В поисках идеальной методики изготовления корсета я натолкнулась на одну интересную статью или даже книгу. Интрига. Автор статьи утверждает, что в его изделии можно даже играть в волейбол и ничего

В поисках идеальной методики изготовления корсета я натолкнулась на одну интересную статью или даже книгу.
Интрига.
Автор статьи утверждает, что в его изделии можно даже играть в волейбол и ничего никуда не сползет. И ничего ниоткуда не выпрыгнет.
В тоже время, он называет свое изделие не корсет или корсаж, а предмет одежды без бретелек или strapless.
Это заявление меня зацепило, и я решила проверить, так ли это на самом деле. Полный отчет моей работы хочу предоставить на ваш суд.

Немного теории.

Одежда без бретелек сидит на фактической талии, которую мы определяем перед измерением. Представьте себе, что наш торс – это здание, а талия – это фундамент здания. В такой конструкции применяются косточки, которые как колонны опираются на фундамент. Но талия наша мягкая, в отличие от земной коры, на которой стоит здание. Поэтому мы должны увеличить длину лифа и поднять высокую точку груди ВТГ, чтобы противодействовать сползанию конструкции вниз. В результате в процессе носки все будет сидеть, как задумано.

Создание образа.

Изготавливая одежду без бретелей, я использую два слоя. Первый я называю слой фонда и второй внешний слой. Слой фонда – слой близкий к коже, он состоит из прочной ткани с жесткими косточками, вставленными в обвалки. Он поддерживает весь предмет одежды. Он должен быть облегающим без припусков на свободу. После того, как мы сконструируем слой фонда, мы должны создать внешний слой.

Внешний слой только покрывает слой фонда и может быть изготовлен из любой модной ткани и декорирован по желанию.

Действие 1.

Нам понадобится проверенное лекало лифа без припусков на свободу облегания.

Оно может быть выполнено по любой методике, лишь бы по вашим меркам.

Действие 2

Преобразование выкройки.

Понижение линии талии

Удлинить линию фактической талии спереди на 3см.
В боковом срезе на 2 см.
Сзади на 1,6см.
Концы вытачек удлиняем прямыми параллельными линиями, для того, чтобы наша талия не стала уже.
На рисунке добавленная часть выделена зеленым цветом.
Продолжение следует.

Раскрою великую тайну. Ссылка на оригинал здесь birth_of_a_bustier.pdf
Продолжим.

Действие 3.
Теперь нам нужно поднять ВТГ.

От точки Г отложить 1,8см параллельно линии середины переда, точка Г".
Для удобства я здесь нарисовала окружность R=1,8см. От Г" вправо по дуге отложить 0,6см. Провести новые линии вытачки через точки Г - Г". На чертеже указано зеленым цветом.
Этим приемом удлиняется вытачка от талии и сокращается длина нагрудной вытачки, визуально это поднимает бюст. У меня получился очень смешной перевод этой части: если вы забудете поднять пункт бюста, то ваш законченный предмет одежды заставит бюст выглядеть упавшим духом и грустным. Лучше и не скажешь.

Действие 4.
Наносим модельные линии. Верхняя линия чертится приблизительно. После ее можно будет уточнить на пробнике.

Точки пересечения модельной линии с линиями верхней вытачки обозначаем точками х. От точек х вправо и влево отложить по 0,6см поставить точки х". Для лучшего обхвата груди. Соединить точки Г" - х". Заодно отрисовать линии талиевой вытачки в соответствии с фигурой.
Мы получили выкройку полочки для нижней части корсажа или слоя фонда, состоящую из двух деталей.

Первый результат нашего труда.
Не радуйтесь, это еще не все.
PS. Пусть вас не смущают мои чертежи. Здесь выкройка на большой бюст + отрицательная полнота.
Разумеется у вас вытачки могут выглядеть совсем по-другому.
И еще. Линию бока тоже можно покрасивее отрисовать.

Действие 5.
Если мы хотим сделать корсаж ниже талии, то следует добавить нижнюю часть к нашему проекту до разделения выкройки на 2 части..
Дорисуем линию бедер от новой талии, также важна линия полубедра.

Обратите внимание, что вытачка ниже талии строится от точек в - в1, т.е. действует правило В - В1 = в - в1.
После того, как нарисована нижняя часть, нужно добавить прибавку на свободу только для нижней части. Если этого не сделать, то изделие будет узко в бедрах и, как результат, будет смещаться вверх.
Прибавляем к полубедру и бедру. Эмпирическое правило здесь такое: 5см для полного обхвата бедер или 5:4=1,25(см) к выкройке полочки, а позже и к спинке.
п-п1=1,25см.
н-н1=1,25см
Если вы собираетесь носить удлиненный корсаж на юбку, то следует еще добавить на свободу по линии бедер в зависимости от толщины ткани или фасона юбки, если юбка пышная.

Наконец мы получили законченный проект переда корсажа, состоящий из двух частей. Я немного подправила линию бока и слегка выгнула линии вытачек ниже талии. Зеленая линия на части 2 выкройки - это линия по которой мы потом разрежем эту часть. Обязательно нужно отметить линию фактической талии, чтобы потом согласовать со спинкой. Да и вообще меточки можно поставить в основных точках.
Давайте вспомним основные моменты (секреты).
1. Мы понизили линию талии
2. Подняли высокую точку груди
3. Добавили нижнюю часть для длинного корсажа
4. Расширили линию бедер,
если все это проделано, то можно отложить выкройку в сторону и пойти погулять

Действие 6.
Вернемся к спинке.

Рис. слева.
Мы уже понизили линию талии. Теперь нарисуем на чертеже спинки модельную линию верха. Точка С ниже линии проймы на 2,5см. Автор не рекомендует делать слишком открытую спинку, т.е. понижать точку С более 7,5см. Так как для этого может понадобиться больше жесткости. Вторая линия на уровне 7,5см для общего развития. Дополнительно отложим от точки С влево 0,6см, соединив новую точку с с точкой т получим линию середины спинки.
Рис. справа.
Обведем новые контуры. У нас готова выкройка для спинки нижнего корсажа.
Если мы хотим изготовить удлиненное изделие, то проделаем те же операции, что и с полочкой.
Напомню. Если будем носить корсаж с пышной юбкой следует сделать дополнительную прибавку на свободу по бедрам.

Важно не забывать, что нижняя часть дорисовывается от новой линии талии. Кроме того небольшие преобразования претерпевает средняя линия спинки ниже талии. Если мы брали основу спинки с отводом, то следует из точки ш восстановить перпендикуляр к линии низа, на пересечении поставить точку Н, т соединить с Н. Обведем новые контуры

и получим выкройку для удлиненного изделия. Зеленая линия по центру нам скоро понадобится для следующего преобразования. Не забываем ставить метки в нужных точках.
Теперь все готово для изготовления макета.

Это еще не все секреты. Самое интересное впереди.
Лезьте в сундуки, ищите плотную ткань, скоро займемся кроем

Не скрою, очень приятно, что то, что делаешь кому-то нужно. Спасибо, за интерес и за вопросы.
Изготовление пробника.
Постепенно мы подошли к практической работе. Как уже говорилось, для пробника нам понадобится плотная ткань, бязь, полотно, муслин, репс, сатин, эти же ткани можно использовать и для слоя фонда корсажа. Тик хорош для пробника, но для изделия слишком плотный, он не дышит, потому будет не комфортен в изделии.ИМХО. Лен не держит форму после намокания, ситец не стабилен по своей структуре, эти ткани мы использовать не будем.
Так же нам уже понадобятся косточки и дежурная разъемная молния.
Важное замечание от автора. Ткань не декатировать.
Действие 7.
Раскладка выкройки на ткани.

Лекала с нанесенными метками по линии талии, груди (это обязательно), далее по предпочтениям. Чем больше меток, тем легче будет собирать изделие, раскладываем на ткани. Долевую (середину переда) располагаем перпендикулярно кромке ткани или по поперечной нити (утку). Это объясняется тем, что при таком расположении линия талии окажется параллельна долевой нити, а мы знаем, что долевая нить меньше подвергается растяжению, поэтому наше будущее изделие дольше не потеряет форму.
Примечание. Что верно для пробника, то верно и для слоя фонда (нижнего слоя).
Нарисуем припуск на шов 1см. Старайтесь быть как можно точнее, это облегчит нашу работу.
По низу припуск можно не оставлять, если предполагается выводить модельную линию.
Все лекала подписаны и пронумерованы. Можно писать прямо на ткани.
Стоит продумать, где будет застежка, и соответственно положить лекало. Если работа предназначена для себя, то застежку лучше расположить спереди, значит нужно оставить еще припуск для молнии 1см по середине переда. Если изделие предназначено для клиента, то я предпочитаю застежку сзади. Нам будет легче отрисовать модельную линию верха.
Детали кроя.

После того, как вырезали детали кроя, пришьем тесьму по верхним срезам. Автор советует использовать кромку или ленточки из органзы, порванной по долевой нити. Вдоль срезов спинки пришиваем тесьму 1:1 без посадки см.рис М-М1 и М2-М3. Вдоль передних срезов даем припосадку на участке Мп-Мп1 6мм(центр) и на участке Мп2-Мп3 9мм(боковая часть).
Рекомендация от vixen
Нужно припосадить немного верхнюю часть передних деталей (Для этого вырезаем полоску органзы по долевой и отмечаем на ней длину отрезка Мп-Мп1 минус 6 мм, то же самое делаем с боковой деталью Мп2-Мп3, но в этом случае отнимаем 9мм. Прикалываем полоски органзы к деталям, слегка припосаживая. После того как сделали припосадку, прострочить детали на машинке. Органза также служит стабилизатором края, предотвращает край от растягивания.

Теперь можно сметать или сшить на машинке пробник, точно совмещая метки. Особое внимание уделяем меткам на линии талии и груди. Пришиваем косточки по боковым швам, рельефам спинки, можно посередине спинки, под грудью косточки не пришиваем, т.к. эта линия подлежит точной подгонке.

Примерка.
Лирическое отступление. Очень хотелось показать видеопримерку, но сколько я не бодалась с вэбкамерой, фильм получался очень тяжелый. В конечном итоге вытянула картинки, уж какие есть. Может вэбкамера неправильная попалась.

Надеваем пробник и застегиваем дежурную молнию.

Пробник с пришитыми косточками

Очень тщательно следует убирать излишки ткани в области под бюстом, где бюст соединяется с грудной клеткой. Если это место будет слишком свободно, то грудь будет скользить вниз.Также найдите все места, где есть избыточная ткань и сколите слабину булавками. Пробник должен сидеть очень плотно.

Начертите модельные линии вверху и внизу. Чертим сначала на одной половинке изделия, после примерки скопируем на другую сторону.

После того, как убедились, что корсаж сидит плотно на фигуре, снимем пробник и перенесем все исправления на бумажные выкройки.

Самое время поговорить о косточках.
Автор нам советует использовать ригилен шириной 1,2-1,4см. Его можно прошивать насквозь машинной иглой. Это распределяет усилие одежды вдоль всей длины косточки. Косточки же в кожухе держат усилие лишь в 2-х точках на своих концах. У ригилена есть один недостаток, при большом размере бюста ригилен сильно изгибается, в этом случае лучше использовать кости в кожухе. Концы ригилена оплавляют над огнем.

косточки отсебятина

QUOTE

Я вспомнила, что после того, как подогнала пробник на себя и сшила из тика пробник корсета, пришлось дополнительно выпускать ткань в области Втг. А в собранном корсете (с косточками) -еще выпускала. Так как иначе форма груди получалась приплюснутой.

Делать или не делать припуски на свободу? Этот вопрос меня тоже интересовал. Для подстраховки я прибавила к обхвату груди 2см. Но на примерке их же и убрала. Автор в этой книге ничего не говорит, как он строил выкройку. У него об этом есть диск. Здесь же он рекомендует взять хорошо пригнанную основу - облипку от шеи до бедер и уже на этой основе делать преобразования. Думаю, что общими усилиями мы сможем решить этот вопрос.
Приплюснутая форма груди может получиться, если подгрудные косточки пришиты очень высоко.

Двигаемся дальше.
Провели примерку, перенесли все замечания в выкройку. Теперь нужно скопировать этот проект. Копию будем использовать для раскроя слоя фонда, а выкройку основы будем преобразовывать под верхний слой.
Действие 8.
Выкройка внешнего слоя короткого корсажа до талии.
Внешний слой состоит из двух слоев ткани. Непосредственно верхняя ткань и прокладка. Из-за образовавшейся толщины ткани, включенной во внутренний слой, внешний образец нужно адаптировать к новым размерам. В противном случае, если бы мы скроили низ и верх один в один, корсаж может оказаться слишком маленьким после окончания шитья. Нам нужно добавить в общей сложности 1,8см к полному обхвату изделия. Так как мы работаем с половиной образца, то будем прибавлять 0,9см.
Нарисуем линии разрезов на боковых частях переда и спинки, на центральной части спинки. Центральная часть переда остается без изменений.
Как видно из рисунка, линии проходят примерно посередине выкроек, на боковой части переда перпендикулярно середине линии груди. Разрежем выкройки по этим линиям и раздвинем параллельно им на о,3см. Сгладим исказившиеся кривые.

Получили комплект лекал для внешнего слоя корсажа до талии.

Можно начинать шить короткий корсаж. С удлиненным придется еще поработать.
Основные моменты пошива уже выложила здесь

Наконец мы подошли к самому главному, тому, ради чего была затеяна вся эта работа.

