Тормозные суппорты

Тормозные суппорты состоят из разделённого на две половинки (реже цельнолитого) алюминиевого корпуса и двух (реже четырёх) поршней, которые сводят вместе тормозные колодки. Со временем их фрикционные накладки стираются, вследствие чего замедление ухудшается. Обычно тормозные колодки – первый узел, требующий замены на велосипеде. Существуют органические, металлические и керамические колодки. Фрикционные свойства, срок службы и цена увеличиваются в порядке возрастания. Как вариант выпускаются комбинированные органическо-металлические колодки, обладающие хорошим торможением и слабо изнашивающие тормозные диски, которые также нуждаются в периодической замене. Керамика используется в случае активной работы тормозами при высоких температурах. Подложка колодок бывает стальной или алюминиевой, последняя обеспечивает лучший теплоотвод. Для замены колодок из суппорта обычно необходимо выкрутить болт либо вытащить шплинт, который вставляется в серьги основания колодок, после чего извлечь колодки вместе с прижимной пластинчатой пружинкой сжатия.

Кроме колодок с годами стираются манжетные уплотнители и сопрягаемые поверхности суппортов и поршней, что приводит к подсасыванию воздуха в гидролинии и проваливанию тормозной ручки. Помимо герметичности системы манжеты также отвечают за отвод поршней в корпус суппорта после отпускания тормозной ручки. Если замена уплотнительных колец не принесёт результатов, калиперы подлежат замене целиком.

В случае, если тормозной диск трётся о колодки, существует несколько причин и способов устранения неполадки:

а) Колесо плохо встало в дропаутах либо эксцентрик затянут с неправильным усилием. Необходимо вытащить колесо и вставить его заново (возможно, операцию придётся повторить несколько раз) или перетянуть эксцентрик.

б) Между ротором и колодками попала грязь. Необходимо снять колесо и прочистить тормозной суппорт.

в) Ось втулки люфтит. Необходимо отрегулировать втулку так, чтобы добиться свободного вращения оси втулки без трения при отсутствии люфта.

г) Ось втулки восьмерит. Необходимо заменить ось втулки.

д) Ротор погнут. Необходимо попытаться выгнуть тормозной диск либо заменить его на новый. Если деформация диска небольшая, следует отстроить положение калипера относительно ротора.

е) Ротор не становится по центру между колодками и не даёт колесу вращаться (тормозной диск постоянно трётся об одну из колодок). Необходимо ослабить крепление тормозного суппорта на переходнике рамы и попытаться отрегулировать его положение либо подложить тонкие шайбы под болты крепления калипера или ось втулки. Перед центрированием суппорта потребуется снять колесо, вставить между колодками толстую пластинку и нажать на тормозную ручку, дабы выровнять их вылет, т.к. из-за смещения тормозного диска свободный поршень мог вылезти из суппорта сильнее прижатого.

ж) Ротор находится по центру между колодками, но при совершении полного оборота колеса задевает их (тормозной диск периодически трётся об одну или обе колодки). Необходимо исправить осевые биения ротора или добиться соосного положения тормозного диска и калипера, для чего потребуется торцевать посадочные отверстия рамы. В случае, если рама накопила усталостные напряжения и её жёсткость упала, вследствие чего появилось искажение геометрии задних перьев под нагрузкой от веса райдера, необходимо ослабить болты крепления тормозного суппорта, выровнять вылет колодок, установить калипер по центру ротора, сесть на велосипед и нажать на тормозную ручку для самоцентрирования суппорта под нагрузкой, после чего, не отпуская ручки, слезть с велосипеда и затянуть отпущенные болты крепления.

з) Колодки не отходят назад от ротора после отпускания ручки тормоза. Необходимо заменить ослабшую пластинчатую пружинку на новую или сильнее разжать старую (в случае, если она слабо прижимает колодки к поршням), либо заменить загустевшее на морозе минеральное масло на полусинтетику. Также стоит проверить подвижность поршней в корпусе суппорта на предмет заедания и при положительном результате перебрать калиперы, выдавив поршни сжатым воздухом, после чего очистить и смазать сопрягаемые цилиндрические поверхности, а в случае необходимости заменить манжетные уплотнители, отвечающие за отвод поршней.

Как правило, в большинстве случаев тормозной диск трётся о колодки вследствие небольших осевых биений ротора, которые незаметны невооружённым глазом. Кроме того, поскольку гидролиния подходит только к одной половинке корпуса калипера, поршень с этой стороны вылезает из суппорта немного сильнее, чем с противоположной, на которой находится вентиль для прокачки. Стоит отметить, что данные особенности характерны в том числе и для новых тормозов.

В процессе эксплуатации велосипеда возможны следующие проблемы с торможением:

а) Торможение слабое, тормозная ручка проваливается. Стёрлись колодки либо в гидролинию попал воздух – необходимо заменить колодки либо заново прокачать тормоза.

б) Торможение слабое, тормозная ручка не проваливается. На ротор или колодки попало масло или грязь либо установлены новые колодки – необходимо снять колесо и прочистить тормоза либо подождать, пока колодки приработаются. Если данные операции не принесли результата, скорее всего в калипер попало немного воздуха, вследствие чего тормозная ручка не проваливается, но усилие сжатие поршней уменьшилось - необходимо заново прокачать тормоза.

в) При длительном торможении ручка внезапно проваливается и тормоза отказывают. От перегрева закипает тормозная жидкость – необходимо попытаться остановиться и подождать, когда температура понизится.

г) При торможении раздаётся скрип и скрежет. Роторы или колодки мокрые или грязные либо последние стёрлись до основания – необходимо очистить тормоза или подождать, когда они высохнут, либо заменить колодки. Если данные операции не принесли результата, скорее всего в калипер также попало немного воздуха, вследствие чего тормозная система не может создать требуемого усилия сжатия поршней и ротор прокручивается - необходимо заново прокачать тормоза.

В целом, неприятный ноющий звук возникает из-за высокочастотных низкоамплитудных колебаний колодок и ротора при его проскальзывании. Вибрации тормозной системы усиливаются при неравномерном износе колодок и искривлении тормозного диска. Некоторые производители устанавливают внутрь полых поршней контактные демпфирующие вставки, снижающие количество вибраций, передающихся от колодок на раму велосипеда. Если указанными выше способами не удалось избавиться от постороннего звука во время торможения, стоит попробовать заменить металлические колодки на органику.

Ещё один интересный момент заключается в правильном использовании баланса тормозов. Эффективность переднего тормоза составляет примерно 2/3 от силы максимального замедления, в то время как задний тормоз способен обеспечить лишь 1/3. Это связано с тем, что, во-первых, переднее колесо сильнее сопротивляется качению велосипеда при торможении, поскольку оно стоит первым по ходу движения, а, во-вторых, за счёт сил инерции при замедлении происходит перераспределение массы, в результате чего с заднего колеса практически полностью снимается нагрузка и оно блокируется, уводя велосипед в занос. Поэтому при правильном использовании тормозов передние колодки изнашиваются быстрее, а при неправильном раньше стирается задняя покрышка. Для улучшения качества торможения спереди, как правило, устанавливаются роторы большего диаметра.

Дата добавления: 2015-09-07