Шестое издание, переработанное и дополненное 16 страница

Эти и некоторые другие параметры динамических головок обычно указы­вают в паспортах. Они есть и в прилож. 8, помещенном в конце книги. При внимательном рассмотрении четвертой колонки этого приложения ты заметишь, что только у некоторых типов головок (0,05ГД-1, 0,1ГД-9) звуковые катушки обладают сопротивлением 60 Ом. Эти головки разрабатывались специально

для малогабаритных транзисторных приемников. Их звуковые катушки, намо­танные сравнительно тонким проводом и содержащие большее число витков, чем другие, можно включать непосредственно в коллекторную цепь транзистора- усилителя без каких-либо промежуточных деталей.

Звуковые катушки подавляющего большинства головок, предназначенных для абонентских громкоговорителей, радиоприемников, телевизоров, радиол,

+

Рис. 144. Схемы включения динамических головок в коллекторные цепи тран­зисторов (а) и в анодные цепи ламп (б) выходных каскадов усилителей звуко­вой частоты.

имеют небольшое число витков, намотанных проводом диаметром 0,15—0,2 мм, поэтому их сопротивление мало: всего 4 — 10 Ом. Рассчитаны они на напря­жение звуковой частоты порядка нескольких вольт, но при значительных токах. Звуковые катушки таких головок включают в коллекторные цепи транзисторов или в анодные цепи радиоламп не непосредственно, а через трансформаторы. Трансформаторы согласуют напряжения и токи усилительных приборов с на­пряжениями и токами головок. Понижая напряжение до нескольких вольт, они позволяют звуковым катушкам потреблять токи до нескольких ампер.

Согласующие трансформаторы, используемые в приелшиках и усилителях звуковой частоты, ставят в цепи выходных, т. е. оконечных, мощных усили­тельных приборов, поэтому их принято называть выходными трансфор­маторами.

Примером подключения звуковой катушки динамической головки к выход­ному каскаду усилителя могут служить схемы, изображенные на рис. 144. Вы­ходной трансформатор Тр первичной обмоткой I включен в коллекторную цепь транзистора или в анодную цепь лампы. Колебания звуковой частоты, усилен­ные транзистором (лампой), возбуждают во вторичной обмотке II такие же колебания, но более низкого, чем в коллекторной (анодной) цепи, напряжения, которые подаются на звуковую катушку головки Гр и преобразуются в зву­ковые колебания.

Параллельно первичной обмотке выходного трансформатора подключают конденсатор, улучшающий работу усилителя.

Запомни: согласование напряжения и тока звуковой катушки динамической золовки и выходной цепи усилительного устройства — обязательное условие для наиболее эффективного использования энергии звуковой частоты, отдаваемой вы­ходным каскадом усилителя головке.

Понижающий трансформатор является неотъемлемой частью и головки абонентского громкоговорителя. В нем трансформаторы согласуют напряжение радиотрансляционной линии с напряжением, обеспечивающим нормальную ра­боту головки. Абонентские громкоговорители, кроме того, снабжают регулято­рами громкости.

Один из абонентских громкоговорителей и его схема показаны на рис. 145. Регулятор громкости — переменный резистор R — в этом громкогово­рителе включен последовательно со звуковой катушкой динамической голов­кой Гр. Чем меньше сопротивление введенной части резистора, тем звук громче.

Первичные обмотки трансформаторов абонентских громкоговорителей рас­считаны на напряжения звуковой частоты 30 или 15 В. Есть громкоговорители,

Рис. 145. Абонентский громкоговоритель «Сюрприз» и его схема.

рассчитанные на оба этих напряжения. Переключение с одного напряжения на другое достигается перепайкой одного из проводов шнура на выводах первич­ной обмотки трансформатора. Следует отметить, что эти напряжения громко­говорители получают от радиотрансляционной сети при наиболее громкой пе­редаче. Чем меньше громкость передачи, тем меньшее напряжение звуковой частоты получает громкоговоритель от сети.

Динамические головки абонентских громкоговорителей вместе с их согла­сующими трансформаторами можно иногда использовать для простых прием­ников. Обращаться с динамическими головками надо очень осторожно, чтобы не попортить звуковую катушку или диффузор. Головка с порванным диффу­зором, даже если он заклеен, работает хуже.

