Великобритания 3 страница

На утро человек, привезший нас сюда, повёл нас показывать нам деревню и узнав, что Вероника доктор (трудно объяснить им на пальцах, медсестра), привел нас в дом одной из своих жён, где у его ребёнка были проблемы со здоровьем -гноились глаза и уши. Мы, конечно, отдали им последние антибиотики и еще, я сделал раствор марганцовки, для промывания.

Тем самым мы подписали себе приговор – быть врачами. Отныне в каждой следующей деревне, [молва шла впереди нас], кроме обычной толпы встречающих и провожающих, подходили всякие болезные. Что мы могли сделать без медикаментов? Пользуясь тем, что белых здесь обожествляют, да мы ещё и доктора, я решил применять профессорскую пилюлю. Слышали, наверное, врач с громким именем иногда даёт больным обычный аспирин, но говорит, что это какая то особая таблетка, используемая правительством. Больной выпивает и... выздоравливает - самовнушение.

У меня с собой было граммов 100 марганцовки. Так вот, я просил больных принести литра 2, кипячённой, или просто чистой воды и все они с большим удивлением наблюдали, как несколько крупинок волшебного порошка окрашивали её в розовый цвет. Затем я инструктировал их, как пользоваться целебной водой - полоскать горло, промывать болячки и т д. Затем они бережно разливали воду по кружкам и уносили домой.

Да, надо сказать, что пластиковые или стеклянные бутылки в этих поселках большая редкость. К примеру, даже пустая баночка из под кофе, является хорошим подарком для семьи, где мы останавливались на ночь. Единственное из пластиковых изделий, что уже дошло до больших поселений, это пакеты, которые после использования выбрасывались и разносились ветром по окрестностям, или оседали на заборах для скота, сооруженных из колючих кустарников.

Жители не раз просили отсыпать им сухой марганцовки, но мне приходилось отказывать, так как впереди был длинный маршрут и следовательно много людей, которым мы могли таким образом помочь. Заодно пользуясь репутацией доктора я давал им несколько русских народных рецептов: Печеный лук на гнойные раны, или горячую соль при простуженных ушах т п.

А в Африке с врачебной помощью туго, может быть поэтому люди здесь реже болеют, чем в цивилизованном мире. Правда, если возникает вдруг эпидемия, то выкашивает целые деревни - помощи ждать неоткуда.

Учитель, в посёлках, такая же редкость, как и доктор, поэтому с грамотой то- же напряженка. Да и зачем пастуху грамота? Она не сделает его более счастливым и не поможет лучше выполнять свою работу. А при кастовой системе, в которой они живут, выбиться из грязи в князи просто невозможно. Но при всём этом простые люди не чувствуют себя ущемленными, так-как даже не зная о том, что где то есть страна Китай и разумеется, никогда не слышавшие о Конфуции, живут по его философии - довольствуются тем, что имеют.

Но это касается тех людей, которые живут вдалеке от цивилизации. В городах намного меньше счастливых лиц. Там есть, с чем сравнивать, так как есть богатые соседи, телевидение и прочие "блага цивилизации" и в сердцах простых людей поселяется зависть и даже ощущение безысходности.

Я несколько раз слышал фразу или она звучала между слов: "Бог не любит нас, зачем он создал нас чёрными?" Мне было, искренне жаль этих людей, но что мог я им сказать: "Зачем Вы переехали из посёлка в город?" Или тем, кто родился в городе посоветовать переехать в глубинку? Им уже ничто не поможет, они так и умрут с обидой в сердце.

Конечно ив городах много людей, довольных жизнью, в частности те, что в своё время учились в России и теперь имеют нормальную работу, а некоторые привезли с собой русских жен, которые тоже работая по специальности, имеют уважение окружающих, но таких от силы 1%.

Ну а мы с женой никому не завидовали, так как сами выбрали себе участь странников и думаю, не вызывали зависть окружающих, так как питались тем же, чем и они, шли часами под раскалённым солнцем и спали в палатке или под открытым небом. У них же была крыша над головой и верблюды для передвижения.

В общем, дошли мы до городка "Yelimane", здесь начинался асфальт и был полицейский участок, куда направили нас пограничники. Однако, этот полицейский участок не имел нужного штампа и нам сказали, что надо явиться в столицу этой провинции. город "Kayes", до которого не много, ни мало 150км.

