|
Читайте также: |
Поужинав, соседи собираются у кого нибудь, на посиделки. Поболтав, включают музыку, или сами начинают ритмично напевать, это значит пришла пора танцев. Танцуют в основном женщины, они выходят на середину и, повернувшись задом к понравившемуся мужчине, которые сидят по кругу, выпячивают задницу, и в такт музыки переступают мелкими шашками. Незамужние девушки, думаю, могут выбрать любого не женатого мужчину, а вот замужние, похоже, таким образом, могут возбуждать только аппетит своих мужей, хотя одна женщина довольно долго исполняла этот танец прямо передо мной, хотя видела, что я с женой. Но я белый, и если даже она замужем, то, возможно они с мужем решили не упустить шанс завести белого ребенка.
У бизнесмена были какие-то дела в городе, расположенном возле границы и хотя нам было не по пути, мы съездили с ним туда и с разрешения пограничников зашли на 5 минут в страну, которая некогда была главным поставщиком слоновых бивней. Через границу сейчас оттуда шли груженные под завязку грузовики, но везли не слоновую кость, а древесину. Значит ливневые леса еще не все вырубили. Мы опять зашли в Мали и двинулись в сторону Буркина Фасо. Во второй половине дня нас подобрал еще один бизнесмен. Вообще- то, он жил в Бамако, где занимал высокий государственный пост, который оплачивался неплохо и по-видимому имел еще и левые доходы от взяток, на которые купил несколько пассажирских автобусов. Но открыть кампанию решил подальше от столицы, чтобы не светиться, и оформил ее на своих родственников, живущих здесь.
Да, в Африке тяжело хранить честно, или не честно заработанные деньги. Местная валюта может поменяться вместе с правительством, банки с иностранной валютой не работают, а из страны деньги не вывезти. Может это-то и побуждает: кого делиться с родственниками, кого жить одним днем. Но, с другой стороны, здесь даже у тех, кто ничего не имеет, родственные узы очень крепки.
Естественно и наш бизнесмен заехал к своим родственникам. Его старенькие родители жили в небольшой деревне и когда мы туда приехали, то собралась вся деревня - родственники, чтобы получить подарки, прочие поглазеть на нас. Надо сказать, что жители пустыни хоть и очень любопытны, но не настолько назойливы, как Вьетнамцы, которые будут расспрашивать тебя до утра. Здесь, всегда найдется кто ни будь из старших, который догадается, что путник устал с дороги, и предложит всем оставить нас одних, а слово старших здесь закон.
На утро семья проводила нас в дорогу, при этом отец бизнесмена - милый старикашка, вынес из сарая большого черного петуха и дал нам в дорогу. Я, надеюсь, не обидел его своим отказом. Мне с детства было жалко курей, которым отрубают голову. Помню, мама отсылала меня в дом, когда отец лишал жизни очередной обед. Она говорила, что когда я смотрю и жалею, то безголовая курица еще долго скачет по двору. Не знаю, может это отчасти и правда.
В Индии от смотрительницы за усадьбой Рериха я услышал историю: Один ученый - друг художника, проводил опыты над розами, поливая их каким - то веществом, от которого цветок должен был сразу завянуть, но, в присутствии Рериха, опыт не получился, поскольку он смотрел и жалел растение.
Но, насчет петуха, это хороший обычай - еда всегда под рукой и не испортится. Ну а нам до Буркина Фасо идти не так далеко и мы благополучно добрались и без петуха.
Буркина Фасо
Дистанция по Буркина Фасо примерно = 1000km:
Niangoloko- Koloko - Orodara - Bobo Dioulasso – Ouagadougou - Fada Ngourma – Pama.
Вот мы и на переходном пункте. Таможенные формальности много времени не заняли, деньги менять не надо, так-как в семи франко-говорящих странах западного побережья одна и та же валюта - Сифа. Жители этих двух соседних стран внешне похожи, уклад жизни такой-же, но больше транспорта на дорогах, в частности, велосипедов и мотоциклов, так-же чаще можно видеть и механизмы на полях. Кроме каркаде и хлопка здесь можно видеть и большие плантации сахарного тростника. Сейчас как раз сезон его уборки, и здесь, как и в других местах планеты, для облегчения дальнейшей обработки стеблей на поля запускают " Красного петуха". За тем тростник срубают мачете, и вручную погрузив на большие грузовики, везут на сахарный завод. Все плантации, располагающиеся неподалёку, как объяснил нам человек, подвезший нас до этого завода возникли благодаря государственной программе, и вроде как она пока работает. Ещё он сказал, что в стране уже 16 лет всё спокойно, что по Африканским меркам очень хорошо.
Религии здесь две: мусульманская и христианская, вторая больше распространена на юге. И действительно на нашем пути попадается всё больше и больше церквей (если эти небольшие, порой тростниковые сооружения можно так назвать). Я думаю, что одной из причин, по которой местные жители предпочли мусульманству, христианство, это растущие здесь деревья "Кокату" из семейства пальмовых,
Местные жители приспособились делать из их сока бражку. Точнее ничего из сока делать не надо, Он сам, постояв на жаре весь день, имеет 2%-4% алкоголя. Наверное там и ещё какие- то элементы присутствуют, которые действуют как расслабляющие, мы это ощутили на себе: Как обычно, сготовив еду, мы, как обычно собрались пару самых жарких часов пересидеть в тени, но выпив по граммов 200 этого мутно- белого напитка, остались в деревне до утра.
Так вот мусульманам алкоголь употреблять запрещает Коран, ну а христианам пить в меру не грех. Так что христианским проповедникам в этин местах было не трудно перетянуть одеяло.
Но вот чтобы собрать сок, с утра жителям приходится немного потрудиться. Впервые, я увидел эти высокие тонкоствольные пальмы вечером и подумал, что многочисленные сухие отверстия на стволах проделали птицы в поисках жучков, но утром я увидел "дятлов".
Они в начале поднимались на дерево с помощью тонкой бамбуковой лестницы, а остальное расстояние, почти под крону, преодолевали с помощью верёвочной петли на одной ноге. Ещё, на них были самодельные пояса, на которых болталась пустая ёмкость, 1-2 литровый плод баобаба или тыквы. "Верхолаз" в начале прочищал отверстие (видно ночью дерево само пьёт сок, а днем делится с людьми), затем вставлял туда палочку, по которой затем стекали капли в подвешенный сосуд. Готово, можно лезть на другое "кокоту".
Практически в каждом дворе есть такое дерево, так что далеко ходить не надо. Вечером слазив опять на дерево, сборщик не всегда снимет полный сосуд, а за вечер один человек выпивает 1 литр "банжи" [местное названия бражки], следовательно, надо иметь, либо больше деревьев, либо покупать напиток у соседей, потому что без "банжи" и шутки не смешные и девушки не такие красивые и т д. В общем, поскольку деревьев на всех не хватает, а спрос рождает предложения, то в деревне есть самогонщики.
Они приспособились варить бражку из сорго, миля или кукурузы. Напиток этот не такой приятный как банжи, но зато более крепкий. Варят его на медленном огне в больших котлах, дня три и члены семьи дежурят у огня по очереди, чтобы не прервался процесс. В общем, эта алкогольная зависимость заставляет людей больше работать. Простая закономерность - хочешь вечером больше расслабиться, надо днём больше поработать: Плети корзины и шляпы, мочаль мочалки из листьев того же "кокоту", крой соседям крыши - благо они здесь пальмовые и через каждые пару лет их надо менять, штопай крылья на мотоциклах. В общем, кто во что горазд. Да, на счёт крыльев я не оговорился, они здесь пластмассовые и часто ломаются - так их сшивают в стык медной проволокой, если бы я сам не увидел - не поверил.
В каждой деревне имеется базар, на котором можно купить, либо обменять что – либо. Скажем, в соседней деревне нет озера, на котором растёт тростник, из которого плетут корзины, но зато там водятся очень вкусные обезьяны – почему не поменяться? Ну и т. п.
Жителям посёлков, расположенных не далеко от больших городов и через которые проходят асфальтовые дороги, повезло больше. В смысле они могут позволить себе выпить больше банжи, так как заезжие туристы покупают их товары на сувениры.
Мы с женой не осчастливили местных жителей покупкой сувениров, но зато местный лодочник заработал на нас $ 5, свозив нас к гипопотамам, которые живут в красивой части озера, покрытой разноцветными лотосами. Как не велико у местных жителей желание пустить их на шашлыки под бражку, они понимают, что туристы приезжают в деревню, только из-за бегемотов и поддерживают их популяцию.
В Буркине-Фасо, как и в других странах Африки, работа по дому лежит на женщинах, ну а в свободное время они торгуют на базарах или заплетают волосы. Все наверняка видели в фильмах эти африканские мелкие косички, но не все знают, что на эту причёску уходит минимум два часа. Кстати, очень удобная причёска – голову мыть очень удобно и держится один, два месяца. Я знаю, потому, что Вероника, устав мыть волосы от песка в Сахаре, решила попробовать ее на себе. Пока она сидела в "парикмахерской", я расположился в тени большого дерева и варил обед.
Следующие два часа, свободным от работы жителям деревни было чем заниматься. Они ходили от моего костра к волосам моей жены, наблюдая, как движется процесс и делясь впечатлениями. Хотя казалось бы, что в этом необычного. Детишки оказались не только любознательные, но и довольно сообразительные, они с удовольствием помогали мне с дровами, но больше лезли в камеру, когда я начинал что-либо снимать. Когда я направлял камеру на женщин, они по началу просили денег, но, поняв, что я платить не намерен, позировали бесплатно.
Названия даже маленьких посёлков, здесь на удивление длинные, трудно запоминающиеся и трудно произносимые, поэтому для облегчения они пользуются сокращениями. У больших городов названия короче. К примеру, здесь две столицы, одна административная - официальная, вторая промышленная. Вот их названия: Ваго – Дуго и Бобо де Лассо. Так люди для облегчения называют их соответственно: Ваго и Бобо.
Bobo Dioulasso – первый большой город на нашем пути - в нем ничего особенного, но видно, что некоторые здания в центре построены при помощи европейцев. Отсюда мы двинулись в сторону побережья по единственной асфальтовой дороге, и "Ouagadougou" как раз лежала на нашем пути. Когда до столицы оставалось пол пути, нас подобрали полицейские, правда на их машине кроме мигалки на магните, которую они включали, где надо и где не надо, никаких опознавательных знаков не было. По дороге они с гордостью рассказывали нам о достижениях в стране, не забыв упомянуть, что в стране нет ни внешних, ни внутренних столкновений вот уже 17 лет. Кроме двух полицейских в машине ещё ехала молодая женщина, которую попросил подвезти их друг. Именно она слегка изъяснялась по-английски и пригласила нас переночевать у неё. По приезду в “ВАГО” ребята повели себя очень странно. Они сняли с машины мигалку и сказали, что не могут подвезти нас к дому девушки, как обещали в начале. Мы подумали, что, поговорив, с начальством, они заторопились по делам, но, оказывается, у них была более веская причина.
Мы с девушкой уже с пол часа шли по тёмным улицам, когда услышали выстрелы - сначала одиночные, затем короткие очереди. Пройдя ещё минут, пять, мы увидели лежащий на боку полицейский мотоцикл и спрятавшего за ним полицейского, который стрелял по автомобилю, из которого отстреливались из автомата. Нам как раз надо было поворачивать на этом перекрёстке, и как только мы завернули за угол, я достал видео камеру и направил на стреляющих. Толпа зевак, которая из-за угла наблюдала за перестрелкой, тут же бросилась врассыпную, очевидно испугавшись, что преступники не захотят попасть на видео и начнут палить по камере. Пришлось её тут же убрать, впрочем, все равно было слишком темно.
Пока мы шли к дому, а затем ужинали, перестрелка не затихала, затем передвинулась в сторону центра. Но никто из соседей не мог нам объяснить её причину.
Утром, отправившись на поиски посольства, мы случайно познакомились с почётным консулом России. Нам нужны были фото для визы и мы зашли в ближайшую фото студию. Узнав, что я русский, работники сразу же позвонили своему хозяину, который и оказался по совместительству почётным консулом.
Михаил оказался очень приветливым и разговорчивым, видно соскучился по русской речи. Впрочем, позднее он познакомил нас со своим русско-говорящим приятелем, начальником охраны аэропорта, который в своё время закончил Рижское авиационное училище. Правда, он говорил с большим акцентом, но это лучше чем ничего. Михаил свозил нас в посольство Бенина и следующую ночь мы провели у него дома. Он со своим африканским другом и объяснил нам, что произошло накануне:
Оказывается в каком- то баре, подвыпившие солдаты слишком шумели. Полицейские решили успокоить их, ну и пристрелили одного. После чего солдаты побежали в казармы и взломав сейфы с оружием стали охотиться на полицейских.
Случись это где – нибудь в глубинке, всё бы закончилось гораздо быстрее, но тут в столице о происшедшем сразу стало известно прессе и президенту, который потребовал от генералов утихомирить солдат, но лояльно. Но их поддержала вся армия, и они потребовали выдать им на самосуд убийцу, иначе они будут убивать всех полицейских. Полицейское руководство выдавать служащего не стало, но на время приказали всем замаскироваться – то есть снять формы.
Не знаю точно, как разрешился этот конфликт, так как на третий день мы покинули столицу, но по радио объявили, что всё урегулировано мирным путём и убито только 10 человек, с обеих сторон, и 17 мирных жителей. Но все знают, что цифры официальной информации надо умножать минимум на 2. Но если даже и на 10, то для Африки это очень даже хорошо. Подобный конфликт вполне мог бы закончиться сменой правительства с тысячами погибших.
Чернокожие люди весьма миролюбивы, просто не всегда могут справиться с эмоциями, поэтому их очень легко спровоцировать, чем и пользуются местные лидеры для своих целей. Но в этот раз как мы видим, произошло всё наоборот. Пострадают, в общем- то ни в чём не повинные офицеры. Многие лишатся своих постов.
Ну а простых людей, если не считать случайно подстреленных, это практически не затронуло, жизнь в столице шла своим чередом. Однако многие туристы поторопились улететь, испугавшись возможных последствий инцидента в непредсказуемой Африке.
Получив Бенинскую визу, мы покинули столицу. Приближался новый год, и мы хотели встретить его на берегу океана, где не так жарко и можно представить, что это не песок, а снег, а пальмы это елочки. Двигаться к побережью можно было через Гану, или по Того, но это лишние затраты на визу, поэтому мы решили из Буркина- Фасо зайти сразу в Бенин. Еще одна причина - увидеть и снять на видео загадочное «Вуду», которое якобы практикуется там чаще, чем в соседних странах.
Бенин
Дистанция по Бенину примерно =1500km: Natitingou - Djougou - Dassa Zoume - Paouignan - Bohicon - Abomey-Calavi - Cotonou - Porto-Novo - Ketou - Isselou - Idignu - Save – Guene viza=$70
Вот мы и в Бенине. Прямо на переходном пункте мы сели на попутку, это был пустой бензовоз, идущий, аж в Нигерию за дешёвым топливом, и мы, чтобы успеть во время к морю, решили часть пути проехать на нем. За пять часов езды мы встретили и обогнали штук 20 бензовозов. Похоже это здесь основной транспорт. Как говорится: "Любовь приходит и уходит, а топливо автомобилям нужно всегда". Мы благополучно проехали пол страны, не разделив участи 5 сгоревших бензовозов, которых видели за это время в кюветах. Похоже, шоферам здесь платят не за время, а за километры, вот и гоняют.
В городке, где мы заночевали, мы увидели одну церквушку, и одну мечеть, но никаких признаков представителей чёрной магии. Как мы поняли по реакции на наши вопросы "Вуду" здесь существует, но люди боятся знахарей, которые его практикуют и предпочитают не говорить об этом. Хотя, в следующем городе, известном туристам по знаменитому дворцу, построенном на крови, мы увидели объявление, что через неделю, будет какой- то праздник, где туристы, заплатив, могут присутствовать и снимать обряды Вуду.
Но, неделя ожиданий – это не по мне и мы, осмотрев музей двинулись дальше. Здание, в котором сейчас расположился музей, назвать дворцом можно с большим натягом, но для Африки, тем более пару столетий назад, сойдет.В числе прочих немногочисленных туристов мы осмотрели стены из глины, замешанной на крови, и трон короля, сделанный из человеческих костей и украшенный черепами его врагов. История приписывает этому королю большую кровожадность, но кто знает, во времена распрей трудно определить, кто больше виноват. Возможно, он был более практичен, чем другие. Воды в пустыне мало, а тут еще пленных поить и кормить, которые к тому же, возможно, сами пришли сюда с целью завоевания. Вот он и решил их убивать, а кровь и кости, не пропадать же добру, пустил на стройматериалы. Конечно, часть израсходовали колдуны на свои вудовские ритуалы, чтобы накликать поражение на новых врагов. Часть самых здоровых пленных оставят в живых на смену своим погибшим, чтобы их жены не были обижены, так что за 40 лет своего правления король внес посильную лепту в уменьшение численности населения, которое было и так слишком велико, а также в смешивании кровей, не только с глиной, но и в крови младенцев рожденных от иноплеменников. Его преемникам было уже легче: появился спрос на рабов.
Как всегда, в подобных местах продается множество сувениров. Особенно охотно доверчивые туристы покупают статуэтки, якобы раскопанные на месте старого города, не соображая, как мало времени и кислоты требуется для меди, чтобы только что вылитые модельки выглядели старинными и сколько же надо было их выкопать, чтобы их хватило на всех туристов. Единственное, что мне понравилось - деревянные скульптуры, выполненные в человеческий рост. Они поражали сходством: вот сидит влюбленная парочка, а этот вышел покурить, тот играет на там-таме. Если бы увидел их в темноте, то принял бы за настоящих.
Кстати, о темноте: как-то я оставил уставшую Веронику спать в кузове грузовика, на котором мы приехали в небольшой городок, а сам пошел на звук громкой музыки. По дороге я спросил одного парня, что там такое. Он ответил, что дискотека и предложил провести меня туда, так как для незнакомца, да еще белого, там небезопасно. Так вот, по дороге мы встретили человек 10, и они все здоровались и называли друг друга по имени, причем начинали разговаривать, когда между ними было метров 10. Но я не о вежливости: ночь была абсолютно темная, а улицы в африканских городках, сами понимаете, неосвещенные, и увидеть лицо чернокожего человека на таком расстоянии не легче, чем черного кота. Может, они узнают друг друга по запаху?
Мое появление на дискотеке отвлекло всех от танцев, и чтобы не мешать людям, я вскоре ушел. Там собралась, в основном, молодежь, слегка подвыпившая. Под громкую современную музыку они пытались подражать тем танцам, которые увидели по телевизору в голливудских или современных фильмах.
А вот церковные службы здесь идут совершенно по-другому, и если бы не кресты на крышах, мы бы никогда не приняли их за христианские. Однажды мы услышали громкий бой тат-тамов, вошли внутрь, и впервые люди при нашем появлении не отвлеклись, все громко пели, пританцовывая, в такт неистовому там-таму. Да, католические миссионеры, принесшие сюда свою религию, наверняка бы перевернулись в гробу, узнав, как трансформировался процесс молитвы.
Вудовских мероприятий мы почти не видели, за исключением погребальной процессии, где женщина, несшая обувь покойного, которую потом кладут на могилу, пританцовывала весьма дико. Но позже, когда мы гостили в посольстве, один работник, правда подвыпивший по случаю нового Года, рассказал, что, будучи в одной деревне, он стал свидетелем следующего: группа вудовских колдунов полдня исполняла свои ритуалы на палящем солнце, но их труды не пропали даром. Вдруг с ясного неба раздался гром, а вслед за этим упала пара мешков риса. На его расспросы ему ответили, что это жители другой деревни, где в этом году не было засухи, послали им «материальную помощь», для чего им там тоже пришлось выполнять такой же ритуал. Ну вот, хотите – верьте, хотите – нет. За что купил – за то и продаю.
Как вы поняли, к Новому Году мы не только успели к морю, но провели и встретили его в гостеприимном российском посольстве. Оно и приютило нас аж до Рождества. Спасибо огромное всему коллективу, а особенно послу, который в принципе мог и "послать" нас, как делали иногда его коллеги. Побольше бы нам таких душевных людей на ответственных постах. Он лично вручил нам новогодний подарок – дорогую бутылку виски, которую мы выставили на новогодний стол. Да, давно мы так не едали: тут и икра: черная, красная и даже заморская -кабачковая и баклажанная, привезенные из России, и селедка под шубой, и черный ржаной хлеб! А потом, после поздравительной речи Путина (при посольствах всегда имеется российский канал), застольные российские песни и песни под караоке. Да, во время путешествий мы многое находили, но многое и теряли.
В столице мы пробыли аж неделю и не потому, что местные чиновники неделю «отходили» после Нового Года, и мы не могли решить организационные вопросы, - это чисто русская традиция. Бенинцы Новый Год почти не празднуют. Дело в том, что наши консульские работники категорически не советовали нам двигаться дальше через Нигерию, так как там царит анархия и без предел. Вообще-то, у них-посольских, всегда позиция «премудрого пескаря», и если путешественнику принимать все их советы, то он в половину стран никогда не попадет, поскольку там опасно по той или другой причине. Но информация у них всегда проверенная, ее надо внимательно выслушать и, пропустив их через призму своего отношения к опасностям, принимать решения.
Так к примеру, если следовать их совету, то мы должны потихоньку двинуться обратно тем же маршрутом, так как в Нигерии любой белый человек сейчас рассматривается как добыча для бандитов, полицейских и военных. Если мы пойдем в обход, - то в Чаде противодействие правительства и военной группировки, чьи танки стоят уже в 4 км от столицы. Если двинемся на восток - там война в Сомали. Здесь в Бенине относительно спокойно, но совсем недавно посольские работники в течение 10 дней не выходили за пределы территории, так как пришла эпидемия «лихорадки эбола». Ее принес из Конго какой-то моряк, перед смертью заразивший еще несколько человек. К счастью (для не заразившихся), эта болезнь очень быстротечна: человек умирает, не успев заразить многих, поэтому не только осторожные посольские, но и все жители Котону в страхе сидели по домам.
В общем, у нас была такая же ситуация, как у того богатыря в анекдоте: Подъезжает он к камню на развилке, а на нем надпись: «Прямо пойдешь – пенделей огребешь, направо пойдешь – тоже огребешь, а налево пойдешь – огребешь тоже». Стоит богатырь, чешет затылок, тут из-за камня вылезает Змей Горыныч и говорит: «Ну, решай быстрее, а то прямо здесь и огребешь!» Ну, умирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Но не возвращаться же! Решили мы камень перепрыгнуть.
Там, за Нигерией, вполне безопасная на данный момент экваториальная Гвинея, куда, в принципе, можно добраться на судне. Я сходил несколько раз в порт и договорился с двумя капитанами идущих туда небольших суденышек. Я, конечно, еще помнил тот контрабандный переход, Панама – Колумбия, но я не из тех, кто, обжегшись на молоке, дует на воду, да и других подходящих вариантов у нас не было.
Консульские и от этого варианта пытались меня отговорить, пугая меня Анголой, но, видя мою непреклонность, даже написали письмо визовой поддержки в посольство Гвинеи. Каково же было их удивление, когда наши с Вероникой паспорта даже не приняли к рассмотрению. Наш консул самолично повез нас туда на машине с флажком. Главный консул, с которым он собирался беседовать, был в отпуске, а его заместитель наотрез отказался нарушать правила выдачи виз: любой выезжающий должен получать визу только у себя на родине. Расстроенный консул с Вероникой вышли, а я чуть задержался. Сделал последнюю попытку: намекнул на вознаграждение, но работник только развел руками.
Разводить руками не в моих правилах, и я еще раз переговорил с обоими капитанами на предмет можно ли поехать с ними без визы и поставить штампы на месте, но те, несмотря на желание заработать, отказались.
В общем, отпраздновав Рождество (в гостеприимном посольстве даже предлагали мне отметить вместе мой день рождения, поскольку он приходится на Старый Новый год), мы, как нормальные герои, пошли в обход Нигерии через Нигер, решив, что в стране, где военные заняты выяснением отношений между собой, риск все-таки меньше, чем там, где за тобой будут специально охотиться.
Кстати, перед тем, как вывезти нас за пределы столицы, водитель посольства совершил небольшой экскурс по городу, в течение которого мы увидели два забавных дорожных знака: один в виде двух огромных черных грудей обозначал, что впереди «лежачий полицейский». Второй изображал писающего черного человека, перечеркнутого красной полосой. В связи с чем я пошутил, что нам с водителем, поскольку мы белые, мочиться здесь под пальмами не запрещено, так же как и женщинам. В Индию бы такие знаки, а то воняет от стен за десятки метров. До границы Нигера мы проскочили на попутках довольно быстро так и не увидев колдунов так-как наша месячная виза подходила к концу. Перед границей мы увидели еще одну женскую работу. Женщины сидели поодиночке и группами в тени деревьев с большими молотками в руках, превращая отходы мрамора в мраморную крошку. Их мужьям досталась более интеллектуальная работа: они вырезали столешницы и надгробные памятники. Весь этот товар продавался вдоль дорог; видимо, его закупали за границей. Кто знает, может и нам вскоре понадобится надгробье. Тьфу, тьфу, тьфу!
Мы заночевали под мостом на берегу реки Нигер, по которой здесь проходит граница. Переходный пункт здесь не очень оживленный: ни очередей, ни менял, ни даже поселка, лишь возле грязного здания таможни, продавцы из Нигера жарят над углями барашка для тех, кто не успел перейти границу до закрытия. Таможенники поделились с нами водой. Ну, наверное, не отказали бы воспользоваться и туалетом, если бы он у них был.
Утром, заплатив за визу по 40 долларов (в посольстве просили 60), мы долго шли по нейтральной полосе протяженностью 15 км, где не было ни одного строения, но потом дорога опять пошла вдоль берега, довольно густо заселенного. Лодочное движение было не менее активным чем автомобильное, 5-10 лодок за час, причем лодки выглядели намного приятнее, чем насквозь проржавевшие, на ходу разваливающиеся, перегруженные автомобили. Огромные длинные пироги тоже были перегружены, но хоть оригинально раскрашены и их двигатели не тарахтели и не дымили, как у их сухопутных собратьев. В этих моторных пирогах, похоже вырубленных из одного ствола, сидело человек 50 плюс поклажа, и конечно, ни о каких спасательных жилетах здесь и не слышали, но похоже и крокодилов, помогающих утопающим, тоже не было. Во всяком случае, местные большерогие, горбатые коровы -зебу без страха подходили на водопой.
Коров и всякого другого скота здесь намного больше, чем в Бенине, наверное, потому, что здесь больше мусульман, которые предпочитают пить простое молоко, а не молоко из-под бешеной коровки, то бишь пальмы. Здесь женщины – мусульманки не работают, как в Бенине, к примеру на изготовлении щебня, а лишь выполняют работу по дому, которой в условиях стран третьего мира вполне хватает для того, чтобы женщинам хватало одного мужа на четверых.
Нигер
Дистанция по Нигеру примерно =1500km: Konbo - Gaya - Yelou - Zabori - Bouremi - Afole - Dogondoutchi - Maiseka - Tafouka - Tyerassa Gdune - Maradi - Zinder - Mirria - Guidimouni - Goure - Maine Soroa - Tam - Diffa - Djibouloua - N'guigmi - Maliari - Viza= $60
Не знаю, насколько велика свобода выбора жениха у мусульманских женщин в Африке. Я имею в виду, может ли девушка из мусульманской семьи выйти замуж за не мусульманина, если решит, что четверти мужа ей не хватит. В Ираке, например, все мусульмане, так что – выбора нет, а здесь – есть.
Да, порой я жалею, что не знаю языка людей, среди которых нахожусь, но нельзя объять необъятное. Впрочем, нехватка языка мне мало мешает, если бы я даже был глухонемой, то все равно, мог понять, как живут люди, ну, а более подробную информацию читатель может почерпнуть из научных книг.
Жизнь в Нигере больше похожа на жизнь в Мали, чем в Буркина- Фасо и в Бенине. Да и, вообще, во всех странах, где правительство не заботится о простых людях их обычаи и традиции диктуются природными условиями, а не законами.
Рассуждая, таким образом, мы шли по дороге среди других пешеходов, но они, в отличие от нас, несли поклажу на головах, а не на плечах. Только один тип поклажи они несли в руках – «грозди» кур или цесарок, связаных за лапы. Каждая гроздь насчитывала штук 5-10 кур.
Это не вызывало у нас удивления, но когда нам встретилась группа женщин и девочек, несущих на головах такое же количество посудин изготовленных из тыквы, поставленных друг на друга, мал-мала меньше, Вероника, показала пальцем на самую высокую пирамиду.
Дата добавления: 2015-12-08; просмотров: 120 | Нарушение авторских прав