Очень часто в готовых изделиях такого рода через некоторое время после применения на верхнем слое образуется рябь, ткань начинает морщить. Сначала мы исследуем происхождение этого явления, а затем скорректируем выкройку внешнего слоя так, чтобы избежать этого дефекта.

При шитье strepless на уровне талии между слоев рекомендуют вшивать репсовую тесьму шириной 2-3см. Поскольку тесьма выкраивается несколько меньше обхвата талии, то она вдавливается в мягкие ткани тела и натягивает нижний слой корсажа, в результате длина изделия сокращается. Ткань верхнего слоя оказывается в избытке, и возникают морщины. Это проиллюстрировано на рис.1.

Следовательно, нам нужно преобразовать выкройку таким образом, чтобы убрать лишнюю длину и получить такой профиль, как на рис.2.

Этим и займемся.

Действие 8.
Напомню, что сначала нужно раздвинуть выкройки

Теперь выложим выкройки внешнего слоя так, чтобы талия оказалась одной непрерывной линией.
1. Если мы выбрали застежку в центре передней части, то следует поднять боковую точку на талии на 1,6см. Точку на середине талии сзади поднять на 6мм. Нарисуем новую линию талии начинающуюся в точке т спереди, плавно изгибая через точку 1,6 к точке 0,6.

2. Если застежка проектируется в центре спинки, то точку т спереди поднимем на 1,6см, боковую точку - на 1,6см. Нарисуем новую линию талии, соединив точки 1,6 спереди, 1,6 сбоку и т заднюю.

Соединим линии новой и старой талии.

Если после соединения линии середины переда и спинки плучились ломаные, то следует выпрямить их. Нарисуем новую прямую линию сверху донизу середины переда или спинки. Отрежем кривой излишек. Казалось бы, какая связь между М. Ломоносовым и швейным делом? Но для меня его слова, как молитва. "Ежели в одном теле убудет, то в другом непременно прибудет". Это правило стоит помнить всегда. Не выбрасывайте отрезанные кусочки. Их нужно приложить к другой стороне выкройки и обрисовать. Этим мы избежим изменения длины окружности. Кроме того, можно заметить, что средняя линия слегка сократилась.

Мы получили лекала внешнего слоя корсажа.

Резюме.
Давайте вспомним основные моменты (секреты).
1. Мы понизили линию талии
2. Подняли высокую точку груди
3. Увеличили раствор вытачки
4. Добавили нижнюю часть для длинного корсажа
5. Расширили линию бедер,
6. Сделали пробник.
7. Внесли изменения в чертежи.
8. Расширили выкройки для внешнего слоя.
9. Преобразовали линию талии.
10. Исправили выкройки путем удаления и добавления фрагментов.

Теперь можно шить корсаж.
В книге замечательные иллюстрации, по которым вполне можно ориентироваться в пошиве.
Мой опыт шитья strepless можно посмотреть здесь http://club.season.ru/index.php?showtopic=...amp;#entry75217
Сразу оговорюсь, я использовала только преобразование выкройки, а шила лишь по мотивам статьи

Бонус.
Если у вас предполагается застежка на пуговицы, то вам необходимо построить верхнюю и нижнюю планки. Верхняя планка дает нам дополнительную ширину для пуговиц и петель, в то время как нижняя планка дает дополнительную ширину под пуговицами. Нижняя планка служит еще для того, чтобы тело не было видно через петельки, а так же для удобства в носке.
ВЫ должны решить, где будет застежка. Я (автор) предпочитаю спереди, так как это облегчает процесс одевания корсажа.
Начертите линию, параллельную центру полочки, ширина которой, диаметр пуговицы плюс 6 мм. Выровняйте верхнюю линию планки согласно верхней линии корсажа.
Определите местоположение пуговиц. Желательно расположить пуговицу на уровне груди. В этом случае корсаж не будет расходится в области груди.
Постройте нижнюю планку. Ширина должна быть не меньше чем 3.6см Выровняйте верхнюю и нижнюю линии планки, согласно линиям корсажа, как показано на рисунке. Перечертите нижнюю планку на отдельный лист и выкроите ее как отдельную деталь.

Спасибо vixen за помощь в переводе.

Несколько слов о тканях.
Для наружных слоев, вы можете использовать любую ткань, какую пожелаете. Это потому, что наружная ткань не несет никакого напряжения. Автор нам советует использовать даже синтетическую ткань, так как она более выигрышна в эксплуатации, меньше мнется, истирается, за ней легче ухаживать, да и смотрится чаше всего красивее.

Прежде, чем использовать ткань, ее следует подвергнуть декатированию.

