|
Читайте также: |
Овощи и цветы на гидропонике.
Гидропоника - это общее название технологий выращивания растений на беспочвенных субстратах. В зависимости от того, где располагаются корни растений, различают четыре группы: 1. Безгрунтовая культура. Применяется в двух вариантах, - 1) водная культура - корни постоянно находятся в питательном растворе; 2) гидроаэральная культура - корни регулярно орошаются раствором, но основное время находятся в воздухе; 2. Хемокультура. Корни располагаются в субстрате из органических остатков (опилки, прессованная солома, сфагновый торф, зеленый мох и др.); 3. Агрегатокультура. Корни размещаются в минеральных субстратах с частицами разного размера (крупнозернистый песок, гравий, щебень, керамзит); 4. Минералокультура. В качестве субстрата используются специально добытые и подготовленные минералы. Самым распространенным и перспективным считается вермикулит.
Активно развиваются схемы с использованием небольшого объема корнеобитаемого субстрата - малообъемные гидропонные компактные установки. Они позволяют экономить капитальные вложения и улучшают условия труда. Специальные варианты таких установок применимы в небольших хозяйствах, теплицах на дачах и даже в квартирах.
Гидропоника имеет серьезные преимущества перед культурой на почве (экономия денег, легче автоматизируется, лучше гигиенические условия и т.д.), но требует от персонала высокого профессионализма в технологической дисциплине. При беспочвенной культуре выше степень зависимости растений от стабильности поддержания факторов роста и развития растений в допустимом интервале. Смягчающая элестичная роль почвы здесь отсутствует. Отсюда основа успеха - точный и полный учет специфических требований выращиваемых растений, для использования их преимуществ и достижения потенциальной продукетивности. Важно точно использовать оборудование для питания растений, приборы контроля режимов выращивания растений (температура и влажность субстрата и воздуха), соблюдать и корректировать рецептуру питательных растворов. Судя по ситуации за рубежом, гидропоника конкурентоспособна и быстро развивается.
Оборудование гидропонных технологий определяется требованиями растений. При гидропонике растения все необходимые элементы минерального питания растений получают из воды в виде специально приготовленных растворов макро и микроэлементов. Для подачи такого раствора к корням необходимы специальные установки, оборудование. Многочисленные варианты конструктивного оформления таких установок осуществляются на базе двух принципиальных методов:
1. Метод подтопления или субирригационный. Из резервуара питательный раствор подается насосом к корням растений (в субстрат или без него) снизу, потом выдерживается определенное время и самотеком стекает обратно в резервуар;
2. Проточный метод. Раствор поступает к корням растений самотеком из резервуара, расположенного выше, орошает корни и стекает в нижний резервуар, откуда после корректировки концентрации переливается обратно в верхний резервуар насосом или вручную.
Оба метода реализуются в разных по масштабу установках, от крупных промышленных на гектары производственной площади до миниатюрных в комнатах и на балконах. В промышленных условиях большее распространение получил субирригационный метод с автоматическим регулированием режима подачи раствора и контроля за концентрацией главных питательных компонентов и реакции среды (рН) с помощью ионселективных электродов (на NO-3, K+, H+). Проточный метод орошения сверху чаще применяется в небольших установках (можно без насоса). Раствор подается разными способами: капельное орошение, опрыскивание из специальных распылителей, пропитыванием из перфорированных трубок, поливом из лейки или шланга.
Есть опыт промышленного производства оборудования для гидропоники: 1) поддоны для насыпания субстрата, высадки и посева растений и стеллажи для их расстановки; 2) емкости (резервуары) для приготовления и хранения питательного раствора; 3) подающие устройства (насосы, компрессоры) и трубопроводы для подачи воды и растворов; 4) устройства для приготовления, распределения, коррекции; 5) автоматические регуляторы подачи и контроля состав питательного раствора; 6) системы контроля и регулирования микроклимата в теплицах и других сооружениях и помещениях.
Субстраты в гидропонике должны отвечать опр.требованиям: 1) надежно удерживать корни р. 2) создавать для корней благоп.физ. условия; 3) быть нейтральными, - не выделять в пит.рр посторонние хим.вва, кот. м.б. вредными для культивируемых р. Водная культура в "чистом виде", то есть погружение корней в пит. рр, применяется редко, в основном в научных исследованиях. В твердых субстратах для корней проще поддерживать условия аэрации.
Наиб.распр.получили след из заменителей почвы: 1) мин.субстраты, - гравий, керамзит, гранитная, мраморная щебенка, перлит;2) гранулир. пластмассы, - поровинил, минпласт;3) орг.субстраты, - опилки, торф, мох; 4) спец. подготовленные минералы, - вермикулит. Все эти материалы различаются по размеру частиц, плотности, пористости, водовместимости, устойчивости к растворам и выделениям корней.
Пит. рры – цент. звено гидропонных техн, с ними р.ям должны подаваться все необх. Мин. компоненты и в необходимых пропорциях, различных для разных культур, причем эти пропорции меняются по фазам развития. Рры должны быть нейтр., физиол. сбалансированными, оптимальной концентрации, не содержать вредных компонентов.
Выгонка цветов на гидропонике. Г.позволяет сократить время и повысить качество и надежность получения цвет. продукции, а это улучшает экономические показатели использования дорогостоящего тепличного времени. На пит.ррах ускоряются рост и развитие цв.р., что позволяет существенно интенсифицировать производственный процесс.
Конец формы
лрпшрпшдпдшгшлгро.одпшдгпнжрдл
Гиацинты одними из первых распускаются в саду в самом начале сезона и радуют нас яркими и необычайно душистыми цветами. Современные гиацинты поражают обширной цветовой гаммой: от белого и бледно-желтого через разные оттенки розового и лилового до бордового, фиолетового и даже черного. Гиацинт – универсальное растение, которое подходит для открытого грунта, для ранней выгонки в помещении, а также для срезки
С началом весенней вегетации из земли показываются первые листья гиацинта в виде толстой остроконечной трубочки. Через какое-то время конец “трубочки” открывается и становится видно, что внутри прячется плотное, еще зеленое соцветие. Вот соцветие начинает приобретать свойственный сорту окрас, а листья постепенно размыкаются. И, наконец, над раскрытыми листьями возвышается прямой и толстый цветонос с соцветием, унизанным множеством распускающихся цветков изысканной формы с головокружительным запахом. Листья гиацинта ремневидные, ярко-зеленые, довольно плотные и блестящие. Соцветие-кисть размещается на прямом цветоносе без листьев. Плотные соцветия гиацинтов достигают 25-30 см в высоту. В каждом соцветии содержится до 30 цветков трубчатой, колокольчатой или воронковидной формы.
Природная среда обитания гиацинтов – Средиземноморье и юго-восточная Азия. У ботаников до сих пор нет единого мнения, сколько видов в роду гиацинт (по разным источникам – от 1 до 30). Привычные нам высокодекоративные сорта растения произошли от Г. восточного, или голландского (Hyacinthus orientalis), который некоторые ботаники признают монотипом (единственным видом в роду). Следует отметить, что долгое время род гиацинта относили к семейству лилейных (Liliaceae) и лишь недавно было выделено семейство гиацинтовых (Hyacinthaceae), куда вошли “родственники” гиацинта - гиацинтелла, бримера, эндимион, гиацинтоид, камассия, пушкиния, сцилла, галтония, хионодокса, мускари и другие менее известные растения.
Красивая легенда связана с названием цветка. Оно происходит от имени героя греческой мифологии – прекрасного юноши по имени Хиакинтос, в которого был влюблен бог солнца Аполлон. Однажды во время тренировки по метанию диска охваченный ревностью бог Западного Ветра, который тоже был влюблен в Хиакинтоса, смертельно ранил юношу. На месте пролитой крови Хиакинтоса вырос очаровательный цветок, который Аполлон назвал в честь своего погибшего любимого.
Гиацинты знакомы человеку давно и культивировались еще в Римской Империи. В начале 16 века купцы привезли в Европу из своих восточных путешествий скромное растение с синими цветками и изысканным ароматом. Гиацинт восточный сразу прижился в мягком и влажном климате Нидерландов и неизменно вызывал восхищение привилегированной публики. Цены на луковицы взлетели чрезвычайно высоко, и поначалу растение можно было встретить только у богатых коллекционеров. В 17 веке началась коммерческая селекция гиацинта, а уже в 18-ом было выведено около 2000 сортов растения с крупными душистыми цветками разнообразных ярких окрасов, махровыми или простыми, а также с несколькими цветоносами. Потомков этих растений мы выращиваем и сегодня. Основными производителями луковиц гиацинтов в Европе являются Нидерланды и Великобритания.
Гиацинты предпочитают открытое, солнечное или полутеневое расположение в саду с защитой от ветра и относительно плодородные почвы с высоким содержанием гумуса и хорошей водопроницаемостью.
Приобретая луковицы гиацинта в садовом центре осенью, посмотрите внимательно, чтобы они не были поврежденными или высохшими. Сажать луковицы в грунт следует одновременно с тюльпанами, за 2-4 недели до заморозков (октябрь-ноябрь в зависимости от региона) на глубину 15-20 см. Расстояние между растениями – 15 см. Для лучшего цветения и более крупных соцветий в каждую ямку можно добавить немного удобрения. В более холодных регионах рекомендуется выкопка луковиц гиацинтов в первой половине лета и их последующее хранение в теплом (+20-22 градуса), хорошо проветриваемом и не слишком сухом месте до времени посадки. В более теплых регионах луковицы можно оставлять в земле на лето, однако следует выкапывать их раз в несколько лет для деления и пересадки.
Размножают гиацинт маленькими луковичками (деткой), которых на взрослой луковице гиацинта образуется в среднем 3-4 в год. Детку осторожно отделяют от материнской луковицы во время летнего покоя (если она легко отделяется) и сажают в грунт раньше взрослых луковиц, в конце лета. Такие луковицы подрастают и зацветают через 2-3 года. Семенное размножение гиацинта практикуется в селекции, но не эффективно в любительском садоводстве: потомство будет отличаться от родителя и зацветет только через 5-6 лет. Перечисленные способы относятся к естественным методам размножения. Для коммерческого разведения гиацинтов практикуют искусственные методы размножения, связанные с препарированием донца луковицы, которая впоследствии разрушается.
Гиацинты в грунте почти не подвержены заболеваниям, а из садовых вредителей опасность для них представляют улитки и слизни. Как и для других луковичных, бОльшую опасность для гиацинтов представляет период хранения. Если вы выкапываете гиацинты на лето, примите меры, чтобы в общую массу не попали поврежденные луковицы. Несколько раз проверяйте луковицы и удаляйтебракованные экземпляры при первых признаках гниения. Всегда работайте с луковицами гиацинтов в перчатках: попавший на тело человека сок вызывает раздражение кожи и слизистых.
Гиацинты – традиционные фавориты формальных садов, где их высаживают на приподнятых симметричных клумбах, создавая прихотливые узоры с помощью цветовых комбинаций. Менее помпезно, но более элегантно (на мой вкус) смотрятся гиацинты в естественных дизайнах, разбросанные живописными группками рядом с деревьями и кустарниками или вдоль садовой дорожки. Как и в случае с другими весенними луковичными, не забывайте, что в начале лета зелень гиацинтов исчезнет, оставив некрасивые оголенные места на почве. Поэтому следует заранее продумать дальнейшие посадки (например, однолетников, если луковицы гиацинтов будут выкопаны на лето) либо высаживать гиацинты рядом с другими растениями, пышная зелень которых летом замаскирует “залысины”.
Высаживая растения группами, не забывайте подбирать сочетающиеся цвета, особенно изысканно смотрятся одноцветные композиции. Отлично подходят гиацинты и для посадки в горшках и корзинах, которые можно на время цветения поставить поближе к входной двери или даже занести в помещение, чтобы по достоинству оценить красоту и пьянящий аромат растения
| Пеларгония, более известная как герань, является многолетним растением из семейства гераниевых. В дикой природе пеларгония встречается в Южной Африке. Большой популярностью у цветоводов пользуется несколько видов этого растения: — пеларгония домашняя, крупноцветковая является исходным материалом для выведения многих видов этого растения. Листья округлые, с зубчатыми краями. Цветы различной окраски (белые, розовые, красные, оранжевые, пурпурные), достигают в диаметре 6 см; — пеларгония душистая обладает сильно ветвящимся стеблем, который покрыт зеленоватыми опушенными листьями. Розоватые цветы собраны в зонтичные соцветия; — пеларгония зональная представляет собой маленький кустарник, ветви которого густо покрыты зелеными листьями с красно-коричневой полоской по краям. Разноцветные цветы собраны в зонтичные соцветия; — пеларгония щитовидная — вьющееся растение с округлыми, плотными листьями. Мелкие цветы окрашены в белый или розовый цвет с пурпурными прожилками на двух верхних лепестках. |
| Для нормального роста пеларгонии необходимо тепло и хорошее освещение. В конце весны — начале лета растение следует вынести на свежий воздух, притенив его от прямых солнечных лучей. |
| Весной и летом пеларгонии необходим обильный полив, но не следует сильно заливать растение, так как застоявшаяся у корней вода часто приводит к их загниванию. Поэтому полив лучше всего проводить по мере высыхания почвы. Зимний полив должен быть умеренным. Чтобы усилить ветвление куста, нужно прищипывать молодые побеги. Растение необходимо регулярно очищать от сухих листьев и увядших цветов. Практически всем видам пеларгонии рекомендуется ежегодная пересадка, особенно молодым растениям. Почвенная смесь должна состоять из равных частей дерновой, листовой, перегнойной земли и небольшого количества песка. |
| Пеларгония хорошо размножается черенками. Срезанный черенок следует подсушить на воздухе около часа и высадить в теплую, рыхлую землю. |
| Нельзя опрыскивать опушенные листья растения, иначе на них появится серая гниль. Пеларгония нуждается в ежегодной пересадке. |
Главная задача современной интродукции, предполагающей введение в культуру ценных в том или ином отношении растений за пределами их природных и культигенных ареалов - это обогащение растительных ресурсов данного региона за счет ресурсов мировой флоры. Этап предварительных исследований в интродукции является по существу экологическим, так как в его основе лежат методы аутоэкологии и синэкологии. Последующий этап — собственно интродукция — это этап растениеводческий, когда решающая роль переходит к методам и приемам агротехники, разработке оптимальных для региона технологий выращивания растений. Схема интродукционного процесса может быть представлена следующим образом: выбор растения для
интродукции — предварительный экологический анализ — биоэкологическая характеристика — интродукционный прогноз —- экспериментальная интродукция — выращивание — растениеводческий прогноз — культивирование (Коровин и др., 2001). Главными моментами в интродукции являются степень сходства экологической обстановки районов произрастания видов в природе и в культуре и потенциал адаптивных свойств растений, позволяющих им устойчиво развиваться в новых природных условиях.
Согласно сведениям Т.И.Плаксиной, 2001, число древесных видов, которые естественно произрастают в Самарской области либо наиболее обычны среди культивируемых деревьев и кустарников, может равняться 80. В то же время свыше 50 лет на территории области действует ряд пунктов, проводящих интродукционные испытания древесных растений, крупнейшим из которых является ботанический сад Самарского государственного университета. До последнего времени результаты научных исследований, посвященных некоторым группам древесных растений, были представлены в форме отдельных статей (например, абрикоса - Молчанов, 1985, роз - Аксенова, 1984, жимолостей - Потапов, 1991, орехов - Помогайбин, 1991, и другие статьи).
Настоящая работа является первым полным обзором результатов ин-тродукционных испытаний древесных растений, проводившихся в ботаническом саду в последние полвека. Поскольку инвентаризация результатов является обязательной частью интродукционных испытаний, это определяет актуальность проведенной работы и открывает возможности для продолжения и развития исследований в области интродукции.
Родиной многолетних цветов Ц и ЮАмерика.
Многолетнее р. может зимовать благодаря наличию запасающего органа, кот. наз. Корнеклубень. У него все ростовые почки расположены на корневой шейке.
Георгин
требует участки с большим количеством солнечного света, защищенным от ветра, богатые и некислые почвы.
Схема посадки: 60X70 см - высокие сорта, 20Х30 см - низкие.
Большинство сортов выращивают с подвязкой - выбивают колья до посадки, выкапывают ямы, производят укоренение. В процессе выращивания регулярно проводят полив, подкормки удобрениями и минеральными веществами.
Крупносоцветные георгины необходимо формировать - производить пасынкование боковых побегов.
Цветут георгины с середины июля.
До заморозков необходимо окучить растения, а после наступления минусовых температур - подержать неделю в грунте и выкапывать.
Оптимальная температура зимования георгинов - 6-8 градусов по Цельсию, оптимальная влажность - 70-75%.
Окунают чистые корнеклубни в расплавленный парафин и хранят с комом земли.
Гладиолус
имеет более ста сортов, различающихся по размерам и кораске цветков. некоторые гибриды достигают в высоту до двух метров!
Любит солнечные, ровные участки без застаивания воды, с нейтральной реакцией почвы.
Время высадки в открытый грунт - достижение среднесуточной температуры в 10 градусов по Цельсию (в нашей широте это конец апреля).
Глубина посадки гладиолуса - 2-3 диаметра луковицы.
Если почвы непрогреваемые, то лучше сажать гладиолусы поближе к поверхности почвы, а затем произвести окучивание посевов.
Высокие сорта необходимо подвязывать к опоре.
В процессе выращивания гладиолусов необходимо проводить подкормки - в фазах: всходы, 3-ий лист, 5-6-ой лист (самая важная), бутонизация. В августе производят отдельные внесения фосфора и калия.
Срезку цветов лучше всего проводить в фазе полуроспуска нижнего бутона. Для лучшего цветения на гладиолусах необходимо оставлять как можно больше листьев.
Срезанные цветы после срезки необходимо поместить в холодильник на несколько часов.
Сроки выгонки - 15-20 сентября.
Лучший посадочный материал для гладиолусов - цилиндрическая форма с маленьким донце
Георгина. Семейство сложноцветные. Все садовые формы георгин имеют сложное гибридное происхождение. Их объединяют под названием «георгина культурная».
Многолетние растения высотой 50-200 см, стебли ветвящиеся, внутри полые. Листья крупные, непарнопальчаторассеченные, зеленые. Некоторые сорта имеют пурпурно-фиолетовую окраску листьев. Надземная часть ежегодно отмирает от осенних заморозков. Гнездо корнеклубней с нижней частью стебля высотой 10-15 см, выкапывают и сохраняют до весны. У основания стеблевой части (так называемой корневой шейки) закладываются почки, которые дадут начало новым побегам. Соцветия - крупные корзинки, состоящие из многочисленных ярко-окрашенных язычковых цветков, в центре соцветия - трубчатых. Часто соцветия георгин неправильно называют цветками, а язычковые цветки - лепестками.
Окраска соцветий разнообразная, в основном однотонная, хотя в последнее время появилось много сортов, в соцветиях которых сочетается несколько окрасок. Цветение обильное, с июля до заморозков.
Размножают георгины семенами, черенками, делением гнезда корнеклубней. Семенами размножают только немахровые георгины, зацветающие в год посева. Их культивируют как однолетние растения, осенью корнеклубни не выкапывают, а ежегодно выращивают из семян. Используют эти георгины для посадки на клумбах и рабатках. Семенное размножение применяют также в селекции. Сортовые георгины размножают делением гнезда корнеклубней и черенкованием. Деление производят весной, перед посадкой. Гнезда корнеклубней, предназначенные для деления, рекомендуется предварительно прорастить, чтобы хорошо были видны почки. Проращивают их в теплом помещении при температуре 15-20 °С. Через несколько дней почки пробуждаются и, когда они достигнут длины 1-2 см, гнездо делят на части. Разрезают его острым ножом так, чтобы каждый кусочек имел часть корневой шейки с почками и утолщенным корнем. Места порезов присыпают толченым древесным углем. Сильно толстые и длинные корнеклубни укорачивают. Это способствует быстрому развитию новой корневой системы и молодых корнеклубней.
Размножение георгин черенкованием - наиболее эффективный способ, так как при этом из одного маточного растения можно получить от 10 до 40 черенков. Для черенкования гнезда корнеклубней берут из хранилища в конце января - начале февраля. Дезинфицируют их в 0,02%-ном растворе марганцовокислого калия (1 г на 5 л воды) и высаживают в стеллаж теплицы (в домашних условиях можно высаживать в горшки, ящики). Гнезда корнеклубней засыпают торфом или легкой землесмесью чуть больше, чем на половину, чтобы корневая шейка была открыта. Ежедневно производят опрыскивание водой. Отрастающие побеги длиной 6-10 см отрезают острым кончиком ножа наискось на 3-5 мм выше их основания с таким расчетом, чтобы на оставшемся кусочке основания смогли развиваться новые почки. Укореняют черенки в песке, который перед посадкой уплотняют и для профилактики поливают розовым раствором марганцовокислого калия. Высаживают их на глубину 2-3 см, опрыскивают, в солнечную погоду притеняют. Укореняются черенки через 15-20 дней. После укоренения их пересаживают в горшки диаметром 7 см или бумажные стаканчики с легкой землесмесью. До высадки в открытый грунт укорененные черенки содержат в парниках или теплицах при температуре 12-15 °С, чтобы они не вытягивались.
Георгины свето- и теплолюбивые растения. Повреждаются они при самых легких заморозках. Лучше растут на открытых солнечных участках с суглинистыми или супесчаными почвами, богатыми питательными веществами. Высаживают георгины в специально подготовленные и заправленные перегноем ямки размером 30X30 см. Корнеклубни углубляют в почву так, чтобы корневая шейка была засыпана землей на 4-5 см, а укорененные черенки - до первой пары развитых листьев. Расстояние между растениями при посадке должно составлять 50-100 см, в зависимости от сорта.
После посадки, а также в первые недели роста георгины регулярно и обильно поливают. Уход за растениями заключается в прополке, рыхлении, регулярном поливе (георгины очень влаголюбивы), удалении поросли отцветших соцветий и подвязке стеблей к кольям. Для подкормки применяют разведенный коровяк и полное минеральное удобрение в жидком виде.
Осенью растения окучивают, что предохраняет нижнюю часть стебля от поражения заморозками. После первых заморозков растения срезают, оставляя пенек 15-20 см, гнездо корнеклубней осторожно выкапывают (желательно в сухую погоду), просушивают, заносят в хранилище или подвал и укладывают на стеллажи в один слой. Зимой в хранилище поддерживают температуру 3-5 °С и относительную влажность 50 - 60 %. Хорошо сохраняются корнеклубни, пересыпанные торфокрошкой. Их периодически осматривают н удаляют загнившие.
Используют георгины для среза, групповых и одиночных посадок, низкорослые сорта - для клумб, рабаток, рядовых посадок. Сорта георгин подразделяются на три группы (нсмахровые, полумахровые и махровые) и одиннадцать классов: однорядные, ансмоно-видные, воротничковые, пионовидные, шаровидные, помпонные, кактусо-видные, хризантемовидные, декоративные, кимфейные, переходные (гибридные). Наиболее распространены сорта георгин из класса кактусозидных: 'Анкара', 'Апачи','Блек Берд', 'Медный всадник', 'Парк Принцесс', 'Перфе Деманж', 'Серебряный дождь', 'Телевюки'; из класса декоративных: 'Амбассадор ван Клеффенс', 'Бернард Вейт', 'Розовая диадема', 'Россия'; нимфейных: 'Далня-70', Терри Хок'; шаровидных: 'Эдинбург', 'Ротбаль', 'Фатима' и многие другие.
Гладиолус, шпажник. Семейство касатиковые. Современные сорта гладиолуса происходят от многогократных скрещиваний южноафриканских видов. Они объединены под названием «гладиолус гибридный».
Гладиолус - клубнелуковичный многолетник, который в наших условиях не зимует в открытом грунте. Стебель прямостоячий высотой 40 - 200 см, плетья линейно-мечевидные, охватывающие стебель с обеих сторон. Цветки воронковидные, различной окраски, собраны в колосовидное соцветие. Цветки в соцветии располагаются в 1-2 ряда, вперемежку, реже по спирали.
Теперь имеется более десяти тысяч сортов, отличающихся формой, величиной цветка, окраской, временем цветения. По величине цветка сорта гладиолусов распределяются на миниатюрные, мелкоцветковые, среднецветковые, крупноцветковые и гигантские. Биологической особенностью гладиолуса является ежегодное возобновление всех его органов из клубнелуковицы. После посадки у клубнелуковицы по всей окружности донца образуются корни, из почки развивается стебель и во второй половине лета растение зацветает. Клубнелуковица постепенно отмирает, а над ней, из утолщающихся нижних частей листьев, образуется новая, замещающая. К концу вегетации в ней накапливаются запасные питательные вещества. На верхней части клубнелуковицы формируется почка возобновления, а у ее основания развиваются клубнепочки (детки) диаметром 2-7 мм. Размножают гладиолусы клубнелуковицами, клубнепочками (детками) и семенами. Семенное размножение используют в основном в селекции. Гладиолусы предпочитают солнечное местоположение. Лучше они развиваются и обильно цветут на суглинистых или супесчаных почвах со слабокислой реакцией. Не рекомендуется садить на участках, где гладиолусы уже выращивались в предыдущие годы.
До посадки в почву вносят 20-25 кг хорошо разложившегося перегноя, 40-50 г суперфосфата на 1 м2 и глубоко перекапывают. Перед посадкой клубнелуковицы очищают от сухих чешуи и дезинфицируют 1-2 ч в 0,3 %-ном растворе марганцовокислого калия или выдерживают в течение 2-3 ч в настое чеснока (1 кг чеснока на 10 л воды). Клубнелуковицы, пораженные грибными заболеваниями, выбраковывают и сжигают. Замещающие клубнелуковицы пригодны для посадки в течение пяти лет, в дальнейшем их использовать не следует, поскольку они стареют, а выращенные из них растения хуже цветут, дают мелкие цветки, меньше образуют деток, клубнелуковицы чаще поражаются болезнями и плохо сохраняются. Молодые клубнелуковицы можно легко отличить от старых. Обычно молодые крупные клубнелуковицы имеют округлую форму и маленький диаметр донца (3-5, реже 7-9 мм). Старые луковицы плоские и имеют большое донце (1-2 см и больше).
Для постоянного омоложения посадочного материала рекомендуется ежегодный высев деток. Садить клубнелуковицы нужно во второй половине апреля, когда почва прогреется до 8-10 °С. Крупные луковицы высаживают в борозды на глубину 12-15, а мелкие- 10-12 см. Расстояние между растениями должно составлять 15-20, а между рядами - 25-30 см. Детки сеют в борозды на глубину 4-6 см. Следует отмстить, что детки без специальной обработки прорастают медленно, а в засушливую весну часто дают изреженные всходы. Поэтому перед посадкой с клубнепочек удаляют сухую оболочку или замачивают их в течение двух суток в воде комнатной температуры или на 10-12 ч в 0,5%-ном растворе марганцовокислого калия, или на сутки в 1 %-ном растворе питьевой соды. Уход за гладиолусами заключается в прополке, регулярном рыхлении и поливе, подкормке, подвязке растении, удалении отцветших соцветий. В течение вегетации рекомендуется провести три подкормка: в фазе 2-3 листьев азотными удобрениями (25-30 г аммиачной селитры на 1 м2), при образовании 4-5 листьев - азотно-калийными (35- 40 г калийной селитры) и в период бутонизации - калийно-фосфорными (30 г суперфосфата и 20 г сульфата калия на 1 мг). Минеральные удобрения вносят после дождя или обильного полива в жидком виде или рассевая на почву так, чтобы они не попадали на растения.
Через 50-60 дней после отцветания клубнелуковицы созревают. Выкопку гладиолусов начинают в первых числах октября (в зависимости от погодных условий). Убирать лучше в солнечную погоду. Стебель обрезают полностью до основания, клубнелуковицы укладывают в ящики в 1-2 слоя и просушивают в течение 15-20 дней при температуре 25-30 С. Затем от новых клубнелуковиц отделяют старую с корнями и верхние загрязненные чешуи. Просушенные клубнелуковицы хранят зимой при температуре 4-6°С и влажности воздуха 60-70%. Против трипса их опыляют нафталином (3-5 г на 10 крупных клубнелуковиц) или мелом. Среди лучших сортов гладиолусов можно отметить: 'Блэйз' (темно-лососевый), 'Блюберд' (сине-фиолетовый с желтым пятном), 'Браво' (ярко-красный с узкой белой каймой), 'Дипломат' (темно-малиновый с белым мазком), 'Диксиленд' (красный с желтым пятном), 'Маэстро' (лососсво-розовый), 'Оскар' (темно-красный), 'Уайт Фростинг' (белый) и др.
Канна. Семейство канновых. В культуре распространена канна садовая. Это многолетнее травянистое растение с прямыми ложными стеблями, образованными листовыми влагалищами, высотой 60-200 см. Листья очередные, крупные, широкоовальные, зеленые или фиолетово-красные. Подземная часть представлена горизонтальным разветвленным мясистым корневищем, от которого отходят крепкие шнуровидные корни. Цветки крупные, асимметричные, красные, розовые, оранжевые, желтые, собраны в сложное соцветие - завиток. Венчик цветка невзрачный состоит из трех продолговатых лепестков. Декоративность цветку придают элементы андроцея (совокупность тычинок). Он образован тремя внешними стаминодиями, т. е. тычинками, видоизменившимися в лепестки, и двумя внутренними. Один из внутренних стаминодиев, наиболее отогнутый, называется губой, а второй - тычинкой-лепестком.
Дата добавления: 2015-12-01; просмотров: 32 | Нарушение авторских прав