1. Демократизація костюма на початку ХХ сторіччя

Мода ХХ сторіччя

1. Демократизація костюма на початку ХХ сторіччя

2. Практична мода періоду першої світової війни

3. Розвиток жіночого костюму 20-х років

4. Мода 30-х років

5. Розвиток костюму під час Другої світової війни та у повоєнний час

6. Мода 60-х – 70-х років

7. Мода 80-х – 90-х років

1. Демократизація костюма на початку ХХ сторіччя

Розвиток моди в 20 столітті визначили нові умови і новий образ життя.

Це були потужний технічний підйом, повсюдне панування промислового масового виробництва, вплив спорту і двох світових війн.

Мода все більше стає предметом купівлі-продажу, зміни її відбуваються все частіше.

2. Практична мода періоду першої світової війни

Радикальні зміни в масовій моді сталися під час Першої світової війни (1914 - 1918).

Більшість чоловіків у воюючих країнах одягли військову форму, захисний колір хакі став символом війни.

Вперше жінки наділи уніформу: робітники заводів - комбінезони, поштарі та кондуктори - закорочені розширені спідниці з форменими куртками і кашкети, сестри милосердя - білі або сірі халати і білі косинки з червоними хрестами.

Активне життя, повне позбавлень (не вистачало продовольства, палива, тканин), вимагала більш зручного одягу.

Саме під час Першої світової війни склався костюм, який жінки будуть носити у XX ст.: Закоротилися спідниці, зникли корсети і «кульгаючі» спідниці, складні зачіски та великі капелюхи. З'явилися функціональні деталі, запозичені з форменого одягу, - відкладні коміри, як у френчів, високі «стійки авіатора», накладні кишені, а звичні для жіночої моди початку століття обробки (вишивка, аплікація, мереживо) майже зникли з повсякденного одягу.

3. Розвиток жіночого костюму 20-х років

Після закінчення війни жінки не захотіли відмовитися від свободи і самостійності, і в 1920-і рр.. рух емансипації святкував перші перемоги. Багато жінок продовжували працювати. Політична і економічна свободи змінили спосіб життя, визначивши жіночу моду ХХ ст. Жінки стали коротко стригтися і носити одяг в чоловічому стилі - клубні піджаки та смокінги, сорочки та краватки, капелюхи і кашне, закриті туфлі типу чоловічих напівчеревиків. Штани поступово завойовували місце в жіночому гардеробі - в 1920-і рр.. вони увійшли в моду як домашній одяг та одяг для відпочинку.

Потреба у більш зручному костюмі призвела до вкорочення спідниць: якщо на початку 1920-х рр.. модні кравці пропонували вільні сукні з заниженою талією довжиною до щиколотки, то до 1925р. спідниці укоротилися до коліна, а в 1927 р. піднімалися іноді навіть вище.

Нова роль жінки в суспільстві знайшла вираження у кілька гротескному модному образі «а ля гарсон» (як хлопчик), що отримав назву завдяки модному роману В. Маргерітта «Ля гарсон». Героїнею цього роману була нова жінка - з короткою стрижкою і хлоп'ячої фігурою, яка прагне робити кар'єру і відмовляється від традиційних сімейних цінностей заради вільного кохання.

4. Мода 30-х років

У 1930-і рр.. продовжилася демократизація моди, що почалася ще під час Першої світової війни. Простота, зручність і раціональність одягу були тими якостями, які цінувала масова мода. На початку 1930-х рр.. поширилися темні сукні з білими комірцями, що нагадували «універсальні» сукні часів «Великої війни».

Символом моди епохи кризи стали довгі спідниці, які відразу стали довгими після краху на нью-йоркській біржі.

Першим довгі спідниці та сукні з лінією талії на природному місці навесні 1929 р. запропонував Ж. Пату, потім всі будинки моди подовжили свої моделі до середини гомілки, у 1930р. - майже до щиколотки.

Ще одна прикмета моди того часу - широкі плечі в жіночому одязі. Тенденція до розширення плечового пояса намітилася ще на початку 1930-х рр.. - плечі зорово розширювали шарфи, зборки і крильця на рукавах, з 1934р. ширше стали самі плечі, а в 1936р. з'явилися підплічники, які поступово збільшувалися.

Можна говорити і про збереження впливу чоловічого одягу на жіночий; кінозірки М. Дітріх і Г. Гарбо носили чоловічі брючні костюми, хоча в офіційному одязі вони як і раніше були під забороною.

