Поход в Таргимскую котловину

Грозный — селение Мужичи — селение Нижний Алкун — Таргимская котловина и обратно или перевал — селение Хули — курорт «Армхи» — Военно-Грузинская дорога — Грозный. Продолжительность 5—8 дней.

До селения Мужичи можно доехать рейсовым автобусом. Здесь обязательно следует познакомиться с экспозицией мемориального музея Серго Орджоникидзе.

До Нижнего Алкуна (6 километров) протянулась хорошая гравийная дорога. Пешком по ней идти, пожалуй, нет смысла, так как нового здесь вы ничего не увидите. Этот отрезок маршрута лучше проехать на попутной машине.

От Нижнего Алкуна до начала ни с чем не сравнимого по красоте пейзажей Ассинского ущелья около 3 километров.

Весьма интересно Ассинское ущелье и с геологической точки зрения. В пределах всей горной Чечено-Ингушетии геологический разрез по долине реки Ассы самый сложный. Здесь наряду со складчатостью широкое распространение получили разрывы и надвиги. В результате этого одновозрастные породы повторяются в разрезе дважды и даже трижды.

Прежде чем начать поход в глубь ущелья, осмотрите алкунские жилые башни. Это коренастые, толстостенные жилища-крепости — первые на вашем пути в башенную страну Таргимской котловины.

При входе в Цорхское ущелье долина реки Ассы до тех пор широкая и привольная, сразу резко суживается.

Здесь Асса пересекает хребет Цейшты, сложенный верхнемеловыми известняками. Русло реки заключено в глубоком каньоне с крутыми и даже отвесными склонами. Ущелье весьма живописно. Тропа пробирается сквозь тенистый лес, состоящий преимущественно из бука, отдельные экземпляры которого достигают более метра в диаметре. Из других пород встречаются граб, липа, карагач, ясень, клен, дикие плодовые деревья. Монотонно шумит и клокочет неумолчная горная река. Тропа то ныряет в глубь ущелья и прячется в густых зарослях кустарника и трав, то взбегает вверх по скалам, открывая на дне теснины блестящую ленту Ассы.

Но вот ущелье вновь расширяется и наполняется мягким светом дня. Правда, прямые солнечные лучи тут нечастые гости: вековые леса надежно прячут от них прохладный, влажный полумрак низины. Весной вся земля здесь бывает покрыта сплошными зарослями черемши. Это Цорхская котловина, сложенная нижнемеловыми песчанистыми известняками и глинами.

В самом начале ее, прямо у берега реки, на поверхность выбивается небольшой сероводородный источник. Дно его покрыто зеленовато-белыми налетами серы, а ветки в воде инкрустированы коллоидной серой. Источник пользуется известностью у местных жителей как целебный.

За Цорхской котловиной начинается Ершинское ущелье. И вновь горы теснят долину и реку, оставляя им маленькую полоску каменистого ложа и воздуха над ним. Как грандиозное изваяние, застыли в неподвижности поросшие лесом суровые скалы.

Ершинское ущелье пересекает Ушкортский хребет. В структурном отношении он представляет собой крупную антиклиналь коробчатой формы. Вступая в Ершинскую котловину, долина Ассы сразу же расширяется. Сама котловина широко открыта для солнца и света. Недаром у туристов за ней закрепилось название Солнечной поляны. Дно ее покрыто сочными луговыми травами с яркими цветами. Кое-где группами растут фруктовые деревья.

Вдоль левого борта долины протянулся крупный Ушкортский надвиг. Поэтому левый склон возвышается над ней в виде гигантской известняковой стены высотой свыше 1500 метров. А на этой почти отвесной стене, цепляясь за малейшие выступы камней и запуская корни в трещины и щели, на страшной высоте лепятся одиночные сосны. Кое-где на светлом фоне скалы видны черные полосы и пятна — следы натеков гуминовых кислот,

Правый склон Эршинской котловины сложен песчано-глинистыми отложениями нижнего мела и в противоположность левому более пологий и невысокий. За Эршинской котловиной поднимается громада Скалистого хребта, который расчленен Таргимским ущельем на две части с разными названиями. На западе протянулся хребет Цей-Лам, а на востоке — Цорей-Лам.

Тропа, продолжаясь по Таргимскому ущелью, многократно перепрыгивает по шатким мосткам с одного берега на другой. Часто она превращается в узкий каменный карниз, нависший над пропастью.

Проход в высокогорье по Ассинскому ущелью нужен народному хозяйству, в частности животноводству. Потому и вгрызаются в неподатливый грунт гор бульдозеры, потому и слышны взрывы. Пешеходная и вьючная тропа превращается в дорогу.

А впереди — еще более грандиозные планы: именно тут, по Ассинскому ущелью, пройдет трасса Транскавказской железной дороги, которая впервые будет штурмовать Кавказский хребет. Тогда путешествие в эти места станет намного проще, но стоит ли отказывать себе сегодня в удовольствии увидеть все своими глазами?!..

Таргимский каньон величествен и суров. Он кажется темным и неуютным. Над тропой, вырубленной в известняках, нависают мрачные скалы. Внизу бушует сжатая берегами неистовая Асса. Глухо стучат перекатываемые по дну большие валуны.

Брызги воды насыщают воздух, они, как дождь или обильная роса, рассыпаются на прибрежных скалах. Дикая красота ущелья быстро утомляет, и хочется скорее вырваться из его тесных объятий.

Зато, минуя ущелье, мы сразу попадаем как бы в иной мир. Перед взором открывается прелестная картина. Скалы разошлись в стороны, долина реки расширилась, образуя просторную, залитую солнцем и светом Таргимскую котловину, застланную диковинным узорчатым ковром цветущих трав с чуть извивающейся лентой реки посередине.

Сказочный вид Таргимской котловине придают хорошо сохранившиеся средневековые сторожевые и жилые башни, разбросанные по всей ее площади. Выбор места для бивуака не представит трудности. По всей котловине есть вода, дрова и прекрасные площадки для разбивки палаток.

Ширина котловины свыше километра, длина ее достигает 5 километров, а над уровнем моря она поднята на 1100 метров. Сюда открывается несколько горных долин притоков Ассы. Отроги Бокового хребта, окружающие котловину, сложенные сланцами средней юры, имеют довольно мягкие очертания. Только на севере поднимается гигантская отвесная стена Скалистого хребта с резкими контурами зазубренного гребня. Слагающие ее известняки окрашены в нежные желтовато-оранжевые тона. Это замечательно гармонирует с зеленым цветом близлежащих гор и яркой синевой чистого неба.

Высокий Скалистый хребет преграждает путь влагоносным ветрам. Единственный здесь, пересекающий его узкий каньон Ассы не обеспечивает свободного притока влажного воздуха в Таргимскую котловину и в протянувшуюся вдоль хребта долину. Воздушные же массы, переваливающие через хребет, оставив влагу на северном склоне, опускаются вниз на южную сторону сухими. Бывает так. Темные дождевые облака кромкой протягиваются но гребню. Непрерывно слышатся близкие раскаты грома. Совсем рядом на северном склоне бушует гроза, а на южном склоне в это время царит ясная, солнечная погода и не выпадает ни одной капли дождя. Здесь, за эскарпом хребта, образуется полоса «дождевой тени». Сухость воздуха за Скалистым хребтом в прошлом использовалась для естественной мумификации трупов умерших. Поэтому здесь так много могильников в виде надземных усыпальниц.

Засушливость котловины, естественно, отразилась и на характере ее растительности. В растительном покрове довольно широко представлены ксерофитные виды кустарников, полукустарников и трав. Так, при входе в котловину попадаем в заросли светолюбивых кустарников—облепихи и барбариса. Дно котловины является ковыльно-бородачевой степью, фоном которой служит злаковая растительность и различные полыни. Выше по склону в районе селения Эгикал, где осадков выпадает больше, распространена разнотравно-луговая растительность. Верхний ярус лугов составляют злаковые растения: вейник, ежа, тимофеевка, мятлики, костер. Вторым ярусом являются бобовые: клевер, эспарцеты, люцерна. Эти луга представляют собой прекрасные пастбища и сенокосы. В густой траве кипит невидимая жизнь. Стоит пройти несколько метров по густой траве, как из-под ног взлетят небольшие стайки горных овсянок, коноплянок, коньков и других мелких птичек. Не исключено, что вы вспугнете зайца или увидите промелькнувшего мимо вас, как стрела, самого маленького хищника — ласку — грозу мелких грызунов и птичек. В густой траве прячутся кавказские тетерева. Такую птицу нигде, кроме Кавказа, встретить нельзя.

На каждом шагу встречаются здесь скалистые ящерицы, которые забрались на свободные от растительности участки скал, чтобы погреться на солнце. Рядом с ними в поисках корма прыгают серого цвета стройные птички — каменки. Под вечер на ровные площадки, где среди травы много нор полевок, выходят на охоту лисицы.

По более влажным северным и западным склонам гор раскинулись небольшие сосновые боры, отдельными куртинками встречаются заросли можжевельника. На сухих склонах разбросаны подушки из астрагала кавказского в сообществе с кермеком. Тут же встречаются полынь, богородская трава, единичные экземпляры гелиотропа, а также другие засухолюбивые растения. Вся эта ассоциация из ксерофитов напоминает полупустыню.

Достопримечательностью Таргимской котловины являются многочисленные памятники средневековой истории и культуры. Им тут нет числа. Вершинами равностороннего треугольника расположились три древних ингушских аула: Эгикал, Таргим, Хамхи. Многочисленные, хорошо сохранившиеся боевые и жилые башни, стены оседлали традиционную дорогу вверх по Ассе. Их погребальные домики-склепы густо усеяли склоны котловины. Три аула и населявшие их племена, по преданиям и историческим свидетельствам, издревле занимали господствующее место среди других групп предков ингушей. Во многом этому способствовало место их обитания — плодородная, естественно защищенная долина на важной военно-торговой дороге из Предкавказья в Грузию. В самом деле, достаточно взглянуть на эти близко расположенные селения, насчитывающие десятки боевых и жилых башен, чтобы оценить многочисленность, военную силу и неуязвимость их жителей, связанных друг с другом не только союзными отношениями, но и кровнородственными узами.

Высокие боевые башни стоят по краям аулов. Центральную же часть селений занимают более древние многочисленные жилые башни. С них и начиналось фортификационное оформление аулов-крепостей. В богатом комплексе историко-архитектурных памятников трех аулов есть и подлинно уникальные объекты, в первую очередь религиозно-культового характера.

Среди массы надземных могильников-склепов встречаются замечательные столпообразные святилища у селений Таргим, Эгикал. Среди других выделяется святилище Аушасел тем, что над его стрельчатой нишей в штукатурку облицовки вделаны оленьи рога.

Разнообразны по типам и сами склепы. Они отличаются друг от друга планировкой оформлением ступенчатой кровли (двух- и четырехскатные), размещением входов — лазов. Но все они были коллективными семейными усыпальницами, использовавшимися по нескольку столетий.

И теперь, заглянув через квадратные отверстия-лазы внутрь каменных усыпальниц, вы можете увидеть следы сгнивших лежанок, а на полу — человеческие кости, обрывки кожаных и шерстяных одежд, обуви, обломки деревянных и глиняных сосудов, кое-какую хозяйственную утварь, оружие и др.

Среди сотен склепов сохранился до наших дней и погребальный домик у селения Эгикал, на облицовке юго-западной стены которого можно видеть остатки фрески, изображающей охоту на оленей. Детеныши спешат под защиту своих родителей — взрослых оленей. Их преследуют два охотника: один на коне, с копьем, другой пеший, за ним бежит собака. Расчистка уникального склепа показала, что среди многих десятков его захоронений основным было погребение хорошо вооруженного охотника. Рисунок на его дечик-пондуре (струнный инструмент типа балалайки) изображал также охоту на оленя. Ясно, что обе сценки оленьего гона, уцелевшие в склепе, раскрывают любимое занятие похороненного здесь неизвестного охотника.

Часами можно осматривать склепы в окрестностях Таргима, Эгикала, Хамхи, и каждая из усыпальниц поведает немало интересного внимательному туристу.

Тут же, неподалеку от Эгикала вы познакомитесь со своеобразной архитектурой Оздикского башенного комплекса и окружающим его склеповым могильником. Этот памятник знаменателен тем, что полностью изучен археологами нашей республики, существенно обогатившими новыми материалами экспозиции республиканского музея. Преобладающая часть склеповых гробниц датируется началом XV века. Известны тут полуподземные склепы раннего средневековья (IX—XII века).

Но история жизни человека в Таргимской котловине начиналась много раньше. Серединой II тысячелетия до повой эры определяется по времени могильник из полуподземных склепов, открытый в 1966 году у селения Эгикал. Характерные для эпохи бронзы сосуды, медные булавки с навершием в виде бараньих рогов, сотни бус найдены в сохраненных землей полуподземных склепах.

Поистине неисчерпаемы и многообразны памятники старины Таргимской котловины! И все-таки здесь, как и в любом историческом комплексе, есть особо выдающиеся объекты, венчающие заслуженную славу заповедных мест. Таким венцом является христианский храм Тхаба-Ерды, расположенный на мысе водораздела, у слияния рек Гулойхи и Тхабахро.

Не так давно храм был изучен грузинскими археологами, реставраторы восстановили его. История храма уходит в глубь времен. Возможно, что некогда тут стояло горское святилище, на месте которого и была сооружена первая христианская церковь. Потом она несколько раз перестраивалась пока не приняла воссозданный сегодня вид. Особо процветал этот христианский храм в X—XII веках, когда Грузинское феодальное государство переживало период небывалого подъема. В то время влияние Грузии испытывали многие горские народы и племена.

Храм имеет в длину 16 метров и в ширину 7 метров. Внутри он разделен тремя высокими стрельчатыми арками «а четыре неравные части с отдельным входом в каждую. Стены толщиной 0,75—1 метр венчает откос, покрытый изящными орнаментами, выполненными на привезенных из Грузии плитах. Пролет и наличник единственного большого окна, освещавшего алтарную часть церкви, украшают грубо сделанные барельефы, среди которых — женщина с ребенком на руках и человек, борющийся с животным (львом?).

Замечательный барельеф вделан в западную стену храма высоко над главным входом. В нижней половине барельефа три мужские фигуры. В центре — человек, сидящий, по-видимому, на троне, и над его головой на богато орнаментированной плите покоилась каменная модель, воплотившая первоначальный замысел строителя храма. По бокам его двое мужчин. Тут же две надписи на древнегрузинском языке.

Храм был обнесен каменной оградой с арочными воротами в западной стене. Алтарную часть внутри церкви покрывали фрески, выполненные на бледно-розовой облицовке стен. Храм не был единственным в этом районе. В те же века в Таргимской котловине были построены и другие грузинские церкви — храмы Алби-Ерды, Таргимский. Их руины сохранились в окрестностях Таргима. Но все-таки Тхаба-Ерды среди них самый большой и наиболее богато отделанный. Он являлся главной христианской церковью в округе.

Однако период процветания храма и его прихода оказался недолгим. В XIII веке монголо-татары нанесли сокрушительный удар по Грузинскому феодальному царству. Залитой кровью, охваченной пожарами, разоренной и поруганной Картли было уже не до горцев. Грузия переживала длительный общий упадок, который немедленно отразился на ее взаимоотношениях с обитателями северных ущелий и хребтов. В это трудное время прекратилась миссионерская деятельность грузинской церкви среди северокавказских горцев, а уже построенные храмы были оставлены священнослужителями на произвол судьбы. Так случилось и с Тхаба-Ерды. Насажденная извне религия не полностью соответствовала уровню социально-экономического развития горских племен. И когда военно-политическое влияние Грузии сошло на нет и христианские догматы перестали получать поддержку сильной державы, предки ингушей частично возвратились к своим исконным воззрениям...

За храмом выше по Ассе, у места впадения в нее крупного притока Гулойхи; вы, конечно, надолго задержитесь у башен селения Пуй. Вашим вниманием завладеет одна «классическая» боевая башня в 6 этажей. Время пощадило ее: цела пирамидальная сланцевая кровля с замковым камнем наверху, почти не повреждены машикули (балкончики без дна на верхнем дозорном ярусе. С их помощью осажденные воины, будучи сами в безопасности, вели огонь и сбрасывали на головы штурмующих камни, лили смолу, кипяток), сохранились балки межэтажных перекрытий. 30-метровая башня очень красива.

В феврале - апреле 1919 года в этой мощной стрельнице бывал Серго Орджоникидзе, когда с группой соратников проводил в горах Чечено-Ингушетии огромную работу по перегруппировке революционных сил, готовя красных бойцов к новым решающим битвам.

Река Гулойхи берет начало из родников на южном склоне Цорей-Лам. Она имеет весьма разветвленную сеть притоков и по многоводности почти не уступает Ассе. Ее долина, заложенная в метаморфизированных сланцах нижней юры, имеет довольно широкую пойму и крутые склоны. Нижняя часть северного склона покрыта лесом из сосны, сменяющейся у верхней границы березой. Среди березовых рощиц необыкновенно пышно растут высокие луговые травы. В многочисленных сырых балках высота трав такая, что в них скрывается всадник вместе с лошадью. Здесь растут гигантские борщевик и девясил.

Несколько выше березового криволесья свободные площадки луга заняты сплошными зарослями из вечнозеленых, стелющихся по земле кустов кавказского рододендрона, подымающих весной к небу свои похожие на канделябры кремово-белые соцветия.

Южный склон безлесен и порос травянистой растительностью. Только по западным склонам боковых балок протянулись узкие полоски березового криволесья.

На дне долины доминирует сосна. Особенно величественно выглядят группы сосен на широких полянах, состоящие из прямоствольных деревьев, достигающих высоты 25—30 метров. Кроме сосны, в ущелье произрастает ольха, ива, клен. Подлеском являются заросли облепихи, бересклета, калины. Местами, особенно на сланцевых осыпях, встречаются целые массивы малины.

Быстрая светлая река освещенная солнцем, окружающий ее лес и луга создают прекрасные пейзажи и делают поход по долине Гулойхи весьма приятным. Конец маршрута — башенный поселок Вовнушки. Расположенный на двух утесах близ пешеходной тропы, в четырех километрах от начала ущелья, он представляет редкой красоты зрелище. Состоит из двух больших жилых башен и одной боевой. Линия наружных стен башен и соединяющей их оборонительной стены образует прямоугольник; на одном из его углов стоит боевая башня. В замке два наружных входа. Войдя в один из них, вы попадете во двор. В стену продольного прохода внутри укрепления вделано несколько камней с отверстиями (коновязи). В одной из жилых башен устроены два глубоких каменных мешка — тайники для хранения зерна.

Такой замок мог выдержать осаду превосходящих сил врагов. По-видимому, крепость аула была прекрасно известна соседям. Не случайно же она названа Вовнушки (место боевых башен).

Дальше долина Гулойхи становится труднопроходимой, да и малоинтересной. Поэтому лучше не продолжать путь и вернуться в лагерь.

Если вы располагаете временем, обязательно посетите крепость Цори. До нее свыше 15 километров, и поэтому поход нужно рассчитывать на два дня. Начинается он по долине речки Тхабахро. Ущелье этой речушки выглядит довольно уныло: серые скалы, скрашенные полянами трав, деревьев совсем мало, лишь кое-где по склонам лепятся кустарники. Но пусть это не смущает вас — интересное впереди. По пути вы можете осмотреть еще несколько замечательных башенных поселений замков, могильников: Пялинг, Ний, Никота.

От развалин башен Ний тропа, набрав двухтысячную высоту, выходит к обрыву куэсты Царей-Лам и тянется дальше вдоль хребта. Здесь вы попадаете в настоящее царство субальпийских лугов. Идти приходится, утопая в яркой зелени трав с крупными, разных оттенков цветами. На более ровных местах поражает обилие бобовых растений: клевера, люцерны, вики, эспарцета. Хотя тут много и злаков, но они теряются в густых зарослях бобовых.

Среди трав встречаются грибы. Особенно выделяются своими гигантскими размерами шампиньоны, достигающие в поперечнике 40 сантиметров.

Западные склоны близко подходящих к подножию хребта балок заняты березовым криволесьем. На крутых откосах, под обрывом куэсты, преобладает ксерофитная растительность.

Отдельные вершины хребта Цорей-Лам поднимаются в этом районе на высоту свыше 2900 метров. К югу от него хорошо видна панорама Бокового хребта. Нижняя часть его склонов покрыта древесной растительностью, преимущественно березой. Выше располагается зона субальпийских, а затем альпийских лугов, а еще выше, на вершинах местами лежит снег.

Километрах в шести от руин Никота от тянущейся вдоль хребта основной тропы ответвляется тропа вправо, на Цори. Цори — интересная и живописная древняя крепость. Расположена она на вершине горы с крутыми склонами. Сама крепость состоит из нескольких комплексов, построенных концентрическими кругами. В каждой из них — боевая стрельница, окруженная жилыми башнями расположенными по кругу и соединенными между собой высокой каменной стеной. Вокруг по склонам разбросаны надземные могильники.

От Цори прекрасно видна одна из высочайших вершин Бокового хребта Махис-Магали (3986 метров). С ее северного склона вниз спускается пять небольших ледников. В них берут начало речки, впадающие в реки Гулойхи и Ассу.

Осмотрев крепость, могильники и встретившиеся на пути кладбища, возвращайтесь назад к основной тропе, а затем по знакомой уже дороге — в Таргимскую котловину. Однако имейте в виду, что это не единственный маршрут. Двигаясь на восток, через несложные перевалы, можно выйти или к Галанчожскому озеру, или в верховья реки Чанты-Аргуна в районе трех башен.

Для возвращения домой есть еще один путь. Против Цори на гребне Цорей-Лам отчетливо вырисовывается перевал и подымающаяся к нему тропа. Эта тропа ведет в живописную Хойскую долину — верховья реки Фортанги. Отсюда по залесенной долине говорливой речки тропа выведет вас к автомобильной дороге, к селению Алкун.

Вряд ли есть смысл возвращаться старой дорогой и из Таргимской котловины. Лучше избрать другой путь. По тропе, проходящей мимо башен Эгикала на запад вдоль куэсты Цей-Лам, нужно подняться на перевал в долину реки Армхи. Подъем на перевал несложен хотя несколько утомителен из-за бесчисленных петель. Здесь важно не сбиться с маршрута влево и не вернуться вновь в долину Ассы.

Поднявшись на первую седловину (а это еще не перевал), вы увидите впереди, чуть правее, два больших, круто поставленных камня, напоминающих заячьи уши. Это и есть перевальная точка. Если погода будет ясная и вы выйдете в поход рано утром, то отсюда можно полюбоваться панорамой Главного Кавказского хребта с Казбеком на первом плане.

От перевала тропа раздваивается. Одна идет влево — в ущелье реки Салги, другая прямо — в селение Верхнее Хули. От Хули начинается автомобильная дорога по ущелью реки Шони в долину реки Армхи. Описание этого маршрута смотрите в разделе «Путешествие в Солнечную долину Армхи».

Дата добавления: 2015-11-28