В повседневной жизни людей одежда играет огромную роль. Она является предметом первой необходимости, так как защищает человека от неблагоприятных условий окружающей среды.

Введение

В повседневной жизни людей одежда играет огромную роль. Она является предметом первой необходимости, так как защищает человека от неблагоприятных условий окружающей среды.

Защитная функция одежды не является единственной. Еще одна функция одежды - информационная, потому что одежда везде и во все времена играла роль отличительного знака социальной принадлежности или профессиональной деятельности человека. Судейская мантия, офицерский мундир моментально показывают род профессиональных занятий людей, облачённых в эту одежду.

Одежда является предметом материальной культуры человека, несет в себе черты исторической эпохи, национального характера, индивидуальных творческих особенностей и потому повсеместно является объектом эстетического восприятия. Одежда рассматривается не только как предмет потребления, но и как произведения искусства. Об этом говорят многочисленные образцы исторической и народной одежды, собранные в различных музеях мира.

В различные периоды своей жизни человек носит не одну единственную вещь, а несколько. Каждая из них предназначена для использования в определённых условиях: дома, на работе, на отдыхе или при занятиях спортом. Именно поэтому вся одежда делится на бытовую, производственную и спортивную.

Из-за сложившейся практики производства одежды и торговли ею каждый из классов одежды делится на более мелкие группы.

Каждый предмет одежды изготавливают из материалов различного волокнистого состава, поэтому всю одежду подразделяют на изделия, изготовленные из хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, шелковых, смешанных и синтетических материалов. Такое подразделение одежды называется классификацией по материалам.

Так же одежду классифицируют по временам года летнюю, зимнюю, осеннее - весеннюю, демисезонную или всесезонную.

Одежда для людей разного пола и возраста не может быть одинаковой, поэтому классификация по половозрастному признаку очень важна как для тех, кто её носит, так и для тех, кто её производит и продаёт. Бытовую и спортивную одежду разделяют на мужскую, женскую и детскую. Производственная одежда бывает только мужской или женской.

Точно так же важна для всех классификация одежды по размерам и ростам. У каждого человека в течение жизни изменяются рост и размеры тела. Классификация по размерам и ростам необходима для того, чтобы подобрать каждому человеку подходящую ему одежду.

Конструирование - важнейшая часть проектирования швейных изделий, которая состоит из двух последовательных этапов: творческого, к нему относятся выбор метод конструирования и разработка чертежей изделий в объеме эскизного проекта, и технического, включающего разработку чертежей деталей и узлов, а так же другой рабочей документации.

Конструирование – второй этап создания швейного изделия. Его цель- разработка чертежей деталей изделий и изготовления по ним лекал для последующего раскроя материалов. Последующие преобразования плоских деталей должны обеспечить создание объёмной оболочки, покрывающей тело человека или отдельные его части.

Главная задача конструирования одежды состоит в придании деталям одежды необычных форм и размеров в соответствии размерам тела человека, гигиенические требования, свойствами материалов, технологичностью обработки одежды в процессах швейного производства.

1.1 Выбор демонстратора модели.

Одежда покрывает тело человека полностью или частично. Телу человека должно быть удобно, находиться в одежде – стоять, сидеть, двигаться. Для этого одежда должна соответствовать внешним размерам и форме человеческой фигуры.

Изготовление изделий по индивидуальным заказам – это изготовление изделий на конкретную фигуру.

При изготовлении изделий на конкретную фигуру требуется тщательное изучение особенностей телосложения заказчика - соотношений между отдельными измерениями фигуры, её пропорций и отклонений от фигуры условно-пропорционального телосложения.

Выбранная манекенщица – молодая девушка. Внешний облик: тёмно – русый цвет волос, выразительные зелёные глаза, светлый цвет кожи, черты лица округлы, сглажены. У модели прямые плечи, среднеразвитые грудные железы, плавный переход от талии к бёдрам; по величине изгиба позвоночного столба естественный прогиб; форма ягодиц нормальная, уровень расположения естественный, выражен выступ ягодиц; нормальная осанка, её фигуру можно отнести к мезоморфному типу пропорций. По степени развития мышц верхние и нижние конечности нормальные. В целом, жироотложений у фигуры модели умеренные и равномерные. Модель приближена к типовой фигуре.

Выбранный демонстратор модели относится к младшей возрастной группе. Имеет ведущие размерные признаки 169-95-105 и относится к третьей полнотной группе, что соответствует типовой фигуре с ведущими размерными признаками 170-96-108 согласно ОСТ 17-326-81 «Изделие швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды».

На основании размерных признаков типовой и конкретной фигур выполнена сравнительная характеристика в виде таблицы.

Таблица 1.1 Сравнительная характеристика измерений типовой и конкретной фигур.

Наименование изделия	Условное обозначение	Величина измерений, см	Разница между измерениями, см
Конкретной фигуры	Типовой фигуры
Основные измерения: 1.Рост	Р

Продолжение таблицы 1.1

2.Полуобхват шеи	Сш	19,5	18,8	0,7
3.Полуобхват груди третей	СгIII	47,5		0,5
4.Полуобхват талии	Ст	37,5	38,4	0,9
5.Полуобхват бёдер	Сб	52,5		1,5
6.Ширина груди	Шг		17,6	1,6
7.Растояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва	ДтсII
8.Высота груди	ВгII
9.Растояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди	ДтпII		45,1	0,9
10.Высота плеча косая	ВпкII	42,5		1,5
11.Ширина спины	Шс	18,5	18,4	0,1
12.Растояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин	ВпрзII		22,1	1,1
13.Ширина плечевого ската	Шп		13,5	0,5
14.Длина рукава	Др			-
15.Обхват плеча	Оп		30,7	0,3
Дополнительные измерения: 1.Ширина груди вторая	ШгII		-	-
2.	Вя	2,5	-	-
3.Высота плеча косая спереди	ВпкпII	21,5	-	-
4.Длина изделия	Ди			-
5.Полуобхват груди первый	Сг1	-	23,15	-
6.Полуобхват груди второй	СгII	-	25,3	-

Третья полнотная группа

Об - ОгIII =

105 – 95 = 10,

Тип телосложения у женщин определяется по величине и распределению жировых отложений. Тип телосложения определяется по шкале Шкерли. Данная модель с равномерным распределением жировых отложений по всему телу относится к нормальному типу.

Тип пропорций

Дтс_II к.ф =41, Дтс_II т.ф =44

Разница между конкретной и типовой фигурами составляет 3 см.

Тип осанки

Ос=(Дтп_II – Дтс_II)к.ф – (Дтп_II – Дтс_II)т.ф,

где ДтпIIк.ф. – расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди у конкретной фигуры, см;

ДтсIIк.ф.- расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи у конкретной фигуры, см;

ДтпIIт.ф. – расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди у типовой
ДтсIIт.ф. – расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи у типовой фигуры, см;

Ос= (46 – 41)к.ф – (45,1 – 44)т.ф = 3,9

Фигура модели имеет ОС > 1 – перегибистый тип осанки.

Наклон плеч

(Дтс _II – Впк_II)к.ф – (Дтс_II – Впк_II)т.ф

где ДтсII к.ф.- расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи у конкретной фигуры, см;

Впк IIк.ф.-высота плеча косая у конкретной фигуры, см;

ДтсII т.ф. – расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи у типовой фигуры, см;

ВпкII т.ф. – высота плеча косая у типовой фигуры, см;

(41 – 42,5)к.ф – (44 - 44) = -1,5

Наклон плеч выше, чем у типовой фигуры.

Разворот грудной клетки и плечевого пояса

(Шс - Шг)к.ф – (Шс - Шг)т.ф

где Шс к.ф. – ширина спины у конкретной фигуры, см;

Шг к.ф. – ширина груди у конкретной фигуры, см;

Шс т.ф. –ширина спины у типовой фигуры, см;

Шг т.ф. – ширина груди у типовой фигуры, см;

(18,5 - 16)к.ф – (18,4 – 17,6)т.ф=1,7

Разворот грудной клетки впалый, плечевой пояс направлен вперёд.

Форма грудной клетки модели цилиндричная. Форма грудных желёз чашевидная.

Уровень расположения грудных желез

(Вг_II к.ф) – (Вг _II т.ф)

где ВгII к.ф.-высота груди у конкретной фигуры, см;

ВгII т.ф.-высота груди у типовой фигуры, см;

26 – 27 = -1

Грудные железы на высокорасположенном уровне

1.2 Рекомендуемые материалы проектируемой модели.

В создании моделей одежды огромное значение уделяется не только конструкции изделия, но и выбору материала, так как это один из главных факторов, которые дают и зрительное восприятие одежды.

В данном изделии используется костюмная ткань. Рисунок 1.1

Костюмные ткани используют для производства женских, мужских и детских костюмов, юбок, платьев.

Изделия отличаются по назначению и подразделяются на: спортивные, специальные, выходные.

Костюмная ткань за счёт искусственного волокна обладает хорошей

гигроскопичностью, наличие вискозы делает изделие мягким, растяжимым и устойчивым к истиранию. Режим влажно – тепловой обработки составляет 160-180 С.

Помимо основного материала используется дублерин – прокладочный материал на тканой основе, клеевое покрытие наносится в виде порошка точечным способом. Дулерин используется для придания дополнительной жёсткости и форме деталям участков одежды.

Используются нитки полиэстр -15 руб., потайная молния 50 см – 20 руб.

Цена за метр ткани 460 руб., ширина ткани 145 см.

На рисунках 1.2 и 1.3 пакет материалов не отличается от состава волокна и их свойств.

1.3 Описание проектируемой модели.

В курсовом проекте ведется разработка платья, представленного на рисунке 1.4. Платье на девушку младшей возрастной группы. Силуэт лёгкой трапециевидной формы. Объём изделия с цельновыкроенным рукавом умеренный, форма верхней части округлая. Рукав отвесной мягкой формы. Спрямлённый плечевой пояс по наклону, сглаженный переход от плеча к рукаву. Материал из искусственного волокна, травянистого приятного цвета с печатным рисунком. Формооброзующими элементами являются нагрудные вытачки и прилегание в боковых швах в области талии. Изделие плавно расширяются к линии низа. Длина платья выше колен. На спинке есть застёжка в виде потайной молнии в среднем шве. Линия горловины округлая и углублённая, проходит с отступом от основания шеи. На полочке присутствует декоративная планка, украшенная пуговицами. В качестве аксессуаров можно использовать тоненький поясок и различный украшения на руки. Рекомендуемые размеры 170-96-108; 170-100-116; 170- -.

2.1 Выбор и обоснование прибавок.

При построении чертежей конструкций изделий по всем конструктивным участкам дают прибавки на свободное облегание. Прибавка на свободное облегание состоит из технической (минимально- необходимой) и декоративно - конструктивной. Эти прибавки имеют разное значение.

Техническая прибавка обеспечивает свободное облегание тела тканью (без сжатия мягких тканей тела), создаёт воздушную прослойку для регулирования теплообмена, обеспечивает свободу дыхания и движения.

Декоративно-конструктивная прибавка предназначена для создания запроектированной формы изделия и зависит в основном от объёма изделия, го формы, пропорций, которые постоянно меняются в соответствие с модой.

Прибавки обозначают заглавной буквой П. Малыми буквами в виде индексов при П обозначают участки, по которым даны прибавки.

В данной работе приведены средние, наиболее часто встречающиеся в практике прибавки по основным участкам конструкции, определяющим форму изделия, в зависимости от силуэта и с учётом степени прилегания, т.е. объёма изделия. Прибавки по ширине изделия на линии груди (Пг), талии (Пт) и бёдер (Пб) для различных по силуэту и объёму изделий.

В таблице 2.1 даны прибавки на свободное облегание, которые были выбраны при построении с учетом вышеупомянутых факторов.

Таблица 2.1 Прибавки на свободное облегание.

Наименование прибавки	Условное обозначение	Величина прибавки, см
На конкретную фигуру	На типовую фигуру
Прибавка по линии груди	Пг	6,0	6,0
Прибавка по талии	Пт	-	-
Прибавка по бедрам	Пб	-	-
Прибавка по спинке	Пшс	0,5	0,5
Прибавка по полочк	Пшп	0,5	0,5
Прибавка к обхвату плеча	Поп	-	-

Продолжение таблицы 2.1

Прибавка к длине спинки по талии	Пдтс	0,5	0,5
Прибавка к ширине горловины	Пшг	0,5	0,5
Прибавка на свободу проймы по глубине	Пспр	2,0	2,0

Прибавки выбраны с учетом индивидуальных особенностей фигуры модели, объема, силуэта изделия и материала. Так как платье умеренного объема, трапециевидного силуэта, то прибавка по груди Пг=5,0, а прибавка по бедрам и прибавка по талии не имеет четкого значения.

2.2 Разработка конструкции модели.

Конструкция проектируемого изделия на типовую фигуру разрабатывается на базе первичной конструкции модели с учетом изменений, внесенных в процессе проектирования образца изделия. Конструкция разрабатывается в два этапа: нахождение коэффициента, расчет и построение конструкции модели.

Для определения места расположения конструктивных и фасоновых элементов используется коэффициент перехода.

Различают горизонтальный (Кг) и вертикальный (Кв) коэффициенты перехода. Для определения коэффициента используются участки на чертеже и на эскизе. Вертикальный коэффициент находится по формуле:

Кв = АТ/L,

Где, АТ – участок от седьмого шейного позвонка до линии талии на спинке, расположенной на конструкции чертежа;

L - расстояние от линии талии до седьмого шейного позвонка на рисунке

Кв = 44,5/ 4,6 = 9,7

Горизонтальный коэффициент можно найти по формуле:

Кг = ГГ/L,

где ГГ расстояние от центра до выступающих точек грудных желёз на конструкции чертежа;

L- расстояние от середины переда до сосковой точки на рисунке

Кг = 9,7/1 = 9,7

Модельные элементы наносятся на рисунке 2.1

Расчет и построение конструкции модели. Расчеты построения производятся с использованием расчета модельных элементов, и технического моделирования (таблица 2.2)

Таблица 2.2 Расчет конструкции модели

Участок чертежа	Условное обозначение	Расчетная формула	Расчет, см	Результат, см
Ширина сетки чертежа	А0а1	Cr3 + Пr + Поф	48+6+0
Ширина спинки	А0а	Шс+Пшс	18,4+0,5	18,9
Ширина полочки	А1а2	Шг2+(Сг3-Сг1)+Пшп	17,6+(50,6-46,3)+0,5	22,4
Уровень лопаток	А0У	0.4 Дтс2	0,4х44	17,6
Уровень линии груди	А0Г	Впрз2+Пспр+0.5Пдтс	22,1+2+0,5	25,1
Уровень линии талии	А0Т	Дтс2+Пдтс
Уровень линии бёдер	ТБ	0.5Дтс2-2
Отвод средней линии спинки по линии талии	ТТ1
Ширина горловины спинки	А0А2	Сш/3+0.5+Пшг

Продолжение таблицы 2.2

Глубина горловины спинки	А2А1	А0А2/3+Пвгс
Длина изделия	АН	Ди+Пдтс
Построение плечевого скоса положения конечной плечевой точки спинки	т.П R=АП R2=Т1П1	Шп+р-р вытачки Впк2+Пвпк	13,5+2 44+0	15,5
Построение проймы спинки	Г1П2
Высшая точка горловины переда	Т3А3	Дтп2+Пдтп
Центр груди	Г3Г6	Г3Г4/2-1
Ширина горловины полочки	А31А4	А0А2-0.5
Глубина горловины полочки	А31А5	А31А4+1
Раствор нагрудной вытачки	А4А9	2(Сг2-Сг1)+2
Высота груди	А4Г7	Вг2+0.5Пдтп
Построение плечевого скоса и проймы полочки. высота проймы полочки	Г4П4	Г1П2-1
Контрольная точка проймы полочки	Г4П6	Г4П4/3

Построение чертежа конструкции представлено на рисунке 2.2

2.3 Технические условия на изготовление лекал и подрезку производных деталей.

Перед построением лекал на чертежах конструкций деталей изделия все тупые углы вытачек, линий блоковых швов, средней линии спинки, линии рукавов скругляют с возможно меньшим отклонением от их вершин. Затем проверяют сопряжение деталей полочек и спинки, верхней и нижней частей рукава в местах их соединения по линиям швов с минимальным отклонением от конструктивных линий.

По чертежам конструкций изделия изготовляют основные производственные лекала-оригиналы, в которых учитывают припуски на швы и подгиб. После технического размножения лекал изготовляют основные, производные и вспомогательные (подсобные) лекала-эталоны и рабочие лекала всех размеров и ростов.

Таблица 2.3 Спецификация деталей.

Наименование деталей	Количество деталей, шт.	Допустимое отклонение нити основы, %
в лекалах	в крое
Полочка
Спинка
Обтачка полочки
Обтачка спинки

2.4.Раскрой проектируемого изделия.

Раскрой ткани производится взгиб лицевой стороной. При раскрое деталей изделия отклонения от заданной формы линии среза не должно превышать (по сравнению с формой соответствующих срезов лекала) допускаемых величин. Линии обвотки должны быть четкими хорошо видимыми, иметь толщину не более2 мм для мела и не более 1 мм для карандаша. Между ответственными срезами деталей, имеющими при раскрое отклонение от срезов лека +/- 1 мм, при раскладке должно обеспечиваться расстояние между лекалами, ровное не менее 2 мм.

В данном разделе необходимо поместить таблицу с величинами припусков.

Таблица 2.4 Величины припусков.

Деталь и её срезы	Величина припусков на швы и запас, см	Величина припусков в готовом виде, см.
1. Полочка: 1.1 боковой срез 1.2 срез горловины 1.3 плечевой срез 1.4 низ изделия	2,0 1,0 1,5 4,0	1,0 1,0 1,0 3,5
2.Спинка: 2.1 средний срез 2.2 боковой срез 2.3срез горловины 2.4 плечевой срез 2.5 низ изделия	2,0 2,0 1,0 1,5 4,0	1,0 1,0 1,0 1,0 3,5

Таблица 2.5 Нормировочная карта расхода материала на платье для изготовления индивидуальных заказов ТО 1

Ширина ткани с кромками 150 см

Ширина рамки – трафарета 75,0 см

Описание модели	Длина в готовом виде, см	Норма расхода ткани при ОгIII-84см
Платье силуэта лёгкой трапеции. Объём изделия умеренный, форма верхней части округлая. Рукав отвесной мягкой формы. Спрямлённый плечевой пояс по наклону, сглаженный переход от плеча к рукаву. Формооброзующими элементами являются нагрудные вытачки и прилегание в боковых швах. Изделие плавно расширяются к линии низа. Длина платья выше колен. На спинке есть застёжка в виде потайной молнии в среднем шве. Линия горловины округлая и углублённая, проходит с отступом от основания шеи.

Площадь лекал, 5607 см²

Примечание:

1. Нормы расхода ткани на платье установлены по лекалам базовой конструкции с учетом припусков на швы и для уточнения по фигуре заказчика.

2.Ширина раскладки принята меньше ширины ткани на 1,5 см. Раскладка, выполнена на одно изделие для раскроя ткани «взгиб».

3. Если длина платья будет больше или меньше указанной в таблице, то на каждый сантиметр увеличения или уменьшения длины расход ткани соответственно увеличивается или уменьшается на 2 см.

4. Для определения экономичности раскладок в таблице помещены площади лекал.

5. При увеличении или уменьшении длины на 2 см соответственно увеличивается или уменьшается площадь лекал.

6. В нормах расхода ткани на межлекальные потери составляют 20,5 %. Межлекальные потери вычислили методом дроби.

На изделие длиной больше или меньше предусмотренные отраслевыми нормами расхода материала увеличивается или уменьшается на 1 – 3 см, на каждый сантиметр увеличения или уменьшения длины изделия в зависимости от расположения деталей в раскладке.

Дата добавления: 2015-09-29