«Путешествие - это замечательный способ познакомиться с теми частичками самого себя, которые могли бы оставаться непознанными для нас самих до самой смерти. Это способ вспомнить себя настоящего.
Обычная жизнь, когда уже все кажется давно известным и понятным - это существование, со всех сторон ограниченное стенами, которые постоянно возводим и мы сами, и общество.
Путешествие помогает преодолеть эти стены. Стены, которые, на самом деле, не только вне, но и внутри нас. Когда они исчезают, ты вдруг оказываешься в океане собственной души, доселе неведомой.
Когда ты в дороге - ты должен доверять людям, потому что ты, не зная их, зависишь от них. В дороге ты становишься невинным, как младенец. У тебя нет знаний о том неизвестном, куда ты ступаешь, поэтому у тебя нет и предубеждений. Ты чист в восприятии. И только от тебя зависит, что ты почерпнешь своего путешествия…»
Итак, рюкзаки за плечами, билеты на самолет в руках. Это главное для нашей поездки и потому…начинаем… Так было, шаг за шагом… Иран, нет, назовем эту страну правильно - Персия, она заслуживает своего исторического названия. «Персидские заметки», «Заметки на коленках»…да много названий для моего очерка.. Выберите самиJ
04.10.2009
Прилет. 2 часа ночи. Виза получена сразу по прилету достаточно быстро и без проблем. Бронь гостиницы не требовали. Оставила номер телефона Джеммы (познакомилась с ней через интернет перед поездкой) - оказалось достаточно. Из нашей прилетной компании только одну девушку задержали. Она летела одна, очень яркая особа. Без конца звонила по сотовому какому-то Резе, что, мол, устала и очень недовольно длительным ожиданием. Вывод такой - сомнительных поездок русских девушек в одиночестве к «неофициальным мужчинам» Иран не поддерживаетJ. В конце концов получила она визу, самая последняя, сжалились.. А наш путь лежит на север. Маршрут разрабатывала долго, и выбрано было направление перемещения с севера на юг. Берем такси до внутреннего аэропорта Мерхабад. В 5 утра открываются билетные кассы. Билеты в компании Iran Air по причине своей дешевизны разобраны на два дня вперед. Летим Caspian Air. Самолет Ту-134. Забавно было читать надписи над головой «позовите стюардессу» на русском языке. Непривычно смотрятся стюардессы в глухих пиджаках и в платках на голове. По поводу одежды. Иранцы неукоснительно соблюдают строгое правило, точнее - иранки – это дресс-код. Он касается и иностранных туристок. Впрочем, никто не принуждает носить глухие чадры с прорезями для глаз, (в Иране подобных одеяний вообще ни разу не встретили) – главное, что бы на голове был любой платок Дома и в гостях у друзей все женщины ходят в нормальной европейской одежде и без всяких "косынок". Впрочем, есть в Иране и несколько мест, куда женщинам вход разрешен вообще лишь закутанными в чадор до пят – это мавзолеи особо почитаемых людей. Простыню выдают при входе, как юбки и платки возле наших православных монастырей, и ничего страшного, чтобы накинуть на себя эту простыню нет – даже интересно. Цвет и рисунок всех этих повседневных "одежек" может быть любым, но иранки по-прежнему предпочитают черный. Мужчины могут одеваться как угодно (только не шорты). Вполне допустимы футболки и рубашки с короткими рукавами. Паше повезло куда большеJ.
Город ТАБРИЗ.
К 10 утра добрались в отельчик «Азербайджан».Заселится можно было только с 14-00. Пошли гулять по городу. Первым делом выпили по стакану свежевыжатого апельсинового сока. В октябре сезонным соком считается гранатовый. Ух, до чего же витаминно-ядерный, этот гранатовый сок! 250 мл стакан - выпить одному нелегко. На апельсины еще не сезон. Можно было попробовать коктейль из бананов, взбитых с молоком. Ну и, конечно - яблочный, и мандариновый - хотя мандаринки только-только начинали созревать. Табриз встретил приветливо. Люди проявляют неподдельный интерес. Замечено, что если человек знает фразы на английском «Hello, How are you, Were are you from, Thank you, и самая главная фраза, услышанная нами с миллион раз,- Welcome to Iran!, то этого достаточно для знакомстваJ.Люди очень коммуникабельны, любопытны. Причем это относится и к женщинам. Женщины наравне с мужчинами останавливали нас для разговора. Ощущение поначалу непривычно. Но адаптация проходит быстро, и вот уже узкие улочки, тянущиеся к базару, кишащие людьми и заполненные лотками, кажутся одновременно и экзотичными, и привычно знакомыми. На базаре местный паренек показал нам основные улочки базара, а их там тысячи - и заблудиться совсем просто. Но усталость берет свое. Возвращаемся в отель. Нас заселяют раньше - все, сон. В шесть вечера позвонили мистеру Нассеру. С ним я тоже познакомилась через интернет, до поездки. У его дочери Елены в октябре был день рождения- 4 года. Мы везли большую куклу в подарок. Встретил он нас у себя в офисе, познакомились, попили чай. Очень интересный и образованный мужчина, лет 45. Говорит на 8 языках. Русского, к сожалению, не знал. Но некоторые фразы говорил на польском. Я показала ему свой разработанный маршрут. Нассер скорректировал его по движению и географическим особенностям страны. Страна горная, а потому расстояние-время не всегда поддаются математическим расчетам. Спасибо ему, маршрут оказался очень разумным и вполне осуществимым. Договорились на следующий день с машиной по окрестностям Табриза. Ну и вечером Нассер пригласил нас в гости. Иранский дом показался мне очень уютным и мягким по причине повсеместного расположения ковров. Причем, ковры везде. Как на полу, так и на стене. Про настенные ковры - особый разговор. Иранцы обрамляют их в рамки, багетные и широкие. Нашему глазу невольно вспоминаются музеи. Но ковры очень красивые. Портреты, пейзажи, мечети, любовные настроения- такое ощущение- что это не ковры, а просто нарисованные картины. Мне понравилось. Купить можно было спокойно, цены фиксированы, наклеены на изделиях. Что иностранцу, что местному - без разницы. Сразу не купили- на плечах не особо удобно носить, а в конце путешествия- не успели. Вывод - не оставляй на завтра, что можно сделать сегодня. И вот мы в гостях. Жена Насера турчанка, молодая женщина лет 35. Очень привлекательная и симпатичная. Нассер не переставал повторять Паше какая у него красивая жена!! Сказал, что в молодости был Казанова. Дочке подарили куклу. Ребенок- супер! Жена подарила мне платок. Пили чай. Очень интересное угощение к чаю - мандарин, яблоко и..огурец. Да-да, именно зеленый огурец J. Как было замечено далее, в Иране особое отношение к этому овощу-фрукту-лакомству. Он присутствует везде, и в еде и в напитках. Ода огурцу! Дом у Насера в три этажа. На первом живет мама, на втором родной брат, а на третьем - он сам. Семьи у иранцев большие. И в название «семья» входят еще масса дальних и близких родственников. Попрощавшись, пошли с Пашей бродить по ночному городу. Съели вкусное мороженое. Попили чаю. И на сегодня- все. J
05.10.2009
С утра пришел Нассер. Он решил провести нам небольшую экскурсию по городу. С учетом того, что в 12-00 мы уезжали из города, от предложения отказываться не стали. Погуляли по Голубой мечети, по центру города, в Цитадели, заглянули на базар ((XV в.) общей площадью около 1 кв. км..). Базары в Иране начинают работать в 10-11 часов. Заканчивают к часам 5 вечера. К торговцам коврами это не относится. Люди они, как нам рассказали, богатые и планируют свой рабочий график сами. Немного истории.
