утром мы отправляемся в деревню
Биретанти, откуда нам предстоит
пешая заброска вдоль Моди-Кхолы к
началу сплава. Река довольно
подробно описана в
книге-путеводителе по курным рекам
Непала "Wite Water Nераl" Дэйва
Аллардайса и Питера Ноулса. Нам
лишь остается надеяться, что не
будет слишком много воды, так как
это сделает речку с таким большим
уклоном опасной. Пропуск в
национальный парк мы так и не
удосужились оформить по
собственной безалаберности,
однако, нам все же удалось
договориться с официальными лицами
на входе в парк. Сделав вид, что мы
не понимаем ничего, кроме русского,
и, подурковав немного, мы сошлись на
том, что заплатим половину
требуемой суммы. Это было очень
кстати, так как денег к концу наших
непальских скитаний оставалось уже
совсем немного.<br>
</font><a href="kartinki/modi1/modi3b.jpg"><font size="3"><strong><img
src="kartinki/modi1/modi3m.jpg" alt="фото Ник.Палео" align="left"
border="1" hspace="10" vspace="5" width="96" height="160"></strong></font></a><font
size="3"><strong><img src="kartinki/modi1/../empty.gif" hspace="10" width="1"
height="1"></strong>В Биретанти мы нанимаем
двух портеров для наших каяка и
каноэ и отправляемся к началу
нашего сплава. Примерно 20
километров мы одолеваем к концу
дня, расплачиваемся с носильщиками
и ночуем в постоялом доме возле
моста, связывающего две деревни на
склонах долины Моди - Ландрук и
Гандрук. Три года назад в ноябре 1994
под этим мостом был небольшой
трехступенчатый водопад, прыжком с
которого мы начали сплав с моим
приятелем Алексеем Савиновым.
Теперь водопад отсутствовал, а
вместо него было нагромождение
глыб, образующих довольно сложный
порог. Хозяин постоялого дома, в
котором мы остановились, рассказал
нам о селе, который прошел здесь год
назад и сильно изменил русло.
Действительно, река изменилась
настолько, что во время сплава я не
встретил практически ничего
похожего на то, что было три года
назад.<br>
<strong><img src="kartinki/modi1/../empty.gif" hspace="10" width="1" height="1"></strong>Забросились
мы на Моди-Кхолу быстро, и теперь у
нас было лишних два дня, чтобы
погулять пешком по окрестностям.
Решили сходить к горячим
источникам, которые находились в 10
км выше. Кроме того, хотелось
просмотреть реку выше моста -
обычное место сплава для всех
каякеров. В путеводителе упомянуто,
что примерно 10 километровый
участок выше нашего моста
черезвычайно сложен и опасен.
Каякеры забираются сюда крайне
редко, так как вся остальная часть
реки уже и так достаточно
напряженна и насыщенна порогами.<br>
</font><a href="kartinki/modi1/modi2b.jpg"><font color="#008000" size="2"><strong><img
src="kartinki/modi1/modi2m.jpg" alt="фото Ник.Палео" align="left"
border="1" hspace="10" vspace="5" width="108" height="160"></strong></font></a><font
size="3"><strong><img src="kartinki/modi1/../empty.gif" hspace="10" width="1"
height="1"></strong>Добравшись до горячих
источников и погревшись в них пол
дня, мы решаем вернуться и занести
каяки к верхнему мосту, откуда
можно начать сплав по верхним 10 км.
Это должно будет внести некоторый
"изюм" в довольно стандартный
маршрут и доставит нам столь
желаемый элемент неизведанности.
Моди-Кхола здесь действительно
показывает зубки: воды мало, русло
узкое, падение - как с горки. Река -
слегка мутного голубого цвета,
течет в узком лесном ущелье, а надо
всей долиной -огромная белая стена
массива Аннапурны. Ничего более
замечательного среди водных
путешествий я в своей жизни не
видел. Ощущения от слава в каноэ -
словно это не река, а бобслейная
трасса. Продвигаемся медленно, об
носим два или три завала, и, наконец,
доплываем до нижнего моста. Отсюда
уже легче, хотя и здесь река
расслабиться не дает. В
путеводителе написано, что первые
пара километров после моста у
Ландрука - самые сложные и задают
тон всему остальному сплаву. Для
нас после верхнего участка чтот
сплав был уже далеко не так сложен,
скорее здесь мы почувствовали
некоторое облегчение.<br>
</font><a href="kartinki/modi1/modi4b.jpg"><font size="3"><img src="kartinki/modi1/modi4m.jpg"
alt="фото Ник.Палео" align="left" border="1"
hspace="10" vspace="5" width="135" height="160"></font></a><font
size="3"><strong><img src="kartinki/modi1/../empty.gif" hspace="10" width="1"
height="1"></strong>Уже на закате мы
доплываем до Виретанти, опередив
график на один день. Нужды в такой
спешке, конечно не было, просто
сплав доставлял такое
удовольствие, что невозможно было
остановиться. Не обошлось и без
шероховатостей: Алексей чуть было
не упустил весло, а я, во время
переворота в самом последнем
пороге, вставая, потерял очки,
которые опять же по безалаберности
не привязывал.<br>
<strong><img src="kartinki/modi1/../empty.gif" hspace="10" width="1" height="1"></strong>Столь
напряженный сплав нас сильно
утомил, и на следующий день мы
решили ехать обратно в Покхару.
Нижняя часть Моди-Кхолы тоже весьма
интересна, хотя и не так насыщена
препятствиями. к тому же, доплыв до
Капи-Гандаки, нам бы пришлось
продолжить сплав до ближайшего
шоссе и провести на обоих реках в
общей сложности еще несколько дней.
Так что оставшееся время до рейса в
Москву мы предпочли расслабляться
в ресторанчиках Покхары. И
нисколько об этом не пожалели.</font></p>
<p align="center"><font size="4"><b>Последнее
первопрохождение в Непальских
Гималаях</b></font></p>
<p><font size="2"><strong><img src="kartinki/modi1/../empty.gif" hspace="10"
width="1" height="1"></strong></font><font size="3">В
ноябре 1996 года группа американских
каякеров совершила
первопрохождение рек Сули-Год,
Барбунг-Кхола и Тули-Бхери в Непале
Тули-Бхери была последней
достаточно крупной рекой в
Непальских Гималаях, которую не
исследовали любители водных
путешществий. Река протекает в
западной части Гималайского хребта
и образуется при слиянии двух
притоков Сули-Год и Барбунг-Кхола.
Экспедиция продолжалась более пяти
недель.<br>
</font><font size="2"><strong><img src="kartinki/modi1/../empty.gif" hspace="10"
width="1" height="1"></strong></font><font size="3">Группе
удалось сплавиться по 8-10
километровому участку реки
Сули-Год, большая часть которого
была 4 категории сложности (по
западной классификации)., а также по
16 километрам реки Барбунг-Кхола
(также 4 к.сл.).<br>
</font><font size="2"><strong><img src="kartinki/modi1/../empty.gif" hspace="10"
width="1" height="1"></strong></font><font size="3">Тули
Кхола в переводе с непальского
означает - Большая река. На
протяжении около 170 километров эта
река имеет средний уклон 15 м/км..
Идея прохождения этой реки
обсуждалась за последнии годы
многократно.<br>
</font><font size="2"><strong><img src="kartinki/modi1/../empty.gif" hspace="10"
width="1" height="1"></strong></font><font size="3">Предыдущая
попытка прохождения Тули-Бхери в 1993
году не увенчалась успехом.
Участники оказались перед глубоким
каньоном с падением около 75 м/км.
Прри расходе реки порядка 200
кубических метрв. Естественно им
пришлось совершить еще один
длинный обнос, после чего они
продолжили спалв по оставшимся 25
километрам из 80.<br>
</font><font size="2"><strong><img src="kartinki/modi1/../empty.gif" hspace="10"
width="1" height="1"></strong></font><font size="3">В
ноябре 1996 года организаторам
экспедиции удалось привлечь
спонсоров в лице иллюстрированного
журнала "Outdoor Life". Помимо этого
в состав экспедиции вошла команда
проффесиональный кинооператоров.
