Часть II. Одежды и шелка из могильника Вербовый Лог

Н.П. Лобачева не только согласилась с нашим мнением отно­сительно параллелей между кипчакскими юбками и белдемчи в этнографическом киргизском костюме, но и развила эту идею в исследовании истории развития киргизской набедренной одеж­ды, придя к выводу о кипчакских истоках распашных юбок [Лоба­чева, 1997, с. 70—83]. Нам хотелось бы, в свою очередь, обратиться к работе Н.П. Лобачевой в связи с находками археологических ар­тефактов, которые могут быть рассмотрены как материальные сви­детельства существования такого вида одежды и у средневековых кочевников Монгольской империи.

Рассматривая этнографические исследования, касающиеся нашего предмета, автор приводит ценные данные о двух типах белдемчи, которые были характерны для разных родоплеменных подразделений киргизов. Белдемчи первого типа, характерные для большинства киргизских родоплеменных групп, проживав­ших на большей части территории Киргизии: в Прииссыккулье, на Тянь-Шане, в Таласской долине и в Джалал-Абадской обла­сти, а также для племен адигине, мунгуш и монлодор, населяв­ших юго-восток Ошской области, представляли собой широкие, спускающиеся ниже колен юбки, которые шили из нескольких чуть расклешенных книзу кусков ткани. «Юбка» пришивалась пышными сборами к широкому поясу, который обычно делали из тонкого войлока, обшивая той же тканью, что и сами бел­демчи, или другой, чаще красной и черной, в том числе барха­том. Пояс был на подкладке и выкраивался длиннее объема та­лии, так что один его конец заходил на другой, а полы почти сходились <...> Сборы могли заменяться двумя глубокими склад­ками» [Лобачева, 1997, с. 72].

Белдемчи второго типа, который носили киргизы, относив­шие себя к родоплеменному подразделению ичкилик, проживаю­щие в «большей части Ошской области, на Восточном Памире, в Каратегине, в Андижанской области Узбекистана», был короче и уже первого и отличался не сходящимися спереди полами, «юб­кой», выкроенной из прямоугольных и клинообразных кусков и прикрепленной «к поясу без сбор» [Лобачева, 1997, с. 72].

Второму типу белдемчи, видимо, соответствует юбка-передник из богатых монгольских захоронений Средневековья, обнаружен­ных экспедицией под руководством члена-корреспондента АН СССР С.В. Киселева в Читинской области по реке Онон в 1959 году и опубликованных монгольским исследователем Довдойн Ба-яром (рис. 21) [Баяр, 2000, рис. 13]. Она была подпрямоугольной формы, слегка расширенная книзу, сшита из двух прямоугольных полотнищ, завязки пришиты по обе стороны пояса, в его нижней части, там, где пояс непосредственно пришит к полотнищу юбки. Эта юбка была прямой, никаких следов сборки полотнища под пояс нет [Баяр, 2000, рис. 13].

З.В. ДОДЕ

Глава 1. Предметы одежды

* Между тем такие юбки до­вольно широко представлены в коллекциях музеев Китая и Южной Кореи [China National Silk Museum, 2005, pp. 36-37; Design When Lines Meet, 2005, p. 87, kat. 06, p. 89, kat. 07 и др.].

К подобным экземплярам относятся юбки из юаньских па­мятников, представленные в музейных и частных коллекциях [Gold, Silk, Blue and White Porcelain, 2005, p. 63, kat. 33, p. 85, kat. 48].

Экземпляр из Вербового Лога, очевидно, соответствует пер­вому типу набедренных юбок, описанных Н.П. Лобачевой. Но этим параллели данной находке не ограничиваются. Юбка из музея Вик­тории и Альберта, датированная началом XVIII в., очень близка по форме нашей реконструкции. За счет многочисленных складок, заложенных в верхней части изделия, она приобретает расклешен­ный силуэт. Пояс пришит к верхнему срезу юбки таким образом, что линия мелких складок остается открытой, представляя собой декоративную рельефную полосу между гладким полотнищем юбки и поясом. Она так же не сшита по одному боку, левая пола лишь немного перекрывает правую. Этот экземпляр выполнен из атласа и отделан богатой вышивкой с драконами [Wilson, 1986, р. 33]. Форма юбки и ее декор аналогичны нижней части отрезного китайского халата XIX в., из коллекции музея Виктории и Альберта [Wilson, 1986, р. 30, fig. 16]. Форма таких отрезных халатов существовала в эпоху Мин, о чем свидетельствует халат с полной плиссированной юбкой и рисунками дракона на плечах, груди и спине, принадле­жавший принцу Zhu Tan, который был найден в провинции Шань-дун и может быть датирован концом XIV века. В отчете о раскоп­ках захоронения принца этот халат назван лунпао (драконовый халат) и описан как темно-желтый, цвета кукурузы [Wilson, 1986, р. 35, fig. 22]. Другой халат сходного кроя извлечен из могилы ря­дом с Нанкином и принадлежал чиновнику династии Мин, жив­шему с 1450-го по 1517 год [Wilson, 1986, р. 35]. Однако, как по­казано выше, халаты с отрезной юбкой, заложенной по верх­нему срезу в многочисленные мелкие складки, известны в костю­мах династии Юань.

Шайлер Камманн, исследователь китайского костюма, полага­ет, что отрезные минские халаты послужили базой, на которой в начале эпохи Цин развились некоторые придворные одежды, состо­явшие из двух отдельных секций [Camrnann, 1952, pp. 138—139]. Ве-рити Вильсон считает это мнение о существовании двухчастной при-|дворной одежды гипотетическим, поскольку в качестве свидетель-|ства оно опирается на единственный артефакт, сходный по покрою и дизайну с нижней частью придворного халата, — представленную |в музее Виктории и Альберта юбку [Wilson, 1986, р. 33].* Между Iтем, Верити Вильсон высказывает осторожное предположение о том, f что такая юбка всегда могла существовать как самостоятельный вид [одежды, которую носили поверх другого платья, «если талию скры-|шо что-то вроде верхней одежды» [Wilson, 1986, р. 33].

Предположение В. Вильсон подкрепляется более ранними ис-[торическими материалами. Если обратиться к средневековой ико-[нографии, то набедренные юбки можно проследить у разных наро-

3.8. ДОДЕ

Дата добавления: 2015-07-08