Древнерусский костюм 3 страница

Была еще группа кафтанов с очень длинными узкими, наборными рукавами, одинакового кроя, но разной длины и разного материала и с разными отделками, так как у них было иное назначение. Кафтаны эти: парадный, шелковый стеганый и опашень (рис. 28: 3, 4).

Первый из них (рис. 28: 3) — один из самых роскошных и элегантных — шился из узорной кизылбашской камки или персидских атласов и объярей. Ткани выбирали узорные, настолько нарядные, что отделка на них была бы почти не видна или создавала бы перегрузку. Поэтому свободно падающие полы кафтана только у шеи закалывали драгоценной запоной. Она завершала небольшой У-образный вырез горловины, который шел от стойки. Стойка, довольно высокая сзади, спереди сходила на нет. Рукав набирался на руку и внизу он должен был быть узким, чтобы держался весь набор. Можно сделать к нему застежку на крючках или закончить высоким (8—10 см) манжетом. Длина кафтана до икр. Сапоги видны, поэтому они должны быть такими же нарядными, как и весь костюм.

Второй кафтан — из гардероба Ивана Грозного (рис. 28: 4). Сделан он из зеленого муара и весь простеган на вате. Стежка самого кафтана — вдоль, а рукавов — поперек, кро­ме того, слой ваты в рукавах меньше. Рукава значительно короче, чем у предыдущего кафтана: набрать па руку толстый стеганый рукав невозможно, разве лишь немного. Длина кафтана — до икр. Воротник — стойка; сзади — 4-4,5 см, а к переду она сходит на нет, переходя в небольшой У-образный вырез, заканчивающийся на уровне ключиц. От этого места до верхней границы колен расположены петлицы. Застежка — встык. Каждая из петлиц представляет собой уложенный и настроченный в три ряда по обестороны застежки шелковый шнур. Длина каждой петлицы 10 см. Посередине переда каждая петлица заканчивалась свободно висящим шнуром (длиною 15 см) с кистью. Эти шнуры с кистями завязывались бантами, образуя вдоль пол красивый декор. Для большей нарядности с другой стороны каждой петлицы также нашивалась кисть, но здесь она пришивалась плотно и была декоративной.

Такие кафтаны очень удобны в театре. Их можно надевать на разных исполнителей. Для этого надо лишь под застежку пришить с изнанки супатик-долевичок из основной ткани. Надевая кафтан, каждый завяжет его на себе как ему удобно, а благодаря супатику зритель не увидит, что полы слегка разошлись.

Третий кафтан из этой группы — опашень. Опашень в древнерусском мужском костюме выполнял роль плаща-пыльника или летнего пальто. Шился он из сукна или шерсти без подкладки, безо всяких украшений, иногда даже без застежки. Воротник-стойка сходила к переду на нет. Рукава длиною до подола вшивались только сзади. Вся передняя часть проймы и оката рукава обрабатывалась обтачкой или тесьмой, благодаря чему опашень мож­но было надеть как безрукавку: руки в рукавах от нижнего кафтана просовывались в прорези, а рукава опашня оставались висеть по бокам или завязывались назад. В холодную погоду они набирались на руки, причем часть рукава могла висеть, защищая кисть ипальцы от холода (рис. 26: 4).

Многие виды верхних кафтанов шились без подкладки, в один слой или ряд верхней ткани. Такие кафтаны назывались однорядками. Опашень очень часто бывал однорядкой, но однорядкой могла быть и ферязь или ферезея или еще какой-нибудь из верхних кафтанов. Эти кафтаны были цельнокроеными. Полы и спинка по талии не отрезались: у русских кафтанов полы всегда кроились цельными; спинка же могла быть цельной, отрезной и с подрезами, но всегда кроилась прямой посередине, а иногда и в боковых швах. Полы, наоборот, как правило, в боках были сильно расклешены от проймы до низа.

В театре можно сделать трапециевидный силуэт, раскосив боковые швы спинки и полочек. Пройма рубашечного покроя. Дляопашня рукав кроитсямаксимальной длины — 120 см.