Когда-то, лет сто назад, северо-западная часть Ирана была почти российской территорией. И купцы, и военные из далекой северной страны чувствовали себя здесь как дома. Первая железная дорога, построенная в Тебризе вела вовсе не в Тегеран, а в Российскую Империю. Сейчас же, увы, русских здесь вы вряд ли можно найти, еще тяжелее- туристов. А зря! Иранский Азербайджан, в административном плане состоящий из двух останов (областей) – Западного и Восточного – весьма интересное место. Помимо всего, здесь гораздо более приятный климат, чем в остальном Иране, а жители - иранские азербайджанцы – потрясающе гостеприимны! Всем рекомендую! Проверено! J
Тебриз, столица провинции Восточный Азербайджан, расположен в северо-западной части страны, в 619 км северо-западнее Тегерана. Город впервые упоминается в летописях во II в. до. н. э. как крепость Таури или Тармкис. В III в. н. э. Тебриз становится столицей Азербайджана, в средние века город достигает пика могущества, а затем правители и владыки сменяются с головокружительной быстротой, насколько десятков лет он даже входил в состав Российской империи. Такая бурная история оставила в наследство городу огромное количество исторических памятников, однако многочисленные землетрясения разрушили значительную часть былого величия Тебриза.
Голубая мечетьМасджид-е Кабуд (1465 г.) – построена она была в 15 веке и облицована бирюзовыми плитками. Работа по облицовке длилась 25 лет. Правда, сохранилась эта облицовка только внутри мечети, где она испещрена трещинами, оставшимся после разрушительного землетрясения 1772 года.
Здание городского совета – это здание, расположенное в центре города на площади Шахрияр, построено в 30-е годы прошлого века под руководством немецких архитекторов в модном тогда в Иране европейском стиле. Над зданием возвышается высокая башня с часами.
Арг-е Алишах – Эти массивное циклопическое сооружение высотой более 36 метров – остаток некогда огромной величественной мечети, одной из самых больших в мире. Она была построена в 14 веке при Аладдине Алишахе, а затем превращена в цитадель. Мечеть, увы, была разрушена и сейчас археологи пытаются воссоздать ее первоначальный облик – но в 2007 году работы только начались.
В 12 часов встречаемся с водителем и уезжаем на соленое озеро Урмия. Место очень красивое, пляжи белоснежные, причудливые обрывы. И все это из соли. Людей нет. Место не особо известное - а зря. Пробовала воду. Ух! Взяли себе кусочек этого чуда-песка на память, будет искриться на солнышке.
Озеро Урмия - самое крупное в Иране озеро, в котором не может жить даже рыба, с частью его побережья и островами зарегистрировано ЮНЕСКО как один из 59 естественных парков мира. Всего островов 102 штуки! Люди используют лечебные свойства солёной озёрной воды, близкой по химическому составу воде Мёртвого моря.
Дальше путь лежит в деревню Кандован (62 км. от Тебриза). В Иране имеется немало интересных «этнических деревень», где либо сами жители ходят в национальных костюмах, либо их жилища весьма оригинальны и представляют немалый этнографический интерес. Но, на мой взгляд, Кандован – самая запоминающаяся из них. Деревня удивительная по особенности своей постройки. Дома вырезаны в горах, причем горы имеют конусовидную, пикообразную форму. Точно как в детстве рисовали горы- треугольники. Дом на доме, то ты у кого-то во дворе, тот ты у кого-то на крыше. Пытались добраться до ближайшего холма- сделать панорамный снимок сверху. С третьей попытки смогли. Не сразу пройдешь все эти затейливые лабиринтные улочки. Машины тут не пройдут, поэтому всё перевозится на осликах, которые в изобилии пасутся на лугах вокруг Кандована. Люди относятся осторожно к чужестранцам. На контакт идут, но нервничают при виде фотокамеры. Деток угощали конфетками коммунарковскими. Детки везде детки. Но фотографировать сложно, прячутся. Вечером попили чай в местной деревенской кафешке. Сделаны специальные деревянные сооружения, устелены коврами. Снимаешь обувь, усаживаешься, скрестив ноги (а долго посидеть очень нелегко без подготовки) и наслаждаешься горячим чаем