КОСТЮМ XX В.

До XX в. костюм, развивавшийся в рамках крупных исторических художе­ственных стилей, был частью стиля, его составляющей. Особенно отчетливо прослеживалось стилевое единство костюма с архитектурой. В XX в. костюм развивается в тесной связи с изобразительным искусством. Отсюда зависимость костюма и моды от многочисленных, быстро меняющихся тенденций и на­правлений в искусстве модернизма. Нет длительных, стабильных, медленно изменяющихся образов, черпающих свои формы из архитектуры и интерье­ра, как это было на протяжении истории. В костюме возникают многочислен­ные стилевые направления, микростили, которые проживают короткую, но яркую жизнь, оставляя громкие имена и незабываемые страницы в истории моды. В XX в. идет параллельное развитие костюма: от-кутюр (от франц. haute couture — высокое шитье) — индивидуальное решение образа костюма как эксклюзивного образца данного вида искусства и пре-а-порте (от франц. pret-a-porter — готовый к носке) — тиражированная промышленным способом готовая модель как продукт дизайнерской деятельности. Развитие науки и тех­ники позволило наладить массовое производство материальных ценностей, что породило упадок ценностей духовных, формируется общество потребителей. Огромные коммуникативные и художественные возможности в развитии и рас­пространении моды дали фотография и кинематограф. Мода стала явлением интернациональным. Невиданные до сего времени возможности прогресс пре­поднес и художникам, которые в новой обстановке стали отказываться от при­вычного взгляда на мир и изобразительную деятельность. Авангардное искус­ство развивалось на фоне уходящего с исторической арены стиля модерн (арт-нуво, ар-нуво). «Авангард», в переводе с французского, означает «передний край». Авангардисты, образно говоря, это — «идущие впереди». Появилось много направлений в искусстве: футуризм, кубизм, абстракционизм, сюрреализм, а также поп-арт, оп-арт, боди-арт в 1950 — 1960-х гг. и др. Все направления XX в. (приблизительно до 1970-х гг.) относят к искусству модернизма. А совокуп­ность художественных направлений, начиная с последней трети XX в., назы­вают искусством постмодернизма, характерной особенностью которого стало стремление объединить разнородные художественные течения, эклектизм. Мода развивалась, впитывая черты многих этих направлений.

1900— 1910-е гг. — рубеж веков человечество преодолело как тяжелый ис­торический перевал. Надломленность, декаданс, эклектика, предчувствие ка­таклизмов и войн — с одной стороны, обилие открытий и достижений в науке и технике, новое мировоззрение и оптимизм — с другой. Международная вы­ставка в Париже в 1900 г. показала, что Дом Ворт остался ведущим, а Париж на целое столетие остался центром мировой моды. Художественная и интел­лектуальная жизнь переживали радикальные изменения. Концепции кубизма, сюреализма, «Русские сезоны» балета Дягилева в Париже, экзотические кос­тюмы Бакста для балетов, выставка Тенишевой, мода на все русское, интерес к Востоку и произведениям фовистов сформировали новые эстетические иде­алы. Работают талантливые модельеры Ж. Ланвэн,.Ж. Пакэн, М.Фортуни, сес­тры Калло, династия Ворт. С 1903 г. начинает работать П. Пуаре. Мода десятиле­тия создавалась под значительным влиянием этого новатора. Глубоко чувствуя новые веяния в искусстве, Пуаре, как никто другой из модельеров начала века, сумел соединить изобразительное искусство и одежду. Пастельные «неврасте­ничные» оттенки шифона и шелка в эскизах Пуаре, а затем и других моделье­ров, сменяются яркими цветами. В 1907—1908 гг. под влиянием интереса к раскопкам на о. Крит модельер /Создает платья в «эллинистическом» стиле с завышенной талией, свободные от корсетов и украшенные античными и дру­гими орнаментами. «Туники» были из шелковых и бархатных тканей ярких «пло­тоядных» оттенков, характерных для фовистов и несли черты откровенного «варварского великолепия, созданного Бакстом для балетных постановок» Дягилева.

Фовизм в переводе с фанцузского означает «дикие». Художники использо­вали в своих работах яркие цвета, показывая свою связь с природой. Живопись фовистов декоративна, плоскостна. Яркий представитель фовизма А. Матисс.

Фортуни декорировал ткани вручную, а изобретенная им плиссировка шелка с помощью пара, способствовала появлению платьев «Дельфос» и «Кносс». Они напоминали крепированные вручную греческие хитоны. До 1910 г. модель­еры продолжали создавать платья-туники. Яркий макияж от Пуаре приживался с трудом, так как не соответствовал представлениям о внешности добропоря­дочной дамы. В 1910 г. в гардеробе женщин появился английский костюм. Изме­нения в мужском костюме были минимальными. В США были изобретены ру­башка с застежкой спереди и пиджак свободного покроя с расширенными плечами.

1910 —1920-е гг. Открываются Дома моды: «Вионне», «Прада», «Фенди». «Пату», «Шанель», «Молине». С 1914 по 1918 г. в Европе полыхает Первая миро­вая война. В 1919 г. в Германии открывается первая школа дизайна Баухауз. Рабо­тает талантливый фотограф А. де Мейер, пропагандист новейших тенденций моды. Востребован декадансный утонченный русский художник-модельер Эртз (Роман Тыртов). Значительное влияние на развитие моды по-прежнему оказы­вает Пуаре. Пик его славы приходится на 1911 —1913 гг. В 1909 —1910 гг., увлек­шись костюмами Бакста для балетов Дягилевской труппы, он создает коллек­ции «Щербет», «Минарет», «Мандарин» и другие в ориентальном (восточном! стиле из ярких дорогих тканей с экстравагантными аксессуарами: тюрбанами, крупными драгоценностями. В 1910 г. V-образный вырез на платьях-туниках стал глубоким, а юбки в туниках — узкими. Узкие «хромые» юбки вынуждают жен­щин ходить мелкими шажками. В 1911 г. Пуаре, продолжая «восточную тему! изобрел мягкий корсет и юбку-брюки в виде шальвар, «чтобы дамы испытыва­ли радость от нового танца танго» и широкие брюки в гаремном стиле. Силуэт этого периода — «веретено», «юла». В 1913 г. под впечатлением от поездки в Россию модельер создает серию «русских» моделей, в их числе зимнее манто в стиле русской шубки. Модный текстиль — ярких расцветок, набивной, раскра­шенный вручную, вышитый шелком, блестками и бисером. В 1911 —1913 гг. на моду начинает мощно влиять Г.Шанель.Она предлагает дамам свободные три­котажные джемперы с глубокими карманами и V-образным вырезом в соче­тании с широкими юбками и блузками. Вионне изобрела косой крой. В период войны женщины заменяли мужчин на производстве. Силуэт одежды — овал, бочонок. Упростилась ее конструкция. Было удалено все, что сковывало движе­ния, мешало работе. Рукава, лиф, юбку стали изготовлять из прямых полотнищ, собранных в сборки, складки, свободно спадающих. Летняя одежда шилась из крепдешина, льна, поплина, жоржета и чесучи (сырья дикого шелкопряда).

К 1920 г. длина платьев дошла до середины икр. Линия плеч — основной конструктивный пояс. Отделка: широкие оборки, баски, пояса, неровные края юбок. Одежда не прилегает к фигуре. Английский костюм стал важным элемен­том гардероба дам независимо от статуса, хотя формировался он как одежда для работающих женщин. Гардероб мужчины: фрак, смокинг, сюртук, визитные брюки. С 1912 г. в США стали модными французские брюки «пег-топ», присбо­ренные спереди на поясе. Авангардные отвороты принца Уэльского в 1910 г., стали обычным элементом мужских брюк, которые были несколько короче обыч­ных, чтобы были видны носки. После войны молодые мужчины стали носить туфли. Принц Уэльский ввел в моду замшевую и двухцветную обувь.

1920 — 1930-е гг. Это особый период в моде XX в. В начале 1920-х гг. в искус­стве утвердился стиль функционализм. Художники и архитекторы восхищались техникой, началась ее эстетизация. Функциональность конструкций, рацио­нальность форм и объемов в архитектуре и искусстве переходят почти автома­тически на костюм. Влияние оказывает и стиль арт-деко, пропагандирующий геометрические формы. Востребована простая, функциональная и одновременно элегантная одежда, отражающая основные формы архитектуры: прямоуголь­ник, квадрат. Модный силуэт (прямое платье) игнорировал линию груди и талии. Благодаря коротким платьям стала цениться красота ног. Платья просты в крое и функциональны. Отражение идей кубизма и абстракционизма в моде также отчетливо: прямые линии в силуэтах, геометрический рисунок в декоре тканей, геометризм кроя. Мода связана с деятельностью Г. Шанель, сумевшей придать рабочей одежде практичную элегантность и создать образ деловой леди, воплощением которой являлась она сама. Значителен вклад Г. Шанель в созда­ние стиля функционализма. Осознавая изменившийся ритм жизни и ее соци­ально-экономические условия после Первой мировой войны, она предлагала изящную и рациональную одежду, созвучную новой архитектуре и новому пред­метному миру, предложенному функционалистами Баухауза. В 1925 г. в Париже состоялась Международная выставка декоративно-прикладного искусства. Ее организовала «Компания искусств Франции», являвшаяся ярым оппонентом Баухауза и функционализма. Арт-деко как стиль роскоши и антипод функцио­нализму достиг своего апогея после выставки. Декоративный и эклектичный стиль имел свои корни в арт-нуво, кубизме, египетской, восточной и индей­ской культуре. Наиболее востребованными были элегантно-классическое и экс­прессивно-экзотическое направления стиля. В США у богатой публики, этот стиль оставался очень востребованным и получил название «джазовый модерн», «зигзаг-модерн». Арт-деко особенно выразительно обыгрывался в коллекциях Эртэ, Ланвен и Скиапарелли. Роскошные вышивки на платьях в стиле арт-деко выполняли Дом вышивки «Лесаж», русские Дома вышивки.

Рис. IX. 1. Традиционные формы русского костюма в одежде. 1925 г.

В выставке приняли участие и модельеры из Советской России, завоевав­шие Гран-при за достижения в области моды и национальный колорит кол­лекции. После революции в условиях глобальной нищеты русские авангардис­ты создавали одежду для нового общества, используя традиционные формы русского костюма: конструкцию, тектонику, декор (рис. IX. 1). Выбор тканей был скудным: бязь, суровое полотно, сукно. Формообразование моделей со­впадало с европейской модой, но в них был национальный русский колорит. Победа на выставке в Париже в 1925 г. подтвердила, что выбрано правильное направление. Работой над коллекцией руководила знаменитый модельер На­дежда Ламанова.

Почти одновременно с германским Баухаузом в Советской России был от­крыт ВХУТЕМАС — вуз, готовивший специалистов в области дизайна (позднее ВХУТЕИН). В нем преподавали русские авангардисты, сформировавшие основ­ные принципы конструктивизма (российский вариант функционализма).

Представители конструктивизма считали основой художественного образа не композицию, а конструкцию, т.е. костюм, по их мнению, должен стать функциональным, как машина. В качестве примера Александр Родченко спро­ектировал себе одежду инженера-конструктора.

Представители производственного искусства считали, что надо создавать пред­метный мир для производства. Производственный костюм (прозодежда) впервые появился в театре Мейерхольда как авторская концепция режиссера («био­механика). Прозодежду для сцены и жизни актеров создавала и Любовь Попова. Варвара Степанова строила графический образ на контрастном сочетании де­талей кроя, чтобы костюм не только подчеркивал выразительность пластики, но был бы оправдан с точки зрения гигиены и функции: темная и крепкая ткань размещалась на марких и изнашиваемых местах. Нормаль-одежда в про­ектах Татлина, несла идеи трансформации и комплектности. В условиях про­мышленного производства были созданы замечательные образцы спортивной, детской и бытовой одежды (рис. IX.2).

Рис. IX.2. Спортивная одежда В.Степанова и А.Родченко (а), Н.Ломановой (б) и проекты массо­вого костюма и прозодежды А. Экстера. 1920-е гг.

После победы российской коллекции на парижской выставке в Европе за­рождается мода на все русское— «а-ля рюсс». Почва для этого была подготов­лена первой волной русских эмигрантов, работавших в модных домах Парижа. На моду десятилетия повлияли также джаз и чарльстон. Европа очарована «Чер­ным ревю» из Нового Орлеана, а танцевальные залы и ночные клубы перепол­нены любителями музыки и танцев. Сформировался новый тип поведения мо­лодых женщин. Поводом послужил роман В.Маргерита «La Garconne», пред­ставивший миру образ, вдохновивший женщин на смелые поступки. Слабый пол сел за руль, пристрастился к курению сигарет, игре в гольф и теннис. Андрогенный стиль пропагандировал образ тонкой, длинноногой, плоскогру­дой женщины-подростка с узкими бедрами («а-ля гарсон», «бэби»). Одновре­менно она трогательно хрупкая, нежная, с яркими губами, короткой стриж­кой и томным взглядом глаз, подчеркнутых макияжем. Г. Шанель пропаганди­ровала несколько иной образ, но в духе модных тенденций: это деловая, эле­гантная, независимая женщина, ведущая здоровый образ жизни и одновре­менно хрупкая, изящная, как сама Коко. Благодаря Шанель 1920-е гг. называют «эпохой женщин», впервые почувствовавших свободу от мужчин, жесткого этикета и необходимости скрывать свою сущность под ложной скромностью и отсутствием собственного мнения.

Рис. IX.3. Маленькое черное платье Г. Шанель (один из его вариантов)

С 1923 г. в моде прямое свободное платье, облегающее бедра, с заниженной талией и длиной до середины колен и дневной ансамбль. Талия не подчеркну­та, пояс располагался на линии бедер. Лиф платья свободен, прямая юбка довольно часто со складками или плиссированная, а вырез V-образный, круг­лый, квадратный. Плоский воротник лежал на плечах, иногда имитируя шарф, рукава были длинные, либо до локтя, обычно с манжетами. Шанель вводит в обиход деловой женщины практичные платья-рубашки из недорогих шелко­вых и хлопчатобумажных тканей, а в 1926 г. — «маленькое» черное платье с длинной нитью из искусственного жемчуга (рис. ГХ.З.). Моден «Белый арт-деко» — украшения из платины и бриллиантов. Платья для второй половины дня были без рукавов и могли иметь юбку годе. Вечерние платья были на бре­тельках без рукавов, либо с глубоким V-образным декольте спереди и на спинке (иногда до талии), что придавало им необычайную женственность. К 1927 г. у юбок вечерних платьев довольно часто были волочащиеся боковые вставки, либо неровные края подола. Нарядные платья имели шифоновые драпирови? и банты на бедрах, отделывались бисером и бахромой. Красивым дополнением служили шифоновые и шелковые или кружевные шарфы, шали с вышивкой или бахромой. С укороченным платьем женщины носили чулки из блестящего шелка: серые, розовые, песочные, беж, с блестками и люрексом. Вечерние туфли из парчи или атласа имели каблуки, высотой 5 — 6 см, украшенные стразами. К 1929 г. платья тесно прилегали по бокам и бедрам, а декольте значительно уменьшилось. В моду вновь вошли «гаремные» брюки, пижамы с шальварами из роскошных тканей для вечера в домашней обстановке. Попу­лярны прически из коротких волос и облегающие голову шапочки клош, а также, низко надвинутые на глаза, горшкообразные шляпки. Модны причес­ки: «буби-копф», «фокстрот», «полька», «танго» и перманентная завивка.

Рис. IX.4. Мужской спортивный костюм. 1927е.

1920-е гг. дали миру модельеров, которые хотели создавать моду вне времени. Ими стали Габриэль Шанель и Мадлен Вионне. Вионне изобрела косой крой, пальто косого кроя, воротник-капюшон, увлекалась сложнейшими комбина­циями из драпировок. Платья от Вионне делали женские фигуры идеальными. Она сама разрабатывала эскизы вышивок для своих коллекций. В работах Вион­не, в крое и членении платьев, просматриваются элементы кубизма. К концу десятилетия силуэт женского костюма изменился в сторону естественности и облегания, а длина платьев достигла максимума. На мужскую одежду повлияли спортивный и военный стили. Куртки, брюки гольф, пиджаки френч, плащ реглан, пальто тренчкот со съемной подкладкой, макинтош обогатили гарде­роб мужчины, расширили его функциональность (рис. IX.4).Изменение силуэ­тов и форм женского костюма в перид с 1900 по 1930 гг. показано на рис. IX.5.

1928 г. 1930 г.

Рис. IX.5. Изменение силуэтов и форм женского костюма периода 1900— 1930-е гг.

1930— 1940-е гг. Это годы мирового кризиса. В 1933 г. в Германии к власти пришли нацисты, в стране начался экономический подъем. Власти закрыли Баухауз, но, вооружившись идеями вуза, стремились создать «народную» культуру, в центре которой была арийская семья. В Германии и СССР сформирова­лись тоталитарные режимы.

В первой половине 1930-х гг. в Париже были открыты Дома моды «Алике Бартон», «Нина Риччи», «Кристобаль Баленсиага», Салон Эльзы Скиапарел-ли, но ряд Домов закрылся из-за кризиса. В годы кризиса кино для многих стало единственным развлечением. Идеалом красоты стали звезды Голливуда, утонченные блондинки Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Мэй Уэст. Моду 1930-х гг. в значительной степени определяло творчество Габриэль Шанель, Мадлен Ви-онне и Эльзы Скиапарелли, ставшей главным конкурентом Шанель. Отличи­тельная черта женской моды начала 1930-х гг. — длинные облегающие платья. Кроме традиционных тканей модельеры широко используют вискозу. Косой крой позволил еще более подчеркнуть красоту «бесконечно» длинного жен­ского тела. Длинные платья гармоничны с модными танцами: танго и фокст­ротом. Кубизм и арт-деко как элементы декора и формобразования постепенно исчерпывают себя. Модельеры переключили свое внимание на функционализм и неоклассицизм. Последний предпочитает Мадлен Вионне, создавая светлые драпированные платья. В драпировках и складках таких платьев проглядывает и динамичность футуризма, восхваляющего скорость и прогресс. Нарядные пла­тья имели на спине глубокое декольте, могли быть на бретелях. Болеро и жа­кетка использовались для прикрытия спинки, когда вечернее платье надева­лось на званый обед, где по этикету полагалось быть в платье с рукавами и менее глубоким декольте. Платья и болеро отделывались изумительными вы­шивками Дома «Лесаж», что особенно характерно для моделей Скиапарелли. Ее связь с представителями авангардных течений в искусстве С.Дали, Ж.Кок-то и некоторых других ярко сказалось на ее творчестве. После Пуаре ни один кутюрье не использовал идеи художников так успешно, как Скиапарелли, работавшая также на американскую элиту. Активное сотрудничество с модным фотографом Ман Рейем способствовало популяризации ее таланта. Эксцент­ричная Скиапарелли воплощала в моде идеи сюрреализма, арт-деко и других авангардных направлений искусства. Сюрреализм следовал принципам психо­анализа З.Фрейда, воплощая тайные стороны подсознательного в странных фантастических образах. Впечатлительная итальянка создала много удивитель­ных вещей: свитера с бантом-обманкой и грудной клеткой, вывязанными так, что казались настоящими; белое платье с огромным омаром на юбке; карма­ны, напоминавшие ящички комода; перчатки с золотыми коготками для «леди-вамп»; раздельный купальник телесного цвета, повергший в шок публику на пляже; ввела в обиход застежку-молнию, придумала модные цвета «лососина» и «розовый шок». К ней уходят клиенты от Шанель. Несмотря на оригиналь­ность и талант никакой определяющей линии в моде Скиапарелли не создала.

В 1930-е гг. продолжается успешная деятельность Шанель. В отличие от Ски­апарелли, которая создавала вещи, Шанель создавала стиль. Жестокая конку­ренция с талантливой итальянкой, особенно после ее коллекции «Розовый шок», заставила Шанель создать коллекции, затмившие достижения Скиапа­релли. Но, отвлекаясь на такие проекты, она оставалась верна основной линии творчества. Ее модели просты, в них шик и чистота стиля, а трикотажные комплекты для работающих женщин удобны и красивы. В начале 1930-х гг. Шанель работает в Голливуде, но контракт не продлевает. Ей не интересно создавать стиль для американской публики, любящей показную роскошь. Ша­нель была противником временной моды. Целью ее жизни было создание между­народного стиля, неподвластного кризисам моды.

В 1930-е гг. начал работать Кристобаль Баленсиага, виртуозно обыгрывав­ший исторические стили. Марсель Роша создает повседневный женский брюч­ный костюм. С середины 1930-х гг. женская одежда начинает укорачиваться, плечи становятся прямыми и широкими, сначала засчет оборок и рюшей, а в конце десятилетия с помощью подплечников. В 1936 г. в Германии прошли Олимпийские игры, где публика ознакомилась с работами германских модель­еров. Белокурые арийки в «баварских» платьях с пышными юбками, корсетами и рукавами «фонарик» очаровали туристов. В Европе эта мода проявилась в виде платьев в деревенском стиле из ткани в мелкий рисунок.

В 1939 г. началась Вторая мировая война. Закрылись многие Дома моды. На­чало войны вызвало зарождение военизированного характера одежды, а также укорочение ее длины в связи с экономией материала, сформировался Х-об-разный силуэт. Идеалом мужчины был эрудированный красавец со спортив­ной фигурой, посещающий дорогие курорты и обладающий модным загаром. Образ пропагандировали герои экрана: Кларк Гейбл, Гари Купер, Гари Грант. Лоренс Оливье. В Европе кумиром был принц Уэльский. Его изысканная «уста­лая» элегантность и безупречный внешний вид внесли своеобразный акцент в образ идеального мужчины эпохи. В 1932 г. были изобретены шорты. В мужской одежде моден спортивный стиль. Спорт становится массовым, особенно в то­талитарных государствах, готовящихся к войне: СССР и нацистской Германии. Для богатых спорт и спортивная мода стали способом самовыражения. Элегант­ная белая одежда на загорелом теле говорила о том, что ее обладатель богатый человек, увлекающийся элитарными видами спорта: яхтингом, игрой в гольф и теннис, ездой на авто. Наступил культ загара. Спортивная одежда превраща­ется в одежду для отдыха. Повседневная одежда несет новые черты: удлиняют­ся пиджак и прямое пальто с увеличенными объемами. Это придает муже­ственность, что характерно для предвоенной моды. Брюки весь период сохра­нялись широкими. Новинкой стали парусиновые туфли и сандалии.

1940 —1950-е гг. Война заставила забыть о моде. Женщины рыли окопы, служили в армии, работали на производстве. Гражданская одежда упрости­лась, стала строгой и практичной; правительства воюющих стран ввели огра­ничения на одежду. В США многие женщины носили брюки, так как в продаже не было чулок. Юбка укоротилась до колена. Из-за плечевых прокладок еще более расширилась линия плеча, талия четко обозначилась на месте благодаря поясу, напоминавшему военный ремень. Силуэт платьев Х-образный, у паль­то—прямоугольный. Плечевой пояс и талия — основные линии в костюме. Популярен строгий английский костюм. К 1945 г. в моделях часто встречались кокетки, карманы, складки, манжеты, воротники, как на гимнастерках. Му-жеподобность образа смягчалась кокетливой шляпкой, напоминавшей о преж­ней женственности. После падения Парижа из-за эмиграции многих моделье­ров дома моды работали под руководством их представителей.

В период с 1940 по 1941 г. модельеры США создают богатые коллекции для элиты. Это были длинные, скульптурные, драпированные платья. Короткий расцвет модной индустрии продолжался до вступления США в войну. В Европе и США ткань экономили, а в Париже ее расходовали по максимуму, чтобы меньше досталось немцам. Модельеры применяли даже запрещенный шелк. Платья имели много драпировок и отделки. В 1941 г. был изобретен полиэстер. В военный период благодаря мюзиклам с идеями патриотизма и фольклора сформировался «американский» стиль в одежде: кантри с яркими юбками, вышитыми крестьянскими блузами, с латиноамериканскими, ковбойскими, мексиканскими мотивами. Образ идеальной женщины 1940-х гг. резко отлича­ется от довоенного. Контраст тонкой талии и узких бедер с широкими плеча­ми, создавал впечатление хрупкости и мужественности одновременно. Это вы­зывало у мужчин смешанное чувство уважения и заботы. Идеалом красоты были звезды Голливуда. После окончания войны в Париже был организован «Театр моды» где из-за экономии материалов на куклах высотой 70 см были показаны блестящие коллекции французских кутюрье. Театр совершил успешное турне по Европе и США. Мероприятие подготовило постепенный переход к созда­нию модной одежды в послевоенные годы.

В 1946 г. мужеподобный стиль достиг апогея, а затем сменился очарователь­ной модой, подчеркнувшей все достоинства женщины. Первыми в этом на­правлении стали работать Баленсиага и Бальмен. Окончательно эта мода утвер­дилась в 1947 г. благодаря Кристиану Диору. Он предложил новый взгляд («нью-лук») на модный образ дамы, которой за тридцать. Клиентками Диора стали знаменитые леди мира. Однако не все поддерживали идеи Диора. Он настолько увлекся созданием женственного образа, что в его нарядах дамам стало не­удобно сидеть. По существу он стал ретроградом, вновь затянув в корсеты жен­щин, которые так долго боролись против этого. В 1948 г. Диор создал платье для коктейля. В 1950 г. Баленсиага, изобрел блузку без воротника. Весь период дамы носили туфли на каблуках клиновидной формы. Обувь на платформе носили в основном во Франции. Модно было осветлять волосы, выщипывать брови и красить губы красной помадой. Мужская одежда имела черты военного обмун­дирования: широкая прямая линия плеча, цвет: хаки, коричневый. Обувь ши­роконосая. Голливудский кумир Марлон Брандо разрекламировал спортивный комплект из голубых джинсов и белой футболки, в которых ходил постоянно. Футболка из белья превратилась в элемент спортивной одежды. Во время вой­ны сформировалась первая молодежная субкультура среди цветного населения США — стиль зут как протест против расизма. Он выразился в ношении меш­коватой одежды, яркой расцветке галстуков, прическах из длинных волос.

1950 — 1970-е гг. Время господства женственности в дамской моде наступило в 1950-е гг. Процветают Дома моды «Диор», «Ив Сен-Лоран», «Жак Фата», Живанши, Бальмена, Баленсиага. Активно работает К. Диор. В 1957 г. начал рабо­тать талантливый молодой Ив Сен-Лоран. В 1954 г. в мир высокой моды вернулась Г. Шанель. Она работает над созданием своего стиля. Идеал красоты 1950-х гг.: Одри Хэпберн, Элизабет Тейлор, Мерилин Монро. Среди мужчин популярен Мар­лон Брандо, а в молодежной среде — Элвис Пресли, группа «Битлз». В 1950-е гг. не отмечено тяги модельеров черпать идеи из каких-либо направлений в изобрази­тельном искусстве. Официальная мода развивалась в стиле «нью лук». К. Диор предлагает прямой и овальный силуэты, а затем силуэты, стилизованные под буквы А, Н, X, Y и др. Юбки удлинились, талия затянута, сохраняются элегант­ность и женственность. Массовая мода для молодых была в одном ключе с официальной: тонкая талия и широкая юбка поверх нескольких слоев нижних юбок. Ю.Живанши ввел в обиход юбку «пузырь», присборенную на узкой талии и собранную на полоску на уровне колен. Модны пальто, широко расходившиеся от линии плеча, с широкими рукавами и высоким воротником. Появляются синтетические и смешанные ткани, они менее красочны, не изысканны. Наряд­ные платья шили из атласа, тафты, тюля, кружева. Шанель работает с практич­ным твидом. Поборница удобств и функциональности, она критиковала Диора за искусственность и дискомфорт, которые таили в себе его модели. Когда жен­щины устали от стиля Диора, Коко предложила им «костюм шанель», который был обновленным вариантом ее ансамбля с кардиганом 1920-х гг.

В 1950-х гг. в Британии в мужской одежде сформировался элегантный ан­самбль из слегка расклешенного пиджака, с естественной линией плеч, под­черкнутой талией и обуженными рукавами; темных, узких, прямых брюк и белой рубашки. Американцы, предпочитавшие стиль интеллектуальной элиты, носили пиджаки стройного силуэта с естественной линией плеч и облегающие брюки, которые имели высокий крой в промежности и хорошо сидели на фигуре. В 1956 г. итальянский модельер Бриони, создает так называемый «кон­тинентальный» облик: однобортный пиджак на трех пуговицах, приталенный, с широкими плечами, косыми карманами, короткими боковыми шлицами и сужающиеся книзу брюки без отворотов. Такие костюмы носили с узким гал­стуком и остроносыми туфлями. Пальто по силуэту напоминали пиджак, пла­щи были свободного покроя, без пояса, их длина приближалась к длине пид­жака. Модны дубленки и парки — куртки для зимнего спорта с капюшоном. В 1960-е гг. сотрудничество дизайнеров и художников возобновилось. Моде­льеры создают коллекции и текстиль в духе поп-арт и оп-арт. Ощущается но­стальгия по авангарду 1910— 1920-х гг. Сен-Лоран создает коллекцию «Монд-риан» (рис. IX.6), в ней отразились идеи неопластицизма. Неопластицизм — кон­цепция в абстракционизме. Ее представители создавали живописные произведе­ния на плоскости, которую пересекают перпендикулярные линии, а палитра ограничена желтым, красным, синим и ахроматичес­кими цветами. В 1920-е гг., неопластицизм вышел на поверхность вещей. Яркий представитель — П. Монд-риан. Поп-арт («популярное, общедоступное искусст­во») — художественное направление, представители которого черпали вдохновение в «низменном искусст­ве»: комиксах, консервных банках, банковских биле­тах, рекламе. Стиль «поп» был стилем молодых. Яркие, дешевые товары употреблялись по принципу «сегодня использовал — завтра выбросил». Типичный предста­витель — Э.Уорхол. Творчество Лорана, Пуччи, Баль-мена, Кардена, Куррежа, Живанши, Баленсиаги спо­собствует созданию разнообразных концепций.

Рис. IX.6. Модель И. Сен-Лорана из коллекции, по­священной П. Мондриану

В 1960-е гг. окончательно сложилось понятие «моло­дежная мода». Наступает эра массовой молодежной одежды в стиле поп-арт. Среди молодежи зарождается движение хиппи, заставившее модельеров создавать моду для молодых. Итальянская модная индустрия успешно завоевывает ведущие позиции в изготовлении готовой одежды (альта-мода пронта). Идет освоение Олимпа высокой моды итальянскими модельерами: Валентино, Капуччи и др. В 1960-х гг. благодаря Пьеру Кардену окончательно сформировались принципы прет-а-порте среди французских модельеров. Идеал красоты 1960-х гг.: Марина Влади, Жаклин Кеннеди, Катрин Денёв, Брид­жит Бордо, Софи Лорен. У молодежи образцом для подражания стала Твиги. Для женской одежды характерен небольшой объем, простота и рациональ­ность, практичность кроя, отказ от лишних деталей. В женском костюме про­слеживаются три ведущих силуэта: полуприлегающий жакет и прямая юбка; прямой жакет и прямая юбка; длинный полуприлегающий жакет и прямая юбка, либо прямой опоясанный жакет и прямая юбка. В официальной моде гениально творит Г. Шанель. Получает окончательное завершение «костюм ша­нель» (рис. IX.7). Костюм воплотил принципы функционализма, которым всегда следовала эта модельер.

Рис. 1Х.7. Костюм Г. Шанель. 1966 г.

В 1962 г. англичанка Мэри Куант создала первую коллекцию женской одеж­ды лини-длины. Творчество Куант станет долгое время связано с мини и моло­дежной модой. Мини-мода, жестко требующая идеальной фигуры и длинных ног, держится до сих пор. Моду с восторгом восприняли звезды кино и первые леди. Они носили мини-платья, шляпки-таблетки и туфли на низком каблуке. Мини-юбка и прямой лиф с опущенной на бедра линией талии, «геометри­ческая» стрижка, свитер, минимум аксессуаров, тонкая шея, худые плечики и длинные ноги — этот трогательный образ девушки-подростка, предложенный Куант для молодежи 1960-х гг., был идеально воплощен топ-моделью тех лет Лесли Хорнби, известной как Твиги (веточка, прутик). Мода утратила элитарный характер и стала доступна каждому. Стиль мини блестяще обыгрывали Пьер Карден и Андре Курреж. В области формообразования их творчество перекликалось с идеями конструктивистов и футуристов. Синтетические мате­риалы: прозрачные пленки, пластик особенно татантливо уда­валось применять испанскому модельеру Пако Рабанна. Для творчества Кардена, Куррежа и Рабанна характерен геомет-ризм силуэта и формы.

В конце 1960-х гг. в моде сразу три длины: мини, миди и макси. Популярны брючные костюмы. Модны прически «Ба-бетта», «колокол», стрижка «сэссун». Поп-арт обыгрывается модельерами при создании массовой одежды для молодежи. Энди Уорхол создает знаменитое платье из бумаги, орнамен­тированное изображением банок с томатным супом — The, Souper Dress.

Молодежная мода и субкультура. В 1950-е гг. модельеры, наконец, поняли, что надо создавать одежду для молодых. Британские и американские тинейджеры стали новым типом потребителей, которых не интересовали запросы дамы за трид­цать. Они нуждались в удобной, не стандартной, функцио­нальной одежде. С конца 1940-х гг. возникло противостояние молодежи обществу. Студенты, дети из обеспеченных семей. Костюм не хотели жить по правилам, которые культивировала буржуазная мораль. Во Франции выражением протеста стало ношение черных пуло­веров в сочетании с черными брюками и юбками. В США возникло движение битников, которые предпочитали джинсы и армейские рубашки. В СССР в конце 1950-х гг. появились стиляги. Им нравились иностранные вещи, твидо­вые пиджаки и узкие брюки-дудочки. В каждой стране была своя молодежная субкультура. В США в рабочей среде параллельно с битниками появились бай­керы. Они увлекались мотогонками, носили кожаные байкерские и джинсовые куртки, футболки, джинсы и ковбойские сапоги. Это они по-своему копирова­ли с голливудских героев Брандо. Субкультуры стати источником вдохновения для молодых модельеров. В 1960 г. И. Сен-Лоран, мечтавший создавать моло­дежную моду, представил коллекцию «Битник», отразившую вкусы молодых, но официальной модой она не была принята.

В середине 1960-х гг. в Европе и США распространилось движение хиппи. Это был очередной бунт молодежи против привычных ценностей. Длинноволосые хиппи носили джинсы, армейские рубашки, романтические блузы с рисунками на этнические мотивы, бархатные брюки, одежду разных народов, из «бабуш­киного сундука» и секонд-хендов. Эффект поношенности, потертости придавал вещи статус подлинности, эксклюзивности. Название движения произошло от слова «хип» (терпимость), заимствованного из среды джазовых музыкантов. Хиппи называли «детьми цветов». В 1967 г. движение достигло апогея. В Лондоне прошел показ моды хиппи, ему предшествовало появление в альтернативных магазинах одежды с эффектом поношенности. Модельеры нашли в этом явлении колос­сальный источник вдохновения. Благодаря хшши появились джинсовый и эт­нический стили. Разные поколения стали носить джинсовые юбки, туники, турецкие шаровары, прозрачные «индийские» юбки и платья. К 1970-м гг. джин­сы стали массовой одеждой в стиле унисекс. Изменение форм и силуэтов жен­ского костюма в период с 1930 по 1970 гг. показано на рис. IX.8.

1947 г. 1947 г. 1950-е гг.

1960-е гг. 1980-е гг. ^v 1990-е гг.

Рис. IX.8. Изменение силуэтов и форм женского костюма периода 1930 —1990-е гг.

Постмодернизм. Последняя треть XX — начало XXI в. Эпоха характерна завоеваниями, выразившимися в отказе от этатона и официоза; подверглось сомнению само словосочетание «хороший вкус». Эклектизм, многоликость вкусов и стилей в одежде теперь — есть выражение индивидуальности человека, свободного от всяких условностей. Благодаря плюрализму и терпимости продол­жал развиваться стиль унисекс. В официальной моде основные стили 1970-х гг.: классический, романтический, ретро, этнический, диско, спортивный, бельевой. Мода предоставила женщинам возможность в течение дня несколько раз ме­нять образ и смешивать стили. Идеал красоты 1970— 1980-х гг. воплощали Лин­да Евангелиста, Синди Кроуфорд, Верушка.

В 1970-х гг. расцветает творчество Ива Сен-Лорана. Как и Г. Шанель, он избегает крайностей, его открытиями в области моды пользуются до сих пор. Шанель ввела в моду понятие комфорта, а Лоран стал проводником этой идеи. Известно,что брюки дамам предложила она. а популярны они стали благодаря Лорану, который разработал модели брючных костюмов и смокингов. Модель­ер создал много стилей: ретро, экзотика, сафари, большое число коллекций прет-а-порте. Влияние его таланта испытат практически каждый кутюрье. Уже в 1970-е гг. его считали живым классиком.

В 1970— 1980-х гг. «японская» линия» в дизайне одежды явилась ярким аван­гардом эпохи. Работали: Ханае Мори (объединяла европейскую классику с японскими традициями), Иссей Мияке (поборник идей трансформации), Ёджи Ямамото и Рей Кавакубо (деконструктивисты, разрушившие связи в привыч­ном построении одежды), Кендзо Такада (любил этнографические мотивы, но не цитировал напрямую японский стиль).

В 1980-х гг. модна неоклассика, постмодернистская интерпретация классиче­ских тенденций в одежде, когда идея трактуется утрированно, эклектично, на грани китча. Ироничное «перепевание» традиций в творчестве Лагерфельда, вернуло в преображенном виде идеи Шанель. Лоран предлагал традиционные модели классических пальто. Необарокко воплощает в своих коллекциях Крис­тиан Лакруа, любящий, красочность, театральность, декор. Это обильно деко­рированные коллекции с использоваанием корсетов, бюстье, кринолинов, кружевных браслетов, атласных туфель и сюрреалистичных деталей.

В 1980-е гг. Италия вышла в лидеры в области производства и продажи одеж­ды линии «альта-мода пронта». Итальянская линия — это особый подход к созданию стильного образа. Италия знаменита своими коллекциями альта-мода пронта. В Милане, признанной столице моды, два раза в год проводятся сфи-латы (дефиле), где итальянские маэстро (кутюрье) Джорджио Армани, Ва-лентино Гаравани, Лаура Бьяджотти, Доменико Дольче и Стефано Габбана и другие модельеры представляют свои коллекции. До 1997 г. ярко работал Джа-ни Версаче. Он нарушал все каноны классики, соединял историзм, эротику, вкусы улицы, вызывающе яркие цвета, необычный декор, избыточность и роскошь. Создал наполненную особой эстетикой одежду (рис. IX.9.). В его кол­лекции «неопанк» гениально совместились нежное кружево и грубые армейс­кие ботинки (1994 г.).

В Лондоне во второй половине 1970-х гг. появились панки. Молодые люди собирались в бутике Вивьен Вествуд, где продавались мешковатые брюки и пиджаки, байкерские куртки и другая альтернативная одежда. В отличие от хиппи они были агрессивны, шокировали публику. Их отличали эпатаж, мар-гинальность, эстетика помойки: рвань, многослойность одежды, черная кожа, обилие металлических аксессуаров, агрессивный макияж с чертами угловато­сти в лице, пирсинг и прически-ирокезы, у девушек — черные колготки в сеточку, тяжелые ботинки, и бюстгальтеры поверх свитеров. Сегодня панк ори­гинально обыгрывается многими кутюрье. Противоположный подход к костю­му и внешнему виду проявился в одежде яппи, молодых представителей дело­вой элиты США 1980-х гг. Изысканно-элегантная, одежда от престижных фирм подчас скрывала их истинные, иногда скромные доходы.

В начале 1990-х гг. в среде музыкантов группы «Нирвана» родился стиль гранж. В переводе с французского это слово означает «грязный». Одежду стиля гранж отличают бесформенность, имитация старых, застиранных вещей.

Рис. IX.9. Из коллекции Дж. Версаче «Весна/лето 1981 г.»

В 1990-е гг. продолжался экономический кризис, терроризм, разгул нарко­мании Экологические проблемы заставили задуматься о ценностях жизни и пересмотре стандартов в моде. Вседозволенность сменилась интересом к мини­мализму и экологическому стилю. Идеал красоты воплощают Кейт Мое, Кла-удиа Шиффер, принцесса Диана, Наоми Кэмпбел, Ева Герцигова, Карла Бруни. Этнический стиль выразился в возросшем увлечении фольклором разных наро­дов. Экологический стиль пропагандировал одежду из натуральных тканей, на­туральных цветов. С 1995 г. в моде «царствует» гламур — стиль, утверждающий женственность, нежность, роскошь. С 1997 г. наступила эпоха минимализма (ла­конизм, отсутствие лишних деталей, хороший крой).

На рубеже веков в наивысшей степени проявилась дальнейшая демократи­зация одежды, что способствовало появлению направления «сочетание несоче­таемого». Мода «вышла из моды». Ценность обрели индивидуальность и само­выражение, а правила хорошего тона потеряли свою приоритетность.

Дата добавления: 2015-07-08