|
Еще один интересный метод основан на создании так называемых «комплексов включения» на базе циклодекстринов. Молекула циклодекстрина состоит из нескольких глюкозидных колец, соединенных в одно большое кольцо. Особенностью строения цикподестринов является то, что внутренняя сфера такой молекулы гидрофобна, а внешняя — гидрофильна. Внутренняя сфера будет взаимодействовать с жирорастворимыми веществами, а внешняя — с водорастворимыми молекулами и водой. Были успешно получены комплексы циклодекстрина с витаминами Е, рутином, убихиноном Q,0.
Приведенные методы изменения гидрофобности/гидрофиль- ности БАВ, и в частности витаминов, открывают новые возможности в создании эффективных и стойких косметических препаратов по уходу за кожей, волосами и ногтями.
Еще одна важная тенденция применения витаминов в косметических рецептурах состоит в использовании нескольких витаминов вместе. Исследования показывают, что некоторые витамины «работают» в композиции более эффективно, как бы поддерживая друг друга. Например, витамин Е восстанавливается из окисленной формы витамином С.
ВЫВОДЫ
► Для нормального функционирования кожи необходимы витамины А, Е, С, D, F, В2, В5, В6, Н, Р, РР, которые добавляют в косметические средства по уходу за кожей и волосами.
► Применяемые в косметике витамины по их растворимости подразделяют на водо- и маслорастворимые.
► При введении витаминов в косметические композиции необходимо соблюдать определенные правила витамины добавляют в ту фазу, в которой они растворимы, при невысокой температуре и на последних стадиях получения изделий, чтобы предотвратить их разрушение.
► Витаминной активностью могут обладать многие производные витаминов, например ацетаты токоферола, аскорбил- пальмитат, бензофлавин и т. д. Этот факт используется для химической модификации витаминов, которая увеличивает устойчивость витаминов к действию температуры, света, кислорода.
► Современные тенденции применения витаминов в косметических композициях заключаются во-первых, в изменении их гидрофильное™ или гидрофобности с помощью химической модификации молекул, взаимодействия с ПАВ, и/или образования «комплексов включения» с циклодекстринами (микро- капсулирование витаминов), а во-вторых, в использовании нескольких витаминов одновременно.
Контрольные вопросы и задания
1. Когда были открыты витамины?
2. Что означает их название — «витамины»?
3. На какие группы подразделяют витамины9
4. К каким классам органических соединений относятся представленные в этом разделе витамины?
5. Какие правила необходимо соблюдать при введении витаминов в косметические рецептуры?
6. Какие витамины вы бы рекомендовали добавить в средства для ухода за волосами?
7. Какие витамины вы считаете необходимыми в кремах против старения?
8 В каком витамине суточная потребность у человека максимальна9 минимальна?
9. Какие современные тенденции применения витаминов в косметических композициях вы знаете?
10. Что понимают под химической модификацией витамина?
11. Что такое «комплексы включения»?
Аромат • Душистые вещества • Парфюмерная композиция • Эфирные масла • Нота ♦ Аккорд • Обоняние • Отдушка • Фиксаторы
Исходным материалом для создания парфюмерных композиций служат натуральные и синтетические душистые вещества. Натуральные вещества имеют природное происхождение — растительное либо животное. Смеси натуральных душистых веществ, извлеченные из растительного сырья, известны нам как эфирные масла. Синтетические душистые вещества, как это следует из самого их названия, — это искусственно созданные соединения, зачастую имитирующие запах натуральных. Душистыми и те и другие названы за хорошо различимый, специфический запах, обонятельная характеристика которого может изменяться от приятного до резко отталкивающего.
Благодаря развитию органической химии в 20 в. химическим путем было получено множество синтетических душистых веществ обладающих большим разнообразием индивидуальных запахов, новых, не встречающихся в природе оттенков. Эти соединения нашли применение в парфюмерных и косметических изделиях и ароматизаторах для пищевой промышленности
Установлено, что запах и, соответственно, вызванные им оль- факторные, или обонятельные ощущения во многом определяют психологическое восприятие и оценку качества готового изделия. Особенно это относится к парфюмерно-косметической продукции. Рассмотрим кратко механизм восприятия запаха.
Обоняние человека
Для человека обоняние — это наименее развитое и значимое из всех органов чувств. Для получения информации об окружающем мире человек использует обоняние в гораздо меньшей степени, чем зрение и слух. Отсутствие же четких критериев в описании запаха делает оценку весьма субъективной. Наверное, поэтому механизм обоняния до сих пор детально не изучен и не понят, хотя надо сказать, что последние лет двадцать в области физиологии обоняния наблюдается существенный прогресс.
В 2004 г. Нобелевская премия по физиологии и медицине была присуждена американским ученым Р. Акселю и J1. Бак за открытие обонятельных рецепторов и создание ольфакторной системы.
На рис. 16 показано строение органов обоняния человека. В основном, это верхний отдел носовой полости, стенки которой образуются верхнечелюстными костями Носовая полость делится вертикальной перегородкой на симметричные половины — правую и левую. На боковой стенке полости носа имеются выступы — так называемые носовые раковины.
Обонятельным органом является только верхняя часть носовой полости, в которой разветвляется обонятельный нерв. Между клетками эпителия здесь находятся вытянутые в длину обонятельные клетки или рецепторы, связанные с волокнами обонятельного нерва. Обонятельную часть слизистой оболочки легко отличить от дыхательной по ее окраске: у людей она имеет желтый оттенок.
Вещества, вызывающие обонятельные ощущения, проникают в носовую полость отчасти через ноздри, отчасти через заднее отверстие носовой полости из зева при вдыхании воздуха и, достигая рецепторов, вызывают возбуждение нервных окончаний слизистой оболочки. Запах воспринимается наиболее полно, если пахучие вещества находятся в газообразном состоянии.
Рис. 16. Схема строения органа обоняния у человека: 1 — функциональная анатомия: 1 — обонятельная луковица; 2 — решетчатая пластина; 3 — свод носовой полости; 4 — обонятельный эпителий; 5 — вдыхаемый воздух; II — структура обонятельного эпителия: 6 — слизистая оболочка; 7 — обонятельная ресничка; 8 — поддерживающие клетки; 9 — чувствительный нейрон; 10 — аксон (к мозгу); 11 — базальные клетки |
Минимальная интенсивность раздражения, способная вызвать восприятие, возбуждение клеток, называется порогом раздражения. Наименьшее ощутимое количество пахучего вещества, измеренное в граммах на литр воздуха, называется порогом обоняния. Для разных веществ он может отличаться на порядки. Так, для камфары он равен 5 ■ 10-6 г/л, для ванилина — 5 • 10 10 г/л, для синтетического мускуса — 5 - Ю '13 г/л.
Для количественного определения характеристик запахов используются специальные приборы — ольфактометры, ольфакто- скопы и др, В качестве единицы измерения запаха служит ольфак- тия — минимально ощутимая концентрация душистого вещества (г/см3). Она определяется как количество душистого вещества, испаряющегося с определенной площади при заданной концентрации вещества (г/ см3).
Классификация запахов
Благодаря обонятельным органам человек способен распознавать существующие вокруг него запахи, давать им качественную оценку и даже некоторую сравнительную, количественную. Запахи описываются в категориях приятный — неприятный, сильный — слабый, резкий — нежный, стойкий — нестойкий. Нередко в описании используют вкусовые характеристики — горький, сладкий, терпкий и т. д. Довольно часто в описании запахов опираются на их природные источники — говорят о запахах цветочных, фруктовых, травянистых, проводят аналогии с животными продуктами. В то же время в парфюмерной практике принята специальная классификация запахов для оценки душистых веществ, композиций, отдушек. Выделяют следующие восемь основных типов запахов: цветочные, фруктовые, свежей зелени, пряные, древесные, смолистые, животные, землистые.