Из Катманду был взят вертолет,
который перевез участников в
раййон Долпо - Тибетская провинция
Непалоа. Сплав по Тули-Бхери до
каньона не занял много времени. На
этот раз вместо 200 кубометров в ребе
было 80, что можно было считать
учадей. Ко всеобщему удивлению
участников группе из 5 каякеров
удалось пройти все, за исключением
всего лишь двух порогов. Река
протекает в исключительно
живописной долине и насчитывает
большое количество протяженных
порогов.</font></p>
<p align="right"><font size="3">По материалам
сервера American Whitewater Affiliation.</font></p>
===============================================================
FILE: antalia.txt
Валентин Юрин. Отдых в Анталии
Date: 25 Sep 96
From: "Valentine E. Iourine" iourine@iourine.msk.su ¦ mailto:iourine@iourine.msk.su
"Ну точно у Юрина крыша поехала," - скажет завсегдатай сей
конференции, прочитав SUBJ. Поехала или не поехала, но уж точно
лучше лежать на пляже в Анталии, чем сидеть в кутузке в
Ташкенте (как МГУшная группа, которая ходила в августе на
Чандалаш-Чаткал). Летом я никуда пойти не смог в силу
обстоятельств, не имеющих отношения к туризму, осенью в Среднюю
Азию идти - чуяла моя жопа, что не обойдется там безо всяких
заморочек (и не ошиблась, однако), на Кавказ - если не убьют,
то ограбят и морду набьют наверняка, на Замбези - денег нет...
куда бедному московскому каякеру податься? В ТУРЦИЮ!!!
Сплавных речек в Турции множество - столько, что и сами
турки, и европейские каякеры знают только небольшую часть из
них. Район Анталии был выбран по двум причинам: 1) о нем
имелась хотя бы небольшая информация и 2) туда было проще всего
и дешевле всего добираться. Чартерный рейс до Анталии в разгар
курортного сезона стоил в среднем всего $250 в _оба_ конца.
В этом районе имеется несколько коротких сплавных речек,
проходимых за 1-3 дня, и одна более длинная - Гексу. Мы
планировали пройти если не все, то большую часть из них.
Однако, как оказалось, большинство этих речек представляют
собой либо 2 к.с., либо 6 (международную) к.с., либо и вовсе
непроход. Довольно часто встречаются каньоны, причем в истинном
значении этого слова: отвесные полированные стенки высотой в
несколько сотен метров, по которым ни просмотреть порог, ни
обнести, ни вылезти наверх невозможно, а пройти по воде можно
далеко не всегда. Про некоторые речки информации практически не
было, и, учитывая все вышесказанное, от прохождения их
имеющимся составом также пришлось отказаться. В результате
получился фактически стационар на двух коммерческих речках -
впрочем, тоже небесполезный.
Самое ценное, что принесла эта поездка - общение с
местными и европейскими гидами и каякерами. В результате
возникла некоторая ясность по поводу того, куда и когда лучше
ехать в следующий раз. Об этом напишу отдельно, пока же
ограничусь общими выводами: ехать в Турцию надо весной, с конца
апреля по июнь. Весной там самая высокая вода, а в
августе-сентябре - самая низкая. (Питание всех рек
исключительно дождевое.) Кроме того, весной, перед началом
туристского сезона, и в октябре, после его окончания, все цены
должны быть ниже. Наиболее многообещающие реки, особенно с
точки зрения привычного нам линейного сплава - это Чорух с его
притоками и Кызылырмак (верхние 400 км).
Уф! А теперь я дорвался до клавиатуры и буду давать волю
своему оральному энурезу после долгого воздержания.
Билеты
Список фирм, продающих билеты и туры в Турцию, занимает в
газете "Экстра-М" несколько страниц, так что выбор достаточно
богатый. Регулярный рейс Аэрофлота стоит около $400, чартер с
фиксированной датой - в основном от $240 до $280 в оба (sic!)
конца (в разгар сезона; весной и осенью дешевле). Правда, в
конце концов все эти компании замыкаются на десяток
авиакомпаний плюс несколько крупных фирм, которые
самостоятельно заказывают полностью рейс. Горящие билеты можно
купить и дешевле; в одном месте мне предложили билеты на
аэрофлотовский рейс на завтра всего за $160.
Компании разные, летают на разных машинах, из разных аэропортов и с
разной надежностью. Мы летели на "Внуковских Авиалиниях" и не пожалели.
Расписание соблюдается, в аэропорту более-менее порядок, кормят хорошо,
отношение персонала вполне доброжелательное даже к нашему, несколько
нетрадиционному багажу.
Приехав за неделю до обратного вылета в аэропорт Анталии, чтобы
побеседовать с представителем "Внучки" о перевозке каяков обратно, я
застал замечательную картину: бегают толпы ошалелых туристов из стран
СНГ, куча рейсов различных авиакомпаний отменены, ошалевшие
представители турфирм пытаются распихать своих клиентов по оставшимся
рейсам. У стойки "Внучки" одна гражданка (с билетом какой-то другой
компании), изрядно утомленная таким сервисом, громко выражает свое
недовольство: "Вот проклятый Аэрофлот! Ничего у них с советстких времен
не изменилось!" и т.д. "Вы тут, пожалуйста, нехорошими словами не
выражайтесь, - спокойно отвечает ей представитель "Внучки". - Это у
Аэрофлота проблемы, а мы летаем и будем летать." Хуже других летают
"Аэрофлот" и "Россия"; на кого не приходилось слышать никаких жалоб -
это на "Внучку" и "Трансаэро". Правда, справедливости ради следует
сказать, что в эти же самые дни "Внучка" грохнула ТУ-154 на Шпицбергене
- 140 трупов. Но там, насколько я слышал, была не их вина.
Еще есть аэропорт в Даламане, но туда мало рейсов, причем летают именно
"Аэрофлот" и, кажется, "Континенталь". По пути на р.Даламан мы
встретили соотечественников, у которых отменили рейс, и они уже третий
раз мотались из Мармариса в Анталию (день езды на автобусах в один
конец), чтобы переоформить билеты.
Перевозка каяков
Основной причиной, заставившей меня выбрать "Внучку",
было то, что вопрос о перевозке двух полиэтиленовых каяков был
решен положительно и компетентно. Во всех турфирмах мне
отвечали только девочки-попугайчики, которые либо не могли
сказать ровным счетом ничего помимо загруженной им в
оперативную память информации об отелях и ценах на билеты, либо
посылали меня в багажную службу Шереметьево (которая,
действительно, мало изменилась с советских времен). Наконец, из
фирмы "ВАЛТУР" - дочернего предприятия "Внучки" - меня наконец
отправили по правильному адресу: к техническому представителю
"Внучки" в аэропорту. Это было единственное место, где я смог
пообщаться с компетентным специалистом по существу проблемы;
более того, к своему удивлению, я встретил вполне
конструктивный подход и - впервые в этой стране - неподдельную
заинтересованность в том, чтобы потенциальный клиент
воспользовался именно их услугами, а не ушел к конкурентам.
(Может быть, это было просто случайным совпадением, но мне
кажется, что такой подход к делу вполне объясняет тот факт, что
"Внучка" летает стабильнее многих других компаний.)
Туда мы летели на ИЛ-86. В этой машине (а также в ЯК-42)
багаж, сдаваемый при регистрации, грузится в контейнеры и в
таком виде - в самолет. Размер контейнера 180 см по диагонали,
так что каяк в него не влезает. В принципе, возможно грузить
крупногабаритный багаж на специальных грузовых поддонах, но их
то ли не было, то ли обработка их не была предусмотрена
договором с наземной службой. Что же касается "багажа при
себе", то отсек для него у второго трапа имеет длину 375 см и
примерно такую же ширину, так что практически все современные
сплавные каяки помещаются в него без проблем. У третьего трапа
нижняя палуба немного короче, т.к. там проходит какой-то
вертикальный короб, но ширина такая же. У первого трапа
грузовой отсек вдвое меньше, и летает там обычно более
благородная публика (на регулярных рейсах), поэтому туда лучше
не соваться. Таким образом, на этой машине вполне можно
перевезти несколько лодок. Надо только не хамить, не наглеть и
вежливо, но уверенно объяснять сомневающимся работникам
аэропорта: "Длина лодки 347 см; длина нижней палубы -
столько-то". Поскольку сами они этого не знают, ваша
компетентность произведет на них требуемое впечатление. При
посадке в самолет спокойно пропустить остальных пассажиров,
позволить стюардессе задернуть страховочную сетку и затем
положить и привязать каяки. Ваш вид и поведение должны
показвать, что вы сами гораздо лучше них знаете, что, куда и
как грузить.
