Узбекистан 2012

Часть первая «Ташкент»

Думаю для начала надо написать, что ниже приведенный текст не претендует на звание серьезного документа, путеводителя или последнюю инстанцию в спорах об Узбекистане, а представляет собой лишь мое субъективное видение этой страны, основанное на полученных впечатлениях, в результате поездок по ее территориям летом 2012года. Так же, не лишним будет добавить, что это мое первое сочинение, на тему изложения впечатлений после путешествий, раньше такой необходимости не возникало, а сейчас захотелось т.к. очень уж на мой взгляд все здесь особенно.

Начну с таможни. При въезде, несмотря на безвизовый режим между Узбекистаном (далее «У») и странами СНГ, к моменту прибытия в Аэропорт Ташкента, каждый (за малым исключением) иностранец обязан заполнить таможенную декларацию (в двух экземплярах), ранее мне доводилось заполнять подобные при перелетах в Израиль, но это было еще в 2000-2001гг. Авторучку лучше иметь при себе, т.к. их наличие не предусмотрено даже в Аэропорту. После успешного выхода из здания аэропорта нас встретил юноша, как в последствии оказалось сын владельца «дома для гостей» в котором, предварительно была зарезервирована комната, благодаря которому мы, на авто, успешно добрались до первого пристанища.

Надо сказать, что в первые минуты на земле У-на, я чувствовал себя не очень комфортно, т.к. не имея друзей или просто знакомых, в новой стране живущей по другим правилам и говорящей на незнакомом языке, волей не волей в голову лезут дурные мысли и начинаешь подумывать о лежащем где то в сумке ноже… В прочем, опасения были напрасными. По дороге, бросается в глаза небольшое (как для столицы) количество автомобилей, такой же скромный их модельный ряд и полное отсутствие пробок. Подробнее о авто я напишу позднее.

Встреча с владельцем «гостиницы» (почему пишу в кавычках, объясню ниже) началась с того, что хозяин нам любезно представился (а звали его Мурат Мирзо) и пригласил присесть на огромную, расположенную в внутреннем дворе, квадратную кровать. Первая беседа началась со слов - это мой дом и мой сын - сказал он указав на юношу, после чего представил свою жену и разговор пошел совсем не похожий на деловой, свойственный для профессионалов гостиничного бизнеса. Я не называю его дом для гостей, гостиницей т.к. так как останавливаясь у Мурата, вы прежде всего останавливаетесь у Мурата и его семьи как гости, а не как клиенты.

Его дом расположен в так называемом «старом городе», имеет привычную для традиционных узбекских домов структуру. За воротами, выходящими на улицу, расположен квадратной формы двор с участком земли в центре (что и как располагается или растет на этом участке, сугубо личное дело хозяина дома) окруженный стенами с большим количеством дверей и окон смотрящими внутрь двора, из разных комнат и помещений, в том числе сообщающихся. Если построить такой дом посреди пустыни он будет напоминать миниатюрную крепость или цитадель. Причина большого количества комнат в том, что здесь издавна принято создавать большие семьи и жить в одном доме.

Оказалось, что братья и сестры Мурата разъехались, двух дочерей он выдал за муж, сын в собственных площадях пока не нуждается и он решил заняться гостиничным бизнесом. Оборудовав некоторые комнаты кондиционерами и отдельными сан узлами, он получил возможность принимать в доме гостей со всего мира, по большей части, не особо требовательных европейцев и выходцев из бывших советских республик. Во время нашего пребывания в его доме мы виделись с французами, итальянцами, испанцами, турками, казахами и американцами. Язык общения, по большей части Английский.

О языках. В У. государственным является толь один язык – узбекский, несмотря на то, что подавляющее большинство граждан довольно бегло говорят на русском и таджикском. Многие способны к беседам на турецком, английском, казахском или иранском. Молодежь активно изучает китайский, корейский и даже персидский. В силу большого количества туристов из Японии, их язык так же не остается без внимания. А еще узбекский язык не имеет собственной письменности, в советские времена его слова писались русскими буквами, в нынешние времена принято использовать латинский шрифт. Хотя, русские буквы еще не утратили своей актуальности.

Проживание обошлось нам в 45$ сутки, за двухместный номер, в котором при желании могли расположиться и трое. Правда позже хозяин рассказал, что обычно берет за него 50, но… уговор дороже денег, и в У. мы имели неоднократную возможность убедиться в этом.

О деньгах. Нац. Валютой в У. является «Сум». Сумы уже давно считают тысячами т.к. банальная бутылка воды стоит от одной тысячи Сум. Курс к доллару примерно такой 100$ = 287000Сум. И здесь речь пойдет о первой местной особенности. Приведенный мною курс относится, прежде всего, к нелегальному рынку валют. В банке за ваши 100$, вам дадут существенно меньше. Странно скажете вы - почему не пойти в банк, не купить валюты по дешовке и не продать нелегальным валютчикам, подороже. А вот не купить! Такова политика руководства Узбекистана, президентом которого вот уже скоро 25лет является Ислам Каримов или как здесь некоторые его называют «дедушка». А принцип такой (по крайней мере формально), все закупленные у США доллары, должны вкладываться только в гос. производство, частным лицам доллары не продают. Потому население У. имеет повод относиться к этим зеленым бумажкам с особым трепетом. Кстати, если вы располагаете пластиковыми картами «виза» или «мастеркарт» (включая элитные голд, платинум и т.д.) в У. их актуальность стремиться к нулю. Во первых, банкомат придется искать долго. Нет! ОЧЕНЬ долго. Во вторых, если карта не местная, а счет не в Сумах, банкомат пошлет вас куда подальше. В третьих, оплата картой в магазине так же реалистична как обналичивание в банкомате. Единственное место в котором вам смогут помочь это Национальный Банк Узбекистана «НБУ» за обналичивание в любой валюте (а в какой надо, думаю вы уже догадались) в этой конторе возьмут всего 3% от суммы. Но для успешной операции необходим паспорт который проверяет милиция, при входе в Банк и с которым работает сотрудник банка, в прочем о паспорте и регистрации следует написать отдельно, но позже. В общем и целом, получить наличку с карты можно в НБУ, либо его отделениях при, как правило, дорогих и авторитетных гостиницах. Снимать деньги в Сумах либо менять валюту в банке лично я бы не рекомендовал. Не могу судить хороша ли, или плоха гос.политика в отношении доллара, но в отношении граждан несомненно неудобна, так как самой крупной купюрой является банкнота номиналом в 1000сум. А выходя за покупками, любому жителю Узбекистана желательно иметь при себе минимум пару-тройку пачек денег(по 100000сум), которые сами понимаете, не очень удобно пересчитывать. В НБУ граждане вносят и выносят наличные деньги картонными коробками.

Черный валютный рынок. Стоит вам зайти на любой крупный базар, любого из трех самых крупных городов У. неся на себе тяжелое бремя внешности иностранца и он сам вас найдет. Не важно, сколько сотен и какой валюты у вас при себе, здесь всегда найдут нужное количество наличных Сум, даже если Вам придется уходить с мешком денег. Помните только, что если вы не склонны верить на слово, вам придется пересчитывать эту гору денег лично, а на базаре это не всегда удобно. Мне лично с обманами сталкиваться не приходилось, но это не значит, что их быть не может. Вообще, сейчас я крайне не склонен ожидать какого либо подвоха со стороны местного населения и эта позиция совсем не безосновательна. Но, обо все по порядку.

В конце первого дня нашего пребывания в Ташкенте, когда мы уже намеревались отойти ко сну. В дверь постучал Мурат и потребовал паспорта. Это было странно и неожиданно. Объяснение было дано утром. Дело в том, что каждый иностранец должен быть зарегистрирован по месту проживания, в журнале каждой гостиницы должна быть своевременно внесена соответствующая запись, а в паспорте иностранца поставлен штамп, либо выписана справка с печатью гостиницы. Мурат торопился т.к. ему следовало внести в журнал данные о гостях прибывших уже после нас, а записи о нас еще не были внесены. Кроме того, отсутствие паспорта и регистрации у иностранца, при встрече с милицией может грозить неприятностями в плоть до депортации. Но, благо пока попадать в такие ситуации не приходилось и рассказать, о том как это происходит я не могу.

Однако, вернемся на улицы Ташкента. Несмотря на многовековую историю этого города, большинство его крупных строений было возведено в последние, лет сто. Потому если вы цените старинные постройки, здесь конечно будет что посмотреть, но несравнимо меньше чем в Самарканде, Бухаре или Хиве. Но Ташкент красив! Его новые здания подражают в стилистике строениям прошлого, а их белая глянцевая облицовка сияет в лучах неутомимого летнего солнца, улицы и скверы заполнены зеленью и фонтанами, фонтаны везде, любой формы смысла и содержания. Воздух улиц то и дело наполнен различными приятными запахами, будь то свежие лепешки, плов, шашлык или специи. В прочем, последнее свойство справедливо распространяется на все города в У. Людей на улицах Ташкента, в сравнении с другими столицами, немного. Людей много на рынке.

В Ташкенте наверное самый масштабный рынок в стране. И по площади и по содержанию, пожалуй. Здесь конечно не так много сувенирной продукции, как например, на улицах старой Бухары, но все остальные аспекты рыночного Узбекистана здесь в избытке. Надо сказать, что товары здесь, если говорить о вещевом рынке, не очень высокого качества. В основной массе своей, производства Китая. Найти фирменную вещь довольно непросто. Но здесь есть так же товары из Кореи, которые сами по себе интересны для европейца. Если вы любитель хайтека, в Узбекистане вам делать нечего. АйФон у местного, я видел здесь лишь однажды. Любительницы шопинга, в элитных бутиках, могут быть свободны. Линия модных магазинов в Ташкенте, заканчивается на словах Mango и Beneton. За то иначе здесь обстоят дела с продовольствием. Если приехать сюда в конце лета или начала осени, можно попасть на самый пик изобилия местных плодов. Однако, даже в начале лета прод.рынок У. может дать фору любому европейскому рынку. И дело не ограничивается плодами, бараниной или местным хлебом, есть еще знаменитые восточные сладости, которые готовят здесь по своему. Ну и конечно же плов, или как называют его в Ташкенте - Ош. Плов и У. вещи нераздельные, в каждом городе, в каждом доме, для каждого случая, здесь готовят его по разному, но каждый раз неповторимо. Здесь можно смело заниматься научной работой на тему рецептуры и приготовления этого вкусного и сытного блюда. А еще, мне очень понравился местный квас, из бочек на колесах, совсем как в СССР.

Кстати сказать, нынешний Узбекистан почерпнул и сохраняет очень много из славного советского прошлого. Это относиться как к бытовым вещам или зачастую полупустым полкам магазинов, так и во многом к образу мысли. После работы с нашими паспортами, моим и моей жены, а у нас разные фамилии, Мурат наклонил голову и посмотрев на меня, над черной рамой прямоугольных очков, довольно серьезно поинтересовался - «А вы женаты?». Получив утвердительный ответ, он как мне показалось, несколько внутренне успокоился. Вечером, вернувшись после прогулки, когда было уже темно, во дворе на кровати и рядом за столом расположились несколько человек. К нам подошел Мурат и пригласил нас присоединится к другим гостям. Как оказалось сегодня, он был расположен к игре на местном струнном инструменте «Дутаре» и играл для гостей. Звук дутара и его пение создавали полное ощущение переноса во времена шелкового пути и длинных караванов, когда-то бороздивших просторы этих земель. Постепенно все иноземные гости разошлись спать. Мы остались втроем и разговорились. Речь пошла о местных традициях, и в частности о сватовстве. Как оказалось для традиционного узбека, а в стране таких большинство, дело женитьбы это – целое дело.

Все начинается в доме невесты, когда с раннего детства, будущая жена обязана, собственными руками, расшить несколько весьма приличных полотнищ (размером с хороший ковер). Которые, потом войдут в ее приданное и по которым, сторона жениха составит о ней мнение, как о рукодельнице. И вот однажды, со стороны жениха в дом вероятной невесты приходят две женщины (всегда только две), мама жениха и еще родственница. Прежде всего, они общаются с родителями невесты, выясняют, подходят ли семьи друг другу, оценивают рукоделие. Если всех все устраивает, договариваются о следующей встрече в доме невесты. В этом случае является уже и жених, все сидят за столом и беседуют, невеста может наблюдать за всем из укрытия, так как ее не показывают сначала. Она может выйти к столу, если жених ей внешне понравился, а если нет, то родители вежливо откажут пришедшим в «свидании», а возможно и в дальнейшем процессе, сославшись на внутренние семейные проблемы или другие планы, но не в коем случае не на характеристики жениха. Если невеста все же решила показаться, молодым дают возможность пообщаться несколько минут под присмотром родителей. И если все хорошо, им разрешают видеться под присмотром или в городе в течении трех месяцев(испытательный срок). После чего следует свадьба, событие хлопотное и затратное для обеих семей, т.к. женятся здесь масштабно. Свадьба в пятьсот приглашенных это очень маленькая свадьба. В норме количество гостей, составляет от тысячи до полутора тысяч.

Мурат сказал – Ведь у вас считается нормальным, кода невеста выходит замуж и уже, была с кем-то, до мужа. У нас это недопустимо. В Коране написано – продолжал он - Что после смерти мужа или жены овдовевшему человеку лучше жениться еще раз, но и это правило у нас, почти всегда нарушается и большинство овдовевших, сохраняют верность своим половинам до собственной смерти.

Позднее в других городах и от других людей мы слышали истории о убийствах из ревности или просто подозрений на супружескую измену. В таких ситуациях, обычно муж, идет к родителям жены говорит о том, что произошло и почему, потом идет в милицию и получает срок лет на восемь – десять, как положено за преднамеренное убийство. Вероятно, подобные вещи могут показаться странными, для человека с западными ценностями, но лично мне они показались довольно логичными и в чем-то, даже справедливыми.

Так вот, как я понял, утренний вопрос Мурата, о нашем семейном статусе, возник у него совсем не с проста, по его словам он не хотел бы «грязи», в своем доме и именно по этим причинам, не сдает комнаты местным и почасово. Далее я расскажу о второй очень важной местной особенности.

Образ жизни и духовные ценности. Для того что бы раскрыть тему и объяснить почему все так, мне следует немного отойти в недалекое прошлое У. Даже в советские времена на просторах У. ислам играл важную роль в жизни узбеков и несомненно доминировал над другими религиями в этом регионе. Однако и советская идеология добилась определенных побед. Например, в крупных городах того времени, жили интеллигентные современные люди, с верой в светлое коммунистическое будущее и уверенностью в том, что Аллаха не существует. В свою очередь, в кишлачных (сельских) районах, обитали люди, несмотря на активную советскую пропаганду, жившие по старинке, сохраняя былые устои и традиции, в том числе религиозные. После распада СССР, и получением статуса независимого государства, дела в стране в экономическом отношении пошли не очень хорошо, что послужило сигналом для смены места жительства обоих категорий. Городская Русскоязычная интеллигенция двинула в Россию, США, Европу или Израиль, а селяне стали перебираться в города, в только что освободившуюся жил площадь. Что красочно подчеркивает местная шутка – «Золотые руки уехали в Россию, золотые мозги в Израиль, а здесь остались только золотые зубы». Последнее утверждение так же несомненно, верно т.к. золотые зубы здесь у каждого если не второго то третьего, включая молодых женщин.

Так вот обе системы ценностей и советская и исламская едины в одном – человек должен вести правильный образ жизни. И здесь его и ведут. Здесь нет курящих женщин, здесь нет пьяных беспокойных компаний, здесь приняты определенные стандарты приличной одежды, здесь непререкаем авторитет возраста и уважение к старшему поколению, здесь во главу угла поставлены семейные ценности и многодетность, в последние годы религиозность. На место памятников Ленина, пришли памятники Тимуру (Тамерлану) местному великому завоевателю прошлого и памятники матери, что можно рассматривать как основу для новой национальной идеи. В которой, мужчина являет собой образ главы и кормильца семьи, а женщина его помощницу, заботливую маму и воспитателя для детей. В семьях и домах, в которых нам довелось побывать, дела обстояли именно так.

Конечно, возникает вопрос - каким образом в стране удается поддерживать подобный порядок вещей. Есть Интернет, есть приезжие. Но местные, в основной массе своей, воспринимают одежду и поступки иностранцев, как нечто инородное, объясняя это словами - «Вы иностранцы, вам все можно». Конечно, эта фраза не распространяется на нарушение законодательства, а имеет в виду, прежде всего внешность и мировоззрение. Вот и получается, что с одной стороны требования к соблюдениям правил ислама, с дугой, крепко укоренившееся, советское «Что люди скажут?» и формируют местный образ и манеру жизни. Есть еще экономическая составляющая, но о ней позже.

За время пребывания в У. нам не довилось видеть ни одного эмобоя, панка или рэпера, по сути, субкультуры здесь отсутствуют начисто. Не говоря о гей движениях. Последнее, лично меня порадовало. Хотел бы я посмотреть на гейпарад в центре Ташкента, уверен, что все участники, помимо качественных пи…ей, получили бы срок, а после отсидки вынуждены бы были покинуть страну. Здесь такого не терпят.

В беседе Мурат сказал – «Многие думают, что познакомиться с девушкой это легко, не так то оно все просто…». Из своего опыта, могу добавить к этой фразе, что не все, но многие, девушки с которыми мне довелось общаться в силу различных обстоятельств, на самом деле не очень идут на разговор на отвлеченные темы от их проф. обязанностей. На улицах молодежь ведет себя существенно сдержанней, относительно европейской, в проявлениях чувств. Целующиеся на улице пары это практически банкоматы, они где то есть, но искать надо долго и усердно, причем пару найти сложнее, может где-нибудь в темном укромном уголке подземного перехода. В целом же, даже идущая за руку, по улице пара это редкость.

В любом случае местный образ жизни рождает определенные стереотипы и первый из них, манера одеваться. С мужчинами проще, поэтому начну с них. И так, как выглядит правильный молодой узбек (в летнее время). Короткая прическа, выбритое лицо, светлая рубашка с коротким рукавом или, что реже, футболка, темные штаны (чаще джинсы), обувь, как правило, туфли (есть варианты с кроссовками и босоножками, но это реже). Очень немногие позволяют себе носить шорты, ибо это, уже маленькая революция. И уж точно никаких маек. В старости правильный узбек носит дуппи - тюбитейку, голова либо коротко стрижена или облысела, есть борода. Зачастую носит Яктак – мужской летний халат, под ним классика светлый верх темный низ, на ногах туфли, иногда шлепанцы.

К одежде женщин по большей части, предъявляется только одно главное требование – женщина в одежде не должна возбуждать мужчин. Значит минимум оголений и никаких подчеркиваний форм и фигуры. Паранжу, или по местному - Чачван, здесь не носят, с тех пор как пришла советская власть, но выше написанное требование стараются блюсти. Девочки-подростки одеваются по западному образцу, но скромно, без излишеств, либо носят школьную форму с передничками (здесь она есть и везде разная). Девушки на выданье и молодые замужние женщины уже одеты в более традиционную одежду и головные уборы. Этот стиль одежды сохраняется до самой старости, претерпевая лишь незначительные изменения некоторых деталей.

Традиционный женский наряд включает в себя головной убор – женскую тюбитейку либо платок. Собственно платье, как минимум ниже колен. Ну и штаны. С тканями, в том числе качественными в У. проблем нет. Все-таки, страна шелкового пути. Расцветки могут быть крайне разнообразны, здесь никаких ограничений. Здешние женщины любят цветное и броское, потому зачастую и без того пестрые платья и головные уборы расшиты блестками и стразами, что европейские модницы возможно, во многом посчитали бы дурным тоном. Но, это восток. Дополнить картину следует тем, что есть очень незначительная категория женщин, которая одевается, в самом деле, оригинально, но это большая редкость и если вы видите такой наряд (на грани востока и запада) то здесь, есть на что посмотреть.

Кстати, местные жители могут многое сказать, отталкиваясь от местной традиционной одежды о ее владельце, например из Ташкента ли женщина или приезжая, а если так, то откуда. Но это конечно, все условно.

На самом деле, общество в У. хоть и живет по одним правилам и традициям, однако не является однородным. Например, есть некая традиционная конкуренция между крупными и даже малыми городами. Ташкент, Самарканд и Бухара все они в разное время бывали столицами земель, в которых расположены, потому и сейчас есть местные особенности и различия, включая одежду. Можно даже сказать, что жители одного города слегка недолюбливают жителей других городов и любят покритиковать, например тамошний плов. Национальный вопрос иногда дает о себе знать. В У. проживают не только узбеки. Много таджиков, казахов. Есть русские, туркмены, афганцы, иранцы. И все эти нации распределены по территориям не равномерно. Если в Бухаре и Самарканде много таджиков, то в Ташкенте, Фергане или Андижане, много узбеков, на севере много казахов, а на юге афганцев. Таджики считают узбеков - неотесанными крестьянами, а те в свою очередь таджиков - бесчестными торгашами. Но все это так… Между делом. Как я предполагаю, за всем этим кроется еще одна очень интересная особенность, о которой сейчас пойдет речь.

Власть, и отношение к власти. Как я уже писал выше, пока еще бессменным президентом У. с момента получения независимости, является И. Каримов. Несмотря на название Узбекистан, президент выходец из Самарканда и по национальности он таджик, как и весь правящий аппарат страны. Возможно, кому-то не нравится это, возможно кому-то не нравится его бессменное правление, политика или то, что его дочь Гульнара Каримова является богатейшей женщиной в стране, а может и в регионе. Но совершенно точно могу процитировать одного жителя Ташкента, с которым мы познакомились в местном Медресе, «У нас вредно не любить президента» - сказал он как-то. И я совсем не склонен сомневаться в правдивости его слов. Потому, все граждане У. с большей и меньшей степенью искренности, любят президента Каримова, хотя не всегда довольны изменениями в стране. Мне лично, сложно определиться в отношении к этому человеку, с одной стороны в обществе соблюдены мораль и этика человеческих отношений, что мне по душе. С другой, большинство жителей У. уверено, что имеет право и вероятно возможности жить лучше. Оно недовольно текущим положением дел. Так или иначе, все разговоры на эту тему сводились к тому, что достойной альтернативы нынешней власти нет. Да и быть не может, потому как, любое поползновение пресекается на корню и шансов на развитие оппозиции нет никаких.

Однако, несомненно и то, что Каримов проводит политику, в том числе, в национальных интересах. Никакой пропаганды разврата, насилия или вредоносных пристрастий, мною замечено не было. Кроме того, из слов собеседников я вынес весьма занятные высказывания президента, например – «Кто первым назовется олигархом, сядет в тюрьму», «Не будет богатых, не будет и бедных» или вот «Кто является врагом малого бизнеса, является моим личным врагом» а на востоке, слова имеют значение. Последняя цитата сильно помогла в борьбе с внеплановыми рейдами налоговиков, сейчас налоговая предупреждает о визите и приходит когда ей назначит инспектируемый. Так же, насколько я знаю, президенту удалось грамотно не только развернуть военные базы США на территории У. (в период введения войск в Афганистан), но и свернуть их (причем без личного распоряжения, а посредствам парламента) выдворив иноземных военных за пределы У. так что б США не обиделось.

В общем, мой вывод, Ислам Каримов это определенно одаренный властью и способностями мужчина, который правит в своей стране железной рукой, руководствуясь однако, совсем не исключительно личными интересами. И делает это по своему. Как к этому относиться, пусть каждый читатель решает сам.

В Ташкенте очень занятная система управления, я бы назвал ее «квартальной». Условно, каждый район поделен на сектора, в каждом секторе есть, что-то типа администрации. Но самое главное, ответственные должности в этих конторах имеют право занимать только выходцы из местных. Они должны вырасти в этом районе, их должны знать и они должны быть в авторитете у жителей. Такой человек намного быстрее разберется в различных проблемах, которые могут возникнуть на вверенной ему территории.

В стране еще много проблем, одна из них коррупция. С другой стороны, где ее сейчас нет? Но приведем конкретные примеры. Город Ташкент например, как столица, отличается от прочих городов в стране, не только более высокими зарплатами и бежевым цветом такси (в провинции такси желтого цвета). А еще и неким особенным статусом. Вопрос с пропиской здесь, стоит довольно остро. Приобретя недвижимость в Ташкенте, вы не можете сразу быть в ней прописаны, этот процесс официально может занимать около трех лет. А если хотите быстрее, без взятки не обойтись.

Или, например проблема покупки нового автомобиля. Купить подержанный проще, достаточно полного багажника наличных. А вот для нового… надо ждать свою очередь в автосалоне, затем, оплатив стоимость авто, еще ждать около года или двух в зависимости от модели. И я совсем не случайно написал слово модели, а не марки автомобиля. И тут, кроется очередная особенность У.

Автопарк в У. тоже в некоторой степени уникален. Законодательство направлено на поддержание внутреннего производителя, а именно «GM Узбекистан» (Uz-Daewoo) и построено таким образом, что покупка и содержание привозной иномарки очень невыгодно. Потому на улицах очень мало европейских авто и львиную долю присутствия на них, занимает модельный ряд Daewoo/Chevrolet и в частности такие представители как Matiz, Damas, Spark и Nexia. Иногда имеют место российские автомобили, но их существенно меньше. Ну и конечно советский автопром! Здесь очень хватает жигулей, москвичей, волг (в том числе 21ых) и даже запорожцев, коих я усмотрел, за две недели в разных городах, не менее четырех штук. Причем хороших таких, бодреньких запорожцев, на ходу. Советских машин здесь меньше чем Daewoo, но больше чем всех остальных.

Ситуация на дорогах так же несколько отличается от привычной для меня. Во первых, есть некоторое пренебрежение к ПДД, которое проявляется как со стороны водителей так и со стороны пешеходов. Например, здесь очень не любят останавливаться перед переходящим дорогу (даже по зебре или на зеленый). Водители всеми силами стараются, либо объехать пешехода, либо продолжают ехать по заданной изначально траектории, несколько сбросив скорость, с надеждой на то, что пешеход ускорит переход. Последние тоже не остаются в долгу, пешеходы здесь, могут переходить дорогу в любом месте и с двойной разделительной полосой и даже с зеленой. Во вторых, в Ташкенте не всегда разумно вызывать такси, поскольку стоит только выйти на обочину и сделать любое, даже неловкое, движение рукой, почесать ухо например, как рядом остановиться авто, а может и не одно. Любой водитель не откажется подработать. Стоимость проезда по городу стартует от 3000сум, для иностранцев обычно заряжают не менее 5000, но… надо уметь сбивать цену, сильно помогает местный акцент и слово «брат».

Метро. Этим транспортом мы пользовались лишь однажды, потому рассказывать особо немного. В Ташкенте, как в Харькове например, три ветки метро. Станции менее шикарны чем, например, в Киеве и тем более чем в Москве. Вагоны и составы стандартные, как и те, которые курсировали по метрополитенам бывших советских городов последние лет 20ть. Мало людей и очень мало рекламы. А еще в метро запрещено фотографировать.

В последний день пребывания в Ташкенте, на пути к еще одному очень примечательному месту, мы стали свидетелями похоронной процессии. Позже нам стало известно что, покойный умер на кануне, во время игры в футбол, не смотря на возраст около 60ти лет. Как обычно, в старом городе хоронили его по исламским традициям и как факт очень быстро, от смерти до похорон не прошло и суток. Тело покойного находилось в некой, прямоугольной конструкции (гробом я это назвать не могу) и было скрыто от глаз белой материей. В церемонии участвовали только мужчины, думаю от семидесяти до сотни человек, они в произвольном порядке меняясь, становились перед «гробом» и передавая его с одних рук на другие, перемещали тело умершего. Каждый из присутствующих хотел помочь. Стоявшие позади переходили вперед и таким образом могли участвовать в процессе по нескольку раз. Как оказалось, чем больше людей хоронит покойного, тем проще правоверному мусульманину войти в мир иной, да и каждому кто хоронит, это так же после смерти зачтется. А вообще, для мусульманина нет лучше дня для кончины, чем пятница. Большое количество мужчин идет в этот, священный в исламе день, в мечети и молиться, в том числе и об умерших. На церемонии несколько мужчин было одето в традиционные тюбетейки и халаты, это близкие друзья покойного. После погребения, они остаются в доме умершего на несколько суток и, сменяя друг друга, постоянно обращаются к Аллаху с молитвами о покойном.

В гробах здесь не хоронят. По традиции тело закапывают, обернув его в материю. Кстати сказать, знаменитый головной убор – чалма, это ничто иное, как обмотанный вокруг тюбетейки погребальный саван. В давние времена каждый мужчина, особенно в военном походе, носил чалму. Умер, размотали чалму, завернули тело, похоронили. Белую чалму носили только именитые или очень образованные люди. Женские похороны, в нынешнем У. отличаются цветом материи скрывающей тело, в данном случае он черный. Кроме того, есть отличия в подготовке тела. Но в этих нюансах, как следует, разбираются разве что, профессионалы которые омывают тела. В остальном, все идентично, женщин так же хоронят мужчины.

Большинство информации о похоронах, мы получили от водителя, который вез нас к Ташкентской телевышке.

Эта телевышка, которая, помимо смотровых площадок, содержит в себе ресторан с расположенными на, неторопливо вращающейся платформе, столиками. Что дает возможность, сидящим за столиками, глядя в окно наслаждаться панорамой города на все 360 градусов. Ресторанами такого типа, на постсоветских просторах, располагали телевышки в Москве и где-то в прибалтике. Кстати, в местном, декор не менялся с 1986 года. Впечатление после посещения, несомненно приятное, тем более что цены в таком высоко расположенном ресторане, если и выше цен в наземных ресторанах, то не на много, да и атмосфера советская. Кроме того, у подножия и по пути к телевышке расположены помещения с моделями самых высоких мировых построек и краткой информацией о них, что тоже занятно. После посещения телевышки мы попрощались, на время, с Муратом, оставили у него некоторые вещи и отправились дальше.

Продолжение следует…

Дата добавления: 2015-12-08