5. Розвиток костюму під час Другої світової війни та у повоєнний час

Друга світова війна почалася 3 вересня 1939 р., коли Франція оголосила війну Німеччині. Нестача самого необхідного і суворі умови життя призвели до спрощення костюма, появи багатофункціональних форм одягу (наприклад, «сукні, що трансформуються», які можна було носити цілий день), економії матеріалів і «саморобної» моди.

У моду увійшли комбіновані моделі, коли з декількох старих суконь робили одну нову. У моделях військового часу з'явилося безліч конструктивних деталей - кокетки, вставні клини, які робили з іншої тканини. Недолік фурнітури призвів до поширення саморобних обтяжних ґудзиків і пряжок для поясів.

У Західній Європі та Північній Америці одним із символів військової моди став тюрбан, який робили з найрізноманітніших матеріалів - тканини, хусток і шарфів, пов'язуючи різними способами.Тюрбан був украй простий у виготовленні і приховував відсутність зачіски: не вистачало мила, і регулярне відвідування перукарні для багатьох жінок було нездійсненною мрією. Інший головний убір воєнного часу - хустка, яку іноді одягали навіть з вечірніми сукнями.

Найбільш дефіцитним предметом жіночого туалету під час війни були панчохи, особливо тонкі панчохи із шовку та нейлону (що з'явився в 1939 р.). Шовк, нейлон і шерсть були стратегічними матеріалами, тому що з них шили військову форму і робили парашути, тому в цивільних цілях їх використання було заборонено або обмежено. Натуральний шовк під час війни замінили штучний і віскоза, а вовняні тканини - в'язані вручну трикотажні речі.

Саме під час Другої світової війни поширилася манера носити літнє взуття на «босу ногу», без панчіх і шкарпеток. За цих обставин жінок виручали штани, які були не тільки робочим, але і повсякденним одягом; в США їх носили навіть вагітні жінки.

Мода 1945 - 1946 рр..- апогей силуету військового часу з широкими плечима і короткими спідницями. Загострене сексуальне змагання між жінками стимулювало вкорочення спідниць в масовій моді в кінці і після війни.

6. Мода 1960-1970-х років

У 1960-і рр.. молодь стає основним споживачем моди. Стихійна молодіжна мода перетворюється на джерело натхнення модельєрів.

Саме в середовищі молоді з'явилася на світ найскандальніша мода 1960-х рр.. - міні-мода, що стала символом емансипації та сексуальної революції. Міні-мода стала дуже популярною, чому сприяла манекенниця, яку знайшов менеджер Ж. Вільнев - знаменита «Твіггі» («Дівчинка-гілочка»), що мала зовсім інший образ, ніж моделі на сторінках модних журналів, не жіночної красуні, а незграбного підлітка. «Твіггі» стала справжнім кумиром 1960-х рр..

У 1960-і рр.. настає ера «прет-а-порте» - модною стає саме готовий одяг з нових синтетичних тканин, що не мнуться та легко перуться, а число клієнтів будинків «від кутюр» стрімко скорочується. Вихід з кризи був один - майже всі кутюр'є в 1960-і рр.. крім колекцій «від кутюр» стали створювати колекції «прет-а-порте».

І.Сен-Лоран, який відкрив власний Будинок високої моди в 1961 р. разом з П'єром Берже, в 1960-і рр.. стає одним з провідних кутюр'є Франції, що впливає на світову моду. І. Сен-Лоран створив класичний жіночий одяг на основі чоловічого а також з блиском використовував при розробці одягу найрізноманітніші творчі джерела.

У 1968-1969 рр.. вперше в моді виникли одночасно три довжини (міні, максі та міді), що стало важливим симптомом значних змін у моді - відмови від єдиного модного зразка. Перехід від індустріального до постіндустріального суспільства призвів до того,що у моді стали співіснувати різні стилі та напрямки, а від строгих правил «гарного смаку» почали поступово відмовлятися.

На моду кінця 1960-х - початку 1970-х рр.. вплинули субкультура хіппі і всілякі соціальні рухи. Мода стає демократичнішою і в той же час дозволяє кожній людині виражати індивідуальність, не нав'язує йому певні образи. Символом протесту проти буржуазної уніформи стали джинси, які спочатку носили ковбої і фермери, а потім хіпі і ліві студенти. До 1972 р. «джинсовий» стиль став найбільш модним і масовим.

У моді 1970-х рр.. існувало безліч стилів («ретро», «етнічний», «класичний», «романтичний», «фольклорний», «спортивний» і т.п.), і їх число в наступні десятиліття ще збільшилося. Це розмаїття стилів давало можливість кожній людині зробити свій вибір і проявити індивідуальність.

Еклектизм 1970-х рр..проявився не тільки в одночасному співіснуванні багатьох стилів, а й у змішуванні різних стилів в одній моделі - з'являється «дифузний» стиль (його ввів у моду японський модельєр Кензо), пізніше, в 1990-і рр.., він перетворився на тенденцію поєднання непоєднуваного. На зміну ансамблю приходить ідея комплекту, раціонального чи базового гардероба, що складається з невеликого числа одиничних речей, що поєднуються один з одним.

Виникає інтерес до минулого, до культурних традицій як свого, так і інших народів. У моду увійшов «фольклорний» стиль, який використовує мотиви селянського костюма народів Європи і «етнічний» стиль, змішуючий елементи одягу і прикладного мистецтва народів «країн третього світу». Творцем «етнічного» стилю вважається японський дизайнер Кензо, який у 1970 р. відкрив бутик у Парижі і показав перші моделі в «етнічному» стилі, в яких використав мотиви костюма народів Далекого Сходу, Південно-Східної Азії та Європи.

Серед творців високої моди найбільшим впливом користувався І.Сен-Лоран. Покази його колекцій у той час нерідко супроводжувалися оваціямі.

З 1977 р. на моду сильний вплив став надавати стиль «панків», що з'явився у Великобританії. Популярні стали властиві панкам одяг з чорної шкіри, елементи військової форми, татуювання, агресивний макіяж і зачіски.

В кінці 1970-х - початку 1980-х рр..з'являється «екологічний» стиль, який відобразив реакцію на хвилюючі суспільство екологічні проблеми. У моду входять натуральні волокна і тканини та властиві їм кольори.

7. Мода 1980-1990 х

На Заході 1980-і рр.. були роками економічного підйому в усіх сферах життя (політиці, економіці), із зростанням доходів, пожвавленням в економіці, підвищенням життєвого рівня. Класичний костюм стає символом успішної кар'єри, на яку була орієнтована молодь 1980-х рр..

Перевантаженість форм, підкреслена театральність, захоплення стилістичними варіаціями, яскрава образність - всі ці риси характеризують моду 80-х рр.. XX ст.

К. Лагерфельд і К. Лакруа зуміли повернути вплив високої моди на масову моду. Успіх стилів К. Лакруа і К. Лагерфельда довів, що в сучасній моді більше не існує «гарного смаку»: джинси стало можливим надягати зі смокінгом, жакет в стилі «Шанель» - з шортами.

У 1980-і рр.. складається справжній культ тіла - масова популярність аеробіки, боді-білдингу, шейпінгу та інших технологій, що дозволяють формувати «ідеальне тіло». З'являється стиль «сексі», що виражається в підкресленні всіх достоїнств фігури шляхом використання форм нижньої білизни («Корсетний» стиль Ж.-П. Готьє), нових матеріалів, що дозволяють найпростішим способом домогтися максимального облягання - лайкри, стретч-матеріалів.

Впровадження лайкри зробило можливим масове поширення облягаючого силуету - легінси, трикотажні «плаття-труби», «спідниці-труби» стали найпопулярнішими моделями одягу для вільного часу. Міні-довжина стала найпопулярнішою довжиною одягу в 1980-і рр..,тому що сексуальність стає одним із способів досягнення успішної ділової кар'єри і проникає в ділові костюми.

У 1995р. виникають стиль «нео-панк», який робить акцент на штучні синтетичні матеріали (шкіру, плівки яскравих кольорів), і стиль «гламур», що нагадував про образи кінозірок 1930-х рр.. і повернув в моду розкіш натурального хутра і пір'я, матеріалів з блискучими поверхнями (атлас, парча, ламе, металізовані плівки та шкіра).

Однак при всьому різноманітті стилів можна виявити важливі тенденції, що визначають напрямки розвитку дизайну одягу 90-х. Одна з цих тенденцій - триваюча демократизація моди,своєрідне звільнення від «ярма моди», яке проявляється у відсутності єдиного та обов'язкового для всіх модного зразка, у необов'язковості дотримання законів «гарного смаку» і правил поєднання різних речей, кольорів і матеріалів.

---

Дата добавления: 2015-08-28