вприкуску с горным прохладным воздухом. Водитель попросил сфотографироваться на его телефон - жене мол, показать. Едем на автовокзал. В 9 вечера автобус в город Рашт. Стоим возле автобуса - подходит паренек, насыпает нам в руку семечек. Угощайтесь! Приятно. Про автобусы. В основном Вольво. Большие и удобные. С учетом, что ездили мы много и в дороге были от 9 до 12 часов, другие нам не попадались. В автобусах выдают печенье и пачку сока. В дороге на Рашт, нам почему-то выделили два набора. Говорю, мол, лишнее. Водитель машет рукой - ай, оставьте себе. Еще раз приятно, спасибо. Уснуть тяжело. Фильмы до 12 ночи и очень громко. На фарси. Некоторые фильмы повторялись - и уже к концу путешествия поддавались пониманию без языка. Кстати, с фильмами не все просто. Американский триллер, заканчивается романтической сценой - герои бегут друг к дружке и нежно целуются... В иранском исполнении поцелуй был вырезан и благополучно заменен титрами.. Не будем рассуждать - плохо это или хорошо.. Просто у них такJ
06.10.2009
Около 7 утра. Добрались в Рашт. (Город Рашт находится километрах в 30 от берега Каспийского моря, к северо-западу от Тегерана смотреть в Раште в общем-то особо и нечего, это лишь перевалочный пункт ко многим интересным местам на севере Ирана, в том числе и к деревне Масуле)
Взяли машину в деревню Масуле. Водитель по дороге остановился возле пекарни, купил нам свежих булочек с грецкими орешками внутри. Одна из красивейших деревушек - Масуле - до сих пор не испорчена цивилизацией и поэтому живет своей традиционной жизнью. Она находится на высоте 1050 метров над уровнем моря и поэтому здесь довольно прохладно, куртки пригодились. Дома порой неотличимы от самой горы и нет улиц, зато плоские крыши нижних домов формируют тропу для домов верхнего уровня. Здесь нет особых удобств: только один отель и несколько ресторанчиков, хотя можно с легкостью снять комнату у кого-то из местных. Масуле находится в 56 километрах от Рашта. В деревне немногочисленно. Мы приехали рано. Горы только просыпались. Вершины гор укутаны облаками. Невольно вспоминается фильм "Сонная лощина". А вдруг сейчас из тумана появится нечто в волчьей шкуреJ. Хотели быстренько добежать на вершину, окунуться в облака. Не рассчитали дистанцию - пока добрались, туман ушел. Свежо, очень легко дышится, несмотря на высоту. Познакомились с девушкой из Исфахана. Она приехала в Масуле тоже как турист, иранский турист. Тут же побежала в машину. Достала коробку конфет и печенье для угощения. Приглашала в гости в Исфахан (этот город тоже был в нашем маршруте), предлагала помощь, оставила телефон. Спасибо ей большое. Погуляли пару часиков и обратно на вокзал. В 12 часов был уже куплен билет на Хамадан. Наш первый дневной переезд. Дорога прошла быстро. Останавливались часто, то покушать, то помолиться. Это святое дело. В 7 вечера приехали в город Хамадан. Нашли недорогой отельчик. Наконец-то дозвонились родителям. Роуминг на этот раз подвел. Вечером пошли гулять. В первый раз покушали не "быстрой" пищи. Почти в ресторанчике. Взяли одну порцию на двоих местной еды - хореш (KHORESH) - порция риса плюс бобы плюс мясо, и все это в овощном соусе. Порции огромные. Одному не осилить. На протяжении всей поездки всегда брали одну на двоих. Из особенностей местного общепита. В течении дня покушать можно только в местах быстрого питания. Это всевозможные сандвичи, кебабы, шашлыки. Даже утром люди покупают шашлык. Еда, как я ее назвала, мужская и тяжелая. Из мяса (на фарси - гушт) есть говядина, баранина и курица. На выбор. Чай попить проблемно, что очень, признаюсь, удивило. Благо, был с собой кипятильник. А так только местные холодные напитки "заг-заг", типа Кока-колы и Фанты. Персидский хлеб нун делается в виде длинных плоских лепешек. Воду можно использовать для питья прямо из крана. Макдональдс не видели, но места с картошкой фри и гамбургерами повсеместно. Рестораны, т.е. более разнообразная пища, открывались только с 7 вечера. Куда мы редко попадали из-за множества вечерних переездов. Вывод - не голодали. Еды было предостаточно.
