Выбор оптического прицела для пневматики

Константин Плахов

Самая покупаемая отечественная пневматическая винтовка – пружинно-поршневая МП-512. Она популярна благодаря большому запасу прочности и достаточному резерву для увеличения начальной скорости пули. При глубокой модернизации может достойно конкурировать с некоторыми зарубежными винтовками. Поэтому, описывая методику установки и пристрелки оптики на пневматику, мы возьмём за образец именно её. Хотя данная методика поможет при установке оптики вообще, а не только на МП-512. оптические прицелы и кронштейны к ним, предложенные в данном списке, были лично мною проверены и не раз устанавливались на винтовки. Они зарекомендовали себя с лучшей стороны, выдержав импульс отдачи пружинно-поршневой пневматики.

Как показывает мой личный опыт, большинство продавцов понятия не имеют, какой же прицел может подойти лучше к конкретной модели. На прилавках магазинов немало прицелов, предназначенных специально для пневматики, по цене от 300 до 800 рублей. Производят их такие компании, как «Таско», «Гамо», «Штурман». Некоторые из них выдерживают импульс пружинно-поршневой пневматики, другие «плывут». В целом, я бы не рекомендовал их приобретать, так как они не позволяют раскрывать полностью возможности винтовки и даже их ограничивают. Хотя, если вы стреляете до 15-20 метров и несколько стеснены в средствах, то покупка такого прицела оправдана.

Для начала необходимо определиться с дистанцией и характером целей, по которым придётся стрелять. А заодно прикинуть, будете вы стрелять только в тире или предполагаются выходы в поле, где можно попасть под дождь или снег. Если стрелять в поле, то прицел должен быть водонепроницаемым, желательно иметь в наличии светофильтры. Но на первом месте стоят механическая прочность прицела и управляемость механизма внесения поправок. Конечно, лучше, когда оптика «посветлее», это большой плюс при стрельбе в пасмурную погоду.

Прицельные марки бывают разными. Их форма зависит от решаемых задач. Устанавливая оптический прицел на МП-512, не стоит гнаться за сложной маркой. Существенной пользы она не принесёт, а вот денег можно переплатить. Самые распространённые марки на отечественных прицелах – Т-образные или система уголков и дальномерная шкала, как на ПСО-1. Реже встречается крест с перекрестием тонких нитей посередине. Такая прицельная марка называется «дуплекс». У Т-образных марок есть центральный пенёк и две горизонтальные нити. Чем угол пенька острее, тем удобнее целиться по малоразмерным целям, и наоборот. На некоторых отечественных прицелах с переменной кратностью, производителям лучше было бы угол пенька делать острее. А то получается, когда стреляешь на низкой кратности, пенёк сам тоненький и острота его вершины не очень принципиальна, а когда ставишь максимальную кратность – то перед глазом уже «бревно» с тупой вершиной, по которой не очень удобно целиться.

Используя прицел с Т-образной маркой, можно быстрее стрелять по цели, потому что подобную марку удобнее визировать на силуэте. Вести стрельбу в тире с ней менее удобно, так как наводить чёрный уголок на центр чёрного же яблока затруднительно. Для этого больше подходит прицельная марка в виде скрещенных тонких нитей, их удобнее визировать на круглой мишени. Далее следует прицельная марка в виде системы уголков и различных дальномерных шкал. Стрелок из пневматики, покупая такой прицел, предполагает, что будет вести стрельбу на разные дистанции по разным уголкам и при этом по шкале определять расстояние до цели. Но реально на разных дистанциях траектория полёта пули и точка попадания не совпадают с расположением уголков. Поэтому работает только один уголок, самый верхний. Также стрелок не будет пользоваться дальномерными шкалами, так как стрельба ведётся до 50 м, и человек очень быстро выучивается оценивать расстояние на глаз и вносить необходимые поправки по вертикали. С другой стороны, прицелы с системой уголков позволяют лучше наблюдать за целью, потому что цель не будет закрыта жирной прицельной маркой.

Несколько слов нужно сказать о кратности прицелов. На мой взгляд, лучше всего подходят прицелы с постоянной кратностью – 4 или 6. Реже встречаются прицелы с кратностью 3,5. Я говорю о прицелах применительно к МП-512 или подобных ей винтовках. Напоминаю, что пишу о прицелах российского и белорусского производства. Покупая прицел с кратностью 4, надо знать, что минимальная дистанция, при которой возможна стрельба с этим прицелом, будет около 8 метров. Стрельба на дистанцию свыше 30 метров по цели диаметром 2-3 см, будет для многих затруднительна, так как прицельная марка будет почти полностью закрывать цель. Конечно, после некоторых тренировок всё это можно преодолеть, но у большинства может просто не быть времени и возможности регулярно проводить подобные тренировки. Для стрельбы от 30 до 50 метров больше подходит прицел с кратностью 6. Он лучше раскрывает возможности винтовки и обеспечивает более комфортное прицеливание по целям диаметром 2-3 см. Но при этом не надо забывать, что минимальная дистанция, при которой возможна прицельная стрельба, начинается от 15 метров, масса такого прицела будет выше, а линейные размеры больше, чем у прицела с кратностью 4. Помимо прицелов с постоянной кратностью, на прилавках магазинов можно встретить прицелы с переменной кратностью. Диапазон изменения кратности на них может быть от 2 до 10 или от 3 до 9 крат. Но, на мой взгляд, пока нет нормального российского или белорусского оптического прицела с переменной кратностью, который был бы аналогичен «Бушнелль Трофи» 3х9х40. Хотя есть прицел «Оса», который представляется производителями как аналог «Бушнелля», но… Производителям это только так кажется. В реальности немного не так. Можно купить китайский «Таско» 3х9х40, но в моей практике были случаи, когда они не выдерживали работу на пружинно-поршневой винтовке и выходили из строя. С другой стороны, так ли нужен на самом деле переменник на винтовке, когда приходится стрелять в основном от 10 до 50 метров? Конечно, с одной стороны, удобно стреляя на разные дистанции менять кратность прицела, но со временем это надоедает. Таким образом, мы опять упёрлись в то, что всё зависит от решаемых задач и личных возможностей стрелка. Теперь можно непосредственно перейти к конкретным прицелам. Начну с наиболее распространённого.

ВОМЗ 4х32 «Пилад». ВОМЗ – Вологодский оптико-механический завод. Кратность 4, диаметр объектива 32 мм. Посадочный диаметр 26 мм. То есть диаметр хомутов кронштейнов должен тоже быть 26 мм. В комплект входят резиновый наглазник и бленда. Наглазник поможет быстрее прицелиться или, если солнце светит в спину, устранит отражение лучей в глаз стрелка от линзы окуляра. Бленда для стрелка из пневматики вряд ли важна.

Бленда может входить и в комплект других прицелов, как отечественных, так и зарубежных. Она может быть не только резиновой, но и металлической. Устанавливая бленду на длинные прицелы, надо учитывать общую длину прицела с блендой. Чтобы не получилось так, что при переломе ствола его казённая часть ударялась бы о бленду. В лучшем случае это может вызвать помятость на бленде. Что само по себе нестрашно. В худшем – испортить прицел.

«Пилад» 4х32 имеет прицельные марки трёх видов. Т-образную, дуплекс и как на ПСО-1.Самые распространённые – Т-образная и как на ПСО-1. Соответственно, дуплекс (крест с тонкими нитями посередине) встречается гораздо реже. В варианте ПСО-1 прицел может иметь подсветку двух уровней и прицельную марку с более тонкими линиями, чем на той, что без подсветки. Подсветка может пригодиться, если человек стреляет в сумерках, ранним утром или поздним вечером. Но как показывает практика, когда наступают сумерки, большинство стрелков из пневматики находятся дома или ещё где-то, но не в поле. Поэтому наличие подсветки для многих не очень актуально.

Прицельная марка на прицеле без подсветки в виде системы уголков и дальномерной шкалы, как мне кажется, «жирновата». Уголки не острые, а имеют полочки на вершинах. Из-за этого прицел удобен при стрельбе до 30 метров. Дальше тоже можно стрелять, но цель диаметром 2-3 см будет «накрываться» прицельной маркой. Сам прицел «темноват», то есть линзы могли бы пропускать больше света. При использовании в поле надо оберегать прицел от прямого попадания снега или дождя, потому что он влагопроницаемый. Юстировочные барабанчики имеют оцифровку и закрыты крышечками. Для того чтобы внести поправку, сначала надо открутить и снять крышечку, а потом уже крутить барабанчик. Можно ускорить этот процесс и снять защитные крышечки вообще. Как показывает мой личный опыт, механизм внесения поправок при стрельбе не очень управляем у ВОМЗов. Сделав 5 щелчков барабанчиком в одну сторону, а потом 5 щелчков обратно, можно не вернуться в исходное положение прицельной марки. Получается, что лучше пристрелять винтовку с таким прицелом и больше не крутить барабанчики. А при стрельбе на разные дистанции брать упреждение по вертикали, не используя возможность оперативного внесения поправок механизмом прицела, потому что можно после этого начать пристрелку оружия заново.

Помимо описанного прицела на прилавках можно встретить ВОМЗ 8х56 (явный перебор для МП-512) и ВОМЗ с переменной кратностью от 2 до 10. У последнего посадочный диаметр трубы – 30 мм. Кронштейны для таких прицелов не очень распространены. Прицельная марка – Т-образная. При максимальной кратности стрелок видит перед глазом «бревно» с тупой вершиной. Механически ВОМЗы достаточно прочны, и я не слышал, чтобы они «плыли» на винтовках с импульсом, как у «Хантера» 440 или «Норика Марвик Голд». При покупке следует обратить внимание на характер вращения юстировочных винтов. Они должны вращаться с одинаковым усилием и щелчками. А также следует проверять механизм корректировки диоптрий. Для этого нужно ослабить кольцо, контрящее окуляр прицела. После этого закручивая или откручивая окуляр произвести установку необходимых диоптрий. При правильно выставленных диоптриях стрелок резко видит прицельную марку и цель, не напрягая для этого глаза. Обычно диапазон устанавливаемых диоптрий лежит в пределах от -3 до +3 диоптрий.