Обратно летели уже на старом знакомом ТУ-154. На нем каяки
нужно сдавать в багаж, который грузится навалом. Багажный отсек
расположен под полом салона во всю длину фюзеляжа и имеет
широкий люк (сам лично лазил в свое время), так что напихать их
туда можно достаточно много. Главное - опять же убедить
грузчиков, что это не представляет никаких проблем. Но у
турецких грузчиков ни капли сомнения в этом не возникло. С нас
даже не взяли денег за излишний вес (во Внуково по пути туда
взяли по 1,5 $/кг) - вероятно, по причине отсутствия подобной
практики как таковой.
Лирическое отступление 1
Просьба к присутствующим: поделитесь, кто может, опытом
перевозки подобного багажа на других типах самолетов и
сведениями о размерах грузовых и багажных отсеков на них.
Такси
Аэропорт Анталии расположен в 10 км к востоку от города,
и местные власти сделали иезуитский ход: никакого транспорта,
кроме такси, туда не ходит вообще! То есть, если ты не клиент
турфирмы и тебя не встречают, изволь платить $10-12 за то,
чтобы доехать до города. Поскольку первая из наших речек -
Копру - расположена еще дальше к востоку, мы решили не мотаться
с лодками взад-вперед, а сразу же ехать на нее. Договорились с
такси за 70$, сказавши, что по карте там 70 км (потом оказалось
- 90). Торговаться в данном случае было бесполезно, поскольку у
таксистов там единый кооператив, согласованные тарифы, и если
кто-то сильно сбавит цену, его на следующий день свои же убьют
- как и у нас в Шереметьево. Тем более, что наше безвыходное
положение с 2 лодками и 2 рюкзаками было вполне очевидно.
Оставалось утешаться тем, что дома столько же стоят, например,
35 км до Домодедово.
Задним числом можно сказать, что мы немного погорячились.
Дешевле было бы проехать только 55 км по трассе вдоль побережья
до поворота в долину Копру, а там (35 км) ловить попутку. Но
тогда мы еще не въехали в обстановку, и очень хотелось поскорее
уехать с побережья, от этой душной, влажной, липкой жары
подальше в горы.
Сплавные реки в районе восточнее Анталии
Мы остановились на р.Копру (точнее, учитывая турецкую
фонетику - очень близкую к русской - Кгпрю или Кгпрючай) возле
дер.Бешконак, на базе одной из фирм, занимающихся коммерческим
рафтингом. Первоначально мы рассчитывали использовать ее как
опорный пункт и с нее совершать вылазки на близлежащие речки.
Однако из разговоров с местными гидами (турками и европейцами)
выяснилось следующее:
1. Коммерческий участок реки расположен выше этой базы и
составляет около 12 км (по дороге; по реке, вероятно, несколько
больше). Категория сложности - весной 3, сейчас не выше 2.
2. Выше этого участка расположен каньон, который в принципе
проходим весной, но не сейчас.
3. Ниже этого участка расположен каньон, который в принципе мог
бы быть проходим, но заканчивается сифоном, перед которым негде
зачалиться.
4. Из близлежащих речек одна - Алара - весьма интересна весной
и летом, категория сложности весной 3-4, летом 2-3. В августе и
сентябре воды в ней слишком мало для сплава.
5. Другая речка - Манавгат - наоборот, находится где-то
посередине между 5 и 6 к.с. (по международной шкале), включает
обносы с применением альпинистской техники. Соваться туда нашим
составом было бы несколько опрометчиво.
6. О самой удаленной и крупной речке района - Ггксу -
практически никакой информации нет. Вполне можно ожидать
препятствия 5-6 к.с. и непроходы. Идти туда нашим составом в
режиме первопрохождения также рискованно. (Последующее
знакомство со строением местных гор вполне подтвердило этот
вывод.)
Лирическое отступление 2.
..........................ь!
Коммерческий сплав
На р.Копру действуют примерно полтора десятка различных
компаний, которые занимаются коммерческим сплавом на небольших
(в основном 6-10-местных) рафтах и двухместных надувных лодках
с байдарочной греблей - очень примитивных, немного похожих на
нашего "Егеря". Гиды называют эти лодки иногда каяками, чаще -
doggies или "хот-догами" за их красный цвет и форму наподобие
двух сосисок.