Отельчик получился веселый. Настоящий отель для бэкпекеров. В комнате 4 кровати. Выбирай любую. Душ/туалет на коридоре. Короткими перебежками сбегали покупаться. Почему короткими, объясню. Девушке, при выходе их комнаты нужно тоже надевать косынку. После душа совсем неудобно, потому закручивала голову обычным полотенцем и быстренько в комнату. Смешной случай. Я случайно закрыла в туалете с обратной стороны мужчину, сотрудника отеля. При удачном его извлечении все просто рассмеялись J.
07.10.2009
Утром проснулись и бегом в город. В буквальном смысле «бегом». Ведь посмотреть нужно много, а время не остановить, хотя Паша говорит, что умеет это делать. Хамадан - один из самых древних городов мира, столица Мидийского царства и первая столица древней Персии, один из центров развития цивилизации и родина многочисленных персидских династий. Город лежит у подножия горы Алванд, на высоте 1 829 м выше уровня моря, в 400 км юго-западнее Тегерана. Первым делом посетили мавзолей и музей философа и врача Ибн-Сины (Авиценны). Очень приятное место по ощущению, тихо и спокойно. Мир какой-то внутри. Понравилось побродить по музею. Масса интересных предметов медицины, пробирок, всевозможных ножиков, скальпелей. Запомнились картины с изображением древних процедур удаления зубов, например, и наложения шины на сломанную кость. Мне интересно было побродить возле высушенных гербариев с растениями, открытыми Авиценной. Интересна библиотека со старыми книгами и работами врача. Кому интересно- предлагаю почитать информацию о Авиценне* в конце рассказа, вытянула ее с интернета. Думаю, будет не лишним. Покинув ворота мавзолея, познакомились с мальчиком, Хасаном, лет 25. Он сам предложил помощь, видя наше усиленное изучение карты города. Хорошо говорил на английском. Оставшееся время он нас везде сопровождал. Было удобно и быстро. Посетили еврейскую синагогу и мавзолей (считается могилой легендарных Эстер и Мордекая), могилу мистика и дервиша Баба Тахер (1019 г.), мавзолей Гонбад-е Алавиан, в котором похоронены члены семейства Алави, правившего Хамаданом в течение двух веков, полазили по раскопкам Экбатаны (так раньше называли Хамадан). Раскопки огромные, мало что поняли - но все равно было интересно. Когда-то здесь была жизнь. Паренек даже за такси платил, пусть немного - но сам факт. Показал нам школу для девочек. Девчонки обступили меня вокруг, галдят, что-то спрашивают наперебой. Кто что знает на английском. Открытые и добрые. Жаль, времени было очень мало, подольше бы с ними остаться. Пришло время прощаться с Хасаном. Он сказал, что не поедет нас провожать до отеля, т.к. нет денег. Мы решили его отблагодарить и дать ему деньги за его время и помощь, где-то около 5 долларов в переводе на местные. Ой, до чего же обиделся! Не взял! Ни в какую! Говорит, я просто хотел помочь, подружиться. Вообще, обидели мы его. Подарила ему магнитик на холодильник, и то сразу не хотел брать, пока не убедила его, что это просто на память. Эх, запал он нам с Пашей и в память, и в душу! Побольше бы таких людей - мир бы был куда ярче!
В 13 час едем в пещеры Али-Садр. Договорились с водителем такси Джафаром, на дорогу туда обратно плюс три ожидания на месте. Джафар оказался чересчур вежливым и разговорчивым. Знал пару слов на английском и без конца извинялся за это. А чтобы поговорить начал учить нас словам на фарси, причем скорее их произношению. У меня слабо получалось, а вот Паша успешно покорил основы произношения буквы "х" при выдохе. Что очень порадовало местного "учителя". Едем на совершенно новеньком Саманде. Джафар рассказал нам, что купил машину за 8 тыл дол. С учетом того, что он работал в такси, на выезд из города необходимо было получить разрешение у них в офисе. С обедом в Иране не все просто. Обед у их с 13 до 16 (в летний период это очень хороший срок спасения от жары). Офис таксистов тоже был закрыт, ждать времени не было и Джафар на свой страх и риск, попросив благословения у Бога, решается на поездку. Первым делом останавливаемся у водопада, рядом с которым находится «Книга сокровищ» (Ganjnameh), выбитая в скале, клинописная надпись на древнеперсидском, эламитском и нововавилонском языках. Сфотографировали надписи, а вдруг кто сможет перевести по возвращению домойJ. Водопад очень красивый, пусть и небольшой для водопада, но очень игривый, и переливался странным фиолетово-зеленым цветом. Судя по количеству местных жителей - это популярное место для отдыха. Погуляли, отдохнули - и в путь. Доезжаем до пещеры. Предыстория. С учетом моей особой любви к замкнутым пространствам и всяким схожим ситуациям про пещеры я волновалась еще, будучи в Минске. При одной мысли тепло становилось в коленках и появлялось странное беспокойство. Поэтому при подъезде к Али-Садру, кровь начала пульсировать в ускоренном темпе. Пашу предупредила - могу не пойти. Хотя было бы обидно- большой путь пройден. Но - победа! Смогла! Получилось! Сказала себе - если не сейчас-то никогда! СработалоJ
Пещера Али-Садр (75 км северо-западнее Хамадана) открыли в 1962 году группа хамаданских археологов. Возраст пещеры – около 150-170 миллионов лет, большая часть ее заполнена водой, глубиной от полутора до четырнадцати метров. В этой пещере находится крупнейшее в Иране подземное озеро, занимающее большую ее часть. Высокие своды, в каждом заде разноцветная подсветка. Вода чистейшая. Прогулка по пещерам длилась примерно два часа. Первая - пешеходная часть маршрута. Далее мы садимся в лодки человека по четыре, связку которых тащит за собой катамаран, и плывем по этим причудливым коридорам-аркам. Потом снова пешеходная часть и под конец маршрута опять лодки. Мы раньше такого зрелища не видели, оттого восторг был неописуемый. Подземная сказка. Познакомились с ребятами из Авхаза (это приграничный город с Ираком). Молодежь шумная и веселая. Нам с Пашей нашли в телефоне песню "Знаешь ли ты"- Максим на русском языке. Я спрашиваю - знаете о чем песня то? Отвечают-нет, просто очень красивая музыка. Возвращаемся в Хамадан. Уже темно. По дороге заезжаем в небольшую деревню гончаров Лалейн. Но уже поздно, открыты только несколько магазинов, в которых, оказалась, можно просто гулять как по музею. Столько красивых глиняных изделий! Но в рюкзаке их не довезти. Двигаемся дальше. Джафар довозит нас к вокзалу. Прощаемся, фото на его телефон для жены. В 9 вечера- уезжаем в Исфахан. Ночной переезд.