Запахи цветочные многочисленны и многообразны: от легких, нежных, быстро улетучивающихся до более стойких, интенсивных и даже резких и одурманивающих. Цветочный аромат — это сложный букет, основанный на гармоничном сочетании многих оттенков запахов, среди которых обычно выделяется какой-то один, характерный и узнаваемый. В парфюмерии и косметике носителями цветочных запахов являются экстрактовые и эфирные масла, получаемые из растительного сырья (розы, жасмина, герани, туберозы, иланг-иланга, ириса, акации и др.). Существует также обширный ассортимент синтетических душистых веществ — заменителей цветочных ароматов: ароматические альдегиды, кетоны, ацетали. В их числе жасминальдегид, цикламенальдегид, ионон с запахом фиалки, кетональ с запахом ириса, ацетофенон с запахом мимозы и черемухи, гексилкоричный альдегид с запахом жасмина и гардении, а также многие другие. Большая часть классических и современных парфюмерных композиций создана на основе цветочных запахов.
Фруктовые запахи — широко известные, приятные ароматы, напоминающие о вкусных и сочных ягодах и фруктах. Эфирные масла, полученные из плодов апельсина, мандарина, лимона, грейпфрута, горького померанца, являются носителями цитрусовых запахов. Однако в парфюмерной практике отсутствуют натуральные продукты с запахом яблока, персика, малины, абрикоса, так как крайне малое содержание в этих плодах эфирных масел делает практически неосуществимым их производство в достаточных количествах. Потребность восполняется за счет синтетических веществ, воспроизводящих различные фруктовые ароматы. Например, гамма-декалактон и гамма-ундекалактон с запахами персика и абрикоса, кетон ананаса и кетон малины, лоро-метилкоричный альдегид передает запах свежего арбуза, гамма-окталактон — запах кокосовых орехов.
Запахи свежей зелени — легкие, хорошо узнаваемые запахи зеленых листьев и свежескощенной травы. Природным источником таких запахов долгое время служила смола гальбанума, добываемая из зонтичных растений Ferula galbaniflua и Ferula rubricaulis. Запахом свежести и зелени обладают масло-абсолю из листьев фиалки и цветков гиацинта. Эти натуральные продукты всегда оставались дорогостоящими и малотоннажными. Среди синтетических душистых веществ носителями запахов свежести являются спирт ^ыс-З-гексенол, альдегид транс-2-гексеналь, фенилацетальдегид, аллилизоамилгликолят и др.
Пряные запахи присущи, в первую очередь, восточным пряностям. корице, гвоздике, мускатному ореху, имбирю, кардамону, ванили. Запахи аниса, фенхеля, кориандра, тмина, бадьяна, укропа и базилика также воспринимаются как пряные, но с характерными дополнительными оттенками. Из многих пряных растений вырабатывают эфирные масла, например гвоздичное, анисовое, базиликовое и др. Существует немало синтетических душистых веществ с пряным запахом: коричный альдегид, анетол, эвгенол, тимол, гелиотропин и др. Натуральные и синтетические вещества с пряными запахами являются неотъемлемыми составными элементами парфюмерных композиций восточного направления — теплых, чувственных и сладковатых.
Древесные запахи в парфюмерии подразумевают запахи ценных пород древесины: сантала, кипариса, кедра, эвкалипта, гваяч- кового и камфорного дерева. К этой же группе запахов относят ароматы хвои сосны и пихты, ягод можжевельника, листьев пачули, корней ветиверии. Источником таких запахов служат эфирные масла, вырабатываемые из древесины, хвои и других видов сырья упомянутых выше растений. Синтетическими носителями древесных ароматов являются санталидол (запах сантала), кедрол, цедри- лацетат (запах кедра), борнилацетат, борнеол (сосново-камфорный аромат).
Запахи смолистые свойственны обычно растительным и древесным смолам, они исходят, например, от ладана, мирры, ладанника, бензойной и сосновой смолы. Характер запахов этих натуральных продуктов — смолисто-бальзамический Каждый из них имеет тонкие нюансы, позволяющие их идентифицировать. Так в абсолютном масле ладанника или лабданума присутствует нота амбры, а в запахе бензойной смолы — сладковатые ванильные оттенки.
Запахи животные — запахи, источником которых являются вещества животного происхождения: серая амбра (продукт жизнедеятельности кашалотов), мускус (секрет желез самцов мускусной кабарги), цивет (секрет, выделяемый дикой эфиопской кошкой), кастореум, или бобровая струя (выделения желез канадских бобров). Такие запахи резкие, тяжелые, малоприятные, но очень устойчивые. Их использование требует сильного разбавления. Из-за своей исключительной стойкости животные запахи в парфюмерных композициях выполняют роль фиксаторов. Потребность парфюмерии и косметики в животных запахах обеспечивается, в основном, за счет синтетических душистых веществ, таких как индол, скатол, амброксид, цибетон, /лреот-бутилхинолин, метил- нонилацетальдегид и др.
Запахи землистые — запахи, оставляющие впечатление свеже- вспаханной земли, лесного подлеска, грибов, лишайников, плесени. Вещества с подобными ароматами придают парфюмерной композиции оригинальные оттенки. Среди синтетических душистых веществ землистые запахи имеют диметиловый эфир резорцина, бутилхинолин. Запах плесени и зелени характерен для вещества терпине-4-ол, входяшего в состав многих эфирных масел.
Пользуясь этой классификацией, определяют основное направление запаха конкретного изделия или композиции. Но в большинстве случаев запах не бывает однозначным, одномерным, он более сложен, со многими оттенками и сопутствующими нотами. Отсюда появляются более уточняющие характеристики, например, цветочно-пряный, фруктово-травянистый запах и т. д. В парфюмерной терминологии есть также такие понятия, как запахи альдегидные, шипровые, бальзамические, фужер и т. д.
Основы построения парфюмерных композиций
Искусство составления гармоничных сочетаний душистых веществ называется композированием, а полученные концентрированные смеси душистых веществ — композициями. Композиции предназначены либо для непосредственного применения в виде спиртовых либо водно-спиртовых растворов (духи, одеколон, туалетная вода), или в качестве отдушек, которые добавляют к различным косметическим продуктам для придания им приятного запаха. Изготовление композиций — основа парфюмерной технологии.
Впечатление от парфюмерного аромата чаше всего ассоциируется с представлением о каким-либо растении. Сочетание душистых веществ должно иметь своим первообразом природу. Композиции должны быть составлены так, чтобы запахи отдельных веществ были слиты в некий единый букет, и ни один составной элемент не выделялся слишком резко. Слияние отдельных запахов в приятное для обоняния единое гармоническое целое является конечной целью творчества парфюмера. Гармония запахов будет сохраняться длительно только в том случае, если весовые соотношения отдельных компонентов в композиции находятся в точном соответствии с намеченным типом запаха.
Физические параметры, которые лежат в основе слуховых и зрительных ощущений, можно достаточно точно измерить. Но когда заходит речь об обонянии, специалисты переходят скорее к ассоциативному, описательному способу обсуждения. Для обоняния точное измерение пока затруднительно, поэтому, обсуждая парфюмерные композиции, говорят о гармонии и дисгармонии, аккордах и диссонансе, как в музыке. Отношение к запаху, как к музыке, подчеркивается тем, что базовым структурным элементом для выстраивания парфюмерной композиции являются ноты.
Нотой называют элемент или оттенок определенного запаха, например нота розы, нота жасмина, пудровая нота, бальзимамиче- ская, альдегидная и др. Ноты в парфюмерии, как и в музыке, определяют сложность и гармонию композиции, общую тональность (направление запаха).
В парфюмерии несколько нот из индивидуальных душистых веществ создают элементарные (первичные) аккорды, несколько первичных аккордов составляют сложные. Готовые парфюмерные смеси являются как бы развитыми аккордами. Они составляют мелодию аромата. Под термином мелодия в парфюмерии принято понимать ряд близких или различных по запаху душистых веществ, занимающих ведущее место и определяющих основное содержание, основной запах или тон композиции.
Отдельные составляющие мелодии в процессе ее развития называются фазами. Эти фазы не должны ощущаться раздельно. Можно соединить в комплекс законченные композиции ландыша, сирени, фиалки Взятый в отдельности каждый из этих запахов сам по себе является гармоническим целым. В новой смеси, как в группе аккордов, каждый из них может приобрести новое качество. Такое гармоническое заполнение при составлении парфюмерных композиций, может сопроводить и подчеркнуть основной тон, как бы аккомпанируя ему.
При восприятии композиции вначале чувствуется просто приятный запах — это первичное ощущение длится несколько секунд. Затем ощущение запаха резко нарастает, разворачивается и достигает кульминационного момента — тогда становится возможным определить характер композиции. Последовательная смена впечатлений должна происходить без скачков, плавно и настолько постепенно, чтобы ступени перехода не ощущались бы нашим обонянием. В случае индивидуальных душистых веществ характерный запах определяется сразу
Движение запахов имеет огромное значение в оценке потребителем аромата в целом. Если бы запах был полностью одинаковым от момента первого впечатления до его окончательного исчезновения, то такие духи быстро надоели бы потребителю своим однообразием. Аромат никогда не должен восприниматься как нечто неподвижное, застывшее, а всегда как целое, в котором отдельные ноты гармонически вибрируют.
Душистые вещества, составляющие аккомпанемент, следует выбирать из числа веществ, гармонирующих с запахом мелодии, но не совпадающим с ней. Это значит, что заполнение будет вполне гармонично, если оно состоит из веществ более или менее отличных от запаха основной мелодии. Например, среди эфирных масел выявлены пары, в которых одно масло создает мелодию, а другое служит ее аккомпанементом, гармонически сочетаясь с ним. В технологии парфюмерии их называют комплиментом. Их роль в композиции — усилить и обогатить тон основного запаха.
Структура парфюмерного аромата
Сложная структура парфюмерного аромата обусловлена тем, что отдельные ингредиенты композиции обладают различной летучестью и, следовательно, воспринимаются нашим обонянием быстрее или медленнее.
Это создает устойчивое впечатление, что запах композиции изменяется, претерпевает некую эволюцию в течение дня. Структура запаха определяется тремя ступенями или фазами, начальные, или головные, ноты, срединные ноты (ноты «сердца»), завершающие, или базовые, ноты. Эти три фазы проявляются по мере испарения композиции, но задача парфюмера в том, чтобы все они составляли единое целое и взаимно дополняли друг друга. В совокупности они формируют ольфакторную пирамиду аромата.
Начальный запах — аромат, который воспринимается сразу после нанесения композиции на кожу. Его составляют на основе легколетучих запахов, например запахов лаванды, лимона, розмарина, лавра, апельсин, тимьяна и других свежих оттенков.
Затем проявляются срединные ноты, или «ноты сердца», сохраняющиеся в течение нескольких часов. Длительность сохранения срединного запаха зависит от степени летучести тех душистых веществ, которые были введены в композицию. Эти ноты определяют основной характер духов и формируются цветочными и пряными запахами. Сюда относятся запахи ландыша, розы, жасмина, герани или таких синтетических веществ как гераниол, эвгенол, терпе- ниол. Длительность этой фазы увеличи
вается с добавлением и повышением концентрации пачулиевого, ветиверового, сандалового масел, экстракта дубового мха, смол.
На третьей, завершающей стадии развития запаха чувствуется уже не полный букет, а приятно пахнушие отголоски, часто имеющие мало общего с срединным запахом, но гармонирующие с ним Эти конечные или завершающие ноты формируются за счет слабо летучих веществ. Их основное назначение — повысить стойкость аромата. К таким веществам относятся некоторые продукты животного происхождения: цивет, мускус, амбра, кастореум или син тетические вещества типа кумарина, ванилина, гелиотропина.
Чтобы получить приятный и гармоничный аромат, парфюмеру необходимо добиться баланса и плавности перехода между тремя его основными фазами. Следует отметить, что наиболее полное развитие и раскрытие запаха композиции достигается при контакте с человеческой кожей, при температуре тела. При этом некоторые запахи усиливаются, а некоторые изменяются или ослабевают. Здесь играет роль и индивидуальный запах тела человека, который слегка изменяет запах композиции в целом. Действительно, летучесть душистого вещества колеблется очень сильно в зависимости от влажности, температуры и атмосферного давления.
Композиция душистых веществ для духов или цветочных одеколонов нуждается в наложении на соответствующий фон. Фон должен гармонировать с запахом композиции, придавать ей законченность, полноту, цельность и даже осмысленность. В парфюмерной технологии есть универсальные фоны, такие как жасмин, роза, флер д'оранж и тубероза. Они оттеняют основную идею, оживляют ее, сообщают нежность и иллюзию свежего цветка или букета Например, запах абсолю жасмина довольно устойчив, в фиксаторах не нуждается и является идеальным материалом для парфюмера. Даже приготовление розовых духов не обходится без жасмина, придающего им более богатый и приятный запах.
Как указывалось выше, наилучшее впечатление достигается комбинацией сходных между собой по запаху душистых веществ. Например, комбинации из терпинеола, линалоола и гидроксицит- ронеллаля, довольно близкие по запаху, дают очень хорошее сочетание (аккорд), придающее полноту готовому букету. Они являются гармоническими базами для создания цельных композиций. То же можно сказать про готовые цветочные запахи (сирень, ландыш, клевер) и запахи сена, травы. Они дают гармонирующие смеси. Композиции с естественным гармоническим запахом при смешивании друг с другом никогда не создадут диссонанса. Весьма рельефно такое сочетание проявляет себя в так называемых «тройных одеколонах», содержащих смесь очень близких по запаху цитрусовых масел: лимонного, бергамотного, нероли и т. п. Но здесь запах лимона не затушевывается, а подчеркивается остальными душистыми веществами.
Довольно редки случаи, когда смесь двух готовых композиций с приятным запахом дает неприятное сочетание. Но при комбинировании индивидуальных веществ такие явления наблюдаются довольно часто.
Особо следует остановиться на примере сочетания близких по запаху, плохо пахнущих веществ, например мускуса и амбры. Неприятные запахи в смеси всегда дают неприятный запах, но значительно улучшают аромат душистого вещества с приятным запахом. Неприятные запахи, добавленные в незначительных количествах, часто служат украшением букета, придают ему «зной», томность, большую характерность. К таким душистым веществам относятся мускус, амбра, масло черного перца и искусственно созданные альдегиды, индол, скатол.
В парфюмерии известны темные и светлые запахи. Все парфюмеры имеют о них точное представление. В тех случаях, когда душистые вещества сильно контрастируют, их следует спаять полутонами — звеньями, которые служат посредниками при переходе от одного запаха к другому. Чем больше этих звеньев или компонентов, тем «ажурнее», мягче и глаже получается запах, а основная идея выделяется четче и колоритнее. Число звеньев может достигать 16—20 компонентов.
Для сообщения композициям большей полноты, оригинальности часто применяют вещества, не имеющие ничего общего с основными элементами запаха, а иногда и резко с ними контрастирующие. Такие вещества называют экзалыпаторами или вибраторами. В их присутствии запах оживает, начинает усиленно вибрировать. Например, носителем запаха гвоздичного масла является вещество эвгенол, содержащееся в гвоздике в количестве около 85%. Кроме того, гвоздичное масло содержит примеси метиламил- кетона и метилгептилкетона. При сравнении запаха чистого эвгенола с запахом гвоздичного масла ощущается большая разница, потому что оттенок гвоздичного масла зависит от тех незначительных примесей, которые сами не имеют напоминающего гвоздику запаха. Такое же влияние оказывают на запах розового масла небольшие количества фенилэтилового спирта и фенилуксусного эфира. Жасмин содержит незначительное количество индола, оказывающего непосредственное влияние на полноту и пикантность его аромата
Из сказанного выше можно заключить, что:
♦ цельность и полнота запаха часто зависят от тех веществ, собственный запах которых резко отличается от основного Такие минорные компоненты могут иметь собственный слабый или сильный, приятный или неприятный запах. Использование подобных веществ в композиции гармонизирует запах в целом;
♦ в парфюмерных технологиях не существует малозначимых факторов, не влияющих на основной характер запаха;
♦ чрезмерное увеличение содержания в композиции экзальтато- ров запаха может привести к нарушению всей гармонии запаха или же к приобретению неприятного оттенка.