Делать нечего, надо двигаться туда. Дорога хоть и имела асфальтовое покрытие, но поскольку асфальт был уложен прямо на песок и тонким слоем, то выбоин на дороге было предостаточно. Но ослиным тележкам, привыкшим к песчаным дорогам, они были ни по чём. Они бойко трусили, перевозя грузы от посёлка к посёлку. Кстати, нас весьма позабавило, как наездники регулируют скорость ослика. Возчик сидит сбоку на передней части тележки [обычно левой) и всё время махает ногой. И чем быстрее он махает, тем быстрее бежит ослик. Видимо у осликов хорошо развито боковое зрение и он видя чьи-то ноги, пытаясь их перегнать бежит быстрее. Но если у читателя другие соображения, о том, что думает ослик, то я не против. Ну, а мы перебирали ногами по асфальту намного быстрее, чем по песку, но всё -таки, когда возле нас остановилась одна из очень редких машин, мы не стали отказываться. Кто их знает - местные власти, может, они захотят оштрафовать нас за каждый день, проведенный на территории страны без визы.

Кузов грузовика был большой, так что нам, с тремя другими пассажирами, было просторно, как в окружающей пустыне. Вскоре мы увидели первый баобаб, а потом они стали попадаться чаще и чаще, правда в это время года на них нету листьев, но зато - есть плоды.

В пустыне стало больше деревьев, а у нас в кузове добавилось штук 30 пассажиров, да не простых, а рогатых. Дело в том, что в Африке водители часто прихватывают попутные грузы поэтому останавливаются для любого, кто поднимет руку. За коз, разумеется, это сделал пастух, но если бы он не погрузил вожака-козла первым, то вряд - ли сумел загнать туда других, но он знает, что козы всегда слепо идут за вожаком.

Это качество присуще и другим стадам, но в меньшей степени. К сожалению на втором месте после коз идёт человеческое стадо. Оно под час идёт за вожаком, абсолютно, не думая. К счастью, такое случается не часто - далеко не каждый вождь способен собрать большое стадо и повести за собой.

Стадо весьма потеснило нас к кабине и теперь, нам было не до баобабов, плоды которых напоминают, простите, бычьи яйца. Надо было заботиться о своих "плодах", находящихся в опасной близости от козьих рогов.

Я думал, что козы поедут с нами, аж до города и пожалел бедных животных, едущих в свой последний путь, но к их счастью, они проехали с нами всего километров 40, оказывается их просто перевозили на другое пастбище. Вожака аккуратно ссадили первым, а остальные сами попрыгали за ним с полутора метровой высоты, рискуя сломать ноги – хорошо хоть не свернуть шею, как это делают люди в подобных случаях.

Ну вот и Кайс – большой, грязный, шумный город. Водитель высадил нас на окраине и пока мы шли к центру, по реакции окружающих поняли, что белых людей в обозримом прошлом, здесь не видели. Такое впечатление, что власти города[хотя по сути, это разросшаяся до невероятных размеров деревня], рады бы, да не знают, как справиться с отходами цивилизации. Вонючие сточные канавы медленно влекут фекалии к реке, где они просто уходят в песок. Мусор сжигается прямо на улицах, наполняя воздух смрадным дымом. Одноэтажные развалюхи- дома с редкими картинами на стенах, напоминающих, что где - то в округе есть красивые пейзажи. В общем, города, производящего более удручающего впечатления я до этого не видел.

Единственным украшением улиц являются женщины, чьи одежды, представляющие все цвета радуги, покрывают весьма привлекательные тела. Но вот симпатичные лица, попадаются весьма редко.

Базары тоже представляли живописное зрелище. Если-бы там были прилавки или столы, то можно было бы сказать, что они ломились от разнообразных, привезенных со всех провинций продуктов, но поскольку всё лежало на земле, то ничего не ломилось. Особенно много было арбузов. Их продавали на каждом углу, наверное в надежде, что человек не захочет тащить тяжёлый арбуз с базара, но купит его рядом со своим домом.