08.10.2009
Приехали в Исфахан рано утром. Еще даже 5 нет. Ехать куда-то в город, смысла нет. Ночью жилье не найдешь. Решили дождаться рассвета на вокзале. Кстати, на вокзале есть специально выделенные места- стенды для подзарядки аппаратуры. Удобно, и время можно с пользой использовать. Рассвет. Едем на городском автобусе. Ориентир – центр города. Про городские автобусы. Есть такая особенность в Иране - автобусы разделены на две части, женскую и мужскую. Мужчины заходят в переднюю дверь, женщины - в среднюю. Так и выходят. В некоторых автобусах есть небольшие поручни-разделители, в некоторых условное разделение, но принцип соблюдается. В междугородних автобусах такого разделения нет. Но, если женщина одна, то к ней незнакомого мужчину не подсадят. Либо одна будет ехать, либо будут ждать свободную женщину. Спрашивали в Табризе у Нассера, как народ относится к таким порядкам, на что был дан ответ– такова воля правительства! У них, говорят, даже в Тегеране в общественных зданиях лифты разделены на женские и мужские. Но лично это не видели. Ну да ладно, закон есть закон. В каждой стране свои "заморочки". Мы тем временем доехали до центра, ищем хостел. Адрес был найден заранее по интернету. Подходит девушка, предлагает помощь. Показываем ей адрес, она тут же звонит в отель и показывает нам дорогу. Когда мы добрались в отель- хозяин радушно улыбается, мол, уже предупредили, ждем вас. Гостиница для бэкпекеров. Во внутреннем дворике припаркованы десяток велосипедов. Видим иностранцев, скорее немцы, пьющих чай. При входе объявление "Уважайте страну, выходите во внутренний дворик в платке". Видимо популярное место среди иностранцев, раз такое предупреждениеJ Отдохнули часа два и гулять. Город этот называют драгоценной жемчужиной в короне персидских достопримечательностей. Можно услышать мнение, что Исфахан – это один из красивейших городов на земле. Трудно с этим соглашаться или не соглашаться, ведь для этого надо увидеть все города на земле, но скажу точно, это место оставило наиболее теплые воспоминания. Нам с Пашей было здесь хорошо. И днем и ночью, уезжать не хотелось, а потому остались в Исхафане на два дня. Город получился пешеходным. Карта в руках и все пешком. Первым делом на площадь Имама Хомейни-сердце Исфахана, вторая по величине площадь в мире после Красной площади в Москве. Место чудесное. На площади находятся две знаменитые мечети: мечеть Имама и Лотфоллы. Мечеть Лотфолы небольшая, но потрясающий купол делает ее одной из самых красивых мечетей Ирана. Посетили все мечети, погуляли по внутренним дворикам площади. Люди предлагают помощь, один паренек хотел провести бескорыстную экскурсию по городу на целый день. Он студент, будущий инженер, был свободный. Мы с Пашей выбрали самостоятельный маршрут движения. После площади пошли в Шахский дворец Чечель Сотун. Место очень приятное для отдыха, зеленый парк с фонтанами внутри. Сам дворец невелик, но очень красив, особенно рисунки на стенах и потолках. Познакомились с местными девушками, они были на организованной экскурсии во дворце. Попросили с нами сфотографироваться. Думаю, мы вызвали у них куда больший интерес чем проводимая экскурсия. Девушки сделали мне комплимент, что у меня хорошая фигура, и спросили каким фитнесом занимаюсь. Что касается комплиментов в Иране. Мне их дарили исключительно девушкиJ. Попили чаю в парковой чайхане и пошли искать знаменитый мост Си-о-Се-Поле. По дороге возле художественного музея познакомились еще с одной девушкой, лет 20. Она подошла, спросила интересуемся ли мы искусством Ирана. Показала свои работы. Она художник. Рисунки были выполнены простым карандашом, в основном, мечети. Некоторые уже были нам знакомы. Прогулялись с ней по улице, познакомились поближе. Она поведала мне свою историю любви. Любимый мальчик увидел ее, показывающей картины парню с соседнего университета, и заревновал. Не берет трубку. Я предложила ей с ним поговорить по телефону. Звонили ему совместно, но, вредный мальчик, трубку, действительно не брал. Девушка спросила, что бы я делала на ее месте. Ух, что же тут посоветовать?? Страна другого воспитания, духовных истоков. На мой взгляд, там все глубже и тоньше. Просто пожелала ей помириться. Так и дошли до моста.
Всего в Исфахане около 13 мостов. Но самый известный - Pol-e Allahverdi Khan (Si-o-Se Pol). Мост старинный, пешеходный. Река.. эх, грустное зрелище. Пустыня, выжженная солнцем. В 2006 году здесь была полноводная река, люди брали лодки и совершали ночные прогулки под мостами. Здорово! Мы спрашивали у людей, где вода то. Может сухо потому что осень? Так вот нет, и весной была та же картина. Это вопрос уже не к людям. К матушке ПриродеJ. С лодками пролетели, но в ночные мосты влюбились. Си-о-Се-Поле вечерами подсвечивается, гуляем под арками моста. Несмотря на огромное количество людей, странное ощущение мира и спокойствия. Вот то место где мгновение превращается в вечность….
Что еще запомнилось.
Купили первый раз финики. На финики, как и большинство орехов, фисташек, сейчас сезон. Финики огромные, сочно-сладкие и очень свежие. А еще на улицах Ирана те же финики можно кушать бесплатно, взяв их из специальных коробочек возле прилавков. Бери - сколько хочешь, все для народа. Тут же, в Исхафане, первый раз попробовали самый популярный и точно самый любимый у иранцев напиток ДУГ. Небольшая справка про это чудо. Дуг - молочный продукт с солоноватым вкусом с добавлением свежего укропа и огурца. Кто-то писал, что от него хочется спать, не заметили. Нам напиток не то что бы ни понравился, просто очень странный и непривычный вкус. Вообще, больше мы не покупали. В Иране даже есть специальные кафешки, где люди могут попить дуг вприкуску со сладкими булочками.
Читала в интернете, что процесс приготовления такой:
1) надо, чтобы прокисло молоко,
2) прокисшее молоко выпаривают до получения однородной массы
3) высушенную массу (кяшк) протирают
4) кяшк может храниться, и перед употреблением его заливают просто водой, непосредственно перед употреблением надо встряхивать.
В дополнение питьевой темы. Вода в Иране можно пить прямо на улице, совершенно бесплатно, можешь и бутылку набрать. На улицах установлены колонки-холодильники. Вода ледяная и очень вкусная.
Вечером покушали в ресторанчике, взяв снова одну порцию на двоих, уж очень они огромны. Теперь все, можно отдыхатьJ
09.10.
Второй день в Исфахане. Утром едем на качающие минареты Менар-е Джомбон. Это гробница известного дервиша 14 в. Абу Абдуллы. Если начать раскачивать один из минаретов, второй минарет начинает раскачиваться в унисон первому, такая вот гармония.
Спрашиваем на улице, какой городской автобус нужен, на что один паренек довел нас до остановки, еще и с нами поехал. По дороге познакомились. Приглашал нас в гости на обед. Возле минаретов огромное количество людей. Все стоят, подняв головы вверх. Видим представителей Саудовской Аравии. Нам повезло. Минареты раскачивают всего несколько раз в день. Расписание мы, конечно, не знали. Но приехали ровненько к началу процесса. Было интересно. А ведь, действительно, раскачивается! Здорово когда-то придумали. После минаретов решили взобраться на Огненную гору, что находится недалеко, но уже на окраине Исфахана. По дороге остановилась машина, подвезли нас. Познакомились. Тоже туристы, с Тегерана. Но на гору они не полезли. Мудрые. А мы с Пашей скалолазы. Особенность гор в Иране - песчаные. Карабкаешься вверх, а ноги слабо фиксируются, можешь сползти вниз вместе с песком. Мне было страшно, и еще ветер. Взобрались, вид классный. Исфахан на ладони. Но назад спускалась с Пашей за руку. За нами две девчонки пристроились. Ведь дорогу, по которой поднимались, нелегко вспомнить. Паша был проводником. Коленко ударила. Наконец спустились. Возле горы разместился парк отдыха и развлечений. Качели, карусели. Много детей. Люди на пикниках, много ярких легких палаток. Атмосфера радости, отдыха и веселья.
Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 28 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |