Подробное описание как делать вилли (wheelie)

Подробное описание как делать вилли (wheelie)

Автор: f4rider.

Перевод: Maximoto, Serjik.

Для начала необходимо сказать, что всё изложенное здесь является моим личным опытом и опытом других моих знакомых стантрайдеров. Следование следующим советам не поможет вам избежать падений, вывихов, растяжений или даже переломов, но все таки это будет более безопасно, чем если бы вы обучались этому сами.

Подготовка байка к езде на заднем колесе.

Масло:

Много байков страдает масляным голоданием при длительных прохватах на заднем колесе и постановке байка на 12 часов с заведенным двигателем. Особенно известны этим Джиксеры и CBR 900RR (модели ’93-’95годов 895см3, двигатели серии SC-28)*. Предохранить мотор от масляного голодания можно передвинув маслозаборник ближе к задней стенке картера или перелив масло выше положенного уровня (обычно до максимально предусмотренного уровня).* Я и некоторые другие стантрайдеры доливаем на 1 литр масла больше нормы. Перелив масла кажется не создает проблем Хондам, но я читал, что бывали проблемы с джиксерами. (Так оно и есть, но не для всех моделей. При переливе масла в модели с 2001 года начинаются проблемы с пробуксовкой сцепления, из-за чего мотоцикл теряет тягу и категорически отказывается подниматься на заднее колесо. Но в тоже время перелив масла никак не сказывается на моделях SRAD ’98 - ’00 годов.)* Так что лучшим выходом для джиксера было бы установить удлиненный маслозаборник. Вы можете заказать модифицированный маслозаборник на джиксер через ebay, например, у нас))

Коробка передач:

Для обучения особой подготовки или переделки мотоцикла не требуется. Почти каждый спортбайк встает на заднее колесо с первой передачи без проблем. Если ваш байк не встает на первой передаче в свечу, то дело тут не в байке. Высокие передачи не нужны, до тех пор пока вы не начнете ездить на заднем колесе сидя на баке - High Chair Wheelie (и то на слабых мотоциклах), езду в свече без рук и по кругу.

Покрышки:

Когда вы делаете вилли на высоких скоростях, то у вас сзади должна стоять хорошая резина (никаких Kings Tire и туристических баллонов). Покрышка с просматриваемым, а то и прощупываемым кордом может создать опасные колебания. Я пробовал делать вилли на колесе, из которого лез корд, и это приводило к сумасшедшим колебаниям байка и сложности в нахождения точки баланса. Новая покрышка полностью устранила эту проблему. Снизьте давление в шине ниже нормы.
Для езды в свече на скорости свыше 30 км/ч, сделайте давление в шине между 1,4-2,1 атм.
Для езды в свече на скорости ниже 30 км/ч 0,84 – 1,4 атм.
А вообще оптимальное давления для езды на заднем колесе. 1,2 -1, 4 атм. Более низкое давление в покрышке сделает езду в свече менее стабильной.

Датчик падения:

Большинство (или все, я не уверен) байков с инжектором, оснащены таким датчиком. Он может выключить мотор, если вы поднимете мотоцикл в свечу очень высоко. Датчик должен быть отключен. На Хондах это лечится просто. Надо отрезать провода, идущие к датчику, и перемкнуть их между собой, а оставшийся провод заизолировать.Для джиксеров этот метод не работает. Медное кольцо в сенсоре должно быть удалено, или заизолировано чем-то вроде силикона.

Выхлопные трубы:

если вы обучаетесь езде в свече на 12 часов, то трубу (ну или трубы) придется укоротить. На некоторых байках трубы касаются земли в тоже время, когда и хвост. Если труба зацепится за землю, то это может привести к падению. Я бы даже сказал что неминуемо приведёт к падению.* Трубу можно укоротить, просто отрезав кусок от нее и приварив или приклепав наконечник обратно на нее ил же попросту купить. Готовые короткие трубы могут быть куплены здесь:
www.starboyz.com.

Рулевой демпфер:

Демпфер, в принципе, необязателен для исполнения вилли, но иногда он может спасти от падения. Когда вы опускаете переднее колесо на землю, и колесо стоит не прямо, то может начаться расколбас, который возможно приведет к падению. Если вы контролируете опускание колеса и его положение при касании земли, то можно обойтись без демпфера. Но лучше чтобы он был.

Дуги:

В процессе обучения езде на заднем колесе вы скорее всего будете ронять свой байк. К гадалке не ходи.* Дуги обеспечат самую лучшую защиту на которую вы можете рассчитывать. Они конечно сэкономят немало денег, но не защитят ваш байк полностью в случае падений. Дуги можно заказать здесь:
Sick innovations
Atowncustoms
MXD Cage
Racing 905 Cage
Powers Cages
Freestyle IngenМыity Cages
RK Armors
С доставкой такие дуги будут стоить 10000-16000р. Сроки около 1-1.5 месяцев.
Дуги также можно сделать самому или обратиться в свой мотосервис.

Бугель (рамка 12 часов):

Ставьте бугель, если планируете обучаться вилли 12 o’clock. Существует два мнения, стоит ли обучаться езде в вилли с бугелем или же лучше без него. Мой совет: ставьте бугель, но помните, что удар железом об асфальт гораздо жестче, чем пластиком. Но пластик стоит гораздо дороже. Бугель также можно заказать у нас, тех же брендов, что и дуги.

Защитная экипировка:

Обязательно одевайте шлем, куртку, перчатки и другую защиту, если хотите после падений продолжать кататься. (От себя посоветую прикупить джинсы пошире и одевать под них наколенники. Также очень полезная штука «черепаха», ну или по-грамотному полная защита торса.)*

Прежде чем делать вилли на байке.

Если у вас есть квадроцикл или кроссовый мотоцикл, то лучше будет для начала потренироваться на них. Вы научитесь контролировать газ и поймете где находится точка баланса, это вам очень поможет в обучении езды на заднем колесе на полноразмерном мотоцикле.
Итак если вы готовы учиться езде на заднем тогда:
1.Убедитесь, что работает задний тормоз и лапка тормоза установлена в удобное для вас положение;
2. Проверьте как натянута цепь. Свободный ход должен быть 3-4 см. Помните, что недотянутая цепь может соскочить и доставить много неприятностей, а перетянутая цепь быстрей сожрёт звезды и может порваться;
3. Убедитесь, что в подножках нет трещин, и все болты затянуты как следует.

Скорость и посадка на байке.

Я рекомендую учиться вилли на первой передаче. Наиболее легко байк встает в свечу на первой передаче, также немаловажно, что на многих байках стоит ограничитель по оборотам на первой передаче. Это не позволит вам перекрутить двигатель. Также повреждений у вас и вашего байка будет меньше, при падении на первой передаче, из-за заметно низшей скорости вилли. Именно по этой причине, я не думаю, что делать вилли на высокой скорости хорошая идея до тех пор, пока использование заднего тормоза не войдет в привычку. Также намного легче переходить от подъема на первой передаче, к подъему на второй, чем наоборот. Я думаю, 30 км/ч хорошая скорость для начала обучения, при более медленной скорости байк становится менее устойчивым и теряет стабильность. Я также рекомендую начинать обучение, стоя левой ногой на пассажирской подножке, а правой на передней подножке, при этом носок должен быть на педали тормоза. Сначала это будет выглядеть неуклюже, но потом вы привыкнете. Большинство людей думает, что контролировать езду в свече намного проще стоя, чем сидя. (Это очень просто объяснить. Стоя вам будет гораздо проще двигаться на мотоцикле, поддерживая равновесие.)* Также стоя намного проще поднимать байк в свечу.
Запомните! Только падения смогут научить вас ездить на заднем колесе и плавно работать газом.

Почему метод поднятия байка в свечу сцеплением лучший метод.

Подъем сцеплением - наилучший метод поднятия байка в свечу, потому что всегда достаточно мощи, чтобы поднять мотоцикл на заднее колесо. В тоже время это ведет к чуть более быстрому износу дисков сцепления. Что не касается цепи. Я никогда не слышал о каких-то проблемах с цепью в результате дополнительных нагрузок. Есть много преимуществ у метода подъема сцеплением, над методом подъема газом:
1.Этот способ позволяет поднять байк в свечу, который не может быть поднят с газа;
2.Вы можете ехать в свече на более низких оборотах, соответственно на более низкой скорости. Это позволяет новичкам удерживать байк дольше в свече и точке баланса. А также получать менее болючие травмы*;
3.Подьем происходит более предсказуемо. Это следует пояснить. Когда происходит подъем газом, перед поднимается относительно медленно. Когда перед поднимается над землей примерно на метр, происходит резкий скачок вверх, так как газ почти полностью открыт. Это может привести к непредсказуемым последствиям. Когда подъем сцеплением сделан правильно, перед поднимается почти сразу к точке баланса, а там высоту подъема можете контролировать уже газом и/или положением тела. После небольшой практики, подъем сцеплением станет очень стабильным и совсем не страшным.
4. Все профессионалы поднимают байк сцеплением. Вы хотите быть похожими на них, не так ли?

Как поднять байк сцеплением?

Есть пара различных методов подъема со сцепления. Я предпочитаю второй метод.
Метод 1: Сначала немного разгонитесь, затем выжмите сцепление одним (или двумя)* пальцем до момента расцепления дисков. Затем добавьте газа и быстро отпустите сцепление.
Метод 2: Закрыть газ, полностью выжать сцепление одним (или двумя)* пальцем. Открыть газ до нормальных оборотов (можно сделать так называемую прогазовку)* и бросить сцепление.
Когда будете разучивать этот способ подъема, не газуйте слишком сильно перед тем как бросить сцепление. Это позволит вам почувствовать и разучить процесс подъема мотоцикла сцеплением. Постепенно повышайте обороты, и вскоре ваше колесо будет подниматься близко к точке баланса. При подъеме сбавляйте газ по мере приближения к точке баланса. Если вы уже прошли точку баланса и сброс газа не помогает вернуть мотоцикл в нормальное положение, то слегка нажмите на задний тормоз. При подъеме со сцепления на второй и третьей передаче, возможно придется приложить дополнительные усилия, в зависимости от кубатуры байка. Если байк не встает со сцепления, то поможет рывок. Сделайте его в момент отпускания сцепления и отклонитесь немного назад.

Переключение передач.

Я не рекомендую переключать передачи во время езды в свече, если нет возможности использовать сцепление. Переключение передач в свече тяжело для коробки передач. Также, если вы ошибетесь с включением передачи, то байк очень резко опустится на переднее колесо, что вредно для перьев вилки. Мой совет: обучаться езде в свече на одной передаче, без переключений.

Как правильно опускать переднее колесо на землю.
Удерживайте газ, пока переднее колесо не коснется земли. Если необходимо быстро опустить переднее колесо на землю, то сначала закройте газ. Когда колесо пойдет вниз, то откройте газ. Тогда приземление будет мягким.

Как поехать в свече новичку. Пошаговая инструкция.

1.Снизьте давление в шинах до 1,2-1,4 атм.
2.Включите первую передачу.
3.Разгонитесь до 20-25 км/ч.
4. Выжмите сцепление.
5. Добавьте немного газа и бросьте сцепление.
6. Повторите шаг 5, увеличив обороты, пока переднее колесо не приблизится к точке баланса.
7. Уменьшите газ, если колесо превысило точку баланса.
8. Мягко нажмите и отпустите задний тормоз.
9. Удерживайте газ, пока колесо не опустится на землю.

Баланс продольный (вперед-назад) в свече.

Балансирование вперед-назад контролируется газом и задним тормозом. Очень хорошо поучиться сначала на квадроцикле или кроссовом мотоцикле. Если переднее колесо находится перед точкой баланса, то вы должны увеличить вашу скорость. Это можно компенсировать большим газом. Если вы прошли точку точку баланса, то используйте задний тормоз или торможение двигателем, чтобы вернуться к ней. Точка баланса - такое положение байка в котором не надо, ни увеличивать скорость, ни уменьшать,чтобы остаться в том же положении. Высота точки баланса зависит в основном от скорости езды в свече. Чем больше скорость, тем ниже точка баланса. Точка баланса также зависит от распределения веса мотоцикла и расположения на нем мотоциклиста. Целью езды в свече на балансе, является удержание мотоцикла в точке баланса как можно дольше. Это осуществляется за счет открытия и закрытия газа, и подтормаживанием задним тормозом, если требуется. Со временем вы научитесь удерживать байк в свече, плавно работая газом/тормозом.

Баланс поперечный (право-лево) в свече.

Баланс такого рода регулируется положением вашего тела на байке. Очень полезно потренироваться на велосипеде, кроссовом мотоцикле. Когда мотоцикл едет в свече на скорости свыше 35 км/ч, то он находиться в равновесии. Если скорость меньше, то приходиться балансировать телом. Принцип довольно прост. Быстро переместитесь на ту же сторону, в которую байк падает. Для примера, если байк клонится влево, то переместитесь влево. Это движение заставит байк повернуть влево, компенсируя его наклон.

Предотвращение/остановка расколбаса после вилли.

Из моего опыта, я думаю, что расколбас после приземления переднего колеса может случиться из-за изношенной покрышки (с большим плоским пятном контакта), неплавной работы газом и/или каких либо движений телом. Расколбас после приземления со свечи на низкой скорости, происходит из-за высокого давления в заднем баллоне и/или потери поперечного равновесия.

Управление ездой в свече.

Чтобы хорошо управлять в свече байком, байк должен быть в точке баланса или позади нее. Для управления байком в свече на скорости примерно 35 км/ч надо просто его немного наклонить в сторону поворота. Для поворота на меньших скоростях его сначала надо наклонить в сторону, в которую хотите повернуть. Для примера, вы хотите повернуть вправо, для начала медленно наклонитесь вправо. Затем чуть-чуть быстрее наклонитесь влево, повернув чуть-чуть руль влево. Это приведет к тому, что байк начнет заваливаться вправо. Тогда, не выравнивая байк, вы должны удерживать этот угол. Это приведет к тому, что байк повернет направо.

Использование заднего тормоза + медленная езда в свече/12 часов.

Медленное вилли это езда позади точки баланса. Это один из самых сложных моментов в обучении езде на заднем колесе, потому что он требует не только навыка, но и храбрости. Чтобы научиться использовать задний тормоз, вы должны держать байк позади точки баланса, удерживая его задним тормозом. Скоро вы привыкнете и езда в таком положении станет для вас обычной. Чтобы ездить в свече медленно, достаточно держать байк позади точки баланса. Если вы в этот момент испугаетесь и сильно нажмете задний тормоз, то это приведет к перемещению переднего колеса вперед и вниз, без замедления байка. Замедляя, вы должны удерживать байк позади точки баланса, нежно надавливая на тормоз. Что касается езды на 12 часов, то делаете тоже самое, только немного отпустите задний тормоз и позвольте байку опираться на хвост (а еще лучше на специально приготовленную для этого рамку)*. Если вы планируете останавливаться в стойке на 12 часов, то сначала затормозите и прекратите движение и только потом выключайте двигатель.

Медленная езда в свече.

Прежде всего увеличьте обороты холостого хода. Я увеличиваю до 3500 об/ мин. Высокие холостые обороты позволяют ехать в медленном вилли очень плавно. Но будьте осторожны, в первый раз попытка езды в медленном вилли с увеличенными холостыми оборотами может привести к перевороту, поэтому страхуйте себя задним тормозом. При езде медленно на заднем колесе в свече (с накрученным холостым ходом)*, после некоторой практики, вы будете использовать только задний тормоз, а газом будете пользоваться только для поднятия байка свечу и опускания на землю.
Как только вы поймете все это, то все разновидности езды в свече станут вам понятны.

см. также инструкци как делать вилли Криса Пфайфера и Acro.

Инструкция Acro. Как делать вилли.

Автор: Роман Дырин (Acro)

Вилли - самый центровой трюк, без которого не может себя представить ни один спортбайкер. Для тех, кто не знает: вилли — это езда на заднем колесе или, как её ещё называли наши отцы, гонки на козлах….

Первым делом мне необходимо информировать вас об опасностях этого трюка. Во-первых, можно остаться без мотоцикла. Во-вторых, без задницы. В-третьих, и без мотоцикла, и без задницы одновременно.

У вас уже есть подготовленный мотоцикл и защитная экипировка? Значит, теперь можно перейти к практической части, для того чтобы начать практиковать езду на заднем колесе, нужно осуществить два действия.

1. Спустить давление в колесе примерно до 0,8—1,5 бар (кому как нравится). Стандарта здесь нет, чем меньше давление, тем меньше будет болтать мотоцикл в стороны при езде на заднем колесе. Если освоили медленное вилли, я рекомендую постепенно увеличивать давление. Это полезно для входа в круг на заднем колесе, опять же стандартной цифры нет, всё подскажут эксперименты, кому как будет удобно и комфортно. На данный момент существуют разные мнения на этот счёт, и райдеры используют разное давление — от 0,8 вплоть до 3,5 бар. На цифру могут влиять даже мелкие неровности покрытия площадки, на которых мотик может скакать при большом давлении- здесь понятно, что можно его сбавить, и тогда расколбаса будет меньше.

2. Поднять холостые обороты примерно до 3500-5000. Аналогичная ситуация - стандарта нет. Чем больше обороты, тем проще ехать. Это делается для того, чтобы при закрытии «газа», находясь на заднем колесе, у нас оставалось заданное количество оборотов, что позволит нам избежать резкого клевка вперёд и жёсткого приземления на переднее колесо. Второй момент, который даёт нам накрученные холостые — это некая заданная скорость, которую можно будет сдерживать, используя лишь задний тормоз, что позволит нам балансировать, не «подгазовывая».

При подъёме мотоцикла в угол сразу старайтесь загрузить ногу, которая стоит в бугеле, а именно выпрямить её. Это поможет вам быстрее поймать точку баланса

Напомню об изменённом передаточном числе: для более комфортного обучения нужно добавить на заднюю звезду примерно 15 зубов к заводскому значению. Возникает вопрос: почему так много? Во-первых, будет очень просто поднимать мотоцикл в точку баланса. Во-вторых, у него появится ломовая тяга с самых низов, которая нам позволит не глохнуть при работе тормозом во время баланса. Ну и, в-третьих, мы значительно уменьшаем скорость исполнения трюка, что в дальнейшем, когда мы освоим баланс, позволит нам перейти к поворотам или круговому движению в вилли. Существует заблуждение, что звезда такого размера нужна для того, чтобы с газа легко можно было поднять мотоцикл а свечу. Это не так. ПОДЪЁМ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ СО СЦЕПЛЕНИЕМ! Да и звезда с таким количеством зубов тоже не стандарт — это рекомендация, можно поставить и меньше, и больше, просто будет чуть сложнее на первых порах...

Итак, как поднять мотоцикл на заднее колесо? На первых шагах, чтобы понять моторику работы рычагами сцепления, тормоза и ручки газа я бы рекомендовал это делать сидя, несмотря на то, что поймать точку баланса проще стоя одной ногой на бугеле или в прорезанном отверстии в заднем сиденье, а другой на заднем тормозе. Всё равно начинайте тренироваться из положения сидя. Потом, когда начнёт стабильно получаться поднимать мотик из положения сидя, можно будет перейти к попыткам это делать стоя. Ещё может возникнуть вопрос про выведенный на руль рычаг заднего тормоза — не проще ли с ним учиться? Нет, не проще! Сперва вам придётся работать «газом», а компенсировать мощь мотора при открытом газе ручным тормозом очень и очень сложно. Так что про этот тормоз, пока вы не поедете на закрытом газу, лучше забыть или даже в целях сохранности тормозной машинки пока не ставить...

Мы находимся на первой передаче, и у нас мотор, скажем, на 4000 оборотов. Далее мы медленно притормаживая к сдерживая скорость, которая при отпускании тормоза наберётся - свойственно этим 4000 оборотов. Двигаемся медленно, от 5 до 10 км/ч. Обороты, получается, задушены и находятся где-то в районе 1500-2000. Выжимаем сцепление и чуть-чуть поддаём газ, чтобы они скакнули до 6000—7000. Нужно зафиксировать газ в таком положении на какое-то время и отпустить сцепление достаточно быстро, при этом оставляя немного давления на педали заднего тормоза. Что тогда происходит? Мотик подпрыгнет передним колесом на какую-то высоту, а далее уже по ощущениям:

если слишком резко и высоко, то нужно меньше газа

если не подпрыгнул а просто ускорился, то нужно быстрее отпускать сцепление;

если подпрыгнул, но очень низко, то нужно больше газа.

Смысл упражнения не в том, чтобы на первых же шагах задрать мотик в угол. Достаточно научиться контролируемо отрывать переднее колесо на небольшую высоту и постепенно её увеличивать. Надо только при этом достаточно плавно работать газом. В какой-то момент вы поймёте, что, поддёрнув мотик на определённую высоту вы можете его ещё больше подзакинугь в бопее высокий угол. Не забывайте про тормоз! Он у вас слегка поджат, и если вы вдруг понимаете, что угол подъёма слишком велик, сразу додавите его. Нужно приучить себя работать тормозом в критической ситуации, а не убирать ноги с подножек и бежать потом за мотиком. Далее, как я писал чуть выше, встаём с сиденья или на бугелёк и пытаемся выводить мотик в точку баланса доводя мотоцикл в угол удерживая ровный газ, а не дёргая им. Не забываем придерживать при этом задний тормоз. Сначала будет получаться с набором скорости но когда вы наконец выйдете в угол, то скорость станет постоянной. В этот момент можно пробовать замедляться, уводя мотоцикл чуть выше в угол и, по мере надобности, сбавляя чуть-чуть газ, но не закрывая его до конца. Следующая ступень — когда вы научитесь замедляться до 2000—3000 оборотов (оборотов холостого хода). Только здесь можно начинать пробовать контролировать баланс не газом, а задним тормозом. Спросите, почему это нельзя было делать раньше? Ответ: можно! Но думать сразу о ровном газе, тормозе да ещё при этом балансировать, избегая боковых виляний, вам на первых порах навряд ли удастся, поэтому наберитесь терпения и по порядку осваивайте выше перечисленное...

Следующая ступень — это когда вы легко поднимаете мотоцикл сразу в угол и с закрытым газом ловите баланс на накрученных холостых. Здесь и можно пробовать ручной задний тормоз, но на всякий случай подстраховывая себя поначалу ножным тормозом. Когда освоили и это, можно переходить к подъёму мотоцикла стоя обеими ногами на ступени заднего сиденья затем сиди на баке с ногами в разные стороны, с ногами, закинутыми за руль и т. д. и т. п...

см. также инструкции как делать вилли Криса Пфайфера и f4rider

Инструкция Криса Пфайфера. Как делать вилли.

Автор: Крис Пфайфер
Перевод: Николай Казаков

Положение сидя. Медленно катимся на первой передаче. Правая нога готова нажать на задний тормоз. Затем резко закрываем газ и переносим вес тела вперед. Вилка немного сжимается.
В следующий момент необходимо одновременно с отдачей вилки перенести вес тела в начальное, прямое положение, и потянуть руль на себя. В тоже время откройте газ (вилли с газа) или бросьте сцепление (вилли со сцепления, для поднятия тяжелых или маломощных мотоциклов).
Внимание: Используйте только один палец для выжима сцепления, остальные нужны, чтобы держаться за руль. Правая нога готова нажать на тормоз. Это Ваша страховка.
Спустя некоторое время, попытайтесь подобраться ближе к точке баланса (точка баланса на фото), используя газ и задний тормоз. Точка баланса достигнута, когда Вы можете ехать на заднем с постоянной скоростью, не ускоряясь. Это и есть Ваша цель! Балансируя телом влево и вправо, контролируйте траекторию движения.
В случае, если превысили точку баланса: не паникуйте, закройте газ и нажмите задний тормоз, мотоцикл опустится. Не жмите сильно на тормоз, т.к. мотоцикл резко упадет на переднее колесо, и Вы можете потерять контроль.
Перед приземлением дайте газу, чтобы смягчить посадку переднего колеса и предотвратить жесткую отдачу по рукам.

Примечание:

Не тренируйтесь на дорогах общего пользования. Найдите пустую площадку.

Вы будете полностью концентрироваться на вилли, и у Вас совсем не останется внимания на анализ дорожной ситуации.

Используйте задний тормоз!!!

Контролируемое вилли - это комбинация газа и заднего тормоза.

см. также инструкции как делать вилли f4rider и Acro

Дата добавления: 2015-10-21