В первую очередь снимай заднее колесо, вынимай ось маятника и смазывай подшипники, т.к. практически все моты идут без смазки этого узла. Проверь и протяни резьбовые соединения, смажь тросики,

В первую очередь снимай заднее колесо, вынимай ось маятника и смазывай подшипники, т.к. практически все моты идут без смазки этого узла. Проверь и протяни резьбовые соединения, смажь тросики, проверь натяжение цепи и соосность колёс. Поставь фильтр на бензопровод. Проверь воздуховод (патрубок) от карба к воздухофильтру. Часто на затянут патрубок глушителя. Проверь проводку, чтоб не тёрлась, я перекладывал. Бензошланг я тоже поменял сразу на Жигулёвский. Хорошо бы проверить всю светотехнику, часто лампочки болтаются в патро-, да и сами патроны тоже зачастую болтаются. Отрегулируй фару, светит в небо, мне пришлось подтачивать крепление, штатного хода регулировки не хватает! Что вспомнил, написал, если что - добавлю.

К всему этому добавлю: Сразу меняй резину на хорошую (родная пластмассовая, дорогу плохо держит) Оптику фары меняй, или ставь дополнительное освещение. Кофры гремят, купи уплотнения резиновые и проложи. И саморезы на ручках руля протяни.

Расходники (и аналоги):
1.Свечи:
NGK D8EA (DR8EA).
Аналоги: AUTOLITE 3954; BOSH XR2CS; EYQEM D800Lmoto; KLG TWE 270; LODGE HBL12; MARELLI CX8L; MOTORCRAFT HG2, HG22; NIPPON DENSO X24ES-U.

2.Масляный фильтр:
Hiflofiltro HF132, Mann MH-50, Champion X328.

3.Звезды (аналоги):
а) Ведущая (родная на 15 зубов) - DC-AFAM 22201 (15-16 зубов), JT Sprockets JTF 409 (14-16 зубов).
б) Ведомая (родная на 45 зубов) для спицованных колес - JTR 1794.45; для литых - DC-AFAM 10223 (39-51), JTR 269 (34-56).

4.Цепь:
428 (или ПР 12,7-1820-2 ГОСТ 13568-97 или 08В-1 по DIN ISO 606), шаг 12.7мм, 130-132 звена. Подходит от Муравья или Явы, но придется составить из 2-х цепей, потому что у них 128 звеньев.

5.Масло:
полусинтетика, 10W40 или 10W50, желательная замена через 2000км.

6.Масло вилки:
Вязкость 10W. Количество масла в вилке: 330 мл.

7.Уплотнительное кольцо под масляный фильтр:
к установке обязательно, обычное маслостойкое на 16.

8.Лампа передней фары:
S2 по международной классификации, 35/35W

9.Передние колодки:
аналог, подходят от Suzuki GN 125 и GX 125.

10.Тормозная жидкость:
ДОТ4

11.Сальник на вал ПП:
12-22-9, аналог – 11-22-7 (по ГОСТ)

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ (АКТУАЛЬНО ДЛЯ МОСКВЫ):
Официальные дилеры Балтмоторс в Мск:

1. Москва, Измайловское шоссе, 71, корпус Дельта
[phone]
http://www.motolist.ru

2. Москва, Полимерная, 8, ТехЦентр "АЛМАС"
[phone]
http://www.dm-moto.ru/

3. Москва, г. Балашиха, ул. Твардовского, владение 36, павильон №24
(495) 5175690
http://www.atv4x4.ru

4. Москва, г.Щелково ул. Московская д,77
[phone]

5. Москва, ул. Маршала Катукова, д. 1. ТЦ «Колесо»
[phone]
http://www.scooter-city.ru/

6. АТЦ "Москва" 4 этаж Каширское шоссе д. 61
+ 7 [phone]
http://www.baltmotors.ru

Запчасти на двигатель, электрика и прочее:
«GX-MOTO», г. Москва, Ст. м. Сокол (выход на ул. Балтийская), ул. Балтийская д.11, территория бизнес-центра "Алмазный"
[phone]
http://gx-moto.ru/

НЕОБХОДИМЫЕ РАБОТЫ:

1.Перебрать проводку, заизолировать места соединений, укрепить хомутами к раме (защитить от провисания).

2.Протянуть все резьбовые соединения (в том числе кофров, органов управления, зеркал и т.п.), желательно под все гайки поставить лепестковые гроверы. Снять левую и правую декоративные накладку на рулевой стойке, протянуть под ними все крепления электрики.

3.Смазать тросы сцепления и газа (отсоединить от руля концы и шприцом вдуть сверху смазку(моторное масло, например)).

4.Смазать цепь (отработкой, как вариант – смазкой из баллончика, но это дорого и бесполезно).

5.Проверить натяжение цепи (свободный ход цепи см. в мануале).

6.Проверить соосность колес (при центровке продольной оси колеса необходимо ослаблять гайку на "тормозной штанге").

7.Заменить шланг бензопровода (6мм).

8.Установить бензофильтр (подходят маленькие скутерные, установка обязательна).

9.Снять заднее колесо, смазать подшипники.

10.Снять ось маятника, смазать подшипники, как вариант – поставить капролоновые втулки.

11.Проверить отсутствие зазора между патрубком карбюратора и коробом воздушного фильтра, заранее промазать герметиком.

12.Проверить расположение сливного шланга на воздушном фильтре (перетирается цепью).

13.Проверить расположение и крепление короба воздушного фильтра (перетирается цепью), должен быть прикручен к креплению аккумулятора.

14.Разобрать крышку бака, удалить металлический шарик, выполняющий роль клапана, для выравнивания давления в баке.

15.Проклеить крышки кофров уплотнителем (на любом рынке – уплотнитель для двери тонкий, мягкий, на клейкой основе).

16.Вскрыть всю светотехнику, устранить «болтанку» ламп и патронов, где требуется (в основном под задним крылом) – промазать герметиком чтобы исключить попадание влаги.

17.Отрегулировать положение фары.

18.Поменять местами платформы водителя (дает вынос вперед сантиметров на 5-7, что делает более удобной посадку), после чего провести регулировку педали сцепления и педали заднего тормоза.

19.Протянуть саморезы на ручках руля (чтобы не потерять грузики руля).

20.Проверить подключение проводов к положительной клемме аккумулятора. На неё должно прикручиваться два провода - один толстый без предохранителя, другой тоньше, с предохранителем. Тот, что толстый должен быть снизу, то есть лежать плотно на клемме аккумулятора. Тот, что тоньше - сверху на болте.

ОСОБЕННОСТИ И БОРЬБА С НИМИ:

1. Кран бензобака – путаница с метками. Резерв включается ВВЕРХ!

2. Большой люфт задней звезды. Причина - разбивает резиновый буфер (см. фото). После установки люфт порядка 2-4 мм. Для устранения проложить между буфером и креплением звезды полоски резины (подойдет жестоко порезанный ненужный автомобильный коврик).

Буфер можно приобрести на www.megazip.ru, подходит от Suzuki GZ250, part number 64651-07001-000.

3. Светотехника – улучшаем дальний свет. Требуется сделать диодную перемычку (в фаре) между контактами дальнего и ближнего света. Диод нужен для того, чтоб при включении ближнего горел только ближний, а при включении дальнего включались сразу обе нитки - и ближний и дальний. В фаре на основную лампу идёт три провода - минус(общий) и два плюса на дальний и ближний. Лучше взять тестер и вызвонить что куда, если тестера нет это хуже - придётся методом тыка искать, обычно общий зелёный.
Провода идущие на дальний и ближний слегка зачищаем и приделываем к ним диод: катод диода надо прицепить к проводу ближнего, а анод - к проводу дальнего. Изолируем. Если не можем определить катод и анод - снова переходим на метод тыка: включаем ближний свет и цепляем диод той стороной при которой ничего не загорается лишнего, для контроля диод можно отцепить и переключится на дальний - при подключении диода должна загораться вторая нить. Проверяем рукой за минут 5 работы дальнего не сильно ли греется диод, если сильно то цепляем параллельно ему ещё парочку таких же.
Марки диодов:
Отечественные: КД213, КД203, КД2997.
Импортные: BY 459, BYV 42, FMP 3 FU, MA 7D56, MB 4010, MBR 1545 CT, MBR 3045 PT, SBL 2040 CT, SBL 3040 PT, STPS 20 H100 CFP, STPS 4045 CP, STTA 3006 P.
Многие, кстати, решают проблему света установкой оптики от ЯВА 250 (говорят, подходит идеально), но тут уж как фантазия подскажет. Все в ваших руках.

4. Загадочный винт сбоку на цилиндре. Выдержка из инструкции:
"После замены масла проверьте его давление следующим способом:
а.Отверните болт, закрывающий отверстие контроля давления масла, расположенное на цилиндре.
б.Запустите двигатель и оставьте его работать на холостых оборотах до тех пор, пока из отверстия не начнёт вытекать масло. Если масло не начнёт вытекать в течении минуты, остановите двигатель, чтобы избежать заклинивания деталей. Если будут наблюдаться какие-либо необычные явления во время работы двигателя, немедленно обратитесь в ближайший сервисный центр.
в.Закончив проверку, затяните болт, закрывающий контрольное отверстие."

5.Приручение безбожно врущего датчика топлива. Слить бензин, положить мотоцикл на левый бок, отключить штекер, открутить болтики, вынуть. Конструкция крайне простая, но очень хрупкая, осторожно! Снимаем поплавок (снимаем шайбу), очень аккуратно шток делаем прямым (в том месте, где поплавок упирается в него). Далее нам
понадобится трубочка из пластика (соломинка от колы из макдоналдса, например), трубка одевается на шток и служит упором для поплавка(чтобы не съезжал вверх). Длину штока и угол наклона отрегулировать так, чтоб поплавок не стучал по дну бака (5мм. до дна). Устанавливать надо поплавком к заднему колесу(!!!), там уровень бака ниже (изначально стоит наоборот) и 6,5см-7см.от края площадки крепления (поплавок практически должен лечь на переход бака). Шток будет длиннее, его нужно будет обрезать.

6. Создаем понтовый звук аццкого выхлопа.
Берем сверло диаметром от 10 до 13 (по вкусу) и высверливаем в торце глушителя по кругу от 4 до 8 отверстий (опять же по вкусу) на всю длину сверла, пока не получим искомый «чопперный» звук (ну, или что-то отдаленно похожее).
Как вариант для маньяков «теплого лампового звука» – отрезать край глушителя на 2.5 см, вынуть центральную трубку (см. фото), и наслаждаться ссущимися в штаны пешеходами с глазами обосравшегося краба и инфарктами костыльно-кастрюльного батальона у подъезда (опционально для питерцев – у парадной).

P.S. От второго варианта увеличивается расход топлива примерно на 10%

7. Установка бензофильтра (для самых маленьких, в картинках):

Ставим:

Заправляем:

8. Спасаем модные ботинки за стопицот грина от коварного глушителя:

9. Решаем проблему глохнущего двигателя:
Частично решается путем подьема иглы в карбюраторе на одно деление вверх, ибо при резком сбросе газа происходит переобеднение смеси (косяк конструкции карбюратора). При сборке на заводе игла из пяти возможных положений стоит на 3-м среднем делении. Внимание! При снятии крышки с верха карбюратора будьте осторожны с 4-мя винтами - они очень мягкие. Также следует быть осторожным с вакуумной мембраной. После манипуляций с иглой по идее процент остановок двигателя из за резко сброшенного газа должен значительно уменьшится (процентов на 90). А если перед выжимом сцепления чуть чуть газ сбрасывать относительно текущих оборотов, то и вовсе глохнуть не будет.

10.Регулируем натяжение цепи:
Мотоцикл при этом вывешивать не надо. Подтянуть, посадить на мото кого-нибудь, прокатить мотоцикл немного, найти самое "натянутое" положение цепи,проверить натяжение. Если 2-2,5 см амплитуда есть – все хорошо, теперь проверить центровку колеса относительно маятника. Ровно? Поздравляем! Вы это сделали!

11.Эпическая сага о зарядке и аккумуляторе:
аккумулятор используется при запуске электростартером и для питания лампы фары и габарита стояночного света. При езде аккумулятор не используется, достаточно генератора. Теперь о зарядке. Сначала проверьте клеммы на аккумуляторе, точнее, наличие окисла и затянуты ли они. Если все норм то необходимо зарядить аккумулятор зарядным устройством и проверить тестером напряжение на его клеммах:
1) когда зажигание выключено
2) когда включено
3) когда двигатель работает
4) меняется ли при повышении(понижении) его оборотов.
5) когда клеммы сняты(напряжение на самом аккумуляторе).
Пункт 1 и пункт 5: отличия большого(свыше 0,1-0,2 В) быть не должно. Если оно есть, плюсовой провод явно коротит. Проверить осмотром, устранить.
Пункт 1 и пункт 2: в пункте 2 напряжение ниже. Это норма.
Пункт 2 и пункт 3: в пункте 3 должно повышаться. Если неизменно или ниже - нет зарядки от генератора. Проверить целостность проводов, чистоту и контакт клемм в проводке, работу реле зарядки и сам генератор.
Пункт 3 и пункт 4: сильно меняться не должно. Меняется или когда плохо работает реле зарядки или плохой контакт на проводе от генератора до реле.
Пункт 5: выяснить, какое напряжение должно быть в норме. Протестить садится ли аккум сам по себе, то есть стоящий отдельно. Если садится, то ему капут. Го в магазин.

12.Регулировка клапанов.
Производится каждые 2500-3000км.
Для регулировки клапанов снимаем сиденье, бак, выкручиваем свечу. Откручиваем крышки клапанов, хромированный болтик слева на двигателе и боковую крышку под шестигранник (совет: прежде чем откручивать крышку наклоните мот вправо и секунды 3 подержите, потом опять поставьте на подножку и откручивайте, тогда масло не польется).
Далее потихоньку крутим (только против часовой стрелки!) коленвал (за гайку) до совпадения метки в окошке с меткой на двигателе. Совместили - проверяем клапаны, должны быть не зажаты оба. Если не так - прокручиваем на оборот и смотрим еще. Как только обнаружен такт, при котором оба клапана закрыты, регулируем клапаны. Зазор 0,05-0,07. Отрегулировали - прокрутите коленвал на 720 градусов и снова проверьте зазоры. Если все ОК - собираем.

13.Задний тормоз:
Вопреки мнению многих – он таки есть. Но если эффективность заднего тормоза заметно уменьшилась, и при этом регулировочная шайба троса (сзади у колеса) накручена почти до конца – для устранения этой неприятности достаточно ослабить регулировочную гайку (ту самую, на конце шпильки), снять рычаг, который двигает колодки, и переставить его на 1-2 шлица. И будет счастье, всем и задаром!

14.Ужин при свечах:
Таблица зависимости калильного числа свечи от погодных условий(относительно к NGK):
от -5 ДО +5 =5
от +5 ДО +15 =6
от +15 ДО +25 =7
и т.д.
В реальности многие пользуются только двумя калильными числами: в начале и в конце сезона - 6, а в жаркое время - 7.
Необходимо ещё учитывать стиль езды. Если вы ездите в основном на низких и средних оборотах, то ставьте свечи с более низким числом, чтобы свечи лучше очищались. Если собираетесь «на дальняк» (с длительными асфальтовыми прогонами) то, чтобы избежать калильного зажигания на высоких оборотах, ставьте «восьмерку».

15.Omnia mea mecum porto
Что неплохо бы возить с собой, собираясь на дальняк, да и вообще не помешает:
1. Инструменты (для снятия колеса, отвёртку, свечник, пассатижи)
2. Смазку цепи
3. Проволоки, скотч.
4. Баллончик для ремонта покрышек и камер (холодная вулканизация).
5. Тюбик холодной сварки.
6. Литр масла.
7. Запасные свечи (парочка).
8. Запасные лампочки фары и стопа
9. Насос
10. Аптечка.

P.S. также прикрепляю всевозможные мануалы по мотоциклу, его аналогам и двигателю.

В заключение хочу выразить благодарность всем участникам форума
http://www.china-moto.ru/forum/ за предоставленные сведения, позволившие свести воедино (многим лень читать 100 с лишним страниц и мне в том числе) все, что поднималось на страницах темы «BM200 CLASSIC» по адресу http://www.china-mot...hp?showtopic=17
Данный документ предназначен для свободного распространения и некоммерческого использования
Со временем это руководство будет изменяться и дополняться.
По всем вопросам обращаться:
http://www.china-mot...p?showuser=7875

Про карбюратор:
Да, винты реально мягкие. Ваще пластилиновые.
Отъездил 6900 без подъёма иглы. Свеча была сероватая, думал, всё в порядке. Сегодня поднял-таки иглу. Свеча за 70 км чуть потемнела, движок греется намного меньше. А тянет чуть-чуть, но лучше.

Проехал за сезон 2012 года 1112 км, брал новым в магазине за 74 тыс. российских рублей.

Минусы:
1) кофры гремят, нужно дорабатывать уплотнители крышек;
2) указатель уровня топлива не хочет делиться своими знаниями;
3) резина "пластмассовая";
4) невозможность запустить двигатель при разложенной ножке, грею мотор сидя в седле;
5) "короткие" передачи, что снижает темп разгона;
6) для меня маловат (рост 185см, масса 75 кг), хотелось бы немного отодвинуться назад;
7) задний тормоз не отличается эффективностью и информативностью;
8) для загородных прогулок слабоват;
9) вибрации, особенно в районе 6000 об./мин.

Плюсы:
1) чёткое переключение передач, ловля нейтрали проблем не доставляет;
2) достаточно внушительный внешний вид, особенно спереди. Даже мотоциклисты иногда прибавляют кубиков 300, а то и больше, когда интересуются. Может быть, не хотят обидеть. ;
3) передний дисковый тормоз работает чётко и прогнозируемо;
4) литые диски;
5) небольшой расход топлива. Я не могу сказать точно, но аппетитом мотор точно не отличается;
6) лёгкое управление (хотя Иж ПС-350 мне больше понравился в этом отношении);
7) нормальный головной свет;
8) жёсткие кофры;
9) вольтметр на борту;
10) указатель включенной передачи (оформлен, правда, нелепо);
11) двигатель работает очень тихо (для кого-то, пожалуй, это минус:D).

Думал брать Patron Tribute 150, но потом увидел в магазине Классик и передумал по понятным причинам, хотя цена была выше. Проверил крепёж в гараже, когда пригнал из магазина - кроме пары-тройки второстепенных винтов-болтов всё было в порядке (а иногда даже перебор - свечу хотел выкрутить - отвёртку погнул, а она и по сей день там ).
Подтянул в ходе эксплуатации цепь немного, сменили масло на Motul 10W40, подтянул тягу заднего тормоза. Пока ничего не ломалось за исключением перегоревшей лампочки в габаритном огне правого кофра. Пластиковая хромированная накладка на баке треснула в месте заднего крепления из-за того, что я перетянул один из винтов.
Характерная особенность - если холостые обороты прогретого двигателя будут около двух тысяч, то мотор захлёбывается при даче газа во время трогания (поначалу накрутили побольше, как видно - напрасно), так что ставим 1500 и в путь. Была проблемка с коробкой - если остановился с включенной третьей-четвёртой (а такое у меня поначалу бывало), то на месте отщёлкать передачи вниз было проблемно. Приходилось приотпускать сцепление и щёлкать в этот момент.
Разгоняюсь степенно, так как динамика воображение не поражает однозначно.

В целом аппарат устраивает.

Сейчас пока нет времени написать более подробно, так что спрашивайте!

Дата добавления: 2015-10-21