Запрещено

Асбестоцементные листы запрещено пробивать гвоздями — это приводит к образованию в шифере трещин, которые со временем расходятся.

В районах, где возможны сильные ветры (8 баллов и выше), шифер крепят только шурупами и скобами в карнизном ряду.

Кровля из асбестоцементных плиток (этернита).

Необходимо отметить, что в настоящее время производство этерниты прекращено (экономически не эффективный материал). Покрытие из плоских асбестоцементных плиток по своим характеристикам близко к черепичной (50...80 лет) кровле при несколько меньшем сроке службы (30...40 лет). Она легче и менее трудоемка.

Основанием для кровли из асбестоцементных плиток служит сплошной деревянный настил. Фронтонные свесы обшивают деревянными планками. Иногда плитки укладывают поверх рулонного материала, укрепленного на деревянном основании толевыми гвоздями.

Этерниту укладывают на скатах снизу вверх (от карниза к коньку) и справа налево. Допускается укладка в обратном направлении: слева направо. Кровельные работы ведутся "русским способом": этерниту выкладывают одновременно в 2-3 рядах по диагонали внахлестку.

В карнизном ряду кладут краевые плитки, которые крепят двумя гвоздями. Далее все четные ряды (в том числе второй) начинают с укладки полуплиток, а все нечетные - целых плиток. Полуплитки крепят гвоздями, а целые плитки - двумя гвоздями и противоветровой кнопкой. Кнопку устанавливают на нижележащую плитку и одновременно ее головку заводят под обрезанные углы рядовых плиток так, чтобы стержень кнопки оказался между ними. Сверху место стыка углов нижележащего ряда накрывается нижним углом плитки вышерасположенного ряда, в котором имеется отверстие для стержня кнопки. Легким нажимом молотка стержень пригибается к плоскости. Краевые и фронтонные плитки крепятся также при помощи противоветровых скоб (что особенно важно в районах с сильными ветрами).

Плитки нельзя приколачивать гвоздями наглухо, а то они могут треснуть. В то же время слабое крепление позволит кровле "ходить ходуном". Головки гвоздей должны лишь соприкасаться с поверхностью плиток. До начала покрытия скатов асбестоцементным шифером на основание рекомендуется нанести разметочную сетку, которая облегчит кровельные работы. Ширина каждой ячейки сетки - 23,5 см, а высота - 22,5 см.

Кровельные работы лучше производить сидя на скамейке, укрепленной на обрешетке. Следует также запастись возком, с левой стороны которого имеется ящик для крепежных деталей.

Карнизы крыши из асбестоцементной кровли покрывают стальными картинами карнизных свесов, а разжелобки - заранее заготовленными полосами из оцинкованной стали. Дымовую трубу обивают стальным воротником. Места примыкания кровли к вертикальным деталям и стенам закрывают стальными фартуками, нижние концы которых перекрывают кровельное асбестоцементное покрытие на 15 см. Эти концы крепятся противоветровыми кнопками и шурупами с полукруглыми головками (если одних кнопок недостаточно). Под головку шурупа надевают стальную и резиновую шайбы, смазанные суриковой замазкой. Шуруп вкручивается до того момента, пока из-под шайбы не выступит мастика, которую тут же пришпаклевывают.

Конек.

При отсутствии специальных коньковых деталей из асбоцемента конек защищают кровельной сталью или просто двумя обрезными досками, сбитыми между собой под нужным углом.

Рис. Крепление коньковых изделий на кровле.

1 - стропило; 2 - обрешетка; 3 - шифер;

4 - гвоздь или шуруп длинной 100 мм; 5 - конек из кровельной стали.

Уход за асбестоцементными кровелями.

Если асбестоцементная кровля покрыта лишайниками и на ней нет механических повреждений, то ее следует лишь обмести, очистить от лишайников и окрасить. Окрашивать нужно масляной краской жидкой консистенции (в краску добавляют несколько больше олифы). После окрашивания кровлю можно эксплуатировать 3...4 года.

окраска асбестоцементной кровли

Для повышения декоративных свойств, архитектурной выразительности и увеличения срока службы асбестоцементных кровель организовывают их окраску.

Для окраски асбестоцементной кровли используют атмосферостойкие масляные и акрилатные краски и эмали. Краска не только придает крыше эстетичный внешний вид, но и защищает кровельные материалы от мха, водорослей, плесени и гнили. Она снижает водопоглощение, повышает морозостойкость кровельных материалов, и увеличивает срок их службы в 1,3-1,5 раз.

Окраску кровли производят по предварительно загрунтованной поверхности. Асбестоцементные кровли окрашивают маховой кистью или ручником, набирая небольшое количество краски и растушевывая ее вдоль ската. Продолжительность выдержки каждого слоя при температуре воздуха 10...15 °С не менее 24...36 ч.

С листами, покрытыми краской, обращаются осторожно, чтобы не повредить отделочный слой. В первые годы эксплуатации дома слой краски после крепления крыши обычно немного стирается. Так что если снег, сбрасываемый с крыши, будет немного окрашен - это не страшно.

Ремонт асбестоцементных кровель.

Асбестоцементные листы с трещинами и сколами необходимо заменять новыми. Для этого в продольном направлении с обеих сторон удаляемого листа укрепляют мостики за коньковые скобы. Поперек мостиков укладывают доску. Чтобы освободить поврежденный лист, удаляют гвозди или шурупы, которыми он прикреплен к обрешетке. Выдергивая гвозди, лапу гвоздодера опирают на край ходового мостика или доски. Поврежденный лист вынимают из ряда так, чтобы соседний лист остался на месте. Новый лист укладывают два кровельщика. Один приподнимает ослабленные сбоку и сверху листы, а другой, уложив новый асбестоцементный лист на перекрываемую кромку соседнего, продвигает его в направлении к коньку. Когда нижняя кромка нового листа совпадает с кромкой данного ряда, его крепят к основанию. Мягкие шайбы во всех креплениях смазывают и пришпатлевывают суриковой краской.

ремонт асбестоцементных листов

Асбестоцементные листы с небольшими трещинами можно оклеивать толем, подкладочным рубероидом, тканью на мастике, копируя поверхность листа. Оклеивают лист вручную. С помощью кисти на гофры наносят мастику, затем наклеивают ткань, плотно прижимая ее к поверхности листа.

При замене до 10 м2 покрытия из асбестоцементных листов вначале разбирают вышележащее кровельное покрытие, затем извлекают поврежденные листы. Новые листы укладывают на обрешетку снизу вверх, т. е. от карниза к коньку с перекрытием нижележащего ряда на 120 мм при уклоне свыше 58 % и на 140 мм при меньшем уклоне. Листы крепят к обрешетке одним гвоздем или шурупом, обязательно подкладывая под его головку мягкую шайбу. Листы карнизного ряда крепят дополнительно двумя шурупами.

ремонт кровельного лотка

Разбитый или треснувший лоток сменяют два кровельщика. Сначала укладывают ходовые мостики. На обоих скатах из рядов, перекрывающих поврежденный лоток, удаляют по три-четыре листа. В соответствующих листах упомянутых рядов ослабляют крепления, отвинчивают шурупы, крепящие поврежденный лоток, и ослабляют шурупы вышележащего лотка. На место извлеченного лотка укладывают новый, который крепят так же, как и все уложенные в разжелобке. Затем восстанавливают покрытие в первых рядах. Удаленные из первых рядов листы складывают на деревянных возках, а затем спускают на землю.

ремонт кровельного конька

При смене покрытия конька сначала следует закрепить на реберном бруске конька толевую ленту шириной 350 мм, а затем укладывать коньковые детали. Сначала укладывают один конек, располагая его широким раструбом по скату крыши; со стороны другого ската его накрывают вторым коньком. Через оба конька сверлят три отверстия по продольной оси и четыре на плоском отвороте каждого конька с таким расчетом, чтобы эти отверстия проходили через гребни волн рядового покрытия.

Кровля из тонколистовой стали

Кровельная сталь, появившаяся в XIX в., сначала черная (нуждающаяся в периодической окраске), а затем более коррозионно-стойкая – оцинкованная, стала основным видом листового материала для кровель. Устройство кровли из листовой стали требует квалифицированной ручной работы, а декоративные свойства таких крыш невелики. Рекомендуемый уклон крыши из стальных листов 14-20°; вес – 4,5-7 кг/м2. Выпускается оцинкованная сталь в основном в виде листов 1,25х2,5 м при толщине 0,55 мм.

Кровля из тонколистовой стали для покрытия крыш малоэтажных домов применяется редко. Это дефицитный и дорогой материал, требующий в процессе эксплуатации систематического ухода. Применение кровельной стали, может быть оправдано лишь при покрытии сложных крыш, имеющих разные уклоны, криволинейные очертания, западающие углы, выступающие объемы и др. Вполне оправдано и в ряде случаев необходимо использование кровельной стали для изготовления карнизных свесов, ендов (разжелобков), защитных фартуков, водосточных труб, оголовков дымовентиляционных труб, подоконных сливов, крепежных кляммер.

Кровельные листы изготавливают из мягком отожженной стали. Оцинкованные листы имеют двухстороннее покрытие цинком толщиной 0,02 мм. Толщина листов — 0,45-1 мм, ширина — 710 мм, длина — 1420 мм. Масса листа в зависимости от его толщины колеблется от 3,5 до 8 кг.

При использовании черной (не оцинкованном) кровельной стали ее перед началом кровельных работ покрывают с двух сторон за два раза горячей олифой. Основанием для кровельной стали является обычно обрешетка из брусков сечением 50х50 мм или доски толщиной 25-50 мм. Расстояние в свету между брусками или досками не должно превышать 200 мм. Под лежачие поперечные фальцы должны укладываться доски шириной 100-120 мм. Расстояние между лежачими фальцами (при длине листа 142 см) равно 139 см. Иногда под стальную кровлю устраивают сплошную обрешетку с настилкой поверху толя или рубероида, которая, поглощая водяные пары, проникающие через чердачное перекрытие, предохраняет кровельные листы от коррозии и тем самым увеличивает срок их службы.

Рис. 1. Кровля из тонколистовой стали.

а — кляммер; б — одинарный фалец; в — двойной фалец.

Работы по устройству кровли начинают с заготовки листов и картин. Для этого вдоль всех кромок листов отгибают фальцы, а затем листы по коротким сторонам соединяют лежачими фальцами в картины. Минимальная картина состоит из двух листов. При небольших размерах ската можно заготовить картину длиной на весь скат и на крыше соединять только длинные стороны стоячим фальцем.

Рис. 2. Кровля из тонколистовой стали.

а — кляммер; б — одинарный фалец; в — двойной фалец.

Крепление листов к обрешетке производят кляммерами, заделываемыми в стоячие фальцы через 500-700 мм. Карнизный край кровли удерживается Т-образными костылями, прибиваемыми по краю карниза через 700 мм.

Устройство двойных фальцев более трудоемко, чем одинарных, однако соединение двойным фальцем более надежно и на пологих скатах предпочтительнее (рис. 1).

Кровля из рулонных материалов

Кровля из рулонных материалов в основном применяется при пологих скатах (до 10°) там, где не может быть применен другой кровельный материал. Долговечность рулонных кровель колеблется в больших пределах и зависит в первую очередь от качества основания, применяемых материалов, времени выполнения работ, технологии производства кровельных работ и эксплуатации. К примеру хорошо уложенная 3-4 -слойная рубероидная кровля при возобновлении покрывного покрытия через 3-5 лет служит 25-30 лет. При обнаружении дефекта покрытия на поврежденные места наклеивают заплаты, тщательно очистив их от грязи и пыли.

В самодеятельном строительстве устройство кровли из рулонных материалов может быть оправдано лишь в том случае, если имеется реальная возможность выполнить все условия, необходимые для получения надежного и долговечного покрытия, или же в тех случаях, когда такая кровля является временной и может быть выполнена упрощенным способом.

Для рулонной кровли требуется жесткое и ровное основание. Оно может быть из дерева, бетона, шлакобетона. Основание из древесины лучше делать двухслойным. По стропилам укладывается несущий разреженный рабочий настил из досок толщиной 25 мм с зазором 1-5 см, по которому с поворотом на 30-45° настилается сплошной выравнивающий слой (диагональный настил) из узких сухих досок толщиной 16-19 мм, повышающий жесткость кровли.

Подготовка рулонных материалов.

Кровельный материал перед покрытием либо сутки выдерживается в раскатанном виде, либо перематывается в рулоны обратной стороной. Кровельные работы выполняются в сухое, теплое и безветренное время. Крыши жилых зданий, в зависимости от их уклона, покрывают 2-4 -слойным рулонным ковром. Для внутренних слоев обычно применяют пергамин, толь или рубероид с мелкой минеральной посыпкой. Наружные слои выполняют из рулонных материалов с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой.

При выборе материала для рулонной кровли следует иметь в виду, что долговечность рубероидного покрытия в 2-3 раза выше толевого. Кроме того, в связи с ростом производства нефтепродуктов увеличилось и производство кровельных материалов на основе нефтяных битумов, т.е. рубероида и пергамина. Учитывая этот факт применение толевых покрытий и мастик не рекомендуется.

Грунтовку для покрытия деревянного настила кровли готовят растворением битума в керосине, бензине или соляровом масле.

Для наклейки рулонных материалов на основание, для склеивания полотнищ между собой и для окраски рулонных ковров используют горячие и холодные мастики. Битумная мастика (горячая и холодная) предназначается для материалов I группы; толевая и дегтевая (только горячая) — для материалов II группы.

Кровельные работы.

Обычно мягкую кровлю настилают в теплую сухую погоду (на сухое основание прочнее ложиться мастика); делать это осенью или зимой не рекомендуется (необходимо искусственно подогревать и обезвоживать основание кровли).

Кровельные работы начинают с грунтовки деревянного основания (предварительно высушенного, выровненного и очищенного от пыли и грязи). После высыхания огрунтованного основания начинают укладку рулонного ковра. Вниз укладывают слой пергамина на мастике, затем рубероид на мастике.

Рулонный материал кладут по мастике на сплошном деревянном основании, вдоль ската. Настилать мягкую кровлю следует в два слоя (как минимум), располагая их перпендикулярно (рис. 1,слева) или параллельно (рис. 1,справа). На первый слой укладывают толь, пергамин или подкладочный рубероид.

Рис. 1. Кровля из рулонных материалов.

Перед наклейкой рубероида нижнюю сторону материала очищают полностью, а с лицевой на ширину наклейки. Крупнозернистые посыпки (песок и слюду) удаляют жесткой щеткой или деревянным шпателем.

Наклеивают рулонный материал только на таких мастиках, которые указаны для него на этикетке. Готовят грунтовку и щеткой или кистью наносят ее на основание. Как только она высохнет, равномерно наносят мастику полосами по ширине рулонного материала (на 1 м. кв. требуется примерно 1-2 кг мастики). Затем раскатывают рулон кровельного материала и приглаживают. Следующую ленту наклеивают так, чтобы его кромки перекрывали кромки ранее наклеенного материала на 50-70 мм (рекомендуется 70-100 мм)

В каждом последующем слое полосы смещают: в 2-слойном покрытии на 1/2 ширины, в 3-слойном на 1/3 и т.д. Наружную поверхность ковра покрывают мастикой слоем 3-5 мм и втапливают в нее мелкий окатанный горячий гравий крупностью 3-6 мм.

В процессе укладки рулонного материала необходимо следить за тем, чтобы на наклеиваемых полотнах не оставалось пузырей (воздушная прослойка между основанием кровли и рулонным материалом), их надо хорошо разглаживать, а края тщательно промазывать мастикой. Плохо прижатый край полотна может пропускать влагу, которая при замерзании будет разрушать рулонный ковер кровли.

На спусках кровлю завертывают под обрешетку не мене чем на 100 мм и закрепляют толевыми гвоздями. На коньке и ребрах рулонный материал закрывают досками, предварительно загибая его на 120-160 мм

Кровельные материалы

Кровельные материалы — строительные материалы для устройства кровель. Кровельные материалы подразделяются на рулонные, мастичные и штучные (листы, плитки); по исходному сырью — на силикатные (асбестоцементные листы и плитки, глиняная и цементнопесчаная черепица, природный шифер и т. д.),

Дата добавления: 2015-08-05