Одним из важнейших свойств хорошо составленной композиции является стойкость запаха, которая достигается: а) подбором слабо летучих веществ; б) закреплением (фиксацией) легко летучих веществ с помощью фиксаторов
Фиксаторами (или закрепителями) называются вещества, добавляемые в композиции в небольших количествах с целью повысить стойкость запаха на возможно более продолжительное время В качестве фиксаторов применяют смолы и бальзамы, которые всегда в какой-то степени окрашены. Поэтому при их использовании неизбежна окраска парфюмерной композиции. В настоящее время к фиксаторам относят:
♦ смолы и бальзамы, например бензойная смола, стиракс, толу- анский бальзам;
♦ животные фиксаторы — мускус, цивет, амбра, бобровая струя;
♦ цветочные масла-абсолю;
♦ резиноиды;
♦ синтетические фиксаторы, например диэтилфталат, бензил- бензоат;
♦ кристаллические душистые вещества — гелиотропин, эфиры коричной кислоты, ванилин.
j\, Parfum (фр.) или Perfume (англ.) —духи — наиболее концент- рированные парфюмерные жидкости. Обычно выпускаются в объеме 7—15 мл, концентрация душистых веществ 20—30%. Eau de Parfum или Parfum de Toilette — парфюмированная вода или туалетные духи, содержат 15—20% душистых веществ. Объем 30—100 мл.
Eau de Toilette — туалетная вода содержит 10—20% душистых веществ. Мужские духи относят к этой категории, но в них содержание душистых веществ 6—12%.
Eau de Cologne — одеколон относят преимущественно к мужской парфюмерии, содержание душистых веществ 4—8%.
Стойкость запаха напрямую связана с вязкостью душистых веществ При увеличении вязкости стойкость запаха и его фиксирующие свойства возрастают. Так, например, смолы, которые повышают вязкость композиции, являются хорошими фиксаторами запаха, замедляя испарение смеси и удерживая от испарения значительные количества легко летучих компонентов. Кроме того, смолы предохраняют композиции от порчи и старения, так как препятствуют их окислению. С давних времен в качестве парфюмерных фиксаторов успешно применяют толуанский бальзам, бензойную смолу и стиракс. Особое место занимает масло мускатного шалфея. Оно одновременно служит и фиксатором, и экзаль- татором. Масло мускатного шалфея имеет запах амбры с оттенком лаванды.
Процесс созревания парфюмерной жидкости
При смешении двух и более душистых веществ происходит их взаимодействие как между собой, так и с растворителем. В таких растворах наблюдается химическое изменение запаха, которое выражается: 1) в ослаблении или усилении интенсивности запаха; 2) в появлении новых ньюансов; 3) в изменении всего характера запаха в целом.
Совокупность признаков, говорящих об изменении запаха и его гармонизации, называется созреванием или выстаиванием. Характер изменения запаха в каждом конкретном случае зависит от химической природы душистого вещества и растворителя. На скорость созревания растворов душистых веществ можно воздействовать искусственно. Если раствор нагреть до кипения и продержать I» гаком состоянии 15—45 минут, а затем быстро охладить, то скорость процесса созревания увеличится вдвое или втрое. Этот метод особенно применим к растворам мускуса, цивета и амбры, которые для своего созревания требуют не менее года. Очень хороший >ффект ча скорость созревания оказывают некоторые металлы: серебро, никель, кобальт.
Таким образом, технология приготовления парфюмерных композиций состоит в смешении разных душистых веществ (натуральных и синтетических), проводимом в соответствии с определенными правилами. Затем полученный раствор душистых веществ подвергают созреванию (выстаиванию). После созревания этот раствор либо используется для приготовления парфюмерных изделий, либо вводится в качестве отдушек в косметические изделия на стадии их изготовления.
Дата добавления: 2015-09-29; просмотров: 33 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |