Приветствую всех владельцев Лидушек !

Приветствую всех владельцев Лидушек!

Хочу, прежде всего, поблагодарить участников форума за обмен информацией по техобслуживанию и ремонту скутеров. Прежде чем разбирать свой скут, почитал внимательно форум, много полезной информации, но т.к. я владелец стокубового скута “HONDA LEAD JF-06” 1999 г/в, хочу заметить что, либо очень мало владельцев данной модели, либо не хотят делиться информацией. Призываю всех не только читать, но и писать обо всех нюансах ремонта и техобслуживания и желательно с фотками.

А теперь всё по порядку. Начал с того, что ощутил неудобства не имея боковой подножки, сходил на рынок и купил б/у подножку (как меня уверяли на мою модель и что там есть крепления и мне останется только прикрутить её). На самом деле, когда я снял (лыжу) с левой стороны, то увидел, что изначально с завода не предусмотрено никакой боковой подножки (фото№1).

1. 2.

По натуре я Кулибин и в гараже есть практически весь инструмент и приспособления для ремонта. Взял турбину и обрезал кусок металла на раме (фото№2) и на креплении подножки. Затем методом тыка начал приваривать крепление подножки к раме, постоянно проверяя как она будет работать. Вот что получилось (фото№3,4).

3. 4.

Далее мои глаза увидели, что бензобак покрылся снаружи ржавчиной. Снял бак, почистил от ржавчины, обезжирил и дважды погрунтовал. Внутри бак оказался в идеальном состоянии. При снятии датчика уровня топлива есть нюанс, невозможно вытащить из бака всё целиком, приходиться отсоединить ось поплавка от самого датчика (будьте очень внимательны в датчике всё очень нежное), сборка в обратном порядке.

Для информации по топливу: заливаю только 92, но не в бак (за исключением, когда нахожусь в дальних поездках), а сначала в канистру 10 литровую лью 40 миллилитров 2-х тактного масла (только синтетику, на масле и бензине не экономлю и вам советую), затем на заправке заливаю бензин и оставляю в гараже не < двух суток. Потом в заранее приготовленные 2 пятилитровые канистры (абсолютно чистые) через мелкую сеточку, которая не пропускает воду, не взбалтывая, аккуратно переливаю топливо. Вот и всё, теперь при необходимости смело заправляю бак. Считаю, что бензин наш жестковат и масло, добавляемое в бензин в таком количестве только на пользу Лидовскому сердечку. Масло заливаю данной марки, чистую синтетику, покупаю в торговой сети (АГРОСОЮЗ). Цена на 12.2008 г = 300 грн.

Затем взялся за карбюратор, (на форуме есть много информации по карбу) снял, полностью разобрал и залил ацетоном. Спасибо VERVETу, на форуме прочитал, как открутить винт качества смеси. В ацетоне пролежал неделю, помыл каждую деталь, все жиклёры и отверстия прочистил деревянной зубочисткой и продул сжатым воздухом, напоминаю - жиклёры ни в коем случае не чистить проволокой, даже медной. Собрал в обратной последовательности - стал как новый.

На форуме кто-то задавал вопрос о пластмассовой ёмкости неопределённой формы ёмкостью, где-то грамм 150 в которой есть одно отверстие через резиновую трубку связанное с впускным коллектором, что ЭТО можно только догадываться, информацию по этому поводу нигде не нашёл. Предполагаю, что это своеобразный вакуумный демпфер, который должен смягчать резкие скачки разряжения во впускном коллекторе при работающем двигателе. Японцы не дураки, раз поставили, значит для чего то - нужно (кто владеет информацией – поделитесь). (фото 1.2.)

1. 2.

Лепестковый клапан разобрал, промыл, продул, собрал, проверил, создавая разряжение ртом – держит отлично.

С момента приобретения Лидушки прошёл 5 тыс. км, думаю пора и нагар почистить. Чтобы не мучиться с этой операцией на скуте, проще снять двигатель в сборе и производить разборку и сборку на столе. Снять весь агрегат со скута проще пареной репы (на форуме об этом много написано), что я и сделал. Сняв головку и сам цилиндр, замерил нутромером и микрометром зазор между поршнем и цилиндром – получилось 0,03 мм, эллипса в цилиндре практически нет, максимум = 0,01 мм. Сняв кольца с поршня и вставив по одному в цилиндр на расстояние 15 мм от верхнего края цилиндра щупом замерил зазор в кольце, получилось 0,4 мм. Нигде не нашёл допустимых зазоров на данную модель (кто владеет информацией – поделитесь), но если сравнивать с девяностиком, то зазор в кольцах уже на пределе. Далее начал чистить нагар на поршне, оказалось не много неудобно и решил я двигатель колонуть, заодно и состояние подшипников проверить, что с успехом и сделал (ломать не строить), благо разных съемников и приспособ в гараже хватает. Что бы почистить нагар в канавках поршня для колец, поломанного кольца такой толщины под рукой не оказалось, Взял цыганскую иголку и аккуратно вычистил весь нагар. Верх поршня очистил шабером, затем легонько мелкой наждачной бумагой и в завершении отполировал с пастой (Гоя) на наждаке с войлочным кругом, впоследствии нагару сложнее приставать к полированной поверхности.

Визуально не подшипник шатуна не поршневого пальца нареканий не вызывали, но можно проверить состояние этих подшипников старым дедовским способом: берите на вооружение – одной рукой берём поршень и поднимаем, чтоб шатун и коленвал висели, а второй рукой (кулаком) ударяем по поршню сверху вниз, если при ударе не слышно не малейшего характерного металлического щелчка, то подшипники в норме. Состояние моих подшипников после такой проверки оказались в норме, помыл, продул, капнул на подшипники маслица и завернул в чистую ветошь до сборки.

Внимательно осмотрел подшипники и сальники коленвала, также промыл, продул, проверил, не издают ли шум при вращении, люфта при качении практически нет, не стал их выпресовывать.

Марка подшипников SCO5A97 TAIWAN GL TPI, а вот размеры не знаю т.к. замерить точно не выпресовав их, можно только внутренний диаметр, но приблизительно = 56х25х10 – 9 шариков, (кто владеет информацией – поделитесь), когда покупал Лиду в Одессе, то продавцы сказали, что поменяли подшипники и сальники коленвала - вскрытие показало, что так оно и есть, благо хоть китайское г-но не поставили), на сальниках размер есть 1. 30х20х7 2. 31х20х7 VERVET на форуме писал размеры. Разбираю, по возможности всё фоткою и записываю, чтоб под рукой всегда были размеры, до следующего вскрытия постараюсь всё приобрести нормального качества т.к. менять Лидушку в ближайшие лет 5 не собираюсь – вполне достойный аппарат для взрослых пацанов.

Недавно купил поршень в комплекте, кидаю фото – кто знает, что за качество данного изделия, поделитесь.

Далее разобрал полностью механизм сцепления (спасибо Igvasу описал всё правильно на Honda Lead AF20, отличий от JF-06 нет за исключением марки подшипника http://www.moto.com.ua/pics/icon_rar.gif) толщина фрикционных накладок (фото 8.) = 3 мм, выработки в барабане сцепления (фото 6.) нет, внутренний диаметр = 112 мм. Длина пружины (фото 5.) =143 мм.

Затем снял стопорное кольцо и выпресовал два подшипника (фото 1,2) 1. игольчатый марка RU NTN HKS (Размер 17x25x18) 13 иголок, с наружной стороны подшипника вмонтирована уплотняющая резиновая шайба (типа сальника), 2. шариковый марка JAPAN NTN 8901 LU (Размер 12х24х6) 10 шариков, закрытый с одной стороны в виде сальника.

1. 2.

Как обычно помыл, продул, проверил при вращении на шум – сомнений не вызвали. (Проверяю подшипники на шум, только вымытые и продутые без какой либо смазки, если он изношенный, то при вращении сразу слышен характерный шум. Чтобы было более понятнее, возьмите б/у и новый подшипники обязательно промойте и продуйте, когда их повращаете, сразу услышите разницу). Потом набил всё 158 смазкой и запрессовал их в обратной последовательности.

Узел сцепления разобрал, промыл, продул, фрикционные накладки и внутреннюю часть наружного барабана протёр ветошью смоченной чистым бензином. Ось колодок сцепления слегка смазал (литолом)

3. 4.

5. 6.

7. 8.

9. 10.

Узел сцепления готов для сборки.

Затем разобрал механизм кик-стартера, как обычно помыл, продул визуальным осмотром остался удовлетворён. Слегка смазал трущиеся детали «Литолом» и собрал в обратной последовательности. Обратите внимание на то, чтобы при сборке зубчатого сектора кик-стартера, чтобы у вала был как можно меньше продольный люфт. С наружной стороны, где крепится педаль кик-стартера стоит шайба, с помощью которой (увеличивая её толщину), можно убрать люфт, а затем уже ставить стопорное кольцо. Иначе при работающем двигатели шестерня привода цепляет за зацепку.

Что касается варика и ремня, после покупки (продавцы сказали, чтобы км 300 дал обкатку подшипникам коленвала и не > 40 км/ч), что я и выдержал, после обкатки решил проверить максималку, она оказалась максимум 80 км/ч по ветру, с горки, без нажопника. Естественно это меня не устраивало. Разобрал варик и увидел, что ролики практически квадратные, а ремень “BANDO” по ширине был 16,5 мм – дело дрянь. Заказал ремень и ролики в Харькове, роликов не нашли т.к. диаметр старых роликов в самом неизношенном месте = 18 мм, а ремень привезли, только вот размеры на упаковке написаны мои, а на самом деле ширина = 18 мм, а длина на 35 мм больше. Из этого следует, что надо покупать, только имея образец, рулетку и штангель-циркуль. Дома на рынке таким способом купил ремень, хотя ширину более чем 18,2 мм не нашёл (но на безрыбье и рак рыба), роликов так и не нашёл. И тут Остапа понесло, выпрессовал металлическую сердцевину со старых роликов, взял кругляк фторопласта и прямиком к знакомому токарю. Объяснил проблему (благо он мастер своего дела), на следующий день у меня были новые ролики, но попросил его наружный диаметр сделать 19 мм, т.е. на 1мм > чем старые. Всё собрал, км 50 проехал на средних нагрузках (дал возможность притереться ремню и роликам) ну и на испытание за город. Результат = 100 км/ч, это с ветровым стеклом и с боковым ветром, не на км больше, стрелка спидометра как упёрлась во что то. Остался очень доволен. Я парень взрослый и по молодости своё отлихачил т.ч. 70-80 км/ч по трассе с женой самый тыц, а Лида моя на такой скорости просто поёт.

Возвращаюсь к тому, что разобрав варик после пробега в 5 тыс. км ролики практически не износились (фото 1,2) (в самом изношенном месте наружный диаметр = 18,5 мм) т.е. износ составил 0,5 мм за 5000 км пробега, считаю, что результат идеальный. Диаметр втулки вариатора =23,97 мм.

Что касается ремня, то здесь результат не утешительный, с 18,2 мм ширины за 5000 км ширина = 16,8 мм. Износ составил 1,4 мм. По следу на щеках варика видно, что ремень выходил на максимальный внешний диаметр. Одним словом – китайское г-но. (кто владеет информацией – поделитесь, где можно заказать оригинальный ремень на мою модель и сколько примерно он будет стоить).

1. 2.

За вариком стоит ведомая шестерня стартера в сборе с бендексом. Информацию по бендексу на данную модель не нашёл (в инструкции по техобслуживанию Лидушек AF-20; HF-05 на форуме об этом ни слова).

3. 4.

Марка подшипника (JAPAN 354 NACHI 6005 NSE). Размер-47х25х12мм, закрытого типа, количество шариков=10 шт. На др. стороне подшипника (JAPAN 355 NACHI 6005 NSE).

.

5. 6.

7. 8.

Аккуратно иголкой снял защиту подшипника (фото 7.), (смазки практически не было), промыл, продул, проверил на изношенность – оказалась удовлетворительной, набил 158 и собрал обратно.

Также аккуратно разобрал сам бендекс (фото 5,8,9,10) (шестигранник на 5 мм) визуально износа деталей данного узла не увидел, после очистки ролики, пружинки и толкатели, (совсем не много), смазал моторным маслом и собрал в обратной последовательности.

9. 10.

Генератор - всё ок., снял съемником, промыл, продул и можно ставить на место. Со стороны вентилятора крепиться защитная крышка с отверстиями для забора воздуха охлаждения двигателя. Сняв её, увидел, что она имеет как бы двойное дно, в котором по диаметру кольцом помещена губка, для чего она так и не понял. Кто знает – поделитесь, т.к. когда мыл со сжатым воздухом она вся повылезала. Чтобы добраться до того места где она находиться, надо снимать заклёпки. Вот я и думаю, а стоит её вообще менять, какую роль она выполняет?

На форуме есть много вариантов увеличения длины заднего амортизатора. Согласен, что дорожный просвет у Лиды, да ещё с нажопником, маловат для наших городских дорог. Я пошёл своим путём. Когда в гараже есть сварка постоянного тока с плавной регулировкой (инвертор), то сварочные работы приносят наслаждение. Вырезал 2 стальные пластинки толщиной 4 мм, длиной 30 мм, как бы продолжение нижней скобы крепления амортизатора и приварил их. Читал на форуме, что увеличивать длину амортизатора >,чем на 30 мм нежелательно. Для большей прочности вверху сделал квадрат из подходящих металлических пластинок и также приварил. Затем просверлил отверстие на 7 мм, нарезал резьбу М 8, потом первую пластину просверлил на 8 мм, завернул болт крепления амортизатора и с той стороны, где выходит болт, закрутил гайку М 8 и прихватил гайку сваркой. Конструкция до боли проста и надёжна. Т.к. у JF-06 амортизатор (в отличие от девяностика) крепится стаканом вниз, а в нём находится масло, то при сварочных работах надо его охлаждать. Использовал старый дедовский метод (постоянно мочил ветошь, которой обмотал стакан).

Когда снял предварительный воздушный фильтр, то увидел, что резиновым брызговиком протёрло две небольшие дырочки. Паяльником и кусочками этой же пластмассы (которую обрезал от входного отверстия фильтра) запаял, неровности аккуратно зачистил мелкой наждачной бумагой. А для большей надёжности ещё и залил эпоксидной смолой со стеклотканью.

Когда мыл перед разборкой двигатель в сборе из редуктора вытекло масло из отверстия внизу редуктора, предположил, что текло через сапун. Решил разобрать редуктор, чтобы убедиться в его состоянии. Разобрал, очень долго пытался дойти своим умом как же работает сапун, понял, но с большим трудом. Объяснить, как работает сапун на бумаге сложно, лучше держа в руках две половинки редуктора. Попытаюсь объяснить. В одной и другой половинках редуктора имеются полости фото №2,

1.

2.

Между половинами стоит прокладка и на первый взгляд вроде перекрывает эти полости, но в прокладке имеются отверстия, благодаря которым полости двух половинок связаны между собой от начала фото №3, до сливного отверстия фото №1. При нагреве редуктора пары масла, переходя из одной полости в другую, выходят в атмосферу. Предполагаю, что такая сложная система вентиляции редуктора необходима, т.к. при охлаждении редуктора атмосферный воздух поступает в редуктор, дабы предотвратить попадания пыли в редуктор, пройдя такой сложный извилистый путь, да ещё и увлажнённый маслом, она оседает в этих полостях.

3.

Пишу дальше о редукторе. В случае повреждения сальника выходного вала предусмотрено отверстие для выхода масла, чтобы через подшипник оно не попало на тормозные колодки фото №4,5.

4. 5.

Далее в отсеке, где расположен ремень, внизу под входным валом редуктора есть отверстие, которое благодаря нехитрому каналу, также сообщается с атмосферой ФОТО №6,7.

7.

Итак, подводим итог разборки и сборки редуктора. В редукторе есть три отверстия: 1. сапуна редуктора, 2.отверстие для контроля ременного отсека на случай попадания туда жидкости или пропуска масла сальником входного вала редуктора, 3.сливное на случай пропуска масла сальником выходного вала редуктора. То есть, увидев визуально, из какого отверстия течёт, можно сразу определить причину.

Чем мне нравятся эти узкоглазые, что всё продумывают до мелочей – нам бы так.

Теперь пишу марки и размеры сальников и подшипников редуктора.

Сальник входного вала: А 5 SO 30х17х6 – 1 – L HS

Сальник выходного вала: 42х27х7

Подшипник входного вала:

Внутренний: 6202 (7 шариков) размера нет т.к. не выпресовывал

Наружный: ТМ 8203 А/42, 42х17х12 (7 шариков)

Подшипник выходного вала:

Внутренний: 8202 (7 шариков) 35х15х12

Наружный: 6004 LU 42х20х12 (7 шариков, закрытого типа)

Подшипник промежуточного вала:

8201 32х12х10 (7 шариков).

Естественно всё помыл, продул, проверил на качество подшипники, из сальников извлёк пружинки, рассоединил их, с толстой части пружинки откусил кусачками 3 мм пружинки, соединил их и поставил на место. Так делаю всегда, когда добираюсь до сальников, которые не собираюсь менять. Результат, как правило, положительный. Далее вырезал прокладку идентичную старой и собрал редуктор. Непосредственно перед сборкой редуктора нанёс тонкий слой герметика. Пользуюсь этим герметикой, стоит 50 грн, но результат оправдывает цену.

Далее разобрал стартер, как обычно произвёл диагностику и профилактику данного электра прибора – результат положительный. Подшипник стартера “THAILAND NMS L – 2090 ZZ” 20х9х6,4 (9 шариков) закрытого типа. Не снимая подшипник с вала ротора, снял одну сторону защиты, помыл, продул, смазал и собрал. Длина щёток стартера 6,5, 7мм, а новые, по моим подсчётам, должны быть приблизительно 8-9мм. Нашел но рынке по размерам такие же, но чисто графитовые, а родные стоят меднённые, они более износостойкие. Решил пока оставить родные.

Продолжаю дальше, маслонасос снял, промыл, продул, визуальным осмотром остался удовлетворён. Не стал разбирать, т.к. зажав вал привода маслонасоса в электродрель, а всасывающий патрубок опустил в емкость с маслом, выходной в другую чистую ёмкость и включив электродрель (2800 об/мин) проверил работоспособность, нагнетает в 1 секунду 2 капли, при этом поворачивая рычаг к которому подсоединяется трос, визуально наблюдал как изменяется количество нагнетаемого масла. Кто владеет инфой, какое количество масла должен давать насос – поделитесь!

Вооружившись таким не дорогим инструментом (брал 2 года назад в МЕТРО за 200 грн.), вы приобретаете прекрасного помощника, с помощью которого вы подлезете практически во все труднодоступные места, на предмет полировки, шлифовки и чистки вашего скута.

С его помощью я очистил и отполировал не только головку цилиндра, но и впускные и выпускные каналы в цилиндре, надеюсь объяснять не надо, для чего нужна полировка этих каналов. Также этим инструментом я снял приливы от литья во впускных окнах цилиндра, чтобы у горючей смеси, которая поступает из карба в цилиндр, было как можно меньше препятствий на пути. Таким же образом отполировал и две половины картера коленвала.

В моей Лиде стоит противоугонный фиксатор на центральной подножке. Отверстия в подножке и на раме в месте крепления подножки разбились с положенных 10 мм до 13 мм, в совокупности получается 6 мм. В связи с этим фиксатор заходил в прорезь подножки только кончиком. Чтобы исправить это, я приварил к подножке и к раме старые толстостенные гайки М-10 мм, длинным сверлом на 10 просверлил все 4 отверстия одним заходом, для того, чтобы получилась соосность этих деталей. Пришлось из калиброванного прута на 10 мм изготовить другую ось подножки, (длиннее на толщину гаек). Теперь фиксатор заходит в прорезь подножки не < чем на 10 мм.

Вот в принципе всё. Теперь аккуратно, не спеша, соблюдая силу затяжки резьбовых соединений, собрал свою Лидушку.

Завелась с пол тыка и по настоящее время служит мне верой и правдой.

Не так давно зарегистрировался на данном сайте. Немного о себе: взрослый мужчина, на права сдал ещё в 1976 году. В детстве начинал с вело моторчика, за тем мотороллер «Електрон», потом «Тулица», кстати на этих аппаратах, а это было в 1978-84 годах, я с женой вырывался на довольно большие расстояния до 500 км в одну сторону. Электрон как Электрон, а вод Тула прекрасный аппарат для загородных поездок, мягкий, хорошо держит дорогу, мощный, 80-90 км по трассе – просто поёт, воспоминания о нёй остались самые тёплые, когда продавал её – нежно поцеловал в фару. Затем начинал с отцовского «горбатого», потом купил новый ЗАЗ-968-М, про этот Запор тоже остались самые лучшие воспоминания, прослужил мне верой и правдой 4 года, прошел 90 тыс. км. самая дальняя поездка была в Волгоград, а это ~ 2600 км в обе стороны. Ездил на нём круглый год, причём практически каждый день, тюнинговал как мог по тем временам, даже маленький телевизор был в салоне. Считаю, что единственный недостаток в запоре - это надо постоянно уделять ему внимание. Когда продавал – пустил скупую мужскую слезу. Затем была копейка, потом москвич, дальше тройка и наконец, Опель-Кадет. Это всё в сочетании с тем, что работа тоже была связана с транспортными средствами – начиная с автобуса Лиаз и кончая многоосным тяжёлым тягачом МАЗ-543 М в народе «Ураган». В 2000 году продал Опель т.к. я не настолько богат, чтобы кататься на авто и она не приносила прибыль и вторая причина, так уже надоел этот руль и 4 колеса!................ но т.к. я всю жизнь связан с техникой, то в 2005 г. купил себе Сузуки-летс-2, для городских поездок скутер-это самое удобное и лучшее средство передвижения. 2 года катался без проблем, но часто приходилось возить жену и я начал подумывать, как бы поменять на что-то более мощное и 2-ух местное. В Одессе в 2007 в ноябре купил Лидушку 100 кубовую 1999 г/выпуска, на спидометре 21 тыс. км с документами, оформил в МРЭО, получил № и временный тех. паспорт. Год катался не вешая №, но когда новые штрафы вошли в силу, поехал в МРЭО и получил постоянный тех. паспорт, повесил № и начал надевать шлем всегда.

Весь ремонт и обслуживание делаю сам, так что могу многое подсказать, пишите - все, о чём знаю, поделюсь.

P.S. Вот уже 30 лет живу с любимой половинкой Натали. Отец двоих детей, дочке Александре в этом году исполняется 30 лет. Она родила мне прекрасного внучка, тоже Саньку, правда зятя нет, но это дело поправимое. Дочь, с моей кровью, впитала любовь к двухколёсным лошадкам. В 2005 году купила себе Ямаху YBR – 125 кубиков, за сезон накатала 12 тысяч. За это время научилась хорошо управлять двухколёсным аппаратом. В 2006 году приобрела Хонду – TRANSALP 900 кубиков, на этом мотто, одна из не многих девушек, облетала практически всё ближнее зарубежье. Как отец, я, конечно, очень переживаю, когда она уезжает на байкерские слёты, либо просто в путешествия, но гордость за неё пересиливает переживания.

Сын Виктор 22 года имеет скут, но как средство передвижения. Компьютеры, программное обеспечение-это его. Я им тоже горжусь, т.к. в этих вопросах он профессионал.

С уважением – Apit!

Дата добавления: 2015-11-04