За день эти фирмы обслуживают, по моим прикидкам, в
среднем 1500-2000 клиентов (в разгар сезона), из которых около
80% - русские. Причем не сказать, чтобы это была сплошь
спортивная молодежь или накачанные бритоголовые парни: в
основном - семьи с детьми, упитанные заботливые мамаши, как в
прежние времена где-нибудь на южном берегу Крыма: "Ваня, Ваня,
не подходи к речке без спасжилета". Ощущение, что находишься в
другой стране, пропадает совершенно - до вечера, пока клиентов
не увезут обратно вниз. "Do you have many Russian customers
this year?" - спросил я одного из турецких гидов. - "До х..," -
ответил он.
Сплав по Кепрю
Таким образом, единственное, что нам осталось делать на
этой речке - это кататься вверх-вниз по коммерческому участку.
Вместо похода получился фактически стационар. Немного помогали
гидам - давали инструктаж на русском, пасли клиентов на сплаве
- за это возили каяки и ездили сами на их тракторе, который по
утрам отвозил наверх рафты.
Трекинг
Чтобы разнообразить свое времяпровождение, 2 раза ходили
погулять пешком. Первый раз - выше сплавного участка,
рассчитывая спуститься в верхний каньон и осмотреть его. От
начала этого участка дорога крутым серпантином поднимается
наверх на плато, набирая почти 1000 м. На этом плато есть
маленькая деревня Селге, от которой якобы есть тропа к верхнему
каньону (40 минут пешком) и далее вниз вдоль каньона к началу
сплавного участка. Однако пролазив целый день, мы так ее и не
нашли. Точнее, нашли кучу примерно равноценных троп во всех
направлениях, ведущих к крошечным террасным полям, хижинам
пастухов и лесорубов или просто никуда, по которым и плутали во
всех направлениях, включая вертикальное. В августе-сентябре все
это заброшено, потому что нет ни капли воды, и местность
представляет собой, по существу, пустыню. Только местные сосны
и некоторые другие виды растений ухитряются откуда-то
высасывать воду. Долго там не проходишь и не проживешь, и
только припасенная с утра фляжка "Изостара" позволила нам к
темноте все-таки выбраться на большую дорогу. "Su istioruz!!!"
- "Воды хотим!!!"
В другой раз ходили смотреть нижний каньон. Он начинается
хорошим локальным порогом 4 или 5 к.с. в ущелье (просмотр,
обнос возможны, но мы не стали спускаться к нему с верхней
тропы). Прошлой весной, на нем погиб один из гидов "нашей"
фирмы - при оверкиле прижало каяком к камню, и не смог вылезти.
Дальше около 3 км простой быстроток с локальными порожками 2-3
к.с. После этого начинается собственно каньон - отвесные стенки
высотой в десятки (а в конце, возможно, и в сотни, как в
верхнем каньоне), густые препятствия 4-5 к.с. По отдельности,
при подходящей береговой обстановке, они, безусловно идутся;
все подряд и с ходу - тоже идутся соответствующим составом...
если бы не конец каньона, до которого мы не дошли. А там, по
словам гидов, 2 водопада по 3-5 м и сифон, перед которым негде
причалить для обноса.
Таким образом, эти прогулки позволили сделать
неутешительный вывод. Каньоны на здешних речках - настоящие
каньоны, а не узкие V-образные ущелья, которые у нас также
часто называют этим термином. Вероятно, дело в том, что, в
отличие от Средней Азии, здесь очень сухо и не бывает
отрицательных температур, поэтому стенки каньона не разрушаются
из-за того, что вода замерзает в трещинах. Они так и стоят
неизменными на протяжении веков, а речка вгрызается в них все
глубже и глубже. Войдя в каньон, приходится идти его до конца,
причем просмотры и обносы практически исключены (если не
применять скалолазную технику и снаряжение в полном масштабе).
Вылезти из каньона также невозможно, а вылезши - все равно
некуда идти по этой пустыне, т.к. деревни и дороги не имеют
никакого отношения к реке и расположены, как правило, далеко от
нее.
Из-за этого пришлось отказаться от идеи прохождения
Манавгата, на котором основные препятствия - такие же каньоны.
Из-за возможности влететь в такие каньоны пришлось отказаться и
от прохождения Ггексу. Как выяснилось позже из разговоров с
гидами, там, похоже, все-таки не столь страшно: лишь несколько
сложных порогов, обносы возможны. Но и эти сведения нельзя
считать достоверными 100%, и неизвестны точные ориетиры
Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 22 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |