КРАСИК — под этим названием бытовали два различных вида одежды.

1. Красик — женская горничная одежда типа сарафана. Под этим термином были известны три варианта сарафанов. В Лужском уезде Петроградской губернии так назывался косоклинный сарафан, шившийся из трех полотнищ синего домашнего холста.

Два полотнища ткани приходились на переднюю, а одно — на заднюю его часть. Бока красика расширялись внизу за счет вшивавшихся клинь ев. Лямки красика выкраивались с небольшой спинкой из заднего полотнища и пришивались на груди к двум передним. Проймы делались небольшими. Рабочие красики шились без украшений. А вдоль шва, соединяющего передние полы праздничных сарафанов, нашивались полосы набойки, кумача, ситца, полупарчи, позумента.

Другой вариант красика был известен в это же время в Тамбовской губернии. Его шили из трех полотнищ красной шерстяной домотканины — двух передних и одного заднего, расширявшихся в боках двумя узкими, равными по длине задне му полотнищу вставками и клиньями.

Красик делался глухим, до шеи, с зашитым пе редним швом. Отверстие для головы, неглубо кое, овальное, вырезалось в верхней части по лотнищ. Небольшие овальные проймы для рук делались в верхней части задней кромки перед них полотнищ.

Встречались также красики, закрытые до шеи, но с короткими пришивными лямками. Украша лись они вдоль переднего шва нашивками ткани, пуговицами и шнуром, образующим петли за стежки.

Третий тип красика — «красик с жулеткой» — представлял собой широкую юбку из четырех — восьми сосборенных в верхней части прямых полотнищ ткани, пришивавшуюся к лифу на узких лямках.

Лиф делался в виде прямоугольной полосы ткани и пришивался либо только к спине, либо полностью охватывал торс.

Красики этого типа получили распространение преимущественно в Вологодской губернии. Шились они из красной и полосатой полушерстяной материи, кумача, ситца и набойки.

2. Верхняя мужская и женская одежда для лета из синего льняного холста, распашная, длинная (до середины голени), с прямой спинкой и по лами, расширяющимися книзу, с длинными рука вами, без воротника или с узким длинным от ложным воротником. Красик запахивался справа налево и подвязывался в будни веревкой, в празд ники — тканым поясом.

В XIX — начале XX века были распространены в Псковской и западных районах Петербургской губернии.

КРАСКА — мужская нательная рубаха туникообразного покроя из ткани синего цвета. Переднее и заднее полотнища делались из одной полосы ткани, перегнутой пополам по уточной нити.

В центре ее вырезалось овальное отверстие для головы, дополнявшееся прямым или левосторон ним нагрудным разрезом. В боковые швы вшивались прямые или слегка скошенные более короткие и узкие, чем перед нее и заднее полотнища, полосы ткани. Рукава краски делались из одного полотнища ткани прямыми и длинными. Ворот рубахи застегивался на пуговицу.

Термин краска с XIX века был известен в Гдовском уезде Псковской губернии.

КРАСНАЯ ЮБКА — женская поясная одежда, шившаяся из пяти полотнищ шерстяной красной в белую узкую полоску лощеной домотканины. Верх юбки собирался под обшивку на вздержку. Складки делались преимущественно сзади. Красная юбка застегивалась на пуговицу или завязывалась на вздержку впереди или на левом боку.

Надевалась с белой рубахой с отложным ворот ником по праздникам девушками на выданье и молодыми женщинами в первые годы замужества. Термин известен в Коротоякском уезде Воро нежской губернии с XIX века.

КРАСНЯТКА — понева, женская поясная одежда из клетчатой черной шерстяной домотканины. Шилась из трех полотнищ ткани, затканной белыми и красными нитями, образующими клетки.

Полотнища соединялись боковыми кромками в прямоугольник, к которому в передней части пришивалась соединяющая его в замкнутую конструкцию вставка-прошва из черной или синей шерстяной или хлопчатобумажной ткани.

Соединительные швы и клетки понёвных полот нищ сзади и на боках сверху плотно расшива лись в технике набора красной шленской шерстью. Краснятка считалась самой праздничной понёвой молодых замужних женщин и носилась с белой рубахой с черной шерстяной вышивкой на плечах. Термин краснятка употреблялся в Рязанской губернии.

КРАСОТ(А) — головной убор невесты в виде обруча из бересты или картона, обтянутого с лицевой сто роны красным шелком, с изнаночной холстом, ситцем, коленкором. Передняя часть головного убора обычно украшалась полосами позумента, бисером. Сзади прикреплялись разноцветные шелковые ленты, спускавшиеся по спине. Ма кушка головы оставалась открытой.

Девушке надевали красоту после рукобитья — обряда, на котором окончательно решался воп рос о свадьбе и девушка «прозывалась» неве стой. В народном представлении этот головной убор являлся одним из основных предметных воплощений души девушки, девичьей жизни и всех ее радостей. Выходя замуж, невеста долж на была расстаться с головным убором, вопло щавшем девичество. Обряд «прощания с красо той» происходил перед отъездом к венцу или накануне венчания. В нем принимали участие мать невесты, ее братья, сестры и подружки.

Красота торжественно снималась с головы и передавалась сестре. Подружки получали ленты от красоты. Термин красота в применении к подобного рода головному убору был известен с середины XIX века в Енисейской и Тобольской губерниях. В Новгородской губернии красотой называли головной убор несколько иной конструкции.

КРАСОТИНА (КРАСОТ(А)) — девичий головной убор в виде суживающейся к концам полосы ткани, наложенной на твердую основу: проклеенный картон, бересту. Убор украшался бисером, бусинами, цветными стеклами в металлической оправе.

Иногда он делался ажурным. В этом случае под сквозные узоры подкладывалась цветная фольга.

Головной убор надевался на темя так, чтобы макушка головы была открытой, и завязывался на затылке лентами. Сзади к нему прикреплялось до десяти цветных лент длиной до 50 см.

В XVIII—XIX веках этот убор был праздничным головным убором девушек. В начале XX века он использовался лишь в качестве свадебного голов ного убора невесты. Она надевала его на девичник.

Термин красотина в применении к головному убору такого рода был распространен в некоторых уездах Новгородской губернии. Термин красота был известен также в Сибири.

КРАШЕНЫЕ ПЕРЬЯ (КРЮЧКИ, ПУЧКИ) — головной убор просватанной девушки и молодой женщины. Головной убор представлял собой полосу сатина, шелка на подкладке или обруч из луба, обшитый кумачом. К верхней его кромке пришивались или прикреплялись петушиные, гусиные, индюшачьи перья, окрашенные в красный, зеленый, желтый, голубой цвета, или павлиньи перья.

Этот головной убор надевали на девушку в день, когда окончательно решался вопрос о ее свадьбе и она становилась невестой-сговорёнкой. В нем она венчалась, а затем в течение первого года после свадьбы носила по праздникам поверх повойника. Головной убор был распространен в Рязанской, Тульской, Калужской губерниях в XIX — начале XX века.

КРЕСТОВИКИ — 1. Мужская, женская, детская обувь типа ЛАПТЕЙ (см.) прямого плетения. Термин применительно к такого типа обуви был распространен в некоторых уездах Смоленской губернии.

2. Бисерная цепочка для креста в Тульской гу бернии.

КРУГЛЯНКА — женская поясная одежда, понька (понёва) из полушерстяной домашней красно-синей клетча той ткани, выполнявшейся в технике двууточного браного ткачества со сложным геометрическим узором. При данном способе тканья лицевая сто рона полотна получалась шерстяной, а ниж няя — холщовой.

Круглянка состояла из трех сшивавшихся кром ками полотнищ ткани, которые соединялись впе реди в верхней части красной хлопчатобумаж ной прошвой, а в нижней — широкой узорной шерстяной тканой полосой. Верхняя часть поньки собиралась на вздержку под обшивку. Сложный тканый узор поньки, выполнявшийся на четырех ремизках, представлял собой распо лагавшиеся в шахматном порядке ромбы или квадраты, называвшиеся мастерицами кругами. Этот орнаментальный мотив дал название и самой понёве.

Круглянка получила в XIX — начале XX века распространение в Касимовском уезде Рязан ской губернии. Использовалась там в основном в качестве венчальной одежды, предназначенной для определенного момента свадебного обряда. Обычно круглянка надевалась перед «сажанием невесты на посад».

КРУГОВОЙ — женская горничная одежда на лямках типа сарафана из шелка, сарпинки, ситца, сатина.

Этот сарафан шился из трех — семи полотнищ ткани, собранных мелкими сборками-борами в верхней части. Для лучшей сохранности и рельефности боры закрепляли специально вручную или машинным швом. Переднее центральное полотнище кругового сарафана в некоторых случаях делалось более длинным, чем остальные, с выступающей верхней частью — нагрудкой.

Узкие пришивные лямки выкраивались из той же ткани и обшивались тесьмой. Застежка на металлический крючок, петлю или пуговицу располагалась под левой лямкой. Этот вид сарафана использовался в XIX — на чале XX века русскими, жившими в Среднем Приобье, как повседневная и праздничная одежда. Старинные круговые сарафаны делались более широкими — из пяти—семи полотнищ.

КРУЖОК — головной убор девушек и замужних женщин. Под этим термином известны несколько разных по типу головных уборов из разных губерний России. Как девичий головной убор он представлял со бой повязку шириной в 5—6 см, сложенную из платка с подкладом узкой полосы бумаги. По вязка обвивалась вокруг головы таким образом, что макушка оставалась открытой, а концы плат ка завязывались над лбом.

Головной убор с таким названием бытовал в западных уездах Калужской губернии во второй половине XIX — первой четверти XX века. В Олонецкой губернии кружком называли иногда головной убор, имевший также название ОБОДОК (см.). Кружок как женский головной убор отличался от девичьего.

В Олонецкой губернии в XIX — начале XX века кружком назывался головной убор с круглым твердым верхом и невысоким мягким околышем, затягивавшимся сзади на тесемки. Праздничные кружки изготавливались из красного шелка и вышивались по верхней части золотной нитью. Будничные шились из ситца, пестряди и отделы вались позументом.

Кружок обычно повязывался по очелью сверну тым жгутом платком, который завязывался узлом на затылке. В западных уездах Калужской губернии кружок представлял собой головной убор, состоявший из ПОВОЙНИКА (см.) и ПЛАТКА (см.). Платок складывался на угол в виде полосы шириной в 13—15 см с подложенным под нее картоном, а затем повязывался по лбу поверх повойника: концы перекрещивались сзади, поднимались наверх и завязывались на лбу узлом. Такой головной убор был распространен в некоторых деревнях в начале XX века.

Дата добавления: 2015-07-08