Очень популярной была ферязь (рис. 29: 4; рис. 34: 1). Эта одежда из-за своего покроя была удобна и летом и зимой как верхняя одежда и для молодого и для старого, для знатного, богатого и для человека со средним достатком. Поэтому ферязи носились всеми и делались из разных материалов — от парчи и бархата до сермяги и хлопчатобумажных тканей. Богатые люди надевали ферязь на другие кафтаны, а бедные — прямо на рубахи. Немецкий путешественник Олеарий писал, что бедняки носили ферязи натурального цвета (значит, из сермяги) или синего, кубового, которые шились из армячины. Летние и домашние ферязи были на тонкой подкладке, а зимние — на меху. У бедных ферязи завязывались на шнуры, апетлицы их были скромными, числом 3—5. У богатых — украшались семью дорогими петлицами с кистями, которые могли как завязываться, так и застегиваться. По краю ферязи обшивались галуном или золотым круживом.

Разновидность ферязи — ферезея — кроилась так же, но была несколько шире и длиннее, так как могла надеваться на ферязь. В XVIIвеке, в царствование Алексея Михай­ловича, ферезея была официальным придворным мундиром и любимой одеждой царя, который носил ее не только вкачестве официальной одежды для выхода, но и дома и как ездовой кафтан, одеваемый на чугу. Ферезеи, как и ферязи, шили из хороших тканей, богато отделывали всеми видами отделок: круживом, галуном, вышивали жемчугом и т.п.

Ферязь и ферезея делались цельнокроеными, свободными. Ширина подола доходила до трех метров. Длина ферязи — до щиколотки, а ферезеи — почти в пол. Силуэт — трапециевидный, расклешен от проймы. Пройма прямая, глубокая. Рукав в окате широкий, шире проймы на 6 — 8 см. Вшивать его надо с посадкой на плече. У ферезеи спереди рукав не вшивается или делается от предплечья вдоль рукава разрез 25—30 см, чтобы можно было продеть руки.

Одним из красивейших и очень популярных кафтанов была чуга. Чуга — ездовой кафтан (рис. 26: 1). Слово «чуга» тюркского происхождения, а кафтаны различного покроя с таким названием по сей день сохранились у многих, славянских народов: у югославов, болгар и в целом ряде районов Украины. В начале главы, говоря об иностранных элементах в древнерусском костюме, мы рассказали о существующей до сих пор в Дагестане одежде «чуха». Все это может служить доказательством популярности и широкого распространения этого вида одежды. Ездовые кафтаны были особенно красивы и нарядны, так как мужчины на людях обязательно показывались в них. По возможности их шили из самых дорогих, ярких, орнаментованных тканей. Ставили на яркие же контрастные подкладки. Любовно украшали роскошными петлицами. Подпоясывали шелковыми кушаками, за которые затыкали рукавицы или перчатки с пышными раструбами, вышитыми шелком, золотными нитями или шнурами с жемчугом и каменьями. Ко всей этой роскоши добавлялась лихо заломленная бархатная или парчовая шапка, порой украшенная спереди пером, которое прикалывали блестящей запоной.

Покрой чуги такой же, как у большинства русских кафтанов: ее можно кроить по выкройке зипуна, но надо значительно больше расклешить. Длина ее — до нижней границы икр. Рукав — до локтя, слегка расширенный книзу. Воротника нет. Застежка начинается не у горловины, а на уровне груди. Поэтому у горловины образуются отвороты, покрытые красивой контрастной тканью. Петлицы из серебряного или золотого шнура доходят до талии. Дальше юбка падает свободно. Подол чуги надо укрепить плотной прокладкой сантиметров 6 ширины. Чуга носилась обязательно на другой кафтан. Чаще всего ее надевали на нарядный зипун или на кафтан с козырем, рукава которых были видны из-под коротких рукавов чуги. К чуге часто носили оружие — кинжал и саблю.

Необыкновенным как по покрою, так и по красоте был торжественный парадный кафтан — охабень (рис. 29: 3). Охабень был длиною в пол и свободнее ферязи по объему, как ферезея. Это объясняется тем, что он являлся верхней парадной одеждой и надевался обязательно на другие кафтаны. Застегивался встык на богатые, нарядные петлицы, которые начинались от груди и доходили до талии. От талии до низа охабень не застегивался. Покрой его — как шубы, но в боках большие клинья и длинные, обшитые галуном разрезы. Под него обычно носили парадный, богатый или выходной кафтан, сшитый из дорогой материи. У охабня рукава были чисто декоративные: они были длинные — 120 см и такие узкие, что на руку их надеть было нельзя. Об этом свидетельствуют описания и единственный сохранившийся охабень из объяри, найденный при реставрации Китай-города в стене. Руки продевались в удлиненные окантованные проймы. Рукава нижнего кафтана должны были быть очень нарядные, так как весь этот костюм — парадный. (В театре можно просто, не надевая вниз кафтана, пришить другие рукава.) Рукава же самого охабня, подобно лентам, завязывались на спине. Но не только это отличало охабень от других кафтанов. У него было два съемных воротника. Один, как матросский, лежал на спине (рис. 33: 1б), а второй — ко­зырь — стоял. Оба очень обильно и богато декорировались и являлись роскошным украшением. На самом кафтане вместо воротника пришивалась двойная, вытачанная полоса шириной 3—4 см, доходившая до петлиц, где сходила на нет. К охабню носили самые нарядные, парадные шапки, подпоясывали его шелковыми или ткаными, шерстяными кушаками, которыми оборачивались, завязывали спереди, оставляя для красоты два конца.

Шить охабень можно из любых шелков, но лучше плотных, типа репса или из бархата. Бархат предварительно (в крое) надо обработать: сделать тиснение, лучше с росписью и аппликациями. Тонкий шелк, например, атлас, перед тем, как кроить, надо с изнанки подкрахмалить и кроить вместе с дублюром из бязи, мадаполама, полотна. Сшивать вместе с дублюром. Подол на 8—10 см укрепить бортовкой, капроном-сито или флизелином. Петлицы лучше делать не из шнура, а из узорной тесьмы, бархата или парчи. Этой же тканью можно покрыть съемные воротники и наручи рукавов. Воротники обрабатываются как козырь, полы и низ охабня можно обшить расписанным галуном или красивой тесьмой.

По форме к этой группе кафтанов примыкает терлик (рис. 29: 1). Это кафтан, длинный до стопы. В верхней части плотно прилегающий. Полы цельнокроеные, спина отрезная с длинной, широко расклешенной юбкой и разрезами внизу по боковым швам. Шился из разнообразных материалов, для всех времен года и для всех слоев населения. Застегивался встык на небольшие петлицы. Летние терлики делались на льняной или шелковой подкладке, а зимние — на вате или меху и по краям могли опушаться мехом.

Ни один кафтан не вызывал таких разногласий среди ученых, как терлик. Мы считаем необходимым это отметить, чтобы не было недоумения. Н. Гиляровская дает такой терлик, какой мы помещаем на страницах этой книги. Савваитов, соглашаясь с такой формой кафтана, считает, что рукава у терлика короткие. В некоторых других источниках под именем терлика описывается сокольничий (рис. 26: 5) форменный кафтан или утверждается, что терлик — нижний кафтан, надеваемый под чугу с длинным разрезом сзади. Между тем, терлик был мундирным кафтаном для царских войск — рынд, жильцов, стрельцов. Ворот­ник — маленькая стойка, к которой могли надеваться стойка или оплечье-ожерелье, а также козырь. Рукава длинные, суженные книзу, иногда заканчивались углом. Полы и подол юбки отделывались узкой, контрастной по цвету тесьмой, бархатной лентой или серебряным и золотым галуном (рис. 16: 7, 8; рис. 29: 1).

В описаниях царских и боярских одежд (например, в имуществе боярина Н.Романова) часто упоминаются кабаты. Но в них говорится о кабатах — домашних кафтанах, близких по назначению к теплым халатам. Кабат — это налатник, надеваемый поверх панциря или кольчуги. Во многих странах кабат обычно был коротким — до колен, с широкими полудлинными рукавами, со скошенными полами и большими разрезами по бокам. В России они кроились длинными, с длинными же узкими наборными рукавами. Практически по крою они не отличаются от опашня, разновидностью которого их можно считать. Шились из сравнительно скромных тканей — дешевых атласов, камки, тафты, без вышивок и пышных украшений. Для тепла их ставили на простеганную вату или легкий (заячий, беличий) мех.

Очень важное место в жизни и гардеробе людей всех сословий занимали шубы (рис. 30; рис. 31; рис. 34). Тогда шубой называлась верхняя одежда, у которой была не одна функция, как теперь, — согревать в холод. В то время главной функцией костюма была функция социальная — и в шубах она проявлялась особенно ярко. Шубу не шили, а «строили». В нее вкладывалось понятие хозяина не только о красоте, но и о благополучии, о красивой жизни. Шубу надевали в торжественных случаях как на улице, так и в помещениях. Это была одна из самых престижных одежд. Шуба, жалованная с царского плеча, — награда почетная и весьма дорогая. Вспомним описание шубы царя Алек­сея Михайловича, данное выше. Шубы были теплые, легкие, специальные, столовые. Но всегда, во всех случаях шуба, надетая или хотя бы наброшенная на плечи поверх всех прочих одежд, достойно завершала не только костюм, но и образ боярина — хозяина жизни, столпа общества. Поэтому и маялись от жары, но шуб не снимали и в заседаниях Думы и на царских пирах. Можно себе представить, каким это было пиршеством для глаз.

Шубы покрывались, кроме объяри, турецкими рытыми бархатами, сочными по цвету, с крупным узором, внутри которого был еще разработан мелкий изящный узор. Таким образом, одежду из него хотелось рассматривать и рядом и на расстоянии. Покрывали также атласами с растительными орнаментами, с вытканными фигурами людей, зверями или птицами; алтабасами, которые смотрелись как серебряные или золотые листы, с орнаментом, драгоценными аксамитами*, узор которых ткался разновысокими петлями и, помимо изящества самого рисунка, поражал игрой светотени. Но и гладкое сукно было удивительно красивым. Чего стоят лишь перечисления его цветов: багряный, жаркий, алый, брусничный, вишневый, темно-лимонный, смарагдовый (изумрудный), сливовый, шафранный, малино­вый, лазоревый (глубокий синий), голубой, бирюзовый и так далее. Наши предки очень тонко чувствовали и точно определяли самые топкие переходы и оттенки цвета.

Но это был лишь фон, а на нем выткан затейливый узор, отделки вышиты шелками, золотыми и серебряными нитями и шнурами. В XVII веке не хуже внешне выглядели шубы из набойки, в которую научились вводить золото (сусальное). Вся одежда была расшита жемчугом и камнями. Застежка представляла из себя удивительное по фантазии про­изведение. Петлицы, хитро сплетенные из шнура, по бокам украшены тяжелыми кистями. Кисти унизаны хрустальными, сердоликовыми и другими бусами, жемчугом, а у самых богатых — аметистами и даже алмазами. Пуговицы, которые нашивались на нарядные муж­ские одежды, нередко стоили дороже самого кафтана или шубы: они были из разных экзотических или дорогих материалов, например, слоновой кости, полудрагоценных камней, серебра или золота. А самые простые делались из меди или бронзы. Пуговицы были круглые, бочонками, в виде желудей, яиц и т.п. Чаще всего они делались филигранными с зернью, иногда с эмалью или камнями. И всегда это были произведения ювелирного искусства.

С изнанки шубы комнатные, столовые могли подбиваться шелком. Но чаще их все же ставили на мех. Простые люди — на овчину, волчий, медвежий мех, рысий. Богатые использовали для этого мех рыжих и черно-бурых лисиц, песца или куницы. На особенно драгоценные шубы шли соболь и бобер. Эти меха во все времена ценились очень высоко и чаще использовались на воротники. Иногда шубы опушались мехом по низу подола и рукава.

Покрой шуб принципиально не отличался от покроя верхних кафтанов. Все они — цельнокроеные. Книзу с помощью широких боковых клиньев от проймы сильно расширены. Длина всех — до подъема ноги. Реже встречаются длиною в пол. Воротники и рукава разные, как и сами шубы. Мы даем описание четырех вариантов шуб, имевших, по-видимому, наибольшее распространение, так как описание их встречается в самых разных источниках.

Шуба русская (рис. 30: 2, 4; рис. 34: 2) самая дорогая и роскошная. Есть не только описания, но и изображения, и спорки. Она — длинная, иногда в пол. Очень сильно рас­клешенная, с боковыми клиньями. Распашная, застежка встык. Воротник — большая, лежащая на плечах шаль, или скроенный по форме матросского, реже — круглый. Воротник покрывался мехом. Пройма по форме близка к рубашечной. Рукава длинные, вровень с подолом, наборные. Второй вариант — рукава двойные: в пройму вшиты короткие — сантиметров 30 — рукава, опушенные мехом. В них продевались руки в рукавах кафтана. К проймам сзади пришиты декоративные рукава, как у охабня. Застегивалась на 8—10 узких, длинных петлиц, от горловины до бедер, причем две нижние петлицы пришиты рядом для прочности (рис. 30: 4).

Шуба турская (рис. 30: 1, 3; рис. 34: 2) очень похожа на русскую. Такие же ткани и отделки, покрой пол и спинки — по русской шубе. Рукав же кроится по длине руки, сильно расширенный внизу и отороченный по низу мехом или с большим меховым обшлагом. Вариант рукава: прямой, по всей длине широкий. Воротник — меховая пелерина. Реже — короткая широкая шаль.

Шуба польская (рис. 31: 1, 2). Объем ее несколько меньше, чем у русской и турской. Длина — до подъема. Полы — встык. Воротник — маленькая стойка. Рукав, широкий у оката, суживается к кисти и заканчивается манжетом-копытцем. Шьется из гладкокрашеных сукон, бархата, тяжелых шелков. По стойке, полам и подолу обшивается меховой лентой 8-10 см ширины. Застежки нет. У ворота застегивается на красивую пряжку или запону.

Шубы столовые могут быть любого из этих трех видов, но шить их надо из белых шелков: атласа, репса, тафты и т.п. Можно из белого полубархата или бархата. Отделка может быть любая, но меховая опушка должна быть тоже белой.

Почти во всех донесениях иностранных послов и в книгах путешественников, посетивших Московское государство, описываются потрясавший их быт, утварь, костюмы и, конечно, в первую очередь костюмы царя. Один из крупнейших авторитетов по быту и костюму Московской Руси И. Е. Забелин утверждал, что одежды из драгоценных шелков и золотных тканей с замечательными по красоте и богатству украшениями занимали одно из главных мест в общем декоративном облике царского двора XVI — XVII веков. Костюм в политических расчетах играл не последнюю роль. Он как бы подтверждал военное, эконо­мическое, финансовое могущество России, которую, с одной стороны, надо было поба­иваться, а с другой — она выступала как надежный торговый партнер.

Внутри своих покоев, среди членов семьи и самых близких друзей цари одевались скромно. Обычный набор предметов — рубаха, порты, кафтан или восточный халат, мягкие сапоги или вышитые глубокие туфли на чулки или онучи. На голове маленькая, похожая на тюбетейку шапочка — тафья, сшитая из черного бархата (рис. 25: 4). Разумеется, все это было хорошего качества, но никакой невероятной роскошью не блистало.

Другое дело — царский выход. О внешнем облике царя заботилось государство. Предметы одежды, входившей в официальные костюмы царя, хранились в Оружейной пала­те, а по мере надобности передавались в ризницу Успенского собора, которые были хранилищами государственных ценностей, казны. Тем самым давалось понять, что несмет­ные сокровища, который царь носит на себе, — достояние государства.

Официальные костюмы царя носили название Большой и Малый царский наряд или царский орнат (рис. 32).

Большой наряд — это костюм-символ, в котором все предметы были исполнены глубокого смысла, значение которого было хорошо знакомо каждому русскому человеку.

В него входили: шапка Мономаха (рис. 32: 1) — государственная, главная корона русских царей. Она надевалась в основном только, когда венчались на царство. Иногда, буквально один-два раза за время правления, царь надевал ее для приема наиважнейших послов. Это само по себе обозначало для присутствующих, что переговоры архиважные.

Шапка Мономаха хранится в Государственной Оружейной палате, и многие знают, как она выглядит. Она действительно принадлежала Владимиру Мономаху и, переходя из поколения в поколение, почиталась как память о мудром правителе, оставившем важные заветы потомкам.

Первоначально шапка не была такой, как сейчас. То была полусфера из литого золота, на которой был выгравирован тонкий арабский орнамент*.

Когда решено было возвести шапку в ранг государственной короны, то есть символа власти, ее пришлось несколько видоизменить. Во-первых, надо было показать, что власть светская и власть духовная, церковная, нерасторжимы. И на вершину шапки Мономаха укрепляют массивный золотой крест, украшенный крупными жемчу­жинами. По всей поверхности ее укрепляют гнезда для самых крупных и ценных рубинов, изумрудов и алмазов, какие нашлись в тот момент в казне. По нижнему краю шапку отделывают собольим мехом. В таком виде она сохранилась до наших дней.

На царя надевали специальную одежду, которая называлась «платно» (рис. 32: 4). Платно делалось из самой дорогой золотной парчи, драгоцен­ных золотных бархатов или, тоже золотных, — атласов. Иногда для платна специально заказывали ткань и при тканье в орнамент вносили определенные символы. Например, есть платно, на ткани которого выткан русский государственный герб.

Платно было цельнокроеной, распашной, от пройм книзу раскошенной одеждой. Длина его колебалась от 10 до 20 см от пола. Благодаря жесткости ткани платно по силуэту было почти правильной трапецией. Рукава длиной 3/4, книзу значительно расширялись, хотя на это никаких канонов не существовало. Платно строилось для каждого царя индивидуально, а если удавалось долго поцарствовать, то приходилось повторять. Каждый государь вносил свои поправки в его внешний вид, но все же в пределах традиции. На полы посередине, сверху донизу, на подол и края рукавов нашивалось золотное круживо, которое в свою очередь обогащалось небольшими, рассыпанными по нему алмазами и другими драгоценными камнями. Петлиц на платно не делали. Оно застегивалось на золотые (филигранные или литые) пуговицы с драгоценными камнями и петли, которые шли от горловины до самого низа. Горловина обрабатывалась узенькой до 1,5 см стойкой. Рукава ставились на шелковую подкладку.

Поверх платна на плечи надевалась так называемая барма (рис. 32: 8). Это большое оплечье, которое делалось специально к платно. В плане оно представляло из себя почти правильный круг и символизировало столь почитаемое в старину солнце. По нему шли концентрические круги. По нижнему краю располагался орнаментальный, вышитый растительными или геометрическими мотивами первый ряд декора. Затем широкий круг, на котором обычно вышивались изображения двенадцати апостолов. Иногда следующий круг, уже до самой шеи, тоже заполнялся орнаментом. Кое-когда над апостолами вышивался еще ряд святых, особенно почитаемых царем или его семьей: это могли быть ангелы-хранители царя, его отца и членов семьи. У царя Михаила, например, — Михаил Архангел и Георгий Победоносец — покровитель Москвы. И опять все, уже маленькое, свободное пространство заполнялось орнаментом. В орнамент, особенно по нижнему краю часто включали драго­ценные камни, жемчуг. Изображения апостолов тоже обшивали бусами или жемчугом, как бы включая в рамку. Бармы (их иногда называли просто оплечье, иногда — диадема) сзади застегивались на потайную застежку. В театре можно сделать на кнопках, с одним пальтовым крючком у шеи.

Поверх бармы на царя «возлагали» знаменитую «крещатую цепь»*, сплетенную из тончайших золотых проволочек. Узор плетения очень сложен и изящен. Цепь — тоже наследство Мономаха, как и крест на ней. Крещатая цепь так же, как и шапка Мономаха, входила в царский орнат как символ преемственности власти русских царей от древнерусских князей.

В одну руку царя вкладывали державу (рис. 32: 3) — золотой шар с крестом наверху, сделанный из драгоценных металлов и всячески изукрашенный. Шар должен был символизировать землю, в данном случае — русскую землю, которую царь «держал в своей руке». В другую руку царь обязан был взять скипетр (рис. 32: 5) — жезл из драгоценного дерева, на верху которого на сложном украшении, напоминающем капитель колонны, был укреплен государственный герб. Если держава символизировала власть царя над страной, то скипетр — власть над подданными. Это очень древний обычай вручать владыкам посох, палку, как знак власти над людьми. Он был еще в Древнем Египте, Древней Греции и других древних государствах.

Всей этой символике придавалось очень большое значение. Об этом говорит даже обряд надевания на царя Большого наряда. Перед началом церемонии царский костюм приносили в ризницу Успенского собора, где царя ждал сам патриарх и ближайшие бояре. Царь, одетый в парадную шелковую рубаху, шелковые порты, в белый парадный зипун с драгоценными наручами, в красных или золотых сафьяновых сапогах, украшенных золотым шнуром и камнями, с тафьей на голове, выходил в сопровождении приближенных из своих покоев и по внутренним дворцовым переходам шел в ризницу. Там, в присутствии высшей знати его торжественно облачали в Большой наряд, превращая из человека в символ.

Теперь снова перечислим все предметы, входящие в Большой наряд (кроме обычного костюма, надеваемого под него): шапка Мономаха, платно, барма, крещатая цепь, держава и скипетр.

Если принять во внимание вес основного материала и отделок, то можно понять, почему царя сводили со ступенек под руки. В этом сказывалось не столько подобострастие, сколько «техника безопасности»: костюм весил, вероятно, за тридцать килограммов. Смотреть под ноги было нельзя: голову надо было держать высоко.

Малый наряд, который царь надевал постоянно для приемов, пиров и других официальных дел, был в общем прост. Те же порты, рубаха, зипун, а поверх зипуна длинный становой кафтан (рис. 32: 6). Становой кафтан шили из хороших шелков, или бархата. Реже из парчи или сукна. По покрою он ближе всего к ферязи, но рукава были короче, широкие, как у платно. Воротника у станового кафтана не было, но весь он кругом по краям обшивался серебряным или золотным круживом. На приеме или пиру на голове царя могла быть корона, но не шапка Мономаха. Более того, на пирах в честь иностранных послов, чтобы их поразить, царь трижды менял короны, но все они были коронами Малого наряда (рис. 32: 2). Если официальная церемония требовала царского выхода из дворца, то поверх станового кафтана надевалась какая-либо из верхних одежд, и на голове не обязательно всегда была корона.

Вот описание выхода царя, данное И. Забелиным: летом в легком шелковом опашне и в золотой шапке с меховым околом; зимою в шубе и в горлатной лисьей шапке; осенью и вообще в ненастную, мокрую погоду — в суконной однорядке. Под верхнею одеждой был обычный комнатный наряд — зипун, одеваемый на сорочку и становой кафтан. В руках всегда был посох кипарисовый, инроговый (единороговый — К. Г.) или индийский из черного дерева. Во время больших праздничных торжеств облекался в наряд царский.

Германский посол про Большой наряд Ивана IV писал: «Мантия великого князя была совершенно покрыта алмазами, рубинами, смарагдами и другими драгоценными камнями и жемчугом величиной с орех... А его венец по своей ценности превосходит диадему его святейшества папы и короны королей испанского и французского и великого герцога Тосканского и даже корону самого кесаря и короля венгерского и богемского»*. Подобные описания, свидетельствовавшие о том, что политический расчет русских был верным, можно привести еще во множестве.

Торжественности и пышности царских выходов способствовало и его окружение. Свита во время больших выходов составляла восемьсот — тысяча пятьсот человек. Тех из них, кто не мог одеваться как надо, одевали из царской казны в дорогие одежды. Это был как бы фон для царя с царицей и их непосредственной охраны. Царской личной охраной были рынды (рис. 16: 5). Их набирали из знатных боярских юношей, отбирая самых рослых и красивых. В военных походах они были царскими оруженосцами. На торжественных выходах им вменялось в обязанность идти по обе стороны царя. У рынд была форма. Неиз­менным при всех царях оставался ее цвет — белый с золотом. В форму входили кафтан — чаще всего терлик или ферязь, к нему обычно пришивался козырь, а по подолу и манжетам он опушивался мехом рыси, песца или даже горностая. Спереди кафтаны застегивались на белые или золотые петлицы с кистями. Длина их при разных царях менялась, нонаиболее частой была до икр. Сапоги делались из белого сафьяна на высоких каблуках, с загнутыми носами. Украшались золотыми гвоздиками. На головах рынды носили белые меховые горлатные шапки или шапки-мурмолки из серебряной парчи, опушенные белым мехом.

От каждого плеча крест-накрест через грудь кталии опускались золотые цепи. В руках у рынд во время торжественного выхода были позолоченные полукруглые топорики, которые они держали поднятыми кверху и прислоненными к правому плечу. Таким образом вокруг блистающих одежд царя образовывалась «белая рама», благодаря которой царский костюм смотрелся наиболее выгодно.

При выездах царя сопровождала еще специальная коннаягвардия, составлявшая почетную стражу — жильцы** (рис. 16: 7). У жильцов тоже была очень красивая форма и на первый взгляд довольно свободная. Обязательным был терлик яркого цвета. К терликам холодных цветов — серебряные, а теплых — золотые петлицы. Полы, подолы и манжеты окантовывались соответствующим галуном. Терлик подпоясан был ярким кушаком с двумя концами спереди. За кушак затыкались кинжалы, а также рукавицы или перчатки с большими расшитыми золотом или серебром раструбами. На головах жильцы носили остроконечные колпаки из яркого сукна, шелка или из парчи высотою около 30 см. Нижний отворот колпака летом — шелковый, зимой — меховой. Надо лбом отвороты колпака прихватывались запоной с драгоценными камнями. На ногах — сапоги из яркого сафьяна на высоких каблуках с загнутым носом, с серебряными шпорами. Оружие жильцов составляли алебарды и протазаны. При царе Федоре Алексеевиче жильцам сзади на спины терликов пришивали лебединые крылья.

Дата добавления: 2015-07-08