Великобритания 2 страница

Вот рецепт "Виски"- в небольшой чайник в равных пропорциях закладывается сахар и заварка и заливается таким же количеством воды. После чего это всё кипятится и наливается в маленькие, не больше 50 граммов, стеклянные стаканчики. Причём струя жидкости падает в стаканчик с метровой высоты создавая пену. Естественно с такой высоты струей точно попасть в стакан невозможно, поэтому первые секунды они начинают лить чайник в плотную но затем поднимают руку до конца вверх, не переставая лить. Затем таким же образом жидкость возвращают обратно в чайник и так раз десять. В результате гости подождав 15 минут получают стаканчик "виски" сладко-горького, терпкого на вкус, причём пол стаканчика заполнено пеной, так что маленького чайника хватает на 5-6 персон. Пьют этот напиток маленькими глотками, чтобы хватило до подхода следующего чайника. Такое чаепитие может длиться часами, особенно по выходным, ну а в рабочие дни, они чифирят только утром и во время обеда. Почётным гостям, то есть нам, чашки наливаются в первую очередь, так что вскоре мы стали заядлыми "чифиристами".

И позже на маршруте, когда вошли в страну, где этот обычай не практикуется, сами иногда заваривали себе бодрящий напиток, но обходились гораздо меньшим количеством пены, так как попадать даже в свою походную кружку нам удавалось не всегда - так чего добро переводить.

После чифиря ребята берберы часто начинали танцевать. Я записал это на видео, но поскольку моё видео увидят далеко не все читатели, попробую описать танец, тем более, что он незамысловатый, но по нему можно сразу определить темперамент человека, так как исполняется он очень индивидуально. Понаблюдав за танцующими я придумал историю возникновения этого танца, которая, надеюсь не далеко от истины.

Однажды молодой пастух - бербер сидел у костра и попивал чаёк глядя на пляшущие языки пламени и вспоминал свою любимую девушку. Вдруг где-то вдали заиграла музыка и пастуху так захотелось обнять и потанцевать с ней! Любимая была далеко, но пастух был одет в тафтан, который ему подарила любимая. Тафтан, это длинная до пола накидка - у берберов она голубая расшитая золотом или серебром. Так вот он стал приплясывать, подражая языкам пламени, представляя, что тафтан - это женщина, которая то обнимает его, то пытается убежать, то шутя бьет его, ну и т.д. В общем вы поняли - можете попробовать. Музыка может быть любая главное, что танцору приятно это занятие. Жаль, что мне не довелось видеть, как танцуют девушки, хотя возможно это только мужской танец.

Я описал вам танец пастуха в тафтане- это традиционная одежда, но в городе ее сейчас носят только по выходным, а на работе многие мужчины предпочитают носить современные брюки и футболки, но женщины по прежнему носят цветные накидки- молодёжь яркие, пожилые тёмные - одноцветные. Лица женщины закрывают только в случае если на них направлена камера. Традиционная обувь - кожаная с остроконечными, загнутыми вверх носами. Кожаные изделия отличаются хорошим качеством и дешевизной. Строения берберов обычно сделаны из самана [глиняные блоки]. ворота и двери которых обычно не заперты, так как воровство практически отсутствует.

Местность особенно описывать нечего. Каменистая пустыня перемежается песчаными дюнами различных оттенков. Дорога иногда в плотную подходит к морю и тогда мы имеем возможность искупаться.

Из городов на нашем пути запомнился "Тарфия", там мы объелись сардин. Дали торговцу один доллар и он взвесил на все 5 кг рыбы, так-как у него не было сдачи или сказал, что нет, хотя обычно торговцы ведут себя тактично и никогда не обманывают клиентов. Ещё мы наелись традиционных лепёшек, которые здесь подают с рыбьим жиром или с верблюжьим молоком.

А вот и бывшая граница, которая недавно отделяла Марокко от страны под названием "Западная Сахара". Кстати полицейские нас пугают, что там, на её бескрайних песчаных просторах нередко пропадают люди, украденные или убитые воинственным синелицым -так в древности называли туарегов, так как краска с их синих тюрбанов которыми они закрывали лица от секущего песка окрашивала их лица. Ну вот мы пока благополучно пересекаем территорию западной Сахары, правда большую часть автостопом, а не пешком

Туареги с которыми мы познакомились по дороге, были очень приветливы и даже подарили мне тюрбан, так что у меня тоже есть шанс стать синелицым, если попаду в сильную несчастную бурю.Туареги нормальные люди, просто они кочевники и привыкли передвигаться по пустыне куда заблагорассудиться. И естественно им не нравится когда их останавливают на границах, и не пускают в те места, где кочевали их предки.

На верблюдах они могут проехать везде, а вот автомобили едут по дорогам и на границе с Мавританией, куда мы в конце концов доехали, образовалось целое кладбище из нелегальных автомобилей.

Дело в том, что из Европы в глубину Африки гонят на продажу довольно много автомобилей, но часть из них ломается по дороге, часть остается на дороге брошенными с трупами владельцев и пассажиров, которых якобы убили туареги.(туареги говорят что их убивают военные). Эти автомобили сотнями притаскивают на приграничную полосу до выяснения хозяина, а пока их потихоньку растаскивают на запчасти. Та-же участь ожидает автомобили, не прошедшими таможенный контроль, из-за неправильно оформленных документов или оставленных владельцами из-за чрезмерно большой пошлины.

Жаль,что мы эту пошлину, то бишь плату за визу, внесли ещё в посольстве, а то пограничники готовы поставить штампы в паспорт за полцены. А ведь в посольстве нас уверяли, что на границе нас развернут обратно, если у нас не будет визы - ну что же попробуем поставить штампы прямо на границе за полцены в другой стране, где от границы до столицы не пол Сахары.

Туристов здесь мало, а зарплаты у таможенников маленькие- попробуй прокормить детей от четырех жен. А штампы в паспорте- кто их считает, так-что эти деньги идут прямиком в карманы пограничников. Кроме того, я думаю, что если нечестный человек с автоматом увидит у туриста много наличных или драгоценностей, то у того много шансов навеки остаться в Сахаре. Кстати в Африке наконец-то закончились льготы для канадского паспорта, и у моей жены нет больше повода подшучивать по поводу дополнительных расходов для Русских. Думаю, что и паспорт гражданина мира, который я не успел обновить, здесь не помог бы.

Мавритания

Дистанция по Мавритании примерно =1000km: Bou lanouar - Nouakchott - Aleg - Kiffa - Dahakele - Toumba Oumou - El Baghouel – Dianguina.

Обычно туристы пересекают границу в Nouadhibou, но мы не стали делать крюк и не заехали на полуостров, разделенный границей вдоль, а срезали по песчаной дороге, которую нам показали погонщики верблюдов.

Кстати, почему-то, как только мы пересекли границу, то сразу же увидели стада дромадеров (одногорбых верблюдов), хотя до этого верблюды встречались довольно редко. Ну конечно мы не упустили случай попробовать молока «кораблей пустыни» и отправились дальше.

Первый населенный пункт в Мавритании Bou lanouar” выглядел грязным и бедным, но здесь в отличие от Марокко не увидишь людей в европейской одежде - на всех дорогие тафтаны. Все его улицы забиты магазинами и складами, с мавританскими товарами, уходящими отсюда в Марокко. Корабли пустыни», думаю, служат здесь в основном для перевозки контрабанды, а легально идет только небольшая часть грузов, идущих по асфальту.

От подвозивших нас водителей, мы узнали, что в стране новая власть – какой то генерал взял ее в свои руки и сейчас в стране безопасно – царит военный порядок.

Не знаю как насчет порядка, но столица, в которую мы въехали через пару дней, поразила нас обилием старых, буквально на ходу разваливающихся, автомобилей. До этого, первое место в этом плане, среди посещенных мною стран, занимала Мексика, но ей далеко до Мавритании. Отсутствие бамперов, капотов, дверей в этих проржавевших кусках металла на лысых грыжевых колесах, здесь никого не удивляет.

Особенно забавно выглядит, когда из такой развалюхи выходит нарядно одетая женщина - поразительный контраст. Но когда видишь мавританских женщин, понимаешь причину отсутствия дверок – такие задницы, что непонятно почему до сих пор никто не наладил "культурного" обмена с Арменией. И заодно понимаешь, почему в некоторых провинциях страны до сих пор царит матриархат – трудно мужчине устоять перед такой задницей, да и личики у них довольно симпатичные, и они не скрывают их под чадрой.

Кстати, до ворот российского посольства нас подвозили именно такие сестрички, кроме всех тех достоинств, которые я перечислил выше, они имели еще двоих симпатичных детишек, которые потеснились на заднем сиденье, когда мы сели рядом, поставив рюкзаки на колени. Одна из женщин слегка говорила на английском, что кстати, большая редкость в Мавритании, и сходу пригласила нас в гости, но мы сказали, что нам надо в посольство и, если нас не пустят (был выходной день), то мы поедем к ним.

К сожалению нам пришлось огорчить гостеприимную женщину – двери родного посольства радушно распахнулись перед нами. Территория была большая и хорошо ухожена благодаря стараниям заведующего хозяйством, который с разрешения руководства сразу же повел нас показывать территорию. Вернее не сразу, вначале нас разместили и накормили. Похоже эта территория всегда гостеприимна не только для российских граждан, проживающих в этой стране, но и для местных. Об этом свидетельствует большой кинозал и фильмохранилище со множеством старых фильмов, которые, по словам завхоза, еще недавно показывали по выходным всем желающим. Они и сейчас еще вполне пригодны к употреблению.

Еще одна достопримечательность – это огромные черепахи, которых мы застали за производством потомства. Вначале мы услышали ритмичный стук, а уж потом увидели парочку. Самцу, оказывается, было аж 300 лет, а его партнерше только 100, но у него, живущего в мусульманской стране, было еще три жены, ну а детей, как сказали служащие, не меньше 50. Главным фактором естественного отбора здесь являются лисы, съедающие черепашат, пока их панцири им по зубам.

Работники посольства и другие, русскоговорящие, проживающие в столице, отзываются о стране как об очень спокойной и довольны своим пребыванием здесь. Мы задержались в Накшоте пару дней – надо было получить визу Мали. За это время мы познакомились с двумя российскими семьями: Дима и его жена Маша жили в собственном доме, вполне безбедно.

Дима в свое время привез сюда пару KAMазов с буровыми установками, которые кормили его и поили деревенских жителей. Он рассказывал, что когда скважина начинала давать воду, его садили на носилки и с почестью носили по деревне.

Оно и понятно – в пустыне жить без воды невозможно. Раньше колодец копали всей деревней, а до воды здесь метров 100-150, потом эту воду надо поднять, что делается при помощи веревки, перекинутый через блочок, а тяговой силой является ослик, который ходит взад - вперед, таская ведро сделанное из верблюжьего желудка. Кстати, большой верблюд может выпить зараз почти 200 литров воды! Конечно вода из скважин не бьет фонтаном сама, теперь надо всей деревней покупать насос, а потом надо покупать и электростанцию, что как не смешно, является сюрпризом для деревенских. Хотя более грамотные и экономные изначально ставят ручной или ножной насос. Возле колодца или насоса, в деревнях расположенных в пустынях - всегда очередь, ведь как ни экономь воду, надо напоить скотину, постирать, полить огород.

Да людей, живущих в пустынях, ленивыми не назовешь, жизнь заставляет трудиться с малолетства. А вот жизнь в джунглях наоборот, провоцирует развитие лени – прогулялся с корзинкой по окрестностям - глядишь, продуктов на день насобирал, а зачем идти самому, когда есть жена и куча ребятишек.

Ну до джунглей нам еще далеко – здесь пустыня, но столица расположена на берегу океана, в котором полно рыбы, поэтому Россия, как и некоторые другие страны, Китай например, заключила с Мавританией договор о рыбной ловле в ее территориальных водах. Представителем Рос. Рыбы здесь является Александр, для семьи которого, это государственное учреждение снимает двухэтажный особняк. Семья эта очень гостеприимна и жена Александра накормила нас русской едой, плюс дала кое-каких медикаментов в дорогу.

Перед выходом на маршрут мы также съездили с работниками посольства на пляж и рыбный рынок, где они являются постоянными покупателями. Из "полит беседы" с ними мы узнали, что сейчас в стране временное правительство, которое возглавляет генерал, свергший старое, но буквально на днях будут проводиться демократические выборы парламента, который в свою очередь организует выборы президента. А благородный генерал сказал, что даже не будет выставлять свою кандидатуру на этот пост, он уже выполнил свою задачу, освободив свой народ от надоевшего старого правительства и народ теперь сам в праве решать, кто будет править ими.

Когда нас вывезли за черту города и мы пошли дальше, то в редких поселках настроение у людей было приподнятое, точно такая же эйфория была в России в первые месяцы перестройки: -Удачи вам!

В семье Амира, в одной из провинций, адрес которого нам дал Александр, напротив была атмосфера ожидания – что принесет им эта перестройка – а будут ли вообще Амиры. После того, как мы переночевали в этой гостеприимной семье, я понял, что если Амиров и не будет, то тем кто станет во главе этой провинции, [если выборы будут действительно демократическими] станет этот пожилой, всеми уважаемый человек. Несмотря на свое высокое положение, он жил не в роскоши, и простые люди запросто заходили к нему за советом или помощью. А то что у него несколько сотен верблюдов, а у некоторых только по одному, так за ними уход нужен, и не слуги а его дети и внуки заняты этой работой. Электричества у него нет так же как и во всей деревне. Да в Африке с электричеством напряженка – сколько бы я мог еще видеоматериала снять, если бы всегда можно было подзарядить батареи. В доме Амира мы были на положении почетных гостей – лучшие куски мяса, отдельная комната и прочее.

Как всегда в таких случаях, не поддаться соблазну остаться - ну там по изучать фольклор или изучить психологию местных женщин помогает мое неписанное правило: На маршруте не более двух ночей на одном месте - исключение только болезнь и прочее.

К счастью в пустыне шанс заболеть намного меньше, чем в джунглях, но зато больший шанс заблудиться, так как в джунглях тропинки куда-либо выведут, а в пустыне отнюдь нет. Жаркий сухой климат препятствует размножению микробов, так например, вдоль дороги мы часто видели трупы животных, так вот они очень скоро превращаются в мумии, практически без запаха.

Животные, сбитые автомобилем даже неподалеку от жилья, зачастую не используются на мясо по причине мусульманских традиций – можно есть только мясо животных, зарезанных ножом. Поэтому, если кто то видит сбитую корову, которая еще дышит, быстренько бежит за ножом и перерезает горло – кто может теперь его упрекнуть, что она умерла не от этого? Семья с мясом, и животное не мучается. А опоздал на 5 минут и пол тонны свежего мяса превратятся еще в одну мумию.

Здешние шофера говорят, что чаще всего под колеса попадают верблюды - их поведение непредсказуемо, а реже всего ослики – он будет идти в том же направлении, даже если в пустыне вдруг появится корабль, и будет гудеть ему. Ну а самые умные – это козы, они никогда не будут пересекать дорогу, даже если их вожак - козел, сослепу попрется под машину.

Однако и они здесь не долгожители, так как любимой едой пастухов является козел (коза) «табака» - распятые тушки можно видеть над углями или на двух шестах, просто вертикально стоящих у горящего костра. После трех часов ожидания можно отведать удивительно мягкого с запахом дымка мясца. Ну а если очень голодный то можно начинать есть уже через час, потихоньку отрезая уже готовые куски. Шкуру с козы снимают чулком и делают из них сумки или используют для хранения воды.

Мы часто видели подвешенные за 4 ноги шкуры, в которых вода всегда холодная, по-видимому, потому что вода просачивается через поры и увлажняет шерсть, а ветер, даже горячий, помогает ей испаряться, создавая эффект холодильника. Второй способ хранения воды – большие керамические кувшины, память которых наверно хранит холод глины, не потерянную даже после обжига. Ну вы как хотите, а я не нахожу другого объяснения, почему вода в них всегда холодная.

Ну, заодно, раз начал тему о еде и питье, расскажу о пище скота. Сена здесь естественно для них никто не заготавливает, поэтому пословица «Волка ноги кормят» здесь подходит для всего домашнего скота. Вблизи деревни съедено все, поэтому надо идти подальше, а возвращаться к дому заставляет только необходимость водопоя. Поэтому верблюды уходят (всегда парами) очень далеко, а коровы (они здесь не дойные) пасутся поближе, а вот козы возвращаются каждый вечер, возможно из-за воды, а может боятся шакалов, которые не страшны их более крупным собратьям. Подножный корм для травоядных, не всем по зубам, так козы щипают очень жесткую колючую сухую траву, иногда становясь для этого на колени, или нижние листья кустарников или деревьев, тоже для удобства опираясь передними ногами на собратьев. Верблюды съедают следующий этаж листьев, ну а тем из них, кто в результате этого занятия превратился в жирафов, достаются вершки. Коровы же, боясь преждевременно стереть зубы о жесткую траву и листья, поедают едко-зеленые полутораметровые растения, растущие повсюду, которыми брезгуют остальные животные из за белого горького (сам пробовал) молочного сока, которым наполнены их стебли. Ну а ослики едят все подряд, их единственных люди покармливают - работяги все-таки.

Попрощавшись с городом Ашрамом, где мы гостили у Амира, мы двинулись дольше по пустынной дороге. Вернее безлюдной ее можно назвать через 1,5-2 часа, так как первые 5 км за нами, постепенно редея, следует толпа ребятишек. Они галдят, лезут в камеру, постоянно протягивают руки для пожатия, хорошо хоть следуя традиции, мужчина (мальчик) может подать руку только мужчине и наоборот. Я и моя жена любим детей, но представьте, как только мы входим в деревню, где никто и никогда не видел живого иностранца мы сразу же обрастаем толпой, снижающей скорость нашего передвижения до 2-3 км в час. 3-6 км деревня а затем столько же со свитой, а в туалет то хочется. Для пустынных жителей, особенно для детей это не проблема - полить или удобрить кустик, на виду у всех ничего зазорного, ну а нам, для них почти полубогам, жалко было их разочаровывать тем, что у нас все так же как у них.

Ну вот и Кифа – второй по величине город Мавритании. Да, читатель, что бы у Вас не сложилось впечатление, что идти по пустыне так просто – поел, поспал, прогулялся, не забывайте присказку: "Быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается". Не завидуйте нам ни черной, ни белой завистью- жара, жажда, песчаные бури, колючие ветки кустарников для костра, чьи шипы не раз прокалывали подошву сандалий Вероники, а мелкие колючки на траве мы вытаскивали из кожи еще в течении месяца. И это далеко не все, что осталось за "кадром".

В городе царило оживление – на прошедших выборах победила партия «желтых», теперь ее предводители на радостях катали на имеющихся у них автомобилях своих сторонников, гроздями висящих в пикапах и размахивающих желтыми флажками. Ну что ж удачи вам, надеюсь, сторонники проигравших партий не окажутся в опале.

Несомненно, те что стояли у руля до переворота пострадали, например мы через пару ночей спали в очень богатом особняке, покинутым хозяином, сбежавшим куда то. Естественно, когда мы вошли в открытые ворота ограды, мы просто хотели пополнить запасы воды, но когда обнаружили, что там нет ни одной живой души, то решили - почему бы не переночевать для разнообразия на мягких тафтах в роскошной гостиной.

Правда я лег так, что бы легко можно достать до мечей, висящих на стене, что бы в случае появления хозяев, на их вопрос: "Кто спал на моей кровати?" - ответ был под рукой. Восток дело тонкое, оно конечно, маловероятно, что сбежавший хозяин вернется среди ночи за серебряными саблями, так же как и маловероятно, что в мусульманской стране бедняки соседи придут воровать в дом человека, который долгое время внушал им страх или уважение. Но поскольку версия о сбежавшем хозяине всего лишь моя версия, а что насчет мусульманских обычаев, то говоря блатным жаргоном: "Всегда найдется отморозок, живущий не по понятиям". Ну в общем мы переночевали с комфортом и может бы ушли так и не узнав, что моя версия о сбежавшее хозяине полностью верна, если бы я не попытался завести движок генератора, чтобы подзарядить батареи камеры. На шум пришел сосед, поставленный "временным правительством" на должность охранника " Народного достояния" Люди в этой стране и вправду очень дружелюбны, поэтому я и спал спокойно на всем протяжении маршрута по сахаре, и по джунглям. А может это внутри нас, а не снаружи – доброжелательность окружения?

Да, чтобы читатель не подумал, что наша «лошадь» для которой 100 км не крюк,слишком часто напивается, пора объяснить чем в основном вызваны зигзаги на нашем маршруте. Итак как всегда у нас был план минимум и план максимум. Максимум: Обойти Африку по периметру, стараясь не заходить в заезженные туристами места, и по возможности, избегая участков, где проходят вооруженные столкновения. Минимум: пройти от Гибралтара до мыса "Доброй Надежды", руководствуясь теми же принципами.

Теперь вам понятно, почему мы повернули от побережья вглубь континента – ниже по побережью были красивый, но неинтересный Сенегал и Сьерра-Лион с ее вечными войнами. Единственная асфальтовая дорога идущая из Накшота в Мали увела-бы нас далеко на восток, поэтому мы с риском заблудиться решили таки срезать, и после Кифы вскоре свернули направо по песчаной «дороге» обозначенной на местной карте, но едва видной на местности из за песчаных бурь. Дорога часто петляла из за дюн и русел высохших рек, поэтому мы и здесь часто срезали, особенно под вечер, если видели группы коз. Нам с ними по пути, ведь они идут туда, где есть вода и защита от хищников. Ну а если козы не попадались приходилось ночевать одним: звезд сколько хочешь,если нет дров дров, то кизяка (сухие фекалии) на небольшой костерчик всегда можно насобирать, а вот сухой паек чайком не всегда удавалось размочить – с водой напряженка – разве что козу подоить.

Удивление кочевников, живущих в передвижных поселениях, при нашем появлении было безгранично, так же как и гостеприимство, хотя иногда мы обижали их тем, что предпочитали спать не в их шатрах, а в своей палатке или под открытым небом. Дело в том, что если мы не обижали хозяев, то хозяйские блохи обижали нас. Детишки, как и раньше, толпой провожали нас, показывая нужную дорогу из нескольких уходящих в пустыню. Дороги эти проделаны ослиными повозками (здесь я впервые увидел ослиную тройку) и редкими – раз в пару недель, автомобилями. Детишки по очереди несли наши рюкзаки, чуть ли не в драку отнимая друг у друга, разумеется, не за плату, а что бы позже похвастаться перед другими. Да, "куда уходит детство, в какие города?".

До путешествия я часто видел по телевизионным каналам Канады и США рекламу с просьбой помочь бедным черным ребятишкам, они там выглядели несчастными и заплаканными, таких здесь мы пока не видели, интересно, где они их находили? Может давали игрушку, а потом забирали, или платила родителям, что бы те их наказали? Нет я не против гуманитарной помощи, но беда в том, что большая часть средств, собранных от сердобольных граждан, не доходит до цели. Да если и дойдет, что хорошего в том, что один больной сирота в деревне станет получать эти 30 долларов в месяц, которые реклама обещает доставлять прямо от вас к нему? Еще Христос сказал: «Хочешь помочь рыбаку – дай ему сети, а не рыбу».

Эти люди тысячелетиями жили здесь, и денежная помощь только усилит междоусобные войны. Конечно бывают моменты, Много годовая засуха например, когда действительно нужно помочь. Я не настаиваю, что моя точка зрения бесспорна, но вот некоторые политики считают что чем тратить средства, чтобы прокормить население, лучше послать оружие, что бы уменьшить его численность, а вы что думаете об этом? Да, ну ее политику, здесь мы встречаемся с простыми людьми, далекими от политики, даже пограничники и те далеки от нее- им бы семью прокормить на свою небольшую зарплату, зачем им запоминать имена постоянно меняющихся президентов страны, границы с которой они охраняют.

Как вы поняли мы подошли к границе Мали. Вернее подошел я, Вероника проехала. Когда до границы оставалось пару км. нас догнала ослиная упряжка на которой ехали в гости к малийским родственникам две мавританские женщины, ступни и кисти которых были разукрашены несколько другим орнаментом чем у женщин в центре страны, да и расцветка одежды у них совсем другая. Но гостеприимность та же, а Вероника устала, да и не ездила никогда на таких тележках.

Мали

Дистанция по Мали примерно = 1500km: Diomka - Takoutala - Yelimane - Gon - Diongaga - Sero - Madina - Kayes - Bouroukoy - Salarhe - Bamako - Bougouni - Sikasso – Dougoudonka.

Ну вот мы и в Мали, хотя если бы нам не показали нужную дорогу, мы бы легко перешли границу в нескольких километрах левее или правее переходного пункта, так и не поняв, что мы уже в сопредельном государстве. Местность естественно такая же, да и люди такие же. Традиции и обычаи здесь диктует окружающая среда, а границы здесь меняются по пару раз на памяти одного поколения. Однако зря мы надеялись, что сможем оформить таможенные формальности на этом переходном пункте и идти дальше напрямую, не заходя в крупные города, расположенные в стороне от проложенной нами по карте прямой.

У здешних пограничников и в помине не было штампов, так как у местных жителей пересекающих здесь границу, и в помине не было паспортов. Задача таможенников состояла в том, что бы собирать мзду с грузов, провозимых, на верблюжьих караванах и делиться ею с начальством. С нас тоже попытались выудить деньги, но мы отказали по двум причинам: первая – у нас уже была виза, полученная в Накшоте, вторая – у нас практически не было наличных.

Я забыл написать, что в Мавритании, в связи с переворотом, ни один банк не работал ни с одной платежной иностранной системой, то есть, снять деньги с карточки было невозможно. Хорошо хоть родное посольство заплатило за наши малийские визы, а то пришлось бы нам сейчас возвращаться или переходить границу нелегально.

Кстати у пограничников с обоих сторон есть полномочия без предупреждения применять оружие по отношению к нарушителям. Но это не удерживает караванщиков от нарушений- граница длинная, ночи темные. Но ведь если совсем прекратится движение на переходном пункте, его перенесут на другое место, или заставят пограничников с автоматами охотиться на караваны. А кому это нужно? Здесь и волки сыты и овцы целы: 10% груза идет через переходной пункт – остальные мимо. Как они рассчитываются за убытки я не знаю. Может, ходят по очереди, может, остальные делятся с теми, кто ходит через переходной пункт постоянно, я не знаю, но на наших глазах караван, идущий в один город разделился, а после границы те, что делали крюк, догнали своих. Ну а нам теперь делать крюк километров 240 для того, что бы поставить штамп в ближайшем городе. Правда нам повезло, к вечеру вдали мы увидели клубы пыли и вскоре нас догнал пикап лендровер и нас пригласил подвезти до своей деревни очень приветливый приятный человек лет 35.

Когда мы приехали, возле машины собралась вся деревня. Но как оказалось это было вызвано не только нашим появлением, Ахмед был владельцем единственной в деревне машины и ездил за покупками. Кроме того у него была также единственная в деревне электростанция, которую запустили как только наступила темнота и сразу же вынесли небольшой телевизор, возле которого сразу же собрались практически все жители, с удобными стульчиками для дойки коров. Естественно телевизор не принимал ни одну станцию, поэтому вынесли и видеомагнитофон и на радость детям запустили только что привезенный фильм – «Входит дракон». Я, поняв что после фильма электричества больше не будет, попросил подключить свое зарядное устройство, для чего пришлось останавливать движок, что бы «соплями» подключиться к единственной розетке на панели генератора. Заодно я подключил выход видеокамеры к запасному входу на запасной панели телевизора.

Как только запустили движок я переключил канал и со вспышкой сделал фотографию сидящих в первых рядах детишек, которая тут же появилась на экране. После секундного молчания наступило, что – то невообразимое – такого восторга на лицах я не видел никогда. Представьте, на волшебном экране, где только, что прыгал Брюс Ли, вдруг появились их лица.

Я стал щелкать камерой ещё и ещё, стараясь осчастливить как можно большее количество присутствующих, и появление каждой новой фотографии вызывало бурю дикого восторга. На шум из соседнего дома выползла древняя старушка, и её на руках поднесли к камере - пусть хоть перед смертью увидит себя по телевизору.

Я очень рад, что таким образом осчастливил этих простых людей. Хорошие люди – хорошая здоровая реакция. Они с уважением относятся к старшим и к нам чужеземцам, без зависти и с уважением разговаривают с владельцем телевизора и добровольно складываются на бензин для движка, хотя он об этом их не просит: Просто уходя, оставляет, мелочь или продукты. Да, вы взгляните на фото – хорошие, красивые, добрые лица

Дата добавления: 2015-12-08