Белорусские прицелы представлены достаточно широко, но популярностью пользуются прицелы марки «Зенит». Когда я говорю о популярности прицелов, то имею в виду их распространение в среде стрелков из пневматики. «Зенитовские» прицелы дешевле ВОМЗов, у них «светлее» линзы. Самое главное: если прицел не бракованный, то механизм пристрелки работает прекрасно. То есть, сделав 5 щелчков в одну сторону и потом 5 обратно, прицельная марка возвращается в исходное положение. Это важно, так как лучше раскрывает возможности винтовки при стрельбе на разные дистанции. Юстировочные барабанчики большие, не закрыты крышечками, на барабанчиках нанесена белым цветом оцифровка. Прицелы комплектуются крышечками с прозрачными вставками. Ещё одно очень важное качество, которым обладают прицелы марки «Зенит», – их водонепроницаемость в отличие от ВОМЗов. В целом по соотношению цена-качество прицелы «Зенит» лучше ВОМЗов. Притом конструкция зенитовских прицелов позволяет применять их на винтовках нетрадиционной компоновки (ИЖ-60, ИЖ-61), когда направляющая под оптику короткая и расположена близко к лицу стрелка. В таких случаях хомуты кронштейнов приходится располагать между окуляром и основанием механизма пристрелки. У белорусских прицелов эта часть достаточно длинна, а вот у ВОМЗов – нет. И ВОМЗ в таком частном случае достаточно тяжело установить и использовать. Итак, подведём итог.

«Зенит» 4х24. Посадочный диаметр 26 мм. Прицельная марка может быть Т-образная и в виде системы уголков с дальномерной шкалой.

«Зенит» 6х40. Посадочный диаметр 26 мм. Прицельная марка в виде системы уголков и двух дальномерных шкал.

«Зенит» 3х9х40. Кратность переменная. Посадочный диаметр 26 мм. Юстировочные винты, в отличие от двух предыдущих прицелов, закрыты крышечками. Вращение винтов возможно монетой или отвёрткой, что, на мой взгляд, не совсем удобно. Прицельная марка Т-образная.

При покупке «Зенитов» следует обратить внимание на то, как вращается окуляр и производится изменение установки диоптрий на прицеле, согласно зрению стрелка. Окуляр на «Зенитах» не контрится установочным кольцом, как на ВОМЗах. Кольца просто нет. Окуляр должен вращаться сам при приложении некоторого усилия. Вращая окуляр, можно регулировать диоптрии от -3 до +3. Кроме этого следует проверить возможность регулировки положения прицельной марки юстировочными винтами. Для этого надо установить прицел на соответствующие диоптрии и, глядя в окуляр, начать вращать один из юстировочных винтов. Допустим, винт вертикальных поправок. Если прицел исправен, то, глядя в окуляр, мы увидим, как прицельная марка начнёт двигаться вверх или вниз, в зависимости от того, в какую сторону вращают юстировочный винт. Так же проверяется винт горизонтальных поправок. Надо только понимать, что в этом случае прицельная марка, при вращении винта горизонтальных поправок, должна двигаться горизонтально – вправо или влево. Соответственно, если покупаемый прицел неисправен, то положение прицельной марки не будет изменяться и это будет сразу видно. Только не надо думать, что можно таким же образом проверить ВОМЗы. Конструктивно они отличаются от описываемых «Зенитов». Поэтому при вращении юстировочных винтов на ВОМЗах не будет заметно такого явного изменения положения прицельной марки, как на «Зенитах».

Описанные выше «Зениты» нормально работают не только на МП-512, но и на винтовках с более мощным импульсом отдачи, например, как у «Хантер» 440. Разумеется, это далеко не все прицелы, которые представлены на прилавках специализированных магазинов, а только те, которые имеют вполне приемлемое качество и цену. Иначе говоря, рабочие прицелы.

Хотя есть смысл остановиться ещё и на прицелах «Рысь» из Новосибирска. Их несколько марок с разной кратностью. Прицельные марки в виде системы уголков и всевозможных дальномерных шкал. Прицелы имеют подсветку. Могут быть с блендой и наглазником. Но есть одно «но». Эти прицелы выпускают уже установленными на кронштейн. Так вот этот кронштейн высок. Из-за этого, когда прицел ставится на винтовку с обычной стандартной ложей, его ось находится очень высоко относительно верхнего гребня приклада. Это неудобно при стрельбе, так как стрелку приходится вытягивать шею и при этом теряется контакт скулы или щеки с гребнем приклада. А это напрямую сказывается на результативности стрельбы. С другой стороны, если ложа была вырезана с учётом установки подобного прицела, то всего этого можно избежать. Но есть ли смысл заказывать новую ложу из-за прицела, когда можно выбрать другой прицел, более подходящий?

Пневматика & оптика (личный опыт)
Тут меня камрад спросил на предмет оптики на пневму, поэтому, не претендуя на статус последней инстанции, изложу, как это сделал я. А вы, уважаемые спецы, по возможности меня дополните.
Во-первых планка, она же «ласточкин хвост» должна быть сосна каналу ствола. Если этот критерий отсутствует, то далее говорить не о чем. Проверить соосность можно просто: берем портняжный деревянный метр и прикладываем его к планке сбоку. Разумеется при снятых прицельных приспособлениях. Ствол и метр должны быть параллельны. Таким образом, полагаем, что ствол и планка у нас сосны.
Далее идете выбор положения прицела на планке. Обычно расстояние от глаза до окуляра составляет порядка 3-5 сантиметров. Сначала нужно привыкнуть к винтовке, если ствол новый. Без прицела, с закрытыми глазами работаем с винтовкой, примериваясь и на ощущениях вылавливая самую комфортную прикладку. Считаем, что мы такую прикладку нашли.
Ставим под нее прицел таким образом, чтобы темный ореол (кольцо) вокруг видимого поля в прицеле было минимально. Не забываем при прикладке, что кольцо-ореол должно быть равно по толщине везде, этакий ровный «бублик». Это говорит нам о том, что хрусталик глаза находится точно на оптической оси прицела и параллакс отсутствует. Крепим прицел на планку. У меня зажимы прицела были несколько больше, чем ширина ласточкиного хвоста на винтовке. Пришлось вырезать два тонких брусочка из полиэтилена и подложить справа под лапку крепежа прицела. Следим, чтобы прицел сваливался на бок. Таким образом, имеем винтовку с оптическим прицелом, который установлен на правильное место, но пока не пристрелян.
Начинаем пристрелку. Я пристреливал винтовку на 30 метров, дистанцию, на которой я предполагаю постоянно стрелять. Ставим нечто большое, я ставил лист фанеры 1х1 метра. В центр фанеры крепим мишень, я делал точку маркером 4 сантиметра в диаметре. Производим с упора серию из трех выстрелов. Потом вычисляем по трем попаданиям (если они есть в квадрате, ха-ха) среднюю точку попадания: соединяем две ближайшие пробоины отрезком, потом соединяем точку-середину этого отрезка с оставшейся пробоиной. Делим этот второй отрезок на три части. Точка на первой трети второго отрезка от точки-середины первого отрезка есть средняя точка попадания. От нее делаем поправку. Поправки для каждого типа прицела делаются по-своему. Потому уж сами поиграйтесь с поправками – в конце концов, вы интуитивно поймете, куда и сколько крутить маховички. После внесения поправки, делае серию из трех выстрелов. Пристрелка вообще в идеале делается такими тройками-сериями для устранения фактора разброса ствола и ошибки прицеливания. Считаем, что вы пристреляли винтовку на выбранную дистанцию «в ноль».
Далее, если выстрел ожидается производить на другую дистанцию, то есть два пути:
1) фиксация положения маховичков (запомнить-записать) и потом пристреливать винтовку на другую дистанцию. Это если маховички открыты. На дешевых же прицелах, таких как мой Gamo 4X28, маховички крутятся отверткой и потом закрываются специальными чехлами в виде резьбовых заглушек. Ясно, что при каждом выстреле с переменой дистанции не накрутишься их открывать, да менять положение маховичка отверткой. Поэтому я выбираю второй путь
2) Пристреливаем винтовку с одним и тем же положением маховичков на все дистанции, внося поправку в точку прицеливания. В идеале, если оптическая ось прицела и канал ствола идеально соосны. То поправка точкой прицеливания будет только по вертикали. Если при смене дистанции происходят горизонтальные отклонения, то прицел стоит коряво. В принципе ожидается, что если винтовка пристреляна на, допустим, 30метров, то при стрельбе на дистанцию ближе такой прицеливаться надо ниже цели. Если выстрел производится на дистанцию более пристрелянной, то прицеливаться надо выше цели. Насколько? Зависит от конкретного ствола, пульки, и других факторов. Не забываем так же о поправке на ветер, поправки при выстреле по воде и поправки на перемену горизонта стрельбы.

Со своей Suhl 312 я с тридцати метров попадаю в спичечный коробок 4 из 5 раз при стрельбе с ремня (и трезвый:)). Тип пульки тоже влияет на пристрелку и стрельбу, особенно на большие дистанции. И тут не стоит жадничать. Я сейчас предпочитаю Gamo Pro Hunter, которые хорошо себя ведут в плане устойчивости в поленте и пробивного действия.

Оптические прицелы
Автор Administrator
24.09.2008 г.
Мощные пружинно-поршневые и предварительно-накачиваемые винтовки позволяют вести прицельный огонь на расстояние до 50 и даже до 100метров. Соответственно возникает вопрос о применении оптических прицелов, позволяющих реализовать высокую прицельность на таких расстояниях. Об оптических прицелах идет речь в статье ниже. Характеристики и параметры оптических прицелов. Ниже я остановлюсь на основных параметрах и характеристиках (и самом их наличии) непосредственно самой оптики. Некоторые из них “жизненно” важны для любого прицела на любом оружии, другие - могут быть весьма желательны, а третьи - весьма полезны в одном случае и практически никак не сказываются в другом. Конструктив оптики и механизм перемещения прицельного маркера (перекрестия, пенька) должны обеспечивать ее стабильное положение от выстрела к выстрелу, в том числе и при введении коррекции винтами поправок. Если это требование выполняется плохо, то и прицел - вроде не совсем прицел. Конечно, этот параметр серьезно связан непосредственно с самим качеством изготовления “механики” конкретного образца, которое у отечественных производителей раз на раз не приходиться. Многие бывшие оборонные предприятия бросились в связи с конверсией производить оптические прицелы и зачастую делают это “тяп-ляп”. Но есть параметры, изначально заложенные в конструкцию и рассчитанные на определенные условия эксплуатации, и никак не следует пытаться их “перепрыгнуть”. Исполнение механизма перемещения прицельного маркера также должно соответствовать решаемым задачам, чтобы не “разболтать” его преждевременно и чтобы им было удобно пользоваться. Речь идет о двух основных типах исполнения механизма коррекции: для прицелов “прямого выстрела”, и целевых (“снайперские”) маховики прицелов. В первом случае механизм и головки винтов делается попроще и покомпактнее, так как после пристрелки оружия винты закрываются крышечками и к коррекции положения прицельной марки впоследствии прибегают только изредка (например при пристрелке новых типов боеприпасов, переходе от зимнего сезона к летнему и наоборот, когда меняется пристрелочная выверка прицела). Пристреляв оружие вы практически не нуждаетесь в ведении поправок в прицеливание вследствие достаточной настильности траектории полета пули на этих дистанциях. Второй случай относится к условиям, когда стрелять приходится и на самые дальние дистанции и практически каждый выстрел по цели может требовать внесения корректировок в положение прицельной сетки в зависимости от дальности стрельбы. Для такой “снайперской” оптики барабаны (головки винтов механизма коррекции) обычно делают высокими (удобно и легко вращать пальцами) с проградуированными делениями по всей окружности. Дополнительно может предусматриваться отсчет количества полных оборотов барабана от среднего положения (крутить барабан порой приходиться “от души” - запутаться недолго), сменные шкалы барабанов, баллистические компенсаторы для различных типов патронов (те же барабаны, оцифрованные по дальности в соответствии с эталонной баллистикой конкретного патрона). Сам механизм перемещения прицельного маркера здесь рассчитан на долгую и непрерывную работу, соответственно используются более износостойкие пары трения винт-гайка, выполненные как правило с более высокой точностью. Другим немаловажным параметром механизма коррекции является шаг перемещения прицельной сетки (маркера). Здесь, чем меньше (в разумных пределах) тем лучше. пристрелке и стрельбе даже на самых дальних дистанциях. Можно еще отметить два типа конструктивного исполнения механизма коррекции: традиционный (когда маркер перемещается по видимому полю изображения при введении поправок), и “центральный маркер” (маркер все время остается в центре поля изображения). Последнее исполнение по праву считается более современным (зрение рефлекторно концентрируется на центре круга, и следовательно прицеливание происходит более естественно и быстро. В тоже время не стоит пугаться и “традиционного” маркера, в отечественной оптике такие конструкции хорошо отработаны, и скорее всего могут принести меньше неприятных сюрпризов, связанных со стабильностью и точностью работы. И конечно сам корпус прицела должен быть выполнен из металла - обычно это алюминиевый сплав или нержавеющая сталь. Никакие пластмассы, композиты и угле-графиты (даже сделанные по космическим технологиям) здесь не уместны, хотя они успешно используются для изготовления фотообъективов, корпусов фотокамер и многого другого. Дело в том, что любая пластмасса значительно уступает металлу по жесткости (хотя прочность их вполне достаточна) и размерной стабильности, что неприемлемо отрицательно сказывается на стабильности юстировки и постоянству выверки прицела, к которым предъявляются самые высокие требования. Оптика прицела должна обеспечивать яркую, резкую и четкую “картинку”. Через оптику мы смотрим на цель, и чаще, довольно пристально и долго, и это требование наряду с первым является важнейшим. Для начала разберемся с яркостью картинки, которая особенно важна при стрельбе при недостаточной освещенности. Прицел в идеале (если свести потери света в оптической системе сведены к минимуму) может лишь максимально близко приблизить яркость “картинки” к яркости реального объекта наблюдения. Но первым условием для этого является то, что диаметр выходного зрачка оптики должен быть не менее диаметра зрачка глаз (чтобы уловить максимально возможный поток света от объекта наблюдения). При плохой освещенности зрачок глаза расширяется до 6-7мм, следовательно диаметр выходного зрачка оптики (определяется делением диаметра объектива на кратность) для стрельбы в условиях плохого освещения должен быть не менее 5-6мм, а лучше 7мм. Практически у всех прицелов этот показатель не ниже 5мм, но если приходится стрелять в сумерках или ночью при луне, то следует остановить выбор на показателе не ниже 7мм. В прицелах переменной кратности диаметр выходного зрачка изменяется с изменением кратности и может составлять 10-12мм при наименьшем увеличении и 4мм при наибольшем. Учитывая вышеизложенное условие, наилучшие условия видимости в сумерках достигаются обычно при промежуточной кратности между максимум и минимумом, когда выставляется максимальная кратность при условии размера зрачка не ниже 6-7мм. А при хорошей освещенности (когда зрачок глаза сужается примерно до 3мм) диаметра выходного зрачка оптики у всех прицелов хватает даже с избытком. Этот “избыток” может в некоторых случаях быть весьма полезен. При быстрой вскидке оружия глаз “быстрее находит” выходной зрачок оптики, и он способен видеть картинку даже будучи значительно смещенным относительно оси прицела, что облегчает быстрое прицеливание. Кроме диаметра выходного зрачка на яркость картинки, хотя и в гораздо меньшей степени, влияют потери света в оптической системе. Оптические линзы с просветлением как правило успешно решают эту проблему. Но при очень низкой освещенности “фирменная” оптика именитых производителей с многослойным просветлением скорее будет иметь все же некоторое преимущество перед более простенькой отечественной. Хорошая оптика должна также давать четкую и резкую картинку в мелких деталях (обладать высокой разрешающей способностью). Здесь существенную роль играет и совершенство расчета оптической схемы, и использование определенных сортов оптического стекла, и многослойное просветление оптических элементов, антибликовое покрытие внутренней поверхности корпуса прицела. Безусловно, прицелы известных фирм (особенно переменной кратности, которые требует более сложного расчета и высоких технологий производства для достижения высоких показателей во всем диапазоне увеличений) будут иметь преимущество перед оптикой “попроще”. Но прицелы постоянной кратности вполне высокого качества по “картинке”, расчет и производство которых значительно легче, можно встретить и у отечественных производителей. Выбор кратности прицела: больше - далеко не всегда лучше. Первым ограничением в увеличении кратности может стать то, что чем больше кратность (при прочих равных условиях), тем пропорционально меньше поле зрения прицела. Отсюда сложнее “поймать” цель в оптику при необходимости быстрого прицеливания или стрельбе навскидку. Поле зрения (при одинаковой кратности и удалении выходного зрачка, обычно около 70мм) тем больше, чем больше диаметр окуляра - 35-38мм вполне обычны для современной оптики. Казалось бы проблему решают зум-прицелы переменной кратности, но здесь могут возникнуть неприятности по другой причине. С увеличением кратности растет масса прицела и нагрузки на кронштейн оптики. При относительно мощных патронах недостаточно качественные или несовершенные по конструкции кронштейны и посадочные места под оптику могут не обеспечить стабильности положения прицела относительно оружия. О стабильности по кучности боя и постоянству выверки прицела в этом случае можно забыть, несмотря на самую совершенную оптику. Если же ваш основной стиль - стрельба на дальние и очень дальние дистанции из высокоточного оружия, то кратность 8-10Х будет вполне уместна. Можно выбрать “переменник” 3-9Х или близкий, но если стрельба на ближних дистанциях с быстрым прицеливанием не предполагается, то прицел постоянной кратности 8-10Х будет даже предпочтительней. При прочих равных условиях (фирма-производитель, класс и стоимость прицела) оптика с постоянной кратностью как правило будет давать более качественную и резкую “картинку” - не случайно армейские снайперы в большинстве случае предпочитают именно такую оптику. Есть еще один случай, когда большая кратность в сочетании с достаточной светосилой будет явно предпочтительней. Это стрельба в сумерках (лунной ночью) на больших дистанциях. При недостатке освещения человеческий глаз теряет разрешающую способность и может лучше распознавать цель при ее оптическом приближении. В этом случае кратность 8Х при диаметре объектива 56мм будет весьма кстати. Наличие резьбы на оправе объективе для накручивания различных насадок и светофильтров очень полезно, что многие недооценивают. Есть много ситуаций, когда возможность накрутить на объектив светофильтр значительно повышает комфортность стрельбы и, как следствие, точность прицеливания. Даже в обычный солнечный (и не самый ясный) день желто-оранжевый светофильтр повышает контрастность “картинки”. А в очень ясный и солнечный день (тем более в горах, тем более на снегу) следует использовать окрашенный или серый фильтр повышенной плотности (или навинчиваемую диафрагму, уменьшающую действующее отверстие объектива) для снижения избыточной яркости. Также можно использовать и поляризационный фильтр, уменьшающий влияние атмосферной дымки, убирающий блики и увеличивающий резкость изображения. Конечно, примерно тот же эффект будет и от солнцезащитных поляризационных очков, но они не всегда удобны - в худшем случае до них может “достать” окуляр во время отдачи. Нужно заметить, что для крепления фильтров резьба не всегда обязательна - можно использовать фильтр с обрезиненной оправой, который просто одевается на оправу оптики (если только она не прямоугольная - среди отечественных такая встречается) и удерживается за счет силы трения. Но подобные фильтры редки и подобрать их значительно сложнее. А при наличии резьбы (параметры резьбы стандартизированы) к ним подойдет любой фильтр для фотооптики, коих выпускается великое множество на любой вкус различными производителями. “Отстройка” от параллакса - актуальная вещь для самой высокоточной стрельбы на дальние дистанции. Параллаксом называют смещение положение прицельной сетки (марки прицела) относительно цели в зависимости от смещения глаза в сторону относительно оси прицела. Это происходит вследствие возможного несовпадения плоскости изображения, даваемым объективом, и плоскости штрихов прицельной сетки. В зависимости от расстояния до цели объектив прицела по законам оптики формирует изображение цели на несколько различных расстояниях позади себя, которое вместе с сеткой мы рассматриваем через окуляр. Заводскую юстировку прицела на отсутствие параллакса (когда плоскость изображения совпадает с плоскостью прицельной сетки) обычно производят для дистанции около 100м, а на других дистанциях неизбежно возникает параллакс, который тем больше, чем больше различие фактической дистанции от “юстированной”. В наиболее совершенных конструкциях прицелов есть возможность продольным перемещением линз объектива или прицельной сетки совмещать плоскость изображения и сетки в зависимости от расстояния до цели (выполняется вращением маркированной по дальности передней части объектива или специального барабана в средней части). Хотя величина параллакса в обычных прицелах на умеренных дистанциях относительно невелика и сводится к минимуму правильным положением глаза (как можно ближе к оси прицела), наличие механизма “отстройки” от параллакса заметно повышает удобство и точность прицеливания для высокоточного снайперского оружия на всем диапазоне дистанций стрельбы. Подсветка прицельной сетки. Эта функция значима для стрельбы при самой малой освещенности, практически на грани различимости цели (глубокие сумерки, при луне, закрытой облачностью). В то-же время, например, при ясной луне, средних сумерках даже обычная (несветящаяся) прицельная сетка будет достаточно выделяться “черным” на фоне цели, если у вас хорошее зрение. Другие “прибамбасы”. Весьма удобными и полезными на оптике могут быть еще многие вещи. Например, внутреннее заполнение полостей азотом под избыточным давлением предотвращает запотевание оптике при резких перепадах температур и высокой влажности. Также это делает возможным безболезненное купание оптики (в ней имеются соответствующие сальниковые уплотнения) в воде, часто до глубины 5-6м. Для точного и однообразного положения оружия относительно линии горизонта на оптику может устанавливаться уровень, сигнализирующий о малейшем “завале” оружия вправо-влево. И конечно, практически любой мог видеть в фильмах и на фотографиях на профессиональной оптике снайперов откидывающиеся защитные крышечки, без которых любая оптика в полевых условиях быстро покрывается сором и пылью. Крепление оптики Для большинства эйрганнеров установка оптики на оружие представляется довольно несложной задачей, и действительно, выполняя ряд несложных правил, в большинстве случаев трудно ожидать неприятных сюрпризов. Но в оставшемся меньшинстве случаев, которые кажутся весьма обычными и никакими не особенными, легко получить самый непредвиденный и неприятный результат (трудности в пристрелке, низкая кучность). Грешить начинают обычно на саму оптику или оружие с патронами, а все дело может быть только в механизме крепления, который обуславливает почти принципиальную несовместимость данной оптики с данным видом оружия. Нагрузки, воздействующие на оптику и механизм крепления во время отдачи на мощном пружинно-поршневом оружии, очень и очень велики. Поскольку оптика крепится на оружие жестко, она, испытывает ускорение назад при отдаче почти полностью идентичное стволу и ствольной коробке. Отсюда, доля общей силы инерции, стремящихся сдвинуть прицел вперед, пропорциональна массе прицела и обратно общей массе оружия с прицелом. Максимальная сила инерции, воздействующая на оружие в целом, в грубой оценке равна максимальной силе давления в стволе, умноженной на площадь сечения ствола.. Это максимальное усилие очень кратковременно. То есть кронштейны оптики должны кратковременно выдерживать столь высокую нагрузку. Речь идет не о том, что кронштейны не должны сломаться (металл перед разрушением может долго деформироваться, вытягиваться или гнуться понемногу и очень долго), они не должны деформироваться даже в малейшей степени для сохранения выверки прицела. Этот пример показывает, что даже штатное крепление “ласточкин хвост” без наличия дополнительного упора надежно “потянет” на достаточно мощном оружии лишь относительно легкую оптику. А если упор есть, и нет проблем со сдвигом оптики, то следует помнить просто о возможных (и не заметных на глаз) деформациях кронштейна и прижимных элементов под излишне тяжелой оптикой. Поэтому следует очень хорошо подумать, прежде чем ставить без реальной необходимости оптику большой кратности и большей массы (“безумные” “переменники” и массивные ночные прицелы) на оружие. В любом случае более легкая оптика с гораздо меньшей вероятностью преподнесет вам неприятные сюрпризы и будет более надежна. Основные правила крепления оптики. Во-первых, следует внимательно подойти к выбору кронштейна (кронштейнов).Если это два кронштейна (для крепления на “ласточкин хвост” и подобные базы), обратите внимание на примерную размерную идентичность взаимного расположения базовых плоскостей и осей. В этом можно убедиться, закрепив кронштейны на оружии (сама база оружия должна не иметь “поводок”). При снятых верхних крышках-полукольцах (прижимают корпус оптики) уложите прицел в полукольца кронштейнов, по возможности он должен как можно равномернее прилегать по всей их поверхности. Это исключит в дальнейшем изгибные напряжения при притягивании оптики крышечками и будет способствовать стабильности прицельной выверки. Увы, эта рекомендация может быть выполнена при достаточной соосности базы крепления и кронштейнов с осью ствола. В противном случае, обычно приходиться подкладывать под оптику различные прокладки из жести и т.п., чтобы она “смотрела” в направление ствола. Аналогично можно проверить и кронштейн, выполненный как единое целое, но устанавливать его на оружие нет необходимости. При установке прицела со всех сопрягаемых поверхностей оптики, кронштейнов (в том числе резьбовых соединениях), базы оружия следует удалить смазку и масло. Это делается для того, чтобы увеличить коэффициент трения в сопряжениях (нагрузка частично и даже полностью передается за счет сил трения), а также исключить последующее уменьшение натяга из-за выдавливания смазки из мест сопряжения. При креплении кронштейнов на базу оружия следует по возможности использовать для них упоры (выступы и т.п.) от сдвига вперед, если они предусмотрены конструкцией оружия. А при креплении оптики на кронштейн лучше также предусмотреть упор кронштейна в выступ на прицеле (например в регулировочное кольцо диоптрийной коррекции, которая вначале корректируется под стрелка). Все это способствует большей надежности крепления прицела в целом. После предварительной слабой затяжки винтов и ориентации прицела в кронштейне (вертикальное положение нитей при отсутствии “завала” оружия вправо-влево), винты крепления кронштейна к базе затягиваются с усилием, близким к максимально допустимому исходя из прочности резьбы. Винты крепления крышек-полуколец кронштейна, фиксирующих оптику, следует затягивать достаточно большим, но умеренным усилием, чтобы не деформировать сам корпус прицела. В последующем, после пристрелки оружия и выверки прицела, лучше воздерживаться от снятия-установки прицела, так как в большинстве случаев это может привести к существенной “сбивке” настроек. Также через некоторое время после установки (примерно через 20-30 выстрелов) следует подтянуть винты, которые могут несколько ослабнуть из-за осадки сопрягаемых поверхностей и релаксации внутренних напряжений. Впоследствии затяжку лучше контролировать относительно регулярно (через 50-100выстрелов) вместе с пристрелочной выверкой путем контрольных отстрелов, так как возможен постепенный “увод” изначальных настроек “нормального боя” прицела. Маленькие, но полезные советы Выбор прицела в магазине. Во-первых, прицел лучше покупать в “нормальном” магазине, где вам дадут гарантию, и в случае непредвиденных дефектов вы сможете его обменять. Если вы покупаете дорогую и фирменную оптику, то выбор прицела сводится к определению изначальных технических параметров - такая оптика стабильна и высока по уровню качества, и вероятность, что вы “нарветесь” на заводской дефект, очень невелика. Если же вы покупаете отечественную (СНГ-шную) оптику (или малоизвестную иностранную) - она обычно имеет вполне достойное качество в рамках своих технических параметров, - то следует ее проверить на отсутствие явных дефектов. Потрясите прицел вблизи уха - убедитесь, что ничего не гремит. Усилие при вращении барабанов поправок должно быть ровным (без заеданий) и “плотным” (без излишней легкости или “тугости”) с четкой “фиксацией щелчков”. Оставив в магазине денежный залог, выйдете на улицу и, настроив под себя окуляр, убедитесь в достаточной четкости и яркости “картинки (глаз не должен заметно напрягаться, мелкие детали должны быть хорошо различимы). Прислонив прицел к какой-либо поверхности (стене на углу здания и т.п.) для его фиксации и направив на объект на дальней дистанции, убедитесь в отсутствии параллакса - при покачивании головой вправо-влево марка прицела не должна заметно “плавать” на цели (небольшое “плавание” марки вместе с целью вполне допустимо). Просмотрите минимум 2-3 образца прицелов и выберете наиболее лучший с вашей точки зрения. Некоторые особенности прицеливания и введения поправок. При стрельбе на ближние или дальние дистанции возможен заметный параллакс (если не предусмотрена отстройка от него), который нежелателен при высокоточной стрельбе. Для минимизации его влияния нужно стараться расположить глаз максимально точнее на оптической оси прицела (окуляра) - темное кольцо оправы окуляра при этом имеет примерно равную толщину по всей окружности. Из-за возможных “вредных” зазоров и люфтов в механизме ввода поправок барабанов может происходить несовпадение положения прицельного маркера на цели (точки прицеливания) при одном и том же положении шкалы в зависимости от предшествующего направления вращения барабана. То есть, выставляя одно и то же положение барабана вращением “по” или “против” часовой стрелки, вы получаете несколько разные точки прицеливания. Это легко проверить, жестко закрепив прицел, наведя его на какую-либо цель и повернув “туда-обратно” барабаны поправок. При подозрении на данный недостаток (лучше использовать данный прием и для подстраховки) нужно взять за правило выставлять нужное деление шкалы, вращая барабан, например, только по часовой стрелке. Если для введения поправок требуется повернуть барабан против часовой стрелки, то нужное деление “перескакивается” на 3-4 деления, а уже потом выставляется вращением по часовой стрелке. Полезные и бесполезные “прибамбасы”. Вначале хочу сказать о такой любимой нашими соотечественниками “штучке”, как резиновый наглазник. Наглазник получил признание наверно только на просторах нашей Родины (это о загадках русской души) - ни в одном фильме, хронике, фотографии “закордонных” снайперов, оружия и оптики вы его не увидите (мне не встречался никогда). Объяснение этому простое - толк от него практически никакого (даже при стрельбе против света), так как паразитные блики и переотражения связаны с засветкой через объектив и качеством самой оптики. В этом случае действительно необходимой может оказаться бленда на объективе прицела, защищающая от “вредных” боковых лучей. А вот неудобств и даже вреда от наглазника вполне хватает. Во-первых на наглазник обычно не наденешь защитную крышку (он резиновый и мягкий) и очень быстро в полевых условиях ваш окуляр будет буквально “забит” сором и пылью. Снимать и одевать наглазник каждый раз перед стрельбой конечно можно, но слишком неудобно. При стрельбе навскидку или необходимости сделать быстрый выстрел, зацепив не мертво одетым наглазником за одежду, ветки или прочее, вы будете вынуждены заниматься сбившимся наглазником, а не стрельбой. А если примотать его намертво, то усугубляется недостаток по пункту первому. Во-вторых, наглазник не дает возможность контролировать видимую толщину кольца оправы окуляра и минимизировать возможный параллакс (смотри выше). В общем, лучше воздержаться от каких-либо наглазников, и идти в ногу с мировыми стандартами, а не изобретать свой особый, “не похожий на другие”, велосипед. К очень полезным “прибамбасам” относятся защитные и быстросъемные крышечки на оптику. Конечно, откидывающиеся вверх крышечки (как у “профи”) встретить у нас и сейчас маловероятно, но что-либо вполне приемлемое соорудить можно. Если на оптику есть пластмассовые и неглубокие (самый удобный вариант) крышки, то вполне возможен следующий вариант. На крышку по диаметру приклеивается (крепится другим способом) трубка (например из относительно толстого стержня для ручек), длиной примерно равная диаметру. Сквозь трубку пропускается резинка и опоясывается вокруг кронштейна, при снятии крышек они остаются на прицеле, не теряются и находятся всегда под рукой.

Дата добавления: 2015-07-11