Здесь мы впервые попробовали белую, кисло- сладкую мякоть плода баобаба, которая хоть немного перебила вкус мыла у меня во рту. Говорила мне в детстве мама: "Не ешь всё подряд – ягненочком станеш", но я до сих пор не избавился от привычки пробовать всё, что кажется съедобным. Вот и в этот раз, я откусил кусочек от какого- то розового колобка, которые продавались рядом с фруктами. Ну и насмешил я продавцов, а мне то было не до смеха - я ещё долго плевался. Вкус арбуза и мякоти баобаба, съеденных мною на закуску, у меня теперь ассоциируются со вкусом самодельного малийского мыла.

Кроме арбузов на каждом углу ещё продаются бутылки с бензином уже смешанного с маслом. Мотоциклов и мопедов здесь много, и если он заглохнет именно рядом с вашим домом, возле которого стоит столик с бутылками, то на сигнал сразу же выскочит кто нибудь из многочисленных детей - какой- никакой заработок семье.

Мы пришли в полицейский участок уже после закрытия, но начальник какого-то отдела задержался на работе, и каково же было наше удивление, когда он, взглянув на наши паспорта, заговорил со мной по русски. Оказывается, он учился в Минске, но из-за перестройки не закончил институт, а то, возможно был -бы сейчас начальником полиции. В его компетенцию не входило ставить штампы в паспорта и он предложил нам подождать до утра, переночевав в участке, так как ночевать в палатке в этом городе, по его мнению, не безопасно.

На утро поставив наконец-то штампы о прибытии в страну, мы обошли все три имеющиеся в городе банка, в надежде снять деньги с карточки, но тщетно. Ближайшее место, где это можно сделать – "Бомако", до которого еще 600км. Ну да ладно нам не привыкать обходится без денег, и мы двинулись к столице.

Переходя по большому новому мосту, построенному 6 лет назад, мы не могли не остановиться и не понаблюдать за тем, как используют старый мост, расположенный почти на уровне воды. Все 500 м его длины были заняты людьми, стирающими свои вещи, моющими мотоциклы, купающимися и купающие своих животных, перед тем, как забить или продать. И всё это в воде куда идут не очищенные стоки.

На окраине города, возле одного из домов, мы увидели женщин, которые были несколько светлее, чем окружающие, но ни это привлекло наше внимание. Их губы были покрашены в черный цвет, что выделяло их среди других остальных. Я шутя сказал жене, что по- видимому их мужья предъявляют им претензии в том, что они недостаточно черные, поэтому они и решили таким образом компенсировать этот недостаток.

Но естественно это не так, наоборот мы заметили, что если в семье рождается ребенок с более светлой кожей - большая радость для родителей, вся деревня собирается посмотреть на новорожденного. Считается, что раз он унаследовал цвет, то унаследовал и ум его белого дедушки или прадедушки. Следовательно, он выучится, разбогатеет, и вся семья, а то и деревня будет жить лучше. Но это не относится к альбиносам, которые рождаются здесь не так и редко, им, не переносящим солнце, наоборот жить тяжелее.

Уже на выходе из города, впервые за пребывание в нем, с нами заговорил на английском паренек лет 15. Он пригласил нас в гости, где мы познакомились с его многочисленной семьей. Вскоре с работы вернулся его отец - учитель английского и вся семья села за стол, где мы отведали местную еду, отличающуюся от той, что мы пробовали в приграничных поселках. Не хочу обидеть хозяина, возможно его письменный намного лучше, но навряд ли кто из англо говорящих поймет его учеников. Особенно нам понравилась бабушка, очень приветливая и добрая. Вскоре пришла ещё одна дочь, одетая по городскому, симпатичная молодая девушка. Было видно, что её авторитет, хотя она и не старшая в семье, был не меньше чем авторитет отца. Это был как раз случай, что я описывал выше. Она была намного светлее, чем все остальные. Нас уговаривали остаться здесь заночевать, но впереди было ещё пол- дня и мы отказались. Хозяева собрав нам еды и воды всей семьёй проводили нас на дорогу, ведущую к столице.

Несмотря на близость города, автомобилей на дороге было не больше, чем ослиных упряжек и почти все они двигались нам навстречу, везя дрова - готовить горожанам надо на чем-то. Хотя многие предпочитают готовить на древесном угле, он правда несколько дороже дров, но зато его можно использовать на маленьких жаровнях, которые люди берут с собой на работу и в дорогу.