* *

Познакомившись с устройством и работой динамической головки и сравни­вая ее с микрофоном, у тебя должен возникнуть вопрос: нельзя ли заставить динамическую головку работать как микрофон, а микрофон, наоборот, как го­ловку? Можно! Так радиолюбители делают. Но чаще они используют головки в качестве микрофонов, о чем я тебе еще расскажу.

Беседа десятая

ТВОЯ МАСТЕРСКАЯ

Надеюсь, что мои беседы и навыки труда, приобретенные в школе, помогли тебе сделать первый практический шаг в радиотехнику — построить и испытать простенькие приемники, провести некоторые опыты с транзисторами. Но уже на этом коротком пути тебе пришлось обзавестись кое-какими столярными, слесарными и монтажными инструментами, материалами, деталями. Это «хо­зяйство» твоей мастерской будет постепенно пополняться.

В дальнейшем, кроме того, должно определиться твое постоянное место, где бы, не мешая другим и не нанося вреда домашним вещам, можно было с удобством пилить, строгать, клеить, сверлить, паять, красить — словом, ма­стерить. Это будет твой рабочихi уголок.

Вот о таком уголке, о приемах монтажных работ, о технологии изготов- лепия некоторых деталей я и хочу поговорить в этой беседе.

ВЕРСТАЧНАЯ ДОСКА

Прежде всего советую сделать верстачную доску, например такую, что изображена на рис. 146. Ее можно положить на стол или широкую скамейку, и она заменит столярный верстак, а закончив работу, ты можешь снять ее и убрать. Впрочем, ее можно укрепить на столбиках в чулане или сарайчике, если ты там собираешься оборудовать столярную мастерскую.

Подбери сухую, без сучков доску длиной 1,5 м, шириной 250 — 300 и тол­щиной 40 — 50 мм и хорошенько обстругай ее, чтобы она стала со всех сторон ровной и гладкой. Чем толще будет доска, тем прочнее и устойчивее получится рабочий верстак. Сырая доска не годится, так как, высыхая, она будет ко­робиться и трескаться. Снизу к доске, вдоль ее ребра, прибей деревянный бру­сок, выпустив его на 15 — 20 мм из-под доски. К правому концу, тоже снизу, прибей отрезок широкой доски, но так, чтобы волокна ее располагались не вдоль, а поперек основной доски. Прибитые снизу брусок и отрезок доски.будут удерживать верстачную доску на краю стола.

На левОхМ конце доски укрепи «ласточкин хвост» — упор для строгания брус­ков и досок. Он предскгвляет собой дощечку длиной примерно 200, шири­ной 150 и толщиной 10—12 мм с клинообразным вырезом. Укрепляя этот упор, шляпки гвоздей или шурупов утопи поглубже, чтобы не повредить о них железку рубанка или фуганка.

Рядом с «ласточкиным хвостом» привинш или прибей к верстачной доске еще один упор — для строгания ребер досок. Этот упор — брусок твердой по-

Рис. 146. Верстачная доска.

6 В. Г. Борисов 161

роды древесины, например бука, дуба, клена, спиленный наискось. Между ним и ребром верстачной доски образуется клинообразный промежуток, в который вставляется конец обрабатываемой доски. Снизу доска будет удерживаться краем бруска, выступающим из-под верстачной доски.

На другом конце верстачной доски, отступив от края на 120 — 150 мм, сделай вырез. В нем ты будешь закреплять клином доску, когда потребуется распилить ее вдоль, прострогать ее торец или запилить шипы. В этот вырез можно также зажать две дощечки, когда их надо склеить. Со стороны, проти­воположной вырезу, прибей отрезок бруска или толстой доски. Это упор, к ко­торому ты будешь прижимать брусок, дощечку или фанеру, чтобы отпилить конец, свисающий с верстачной доски.

Верстачную доску ты можешь использовать и для слесарных работ, если на это время будешь привертывать к ней настольные тиски и отрезок угло­вого железа.

