделиться любой информацией об организации
автономного путешествия в Непал. Тел (095) 477-7235.
Телефоны и адрес "российской ассоциации РОДЕО на бурной воде"
Давыдов Александр Тел. (095)477-7235
Пастухов Михаил Тел./Фах. (095)401-5309
===============================================================
FILE: nepal97.txt
Дмитрий Кинкулькин. Возвращение в Непал
Date: 03 Jun 97
E-mail: dik@ashtech.msk.ru ¦ mailto:dik@ashtech.msk.ru
© Copyright Дмитрий Кинкулькин 1997
<hr>
НЕСКОЛЬКО СЛОВ ДЛЯ НАЧАЛА
Я лежал на теплом прибрежном песке, наполовину
высунувшись из спальника. Мимо скользили, тускло блестя в
лунном свете, спокойные воды Трисули. Ночь была теплой и
светлой. Песок и камни отдавали жар, накопленный за день; сияла
огромная полная луна. На противоположном берегу полыхала
бледным в свете луны огнем вершина холма - крестьяне выжигали
джунгли. Изредка высоко над головой бесшумно проплывало что-то
вроде украшенной новогодней елки. Это по дороге далеко вверху
проезжал грузовик "Тата", расцвеченный гирляндой лампочек.
Одинокие светлячки, будто подзарядившиеся от луны, добавляли
свои короткие штрихи в игру ночного света. Вверху на склоне
едва угадывался дом отца Дипака, где лежали наши каяки.
Перед тем, как провалиться в сон, я переживал мгновения
счастья и свободы, я чувствовал спокойную радость, и усталость,
чуть большую, чтобы быть приятной. Я был один на берегу в этот
час, но не был одинок. Я был частью окружающего меня мира, и с
полным правом дышал воздухом этой ночи.
Эти замечательные минуты я прожил совсем недавно в
Непале, где мы прошли реки Верхняя Сун Коси, Кали Гандаки,
Марсианди и катались на Трисули. О том, как это происходило, я
и хочу рассказать. В этом рассказе местоимение "я" будет
встречаться очень часто, чаще может быть, чем предписывает
скромность. Во-первых, я хочу написать именно о моих личных
впечатлениях и ощущениях. Во-вторых, мы поехали в Непал только
вдвоем с моим другом Сергеем Киреевым, но и с ним на полпути,
как вы узнаете, если дочитаете до соответствующего места,
временно расстались. Впрочем, за Сергея не беспокойтесь: он
владеет художественными средствами значительно более сильными,
чем прозаический текст. Купите кассеты с его песнями; быть
может, вам не понравится, но равнодушными вы не останетесь 1).
Как наш вояж не был похож на "Самодеятельное туристское
путешествие на территории СССР", так этот текст не является
туристским отчетом. Я сознательно не расшифровывал слова вроде
пенджаби, Пашупатинатх, ваджра. Пусть будет лучше "непонятно,
но здорово". Я не придерживался какого-либо одного принципа при
написании географических названий, не описывал подробно, как мы
забрасывались и выбрасывались, где и почем что покупали.
Категории сложности и расстояния я списывал с книжки 2). Если
кто соберется в Непал поплавать или погулять по горам, и у него
возникнут вопросы, пусть просто звонит мне (095) 238-3635 или
пишет <a href=mailto:dik@ashtech.msk.ru
>dik@ashtech.msk.ru</a>. Тем более, и я надеюсь сходить в
Непал еще. Многих людей встречали мы в Непале, но не встретили
никого, кто бы сказал, что эта его поездка в Непал последняя.
Все, кто побывал в Непале хоть раз (а особенно треккеры,
альпинисты, водники), надеются туда вернуться, и я не
исключение.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КАТМАНДУ
Наконец, после долгого шумного дрожания в небесах над
мягкой облачной периной, самолет приблизился к Катманду. Уже
призвали не курить, пристегнуть ремни и привести спинки кресел
в вертикальное положение. Изменение тона работы турбин и
шевеление дюралевых плавников выдавало близость посадки, а я
так и не мог показать другу картину, которая поразила меня
полтора года назад. Вместо сверкающей стены гималайских хребтов
видна была только неясная мгла, над которой поднимались
сюрреалистические башни из цветной капусты. Во мгле иногда
Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 25 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |