Что мы сотворили и что с этим делать?

Входная дверь. Современная входная дверь в квартиру, как правило, стальная. При ее выборе и установке мы обращаем большое внимание на прочность (а следовательно, надежность) как самой двери, так и врезаемых замков. И редко когда задумываемся о воздухопроницаемости конструкции - где и какие установлены уплотнения, чем и как "прикрываются" замочные скважины (особенно сквозные) и т. д. А ведь все это имеет самое прямое отношение к вентиляции - через элементы двери возможно как поступление воздуха в квартиру (вспомните про запахи), так и его отток из нее. Причем оба процесса абсолютно неуправляемы - если вчера воздух вытекал сквозь дверь из квартиры, то не факт, что сегодня (при смене ветра, похолодании, открывании окна на лестничной площадке и т. д.) он не начнет в нее притекать, принося с собой самые "экзотические" ароматы. Недаром к входным дверям квартир СНиПом "Строительная теплотехника" предъявляется требование высокой герметичности - воздухопроницаемость не более 1,5 кг/(ч• м2).

В реальных условиях добиться требуемой плотности квартирной двери удается далеко не всегда. Помочь может устройство "этажного холла" на 2-4 квартиры - установка дополнительной двери, которая отделит лестницу с ее лифтовой и мусоропроводной "вентиляционными" шахтами от жилой группы. Но проще всего сохранить на месте старую деревянную дверь (она, как правило, открывается внутрь), а новую поставить в тот же проем с внешней стороны (чтобы она открывалась наружу, но не мешая дверям соседних квартир). Получившийся "мини-тамбур" при условии достаточного уплотнения обеих дверей надежно защитит вас от напастей "неуправляемой вентиляции".

Межкомнатные двери. Вот тут мы в большинстве случаев о плотном прилегании двери к коробке не забываем - дополнительно монтируем уплотнение по периметру или приобретаем достаточно дорогие модели, в которых оно установлено еще при изготовлении. И щель под дверью оставляем минимальную. И ни о чем не задумываемся, считая, что производители за нас с вами все уже продумали. А между тем даже самые лучшие и современные межкомнатные двери образуют зазор в 5-7 мм между полом и дверным полотном. И этого зазора может оказаться совершенно недостаточно, в результате чего воздух будет перетекать по квартире с таким трудом, что ни о каком едином воздушном пространстве и говорить не придется. Вдвойне такая герметичность опасна для ванной комнаты - влажный воздух из нее не уходит (притока-то нет) и, как только вы открываете дверь, устремляется в коридор (просто вытесняется туда потоком воздуха, ворвавшимся из коридора), буквально "прилипая" к потолку (а вы мучались, почему отслоилась краска, а под ней обнаружилась... Да, да! Жуткая плесень!).

Небольшие мебельные вентиляционные решетки тоже могут быть использованы для установки в межкомнатных дверях

Что тут может спасти? Во-первых, установка дверных вентиляционных решеток. Такие изделия выпускают многие фирмы, как иностранные, так и отечественные. Производятся решетки из пластмассы и металла (сталь, алюминий, медь, латунь и т. д.). Набор геометрических размеров - самый широкий. Цены же весьма умеренные - 50-80 руб. за пару обычных пластиковых решеток. Есть и необычные модели - изолирующие от света и шума, проникающих из смежного помещения. Существуют изделия с регулируемым вентиляционным просветом. Что выбрать, решать вам. Специалисты советуют для дверей туалета и ванной комнаты выбрать решетки с просветом, соответствующим площади уже упомянутой щели под дверью (по рекомендации СНиПов - 2 см по всей ширине двери). Для комнат стоит выбрать (если, конечно, позволяют средства) решетки максимальной длины с шумо- и светозащитой и регулируемым просветом - по крайней мере, у вас всегда будет возможность его уменьшить. А вот для того, чтобы увеличить поток воздуха, решетку придется менять и попутно расширять отверстие в двери (в общем, платить вы будете дважды).

Некоторые специалисты предлагают довольно оригинальное решение - применить в межкомнатных дверях мебельные вентиляционные решетки (для шкафов). Эти круглые изделия имеют небольшой диаметр, и, чтобы получить необходимый "просвет", придется использовать не одно, а несколько. Зато дизайн они имеют самый разнообразный и выбор цветов самый широкий, включая латунь, хром, золото. Единственный недостаток такого варианта - отсутствие свето- и шумозащиты. Зато из необходимого количества решеток можно составить оригинальный "рисунок" в нижней части двери.

Если у вас настолько красивые и дорогие межкомнатные двери, что портить их решетками крайне нежелательно, для организации перетекания воздуха по квартире можно проделать вентиляционные отверстия в стенах (естественно, не несущих) рядом с дверями. С обеих сторон отверстия прикрываются декоративными вентиляционными решетками с регулировкой потока воздуха (величины просвета) или регулируемыми тарельчатыми клапанами. И те и другие выпускает (из металла и пластика разного цвета) множество фирм. Выбор форм - широчайший, поэтому в поиске подходящего по дизайну клапана или решетки проблем возникнуть не должно. Цены - от $ 2 до $ 6.

"Неестественная" вытяжка. К сожалению, так называемый евроремонт часто сопровождается актами вандализма (не побоимся этого слова) по отношению к существующей в квартире естественной вытяжной вентиляции. Основных проявлений вандализма три:

Направление воздушных потоков в вентиляционном коробе размером 30 × 60 cм многоэтажного жилого дома серии П44: а - предусмотренный проектом, б - после его "вандального" уменьшения на 3/4 сечения

1. Повреждение вентиляционного короба на кухне. Причина вполне понятна: не помещался купленный шкафчик или телевизор. Ну подумаешь - короб стал чуть меньше, зато появились аж 0,3 м² (!!!) дополнительной площади. На самом же деле очень может быть, что вы на наполовину, а то и на три четверти уменьшили проходное сечение основного "ствола" вентиляции, уменьшив тягу во всех расположенных ниже квартирах. Да еще и перекрыли "спутниковый" канал из квартиры под вами, напрочь лишив нижнего соседа кухонной вентиляции. Мало того, создав в "стволе" препятствие, вы тем самым вызвали повышение давления воздуха перед ним. И очень может быть, что теперь часть отработанного воздуха с нижних этажей начнет поступать к и так обиженному вами нижнему соседу (вот уж он обрадуется!).

Совет тут один: ни в коем случае не трогать вентиляционный короб. А уж если вы в него "врезались", восстанавливайте, пока "благодарные" соседи или ДЭЗ не поняли, в чем дело, и не подали в суд.

2. Установка в вентиляционное отверстие мощного вытяжного вентилятора. Идея быстро "вытолкнуть" в вентиляционное отверстие гарь, пары, и запахи с кухни далеко не нова. И вполне оправдано, с точки зрения человеческой логики, желание применить для этого мощнейший вентилятор - чтобы все "пропихнул" в два счета. Вот только этот план абсолютно не оправдан с точки зрения физики процесса, создающего естественную тягу в вентиляционном "стволе" и выходящем в квартиру "спутниковом" канале. Ведь "спутниковый" канал и ствол шахты имеют определенное сечение, рассчитанное на строго определенный поток воздуха. Поэтому от мощного вентилятора вам лучше не будет. А вот неприятности - будут.

Во-первых, вентилятор - это для вентиляционного канала не что иное, как "заслонка". И когда он выключен, естественная вытяжка из квартиры ухудшается по сравнению с той, которая была до установки прибора. Во-вторых, если вентилятору, например, производительностью по воздуху 500 - 800 м³/ч не обеспечить соответствующий приток воздуха, то он начинает перегреваться, что в итоге значительно сокращает срок его жизни. В-третьих, приток такой величины можно обеспечить, разве что открыв окно - в результате зимой кухня за считанные минуты выстудится, а летом забьется пылью. В-четвертых, при включении мощный вентилятор создаст в стволе повышенное давление, которое может "запереть" систему, и тогда все квартиры под вами лишатся вытяжки. А может опрокинуть циркуляцию, и тогда выбрасываемый вами воздух начнет перетекать к соседям. Если такой вентилятор поставит сосед сверху, страдать начнете и вы.

С вентиляторами, установленными в санузле, картина ничуть не лучше. Переборщишь с мощностью - возникнут все те же проблемы в вентиляционном "стволе". Если установишь вентилятор с обратным клапаном, он может не открыться силой естественной тяги при выключенном вентиляторе, и тогда вытяжки из санузла не будет весь день, а значит, резко ухудшится циркуляция воздуха во всей квартире. Используешь вентилятор без обратного клапана - возможен "приток" запахов от соседей, а если в раздельном санузле два прибора-"переток" запахов из ванны в туалет и обратно.

Вентиляционная решетка с "веревочным приводом" регулятора зазора от VENTS

Что тут советуют специалисты? Использовать вентилятор с производительностью, ни в коем случае не превышающей возможности протекания воздуха по вентканалу. И в санузле, и на кухне следует установить прибор, рассчитанный на 140-170 м³/ч, с обязательным обратным клапаном. Но только с очень легким (например, пластиковым) обратным клапаном, чтобы слабая естественная тяга вентканала смогла его открыть. Еще лучше выбрать вентилятор, на передней панели которого, помимо самого прибора, имеется съемная решетка (скажем, модель "Вентс 100/125 Ф" от фирмы VENTS, Украина, цена - от $ 20). При включении вентилятора тягу будет создавать он, при выключении воздух под действием естественной тяги пойдет через нижнюю решетку. Если у вас уже установлены достаточно качественные и дорогие приборы и расставаться с ними жаль, можно приобрести и установить решетку, которая, кроме отверстия под установку вентилятора, имеет съемную секцию (российская фирма "ЭКОВЕНТ" предлагает модель 1825 РУ по цене от $ 4), перемонтировав столь полюбившиеся вам модели на нее. Кстати, на такой решетке предусмотрена специальная "планка", направляющая поток воздуха от прибора вверх (в канал), чтобы он как можно меньше захватывал естественный поток через нижнюю съемную решетку.

3. Установка кухонной вытяжки с мощным вентилятором. Если над кухонной плитой располагается вытяжка с мощным вентилятором, способным обеспечить выброс в "ствол" от 500 до 1000 м³/ч, и отходящий от нее рукав герметично присоединен к вентиляционному отверстию под потолком, проблем с проветриванием кухни возникает еще больше. То есть при включении вентилятора дадут о себе знать все проблемы, перечисленные выше, а при отключении не будет вообще никакой "тяги". Проще говоря, бо,льшую часть дня, когда вытяжка не включена, в кухонное вентиляционное отверстие вообще не будет уходить воздух. Объясняется это тем, что аэродинамическое сопротивление вытяжки очень велико. Его создает сам вентилятор, а также угольный и жировой фильтры, без которых не обходится ни одна современная вытяжная установка. Это сопротивление естественная тяга может просто не преодолеть.

Есть у этой проблемы одно довольно сложное с технической точки зрения решение - установить на вентиляционное отверстие переходник, у которого на входе есть два отверстия: одно - для вентилятора (или кухонной вытяжки), второе - для естественного потока воздуха. И оба входных отверстия можно снабдить электромеханическими клапанами. По самым скромным подсчетам, установка такого устройства обойдется примерно в $ 300.

Как решить ту же проблему с меньшими финансовыми затратами? Нам дали два совета:

Первый. Приобретать лучше те вытяжки, которые, во-первых, имеют ступенчатое переключение мощности и, во-вторых, оборудованы устройством, обеспечивающим работу естественной вытяжки, когда вентилятор не работает. В качестве примера можно привести приборы от фирмы POLARIS (Великобритания) - модели Zenith (производительность по воздуху - 480 м³/ч, цена - $ 215) и Polaris N 3ch (производительность по воздуху - 200 м³/ч, цена - $ 90). Здесь в нижней части вертикального канала, отводящего воздух от раструба вытяжки, прорезаны отверстия (своеобразная вентиляционная решетка), обеспечивающие работу естественной вытяжки при выключенном вентиляторе.

Второй. Установить вместо вытяжки кухонный воздухоочиститель (в него встроены жировой и угольный фильтры, подсветка и т. д.), который не подсоединялся бы к вентиляционному отверстию, то есть работал в режиме рециркуляции. Отток воздуха будет осуществлять естественным путем или с помощью вентилятора независимо от работы воздухоочистителя.

Современные окна и приток воздуха. Замена старых воздухопроницаемых окон - это, с одной стороны, большое благо. Современные изделия и значительно теплее, и шум улицы пропускают значительно меньше, и энергию, затрачиваемую на подогрев инфильтрационного воздуха, экономят. С другой стороны, их малая воздухопроницаемость (по СНиПу "Строительная теплотехника" воздухопроницаемость не должна превышать 5 кг/(ч• м2) для пластиковых и алюминиевых окон и 6 кг/(ч• м2) для деревянных) как раз и привела к недопустимому снижению воздухообмена в квартире. Проще говоря, установив новые окна, мы попросту перекрыли приток воздуха.

Обеспечить необходимый постоянный приток воздуха можно четырьмя способами:

Первый - регулярное ручное проветривание. Реализуется либо путем установки окна на зимнее проветривание, предусмотренное в поворотно-откидных створках производителями окон всех систем (ручка окна устанавливается под 45° вверх), либо залповым проветриванием, когда каждые два часа окно открывается на 10 минут. Основное достоинство - в квартиру можно запустить любое желаемое количество воздуха. Недостатков, к сожалению, значительно больше. Осуществлять регулярное проветривание, как правило, некогда, а часто и некому. Открыв окно даже на небольшую величину, вы впускаете в квартиру городской шум, пыль и прочие "прелести". В общем, прощай, крепкий сон!

Второй - регулярное автоматическое проветривание. Организуется с помощью устройств, автоматически открывающих и закрывающих створки окна - автоматических проветривателей.

Третий - организация постоянного притока свежего воздуха. Осуществляется путем использования различных приточных устройств, встраиваемых в оконную конструкцию или монтируемых в стене.

Четвертый - организация принудительного воздухообмена. Реализуется с помощью устройств, обеспечивающих одновременно приток и вытяжку воздуха (устройства типа "два в одном") или раздельных устройств, одни из которых будут отвечать за приток, а другие - за вытяжку.

Более подробно о типах и конструкциях устройств, позволяющих осуществить три последних способа проветривания, мы обязательно расскажем в одном из следующих номеров.

Дата добавления: 2015-10-13