РАБОЧЕЕ МЕСТО

Для поделки мелких деталей, сборки, монтажа и налаживания твоих кон­струкций, приборов ты будешь пользоваться своим письменным столом. Но чтобы стол не повредить, сделай доску, которую будешь накладывать на него во время работы.

Такая доска, положенная на письменный стол, показана на рис. 147. Для ее изготовления потребуются лист фанеры толщиной 4—6 мм и четыре дере­вянных бруска сечением примерно 20 х 25 мм. Три бруска прибей вдоль переднего и боковых краев фанеры с таким расчетом, чтобы между ни­ми точно вписывалась крышка сто­ла. Этой стороной фанеру будешь накладывать на стол. Четвертый брусок прибей вдоль заднего края фанеры, но с верхней стороны. У те­бя получится щит, который благо­даря трем нижним брускам не будег двигаться по столу. Верхний брусок будет служить бортиком.

Если ты будешь заниматься монтажными работами на большом столе, то сделай щиток, который Рис. 147. Монтажный стол. можно было бы положить на угол

стола. В этом случае снизу к фанере прибей не три, а два ограничительных бруска, а оставшиеся два бруска прибей с верхней стороны фанеры.

Готовый щит зачисть шкуркой, протрави морилкой или раствором марган­цовокислого калия (марганцовки), покрой лаком или покрась масляной краской. В правом заднем углу монтажного щита укрепи дощечку с тремя штепсель­ными розетками. Розетки соедини параллельно. При помощи соединительного шнура ты будешь подключать розетки к электросети.

Почему три розетки? Для удобства налаживания приемников, усилителей и других приборов, питающихся от электросети: одна — для электропаяльника, вторая — для испытываемой конструкции, третья — для настольной лампы. Же­лательно, чтобы розетка, в которую будешь включать вилку шнура электро­

распределительной колодки, была оборудована плавкими предохранителями на ток 2 — 3 А. Если случайно произойдет замыкание в паяльнике или испы­тываемой конструкции, то перегорят предохранители этой розетки, а не квартирной электросети.

ХОРОШАЯ ПАЙКА - ЗАЛОГ УСПЕХА

Надежность электрических контактов между проводниками и деталями и Прочность монтажа в целом определяются хорошей пайкой. Научиться хорошо паять — твоя задача.

Основным инструментом для пайки является паяльник — стержень или кусок красной меди, нагреваемый до температуры плавлйшя припоя. Конец стержня запилен наподобие клина — это рабочая часть, или жало, паяльника. Радиолюбители пользуются электрическими паяльниками. Стержень электриче­ского паяльника вставлен в металлическую трубку. Трубка обернута слюдой или стеклотканью. Поверх этого изоляционного слоя намотана нихромовая проволока — это нагревательный элемент паяльника. Сверху он защищен слоем асбеста и металлическим кожухом. На другой конец трубки насажена деревян­ная или пластмассовая ручка. При помощи вилки на шнуре, соединенном с нагревательным элементом, паяльник включают в штепсельную розетку электри­ческой сети. Электрический ток раскаляет проволоку, а проволока отдает тепло медному стержню и нагревает его.

Наша промышленность выпускает несколько типов электрических паяльни­ков, рассчитанных на электрические сети с напряжением 127 и 220 В. Значение напряжения, на которое рассчитан паяльник, выштамповано на его металличе­ском кожухе.

На рис. 148 показаны две наиболее распространенные конструкции электри­ческих паяльников. Один из них (рис. 148, а) имеет два сменных стержня: Г-образный и прямой. При работе в трубку нагревательного элемента вставляют тот стержень, которым удобно работать. У второго паяльника (рис. 148,6) стер­жень прямой и более тонкий по сравнению с первым, который тоже можно заменять. Но основное различие между паяльниками заключается не только в их стержнях: первый паяльник более мощный (80—100 Вт), им можно паять массивные детали и даже ремонтировать небольшие хозяйственно-бытовые ве­щи; второй паяльник менее мощный (35 — 50 Вт) и предназначен в основном для радиомонтажа.

Желательно, конечно, иметь два паяльника разных мощностей. Но основ­ным из них для радиомонтажа должен быть электропаяльник мощностью 35 — 40 Вт. Но и такой паяльник нельзя считать универсальным для радиомонтажа. Сравнительно толстым жалом не всегда можно «добраться» до любой точки монтажа. Его жало, кроме того, имеет слишком высокую температуру, опасную Для пайки мелких радиодеталей, выводов малогабаритных транзисторов, ин­тегральных микросхем. В таких случаях пользуйся насадкой (рис. 148, в) — спиралью из луженой медной проволоки диаметром 1,5 — 2 мм, надеваемой на жало паяльника. Пайка мелких деталей производится кончиком насадки, нагре­ваемой жалом паяльника.

Для пайки нужны еще припой и флюс.

Припоями называют легкоплавкие металлические сплавы, с помощью которых проводят пайку. Иногда для пайки применяют чистое олово. Оловян­ная палочка имеет светлую серебристо-матовую поверхность и при изгибе или сжатии плоскогубцами хрустит. Но чистое олово сравнительно дорого, поэтому применяют его только для залуживания и пайки посуды, предназначенной для приготовления и хранения пищи. Для радиомошажа обычно используют оло­вянно-свинцовые припои Г10С-40 или ПОС-61, представляющие собой сплав олова и свинца. Цифры б марках припоев указывают процентное содержание в них олова. В припое ПОС-61, например, содержится 39% свинца и 6Г₀ олова. С виду припои похожи на чистое олово, но менее ссе глые — матовые.

Чем больше в припое свинца, тем он темнее. Однако по прочности спайки оловянно-свинцовый припой не уступает чистому олову. Плавится он при температуре 180 — 200°С. Удобнее пользоваться кусочком припоя в виде палочки.

Флюсами называют вещества, которые применяют для того, чтобы под­готовленные к пайке места деталей или проводников не окислялись во время прогрева их паяльником. Без флюса припой не будет «прилипать» к поверхно­сти металла.

Флюсы бывают разные. В мастерских, например, где ремонтируют ме!ал- лическую посуду и другой домашний инвентарь, применяют «паяльную кисло­ту». Это раствор цинка в соляной кислоте. Для монтажа радиоаппаратуры такой флюс совершенно не пригоден, так как при прикосновении к нему паяль­ника он разбрызгивается, загрязняет монтаж и со временем разрушает соеди­нения, мелкие детали. Даже небольшая капелька кислоты, попавшая на тонкий обмоточный провод, через короткий промежуток времени переедает его.

Для радиомонтажа пригодны только такие флюсы, в которых совершенно нет кислоты. Одним из таких флюсов является канифоль. Если пайка производи 1ся в легкодоступных местах, используют канифоль в кусочках. В тех случаях, когда трудно добраться до детали с кусочком канифоли, используют густой раствор канифоли в спирте или ацетоне. Чтобы канифоль хорошо растворилась, ее нужно размельчить в порошок. Так как спирт или ацетон быстро улетучи­ваются, такой флюс следует хранить в пузырьке с притертой пробкой, например из-под одеколона. Спирто-канифольный флюс наноси на спаиваемые места при помощи тонкой палочки или кисточки.

Рекомендую для паяльника сделать подставку, а припой и канифоль дер­жать в баночке (рис. 149) из алюминия. Эти простые приспособления создадут

удобс1ва в работе, а паяльник, припой и канифоль буду! содержаться в чистоте. Умение хорошо паять — своего рода искусство, которое дается не сразу, а в результате некоторой практики. Секрет прочной и красивой пайки заключается в аккуратности и чистоте: если плохо зачищены проводники, загрязнен, педогрет ил:.^г перегрет паяльник, никогда не будет хорошей пайки.

Рис. 151. Залуживание провод­ника.

Рис. 150. Рабочий конец жала паяльника. Слева — правильно запиленный, справа — «выгооевший».

Недостаточно горячий паяльник превращает припой в кашицу, которой паять нельзя. Признаком достаточного прогрева паяльника являются вскипание канифоли и обильное выделение дыма при соприкосновении ее с паяльником. Нормально нагретое жало паяльника хорошо плавит припой и не покрывается окалиной.

Рабочий конец паяльника должен быть всегда горячим и хорошо залужен — покрыт тонким слоем припоя. Залуживаюг паяльник так. Его разогреваю г, зачищают жало напильником или наждачной бумагой, опускают в канифоль и прикасаются им к кусочку припоя. После этого жало быстро трут о дерево, чтобы вся его поверхность покрывалась тонким слоем припоя. Если припой не пристает даже к хорошо прогретому жалу, его нужно еще раз зачистить и вновь залудить.

Паяльник можно считать хорошо залуженным тогда, когда жало равномер­но покрыто слоем припоя и с его кончика при нагреве свисает капелька припоя.

Рабочий конец любого паяльника со временем «выгорает», на нем обра­зуются углубления — раковины. Придать ему правильную форму можно напиль­ником. Наиболее правильная и удобная форма рабочей части паяльника пока­зана на рис. 150.

Места проводников или деталей, предназначенные для спайки, должны быть зачищены до блеска и залужены. Пайка без залуживания отнимает больше времени и менее надежна. Залуживание проводников удобнее делать так: зачи­щенным проводником коснуться канифоли и хорошо прогреть его паяльником (рис. 151). Канифоль, расплавляясь, покрывает поверхность проводника, и при­пой, имеющийся на паяльнике, растекается по нему. Поворачивая проводник и медленно передвигая по нему жало паяльника, легко добиться равномерного покрытия поверхности проводника тонким слоем припоя.

Если при пайке будешь использовать жидкий канифольный флюс, смачивай залуживаемую деталь этим флюсом при помощи палочки или кисточки, а затем прогревай деталь паяльником до тех пор, пока припой не растечется по ее поверхности.

Чтобы спаять залуженные проводники или детали, их надо плотно прижать Друг к другу и к месту их соприкосновения приложить паяльник с капелькой
припоя ка жале. Как только место пайки прогреется, припой растечется и заполнит промежуток между деталями. Плавным движением паяльника следует равномерно распределить припой по всему месту спайки, а излишек снять тем же паяльником. После этого паяльник можно удалить — припой быстро затвер­деет и прочно скрепит детали. Очень важно, чтобы спаянные детали после уда­ления паяльника не сдвигались с места, пока не затвердевает припой, иначе пайка будет непрочной.

Если невозможно залудить поверхности спаиваемых деталей раздельно, их надо плотно прижать друг к другу, смазать место соприкосновения жидким канифольным флюсом (или поднести к нему кусочек канифоли) и прогреть паяльником, предварительно взяв на него припой. Прогревать детали следует до тех пор, пока припой не растечется по всему месту спайки.

Запомни: хорошей пайкой можно считать такую, при которой припой ле­жит не комком, а тонким слоем обливает место пайки со всех сторон.

Начинающие, еще не имеющие опыта радиолюбители иногда стараются «замазывать» место пайки припоем, а потом удивляются, почему не получается прочного соединения, хотя припоя израсходовано много. Искусство хорошей пайки заключается в том, чтобы сделать пайку при малом расходе припоя. А это достигается при хорошо прогретом и залуженном паяльнике. Только при этих условиях пайка получается прочной, аккуратной и красивой.

Учти, что дым от канифоли действует на слизистые оболочки глаз и но­соглотки, поэтому паять нужно в проветриваемом помещении. Еще лучше, если на рабочем месте будет вентилятор.

О НЕКОТОРЫХ МАТЕРИАЛАХ И ПРИЕМАХ МОНТАЖА

Качество работы приемника, усилителя или другого радиотехнического устройства во многом зависит от рациональности размещения деталей и прочно­сти их монтажа. Основные детали должны располагаться так, чтобы соедини­тельные проводники были по возможности короткими и не пересекались. Мон­таж должен быть жестким, чтобы предупредить случайные соединения между деталями и проводниками, которые могут появиться при толчках и встряхива­нии. Кроме того, монтаж должен быть компактным, удобным для проверки, замены деталей и, конечно, красивым.

Основой, как бы фундаментом радиотехнических устройств или приборов служат плоские панели или панели в виде ящичков — шасси. Как плоские панели, так и шасси могут быть фанерными, дощатыми, металлическими, пластмас­совыми или комбинированными из разных материалов.

Если панель фанерная или дощатая, то надо позаботиться о том, чтобы она была достаточно хорошим изолятором. Она не должна впитывать влагу — отсыревшая панель может быть причиной утечки тока и, следовательно, отказа в работе радиоаппарата. Чтобы этого не случилось, фанеру, прежде чем делать из нее панель или шасси, хорошенько высуши, натри со всех сторон расплав­ленным парафином или воском или покрой один-два раза спиртовым или мас­ляным лаком. Обработанные таким способом материалы не будут впитывать влагу, да и внешний вид основания радиоконструкции, сделанного из них, будет более опрятным.

Тонкая фанера удобна для обработки, но сделанные из нее панель или шасси будут непрочными. Лучше всего подойдет хорошо проклеенная березо­вая фанера толщиной 4 — 6 мм. Строительная фанера хуже, так как она при обработке часто расслаивается, трескается, имеет неровности. Если нет фанеры требуемой толщины, можно склеить два куска более тонкой фанеры. Склеи­
ваемые куски фанеры суши под грузом, иначе они могут покоробиться или вообще не склеиться.

30°

Рис. 152. Нож-резак (а) и поль­зование им (6).

Листовой металл сложнее в обработке, особенно в домашних условиях. Зато панели и шасси, сделанные из него, лучше фанерных. И не только по­тому, что они прочнее. Металл служит экраном, устраняющим взаимосвязь между отдельными деталями и цепями через магнитные и электрические поля, что во многих случаях является обязательным техническим требованием, и используется в качестве заземленного проводника, что упро­щает монтаж.

Для металлического шасси лучше всего использовать листовой алюминий или дю­ралюминий толщиной 1,5 — 2 мм. Вырезать заготовку и изогнуть шасси или склепать его из полос, просверлить в нем отверстия можно в школьных мастерских, а оконча­тельно обработать шасси дома.

'V— 6)

Но, используя металлическое шасси или панель, будь очень внимательным при монта­же: все детали, проводники и электрические цепи, которые по схеме не заземляются, должны быть самым тщательным образом изолированы от шасси.

Для панелей и монтажных плат транзисторных приемников, усилителей, измерительных приборов радиолюбители используют листовой гетинакс, стекло­текстолит или органическое стекло толщиной 1,5 — 3 мм. Эти материалы — хо­рошие изоляторы. Они легко обрабатываются, а детали, сделанные из них, всегда выглядят опрятно и красиво.

Вырезать заготовки панелей, монтажных плат или каких-то иных деталей из листовых материалов толщиной до 4 —5 мм лучше всего с помощью ножа- резака, сделанного из ножовочного полотна. Конец куска полотна длиной 130 — 140 мм заточи на точильном станке по форме, показанной на рис. 152, а ручку такого резака оберни несколькими слоями изоляционной ленты (чтобы во время работы не попортить руку). Угол режущей части должен составлять 30 — 35° и по ширине быть равным толщине полотна.

Пользуйся резаком так. Лист гетинакса или другого материала положи на стол или фанеру с ровной поверхностью, наложи на него металлическую линейку и по ней, снимая стружку за стружкой, надрезай материал примерно до половины его толщины. Затем точно так же надрежь материал с другой стороны и разломи по линии разреза. Если надрезы с обеих сторон совпа­дают, то торец заготовки детали после опиловки напильником получится ровным.

Размечая будущую заготовку, учитывай ширину рабочей части резака.

Такой резак понадобится тебе и при гибке листового алюминия или дю­ралюминия. Дело в том, что получить прямой ровный угол согнутого металла не так-то просто, даже зажимая его в тисках между дв’умя стальными пласти­нами или уголками. Иное дело, если этот материал будет предварительно про­резан по линии сгиба примерно на треть или половину его толщины (рис. 153). В этом случае угол в месте изгиба обязательно получится ровным и прямым.

Рассказывая об устройстве приемников, усилителей или других приборов, я не всегда буду указывать размеры их монтажных плат, панелей или шасси. Почему? Да потому, что не для каждого случая может подойти один и тот же совет. Многое зависит от конструкции и габаритов имеющихся
деталей. Поэтому прежде чем делать заготовку, подбери все необходимые детали, расположи их на листе бумаги в рекомендуемом порядке и уточки будущие размеры монтажной платы. Стремиться к уменьшению платы или шасси не надо — на маленькой площади монтаж делать труднее.

л

—LJ'—

J

Рис. 153. Использование ножа-резака при гибке листового металла.

Прибильно

^т ""Г

Непрадильно =, _в

====^р===»

Сделав плату или шасси, раз­мести на них детали и наметь места всех необходимых отверстий. Окон­чательную разметку отверстий де­лай с помощью линейки и циркуля. Диаметры отверстий должны быть такими, чтобы детали прочно дер­жались в них. Для монтажа ис­пользуют голый или изолирован­ный, луженый или посеребренный медный провод толщиной 0,8 —1,5 мм. Такой провод хорошо проводит электрический ток, а монтаж, вы­полненный им, будет прочным. Предназначенный для монтажа про­вод надо выпрямить. Для этого кусок провода длиной 1,5 — 2 м заж­ми одним концом в тисках или прикрути к какому-либо предмету и сильно потяни за другой конец, захватив его плоскогубцами. Про­вод немного вытянется и станет прямым. От него ты будешь ку­сачками откусывать нужной длины соединительные проводнички.

Все соединения тщательно про- Рис. 154. Способы соединения проводни- паивай. В местах возможных замы-

ков и деталей пайкой. каний между проводами надевай на

них резиновые, поливинилхлорид­ные или другие изоляционные трубки либо обматывай их на этих участках изоляционной лентой.

В магазинах, торгующих радиодеталями, имеются наборы монтажных ма­териалов. В них входят монтажный провод и изоляционные трубочки. Советую тебе пользоваться этими наборами.

При монтаже, во время испытания и налаживания аппаратуры часто при­ходится спаивать и распаивать проводники, заменять одну деталь другой. Эю всегда надо учитывать, применяя в каждом случае наиболее удобные приемы монтажа. Некоторые из них показаны на рис. 154. В тех случаях, когда нужно срастить два прямолинейных проводника, их концы можно не скручивать, а лишь сложить вместе так, чтобы их поверхности соприкасались на длине не менее 6 — 8 мм, и спаять. Когда же надо соединить проводники под прямым углом, конец одного проводника можно согнуть, прижать к другому проводни­ку и в таком виде спаять их.

Не рекомендую спаивать несколько проводников или деталей в одной точке. В этом случае при необходимости удаления одного из проводников или детали неизбежно рассыплется весь узел спайки.

А если условия монтажа диктуют необходимость соединения несколььих дета чей в одной точке? В таких случаях надо использовать монтажные с г о й к и.

Для простейшей монтажной стойки можно использовать, например, отре­зок карандаша (рис. 155, а). Заточенную часть карандаша отпили, а грифель удали — получится стойка с отверстием, в которое можно ввернуть винт или шуруп. Одним концом ока крепится к панели или шасси. К другому' ее концу

привинчивают «звездочку», вырезанную из жести. К этой звездочке и припаи­вают проводники и детали радиоконструкции.

Чем сложнее конструкция, тем больше в ней резисторов и конденсаторов. Обычно они не могут быть припаяны непосредственно к другим, прочно за­крепленным деталям. В таких случаях надо прибегать к монтажным планкам — пластинкам из изоляционного материала с контактными лепестка­ми, к которым припаивают детали, проводники.

Простую самодельную монтажную планку ты видишь на рис. 155, б. Ее основанием служат две пластинки, вырезанные из листового гетинакса или тек­столита. В крайнем случае их можно сделать из плотного картона или фанеры, предварительно проварив их в горячем парафине или пропитав лаком, чтобы они стали хорошими изоляторами. Контактные лепестки, вырезанные из жести, латуни или сделанные из медной проволоки толщиной 1,5 — 2 мм, удерживаются в отверстиях, просверленных в верхней пластинке. Пластинки складывают и привинчивают непосредственно к панели или крепят на стойках.

Дата добавления: 2015-10-21