Атлас, свадебный атлас хорошо использовать для внешнего слоя и для подкладки, так как он приятен телу и не оставляет на коже отпечатков. Стоит подумать о том, на что будет похоже тело, если снять одежду, особенно в свадебный день. Вы же не хотите, чтобы владелец в ответственный момент был похож на болеющего кожным заболеванием.
Более тонкая подкладка быстрее износится, а мы хотим, чтобы наше изделие внучка вынула из бабушкиного сундука.
Используйте утюжку без пара, если работаете с атласом, и проутюжильник.

Тафта очень жесткая, поэтому с ней трудно работать. Она дает много морщин. Но если ее хорошенько обработать, то она вполне подойдет для шитья корсажа.

Что он выделывает с тафтой. Слабонервным читать не рекомендуется.

Тафта помещается в стиральную машинку в горячую воду вместе с парой кроссовок, джинсов или чем-то другим, что будет бить тафту. После нужно высушить тафту горячим способом и сухую отбить молотком. После этих процедур тафта должна стать более подвижной и податлитвой. Это будет кованная тафта.

Задавленная тафта. Скрутите ткань как половую тряпку в тугой комок, свяжите или поместите в чулок, положите в пароварку и варите 20 минут. Затем, не давая остыть разверните и пусть остынет. После этого можно прогладить утюгом. Но у этого способа есть один недостаток. Тафта становится очень нестабильной. Поэтому прежде чем продолжить работу с ней, нужно выкроить детали из тонкого батиста, наложить на тафту, сколоть или сметать вместе и лишь после этого вырезать ткань.

Здесь лучше использовать сквозное декорирование.

С лицевой тканью разобрались. Но внешний слой состоит из двух слоев. Для того, чтобы внутренние работы не пропечатывались сквозь лицевую ткань мы добавляем еще одну ткань. Это может быть тонкая шерсть, предварительно усаженная в горячей воде до войлокообразного состояния или стиранная фланель. В любом случае желательно, чтобы ткань была ворсистая, потому что ворсинки создают дополнительное сцепление с внешней тканью. Шерсть после утюжки можно слегка "расчесать". Если внешняя ткань темная и не просвечивает, то внутри можно использовать даже ткань с рисунком, хотя бы от старой детской пижамы. Но если лицевая ткань светлая, то надо использовать белую фланель. Словом, не оставьте этот момент без внимания.
На этом позвольте закончить повествование. Буду рада, если тема оказалась полезной. Надеюсь никого не разочаровала. А теперь вместе давайте разбираться с вопросами.
Примечание.
Все чертежи были сделаны при помощи программы Компас 3D LT V-9

QUOTE

чем можно заменить байку? Всё-таки 3 слоя для лета + проклейка - многовато...или нормально?

Внутренняя ткань во внешнем слое нужна для того, чтобы швы и косточки не пропечатывались на лицо. Думаю, не обязательно байка. Это у автора. Он использует ткани, которые нельзя проклеивать, отсюда войлок и байка. Сейчас встречаются тонкие дублерины. К тому же, если косточки делать в обвалке, то они уже меньше будут пролегать.
Солянка прокладывала синтепоном, и говорит, что не жарко. Раздетая верхняя часть выравнивает температуру

QUOTE(муха @ Jan 21 2008, 15:17)

Большое спасибо! Очень интересно!
Кадрен, а как Вы боретесь с толщиной швов? всетаки если три слоя, то в местах швов получается уже от 6 слоев ткани, в мете застежки еще больше.
Шила свадебное платье все получилось хорошо, только эти швы меня смущали, а что делать не знаю.

муха, мой опыт в этом отношении.

1. Я раскладываю швы верха и низа в разные стороны. Обычно на верхе к центру (переда или спинки), на нижнем слое - к боку.

2. Припуски эти я застрачиваю отступив мм 3-4-5 от шва. При этом учитываю, как будет лежать лиф, поэтому на верхе застрачиваю по изнанке, на низе по лицу.

3. Обязательно при застрочке чуть-чуть подтягиваю припуск и надсечки с учётом будушего изгиба корсажа.

4. Если на верхе машинные строчки нежелательны (я их не люблю), то пришиваю припуски с лица крошечными стежками назад иголку (стежок в 1-2 нитки ткани, расстояние между стежками 0,7-1 см).

5. Низ дополнительно выстрачиваю клеткой примерно 2 на 2 см.

Таким образом за счёт нескольких приёмов учитываются изгибы конструкции, припуски максимально "срастаются" с основной тканью и не так выделяются.

Дата добавления: 2015-08-27