Бедные ослики - повозки загружены под завязку. Грузовики здесь тоже загружают под завязку- то ли по привычке, то ли живя одним днём. Бензин дорогой, правда рессоры и ходовая часть тоже, но может и выдержат- тогда сэкономим на бензине. Но грузовику, который нас вскоре подобрал не повезло, рессора таки сломалась от непосильной ноши цемента, так-что оставшиеся до посёлка 10 км, мы прошли пешком уже в темноте под плач койотов.

Благодаря темноте наш приход оказался незамеченным и мы спокойно спали до восхода солнца, но покинули поселок как обычно со свитой ребятишек. К обеду нас догнал тот же грузовик и провез ещё км 100, до места, куда ехал цемент. Здесь мы впервые в Африке пили чай каркаде не из упаковки, а собственноручно сорванный на огороде. Он здесь растет почти у каждого, так-как в городе, где из него делают холодные напитки и мороженное, попросту замораживая напиток в пластиковых мешочках. Напиток этот показался мне более приятным, чем тот чай, который я попробовал, когда то в России, купив пачку под громким названием "Чай египетских фараонов", хотя это были те же самые цветы. Ещё на продажу местные крестьяне выращивают хлопок, естественно собирая коробочки вручную - благо детских рук много.

Да, дома и склады для хранения корма для скота здесь не квадратные, как в Мавритании, а круглые. Так, что детей в угол не поставишь, да и все равно углов бы не хватило на всех.

Детишки здесь послушные, старших уважают, младенцы тоже на удивление молчаливые, никогда я здесь не видел, чтобы они капризно орали почем зря.

Дети здесь с детства выполняют работу по дому, особенно достаётся девочкам, ведь в обязанности женщины входит приготовление пищи от А до Я: Принести дрова и воду, разжечь костер, принести продукты с огорода, или базара, а потом их еще обработать Самая трудоёмкая работа -это обработка риса и кукурузы. С темна и до темна во дворе любого дома можно увидеть девочек и женщин, толкущими что-либо в ступах. Это либо рис, который надо отделить от шелухи, либо кукуруза, которую надо сначала выбить из початков, а затем из зёрен сделать муку. Женщины ловко перекидывают из руки в руку, Колотушку весом 2-5кг, не забыв перед этим поплевать на ладони. Особенно интересно наблюдать, когда возле одной ступы работают сразу 3-4 женщины - они умудряются колотить не мешая друг другу, да еще ритмично напевая при этом. Да наблюдать-то интересно, а вот самому колотить не очень- я пробовал как-то это делать в Лаосе.

Да, не советую я белым женщинам выходить замуж за деревенских африканских парней, а вот мужчинам можно и поехать - сиди себе в тенёчке, а ночью отбеливай расу. Но мужчинам вольготно в деревнях, расположенных в джунглях, а в пустыне у них работы по больше - выкопать колодец, построить дом, напоить и подоить скотину, а так же забить её, а еще выбить зерна сорго из колосьев. Работа эта не из легких, правда, урожай всего два раза в год, но пару дней после того как срезанное сорго, или его разновидность миль(чёрный, красный и желтый) подсохнет мужчинам приходится попотеть. Они вооружаются длинными(2м) разрезанными по вдоль пополам или на 4 части бамбуковыми шестами, (не знаю как правильно их назвать они почти плоские) и с размаху бьют по лежащим на земле растениям. Эту работу наверняка можно делать и одному, но скучно, поэтому соседи собираются человек по 6 -10, чтобы можно было в процессе работы и на перекурах поболтать.

А вот дальнейшая каждодневная обработка зерен - это уже женская работа. Вы пробовали, когда ни будь, пшенку, сваренную из необработанных зерен? Правильно нет - Шелуху с риса, проса и прочих зерновых в цивилизованных странах снимают с помощью машин, ну а в Африке эти машины заменяют женщины, что не мешает им быть машинами по производству детей. А вот мужчина, после того как целый день поколотит сорго, наверняка ночью скажет: "Я устал"- Вот женщины и берегут их.

Да, в цивилизованном мире все по- другому. Женщины освобожденые от многочасовой работы по дому, пытаются доказать, что они могут делать любую работу и не зависеть от мужа. 80% женщин действительно, могут, но вот счастливее ли они стали от этого? Мы идем в сторону столицы, отсчитывая пройденные километры по времени, так как километровых столбиков в африканских странах, которые мы прошли, не принято ставить. Мы не голосуем, но если тяжело груженый грузовик сам останавливается, и предлагает подвезти и не спрашивает при этом деньги - как-то не удобно отказывается.

Вот и в очередной раз остановилась машина- небольшой пикап, на пассажирском сидении которого сидел по европейски одетый человек, который предложил довезти нас до Бамако. Подбирая английские слова он вставил пару русских слов, по видимому более привычных для него. Так и оказалось, он закончил институт в России и сейчас занимает хороший пост в каком-то министерстве. Всю оставшуюся дорогу я пытался расспрашивать его о Мали, но он больше спрашивал меня об изменениях в России, так как те его знакомые, которые ездили туда учиться в перестроечные времена отзывались об отношении к ним россиян не очень лестно. У него-же о России остались хорошие воспоминания, вот он и хотел определиться, стоит - ли туда посылать на учёбу своих подрастающих детей. Похоже, без иностранного образования, здесь даже при связях хорошую позицию не займешь.

Вообще в Мали, оказывается не хватает не только специалистов, но и просто рабочих рук, тогда как Нигерия страдает от перенаселения. Но Нигерийцев здесь почему то нет, возможно, потому, что они пользуются дурной славой. Говорят там из 10 человек 7 наркоманов. А вот жителей Нигера здесь можно увидеть, в частности торгующих на базарах. Их можно узнать по специфическим полоскам на лице, они обозначают, что человек принадлежит к какому- либо королевскому роду. Родство это может быть типа " двоюродный брат троюродного племянника". А мелких королей, когда -то было очень много, так что 2/3 населения имеют эти насечки. Не знаю, как их правильно назвать: в детстве на лице и теле делаются специальные надрезы, которые, зарастая, образуют шрамы, которые на черной коже весьма заметны. По их рисунку можно определить из какого именно королевства этот человек, но на- вряд ли кто-либо может сделать это сейчас, но то, что человек из Нигера - это точно.

Перед въездом в Бамако наш русскоязычный водитель остановился на большом базаре, и сразу же к машине подбежало несколько торговцев, наперебой предлагая свой разнообразный товар. Так они встречают каждую остановившуюся или только приостановившуюся машину, на ходу заскакивая на подножки. После рынка, мы заехали в какой- то бедный квартал, и водитель остался дома, а Босс повез нас к себе домой, где мы и заночевали.

Основная цель посещения столиц во время наших путешествий, это получение визы в следующее по маршруту государство, ну и решить прочие организационные вопросы. Посольство Р.Ф. в Мали гостеприимно приютило нас на пару дней, пока мы не получили визу в Буркина Фасо.

Посольство Б.Ф. выглядело на удивление богато - обычно бедные государства имеют здания весьма непритязательные, но "Бурякфасольцы" расщедрились и построили 3х этажный особняк в новом престижном районе Бамако. Район начали застраивать в 2000ом году, поэтому он называется "deux mille" что в переводе означает 2000. В Буркина Фасо, как и многих других западно-африканских странах говорит "с горячей картошкой во рту", поэтому, когда окружающие узнавали, что моя жена из Канады, то очень удивлялись, что она не понимает по французски.

Ведь многие думают, что раз в Канаде два официальных языка, то все жители говорят на них. Но это далеко не так: В свое время правительство Квебека настояло, чтобы, вторым официальным языком во всей Канаде, был - французский, поэтому все надписи на официальных бланках сейчас на двух языках, но школьники учат язык с таким же успехом, как мы в своё время - немецкий. В отместку жители Квебека в меру сил игнорируют английский. Помню как-то в районе Ниагары, я встретил двух водителей -дальнобойщиков, ни слова не понимающих по-английски - некомфортно они себя чувствовали.

Нас же незнание языка мало смущало: Видя, что мы их понимаем, жители переходили на "Свахили" или другое местное наречие, но потом переходили на жесты. Впрочем, всю нужную информацию получил от них я. Вероника лишь развлекала их и забавляла меня тем, что на все их вопросы, невпопад отвечала на английском. Они, разумеется, тем более не понимали, что она говорит. Тогда, чтобы выбраться из окружающей нас толпы вмешивался я, жестами объяснив им, что она из Канады, я из России, мы муж и жена, и у нас на двоих 8 детей (что их- многодетных нисколько не удивляло) и сейчас мы пешком идем в следующую страну и у нас мало времени. После чего толпа расступилась, правда в Сахаре всех удивляло, почему бы нам, не поехать туда на верблюдах? А в остальном все были довольны расспросами: Те кто говорил с нами, будут неделю рассказывать о нас другим, ну а мы узнали от них в каком направлении двигаться.

Бамако большой разбросанный город, где смотреть особенно не на что, единственное, он удивляет, обилием базаров и их расположением. К примеру, рынок скота находится, чуть ли не в центре, птичий, от которого, сами понимаете пахнет не духами, тоже не на отшибе.

Особой популярностью у столичных жителей пользуются цицарки, их мясо в 2 раза дороже куриного. Птицу можно купить как живую, так и потрошенную. Потроха тут же поджариваются на решётке: Из кишок выдавливается содержимое и тут же, не промывая, обматывают ими желудок, сердце и печень -получается довольно вкусно. Никого из покупателей не смущают мухи, ползающие по мясу. Меня они тоже не удивили - жара, запах мяса, но вот то, что осы очень любят этот запах я раньше не знал. На мясном рынке мы так-же отведали шашлык из ослика - очень жёсткое мясо. Поскольку раньше мне его есть не приходилось, то я не могу сказать, то ли ослик был очень старый и изношенный, то ли, это его (мяса) нормальное состояние.

Проходя, мимо какой то избушки с тростниковой крышей, мы услышали мерный деревянный стук и подошли туда. Двери и окна "мастерской" были открыты, и мы увидели четырех полу обнаженных молодых людей с деревянными колотушками в руках. "Молоточки" были килограммов по 5, не меньше, и колотили они с частотой один удар в секунду. 10 ударов одной рукой, ловкий перехват - 10 ударов другой. и это не мешало им по ходу болтать. Да, не хотел бы я работать дятлом целый день в этой жаре, к тому-же двум, из четырех работающих, доставалось больше работы, так как они должны ещё и все время проворачивать рулон ткани, протягивая её через большое бревно, горизонтально установленным между парами работающих. От ударов структура ткани меняется и образовывается блестящий рисунок. Так я познакомился с конечным этапом производства знаменитой ткани, одежду, из которой носят многие в Африке, но производят её только в Мали.

Мы двинулись за город и на всем пути от центра до окраины столицы продавались арбузы. Да, трудно государствам, не имеющим выхода к морю, найти сбыт своей продукции, особенно если оно окружено более бедными соседями. На окраине столицы высилась круглая башня-монумент, единственное запоминающееся строение во всем городе. Она была украшена фресками, изображающими людей и машины обрабатывающих почву. Поскольку в Мали почва обрабатывается в основном вручную, то я понял, что там изображено светлое будущее. Ну, а в настоящем, хлопок, каркате, кукуруза, маис, миль и сахарный тростник убирается вручную. Единственно, что уже механизировано, и то только на полях, расположенных рядом с крупными городами, это вспахивание почвы и подвозка сезонных рабочих из города на поля.

Когда, мы ночевали на бахчах, то никогда не видели сторожей, по-видимому воровства урожая здесь не существует. Иногда вечером мы еще заставали работающих и спрашивали, можем ли мы съесть арбуз или нарвать зеленого лука. Они сразу-же притаскивали несколько арбузов и штук 10 луковиц, и садились наблюдать, как мы будем с этим расправляться. Что бы утолить жажду мы в начале съедали арбуз - я своим мачете нарезал его дольками и подавал им. Они хоть и ели этого добра "от пуза" каждый день, но никогда не отказывались. Но, чтобы показать, как это делается у них, следующий арбуз сами разрезали пополам и ели ложками. То ли из любопытства, то ли от скуки, они не торопились уйти: Помогали разводить костер, одобрительно качая головами, когда я использовал кизяк, видно, не ожидая, что белый господин знает, как с пользой применить отходы их коров. Потом, когда, порезав большую луковицу, мы жарили её на растительном масле, они тоже кивали, мы, мол, тоже так делаем, но когда я сверху сыпал сухой рис и залив водой кипятил, они удивлялись, но пробовать, никогда не отказывались. Единственное, их сильно удивляло, что мы едим зеленый лук, накрошив его с растительным маслом. Интересно, будут ли они теперь использовать наши рецепты? Лук здесь большой и вкусный, но "вершки " идут только на корм скоту, от этого молоко в этот сезон имеет горьковатый вкус.

Молока здесь на доллар можно купить, аж целых 6 литров, а вот мяса только 300 гр. Надо ли говорить, что утоляли жажду мы этот сезон преимущественно молоком и арбузами. Помню, однажды нас ждало разочарование, когда в темноте мы зашли на бахчу, как не раз так делали, когда поблизости не было воды - на арбузном соке рисовая или другая каша весьма вкусны. Мы уже поставили палатку и развели костер и только тут разглядели, что "круглое зеленое" это не арбузы,а здешние тыквы. Они не съедобны, но разрезанные пополам и высушенные - незаменимая емкость для молока и бражки, а так же в ней подают на стол "Фу-Фу" - еду типа молдаванской мамалыги, которую вся семья дружно ест из одной посуды руками, ну и мы в том числе. Напоминаю читателям, что если Вам доведется есть руками, не забывайте,[если даже вы левша] что только правая рука для еды, а левая для противоположного отверстия.

Этот обычай, по крайней мере, логичен, так-же как можно понять и громкую отрыжку в Азиатских странах, показывающую, что ты уже сыт по горло. А вот Европейцы, [не будем показывать пальцем кто именно] называющими эти народы дикарями, позволяли себе сидя за столом выпускать газы из отверстия, которое "Варвары" подмывают только левой рукой.

Но всё течёт, всё меняется в сторону глобализации, но я, лично, не хотел бы жить во времена, когда все люди забудут свои традиции и обычаи, и будут носить одинаковую удобную для работы одежду. Неинтересно тогда будет путешествовать - приехал, скажем в Индию, а там ни сари, ни кари, ни сикхов, зато сразу видно: этот в комбинезоне рабочий, эта с отверстиями в одежде - проститутка, а этот обвешенный фотоаппаратами - турист. Сфотографировался на фоне уцелевших храмов, и домой в свою спецодежду, а вечером домашний кинотеатр, караоке, компьютер. А впрочем, зачем куда-то лететь, все можно увидеть по телевизору, а фотки сделать в фотошопе. К счастью на земле, в частности в Африке, еще полно мест, куда цивилизация еще не скоро придет. И спасибо людям, живущим в цивилизованном мире, которые не желают снимать свои сари, паранжи, кимоно, чалмы и тюбетейки. Таким образом мы дольше сохраним наш мир разнообразным.

Следующим, кто подвез нас до большего города, был оптовый продавец той самой битой ткани. Оказывается, она пользуется спросом не только в Африке, но и далеко за ее пределами. Еe заказывают как раз те, о которых я писал - люди, живущие за пределами своей страны, но желающие одеваться традиционно, не боясь выглядеть белыми воронами.

Видно дела у этого бизнесмена шли неплохо. У него была хорошая машина и, как он сказал, хороший дом. Ну, хороший дом для этой страны выглядит примерно как наша российская небольшая двухэтажная дача. А обычные дома в поселках в этом районе, что неподалеку от границы с "Берегом слоновой кости", сделаны из самана (глиняные блоки) но они четырехугольные, а не круглые, как в центре Мали. Но зато стены внутри домов соединяются с глиняным полом не под прямым углом, а полукругом, так-что не приходится мусор из углов выметать. Правда, мебель вплотную к стене не поставишь, но ее практически нет, а выметать пыль приходится каждый день. Окон в домах нет, но пыль заносится ветром через маленькие отверстия внизу стен, расположенных по периметру. Если бы не эти отверстия, то и пыли бы не было, но при жаре 45* надо чем-то жертвовать.

По ночам в пустыне прохладно, а для африканцев даже холодно, поэтому мужчины одев, теплые куртки, идут выполнять свои обязанности. Нет, не те что вы подумали, там одеваться не надо - на них лежит обязанность найти и подоить корову. Ночи черные, коровы тоже, но зато глаза у них как рефлекторы, так-что найти их не трудно.

Дата добавления: 2015-12-08