Что делать, если водоросли в фильтре не растут?
• Определите концентрацию нитратов в аквариумной воде. Возможно, количества питательных веществ (нитратов, фосфатов) для роста водорослей недостаточно. В этом случае необходимость водорослевого фильтра сомнительна.
• При высокой концентрации нитратов: внесение микроэлементов может стимулировать рост водорослей.
• При высокой концентрации нитратов: возможно, у вас слабое освещение - требуется установка дополнительных люминесцентных трубок.
Существует множество способов для минимизации биологической нагрузки в морском аквариуме, которую оказывают продукты обмена веществ животных. Пожалуй, самый простой и надёжный выбор для новичка - это пеноотделитепь. На фотографии показан фрагмент аквариума Дэвида Саксби из Лондона, обьём которого составляет 11000 литров. Внесение водки в аквариум В последнее время популярным стал ещё один способ нейтрализации фосфатов и нитратов: добавление водки непосредственно в аквариум (то есть не через анаэробный фильтр, см. стр. 63, а также Mrutzek & кокотт 2004, 2006). Точно так же, как и с водорослевыми фильтрами, этот способ фильтрации основан на снижении неорганических питательных веществ за счёт наращивания биомассы. Однако в этом случае увеличивается количество не водорослей, а бактерий. Алкоголь вносится в аквариум в виде водки. Принцип работы этого способа очень прост. Подливая водку в аквариум, мы стимулируем, правда, не водоросли, а бактерии, предоставляя им источник легко перерабатываемой пищи - этанол в водке. За счёт наращивания биомассы уровень содержания фосфатов и нитратов в аквариумной воде снижается. Алкоголем, в отличие от денитрифицирующих фильтров, мы стимулируем преимущественно аэробных бактерий. При этом процесс расщепления нитратов и фосфатов выглядит иначе. В анаэробных фильтрах из нитрата получается азот, который выветривается из аквариума, тогда как при прямом внесении водки азот остаётся в аквариуме в форме биомассы - активно развивающихся аэробных бактерий. Увеличение числа бактерий после добавления водки можно заметить, к примеру, по помутнению воды или слизи, которая может образовываться в некоторых местах аквариума. Об одном из последствий я уже упоминал: при активном росте бактериям требуется много кислорода. Поэтому при внесении водки в аквариум не допускайте, чтобы в нём возникал дефицит кислорода. Другой вывод также очевиден: количество различных видов бактерий, живущих в аквариуме, очень велико. Их состав варьируется от аквариума к аквариуму. Водкой мы стимулируем развитие всех бактерий. Таким образом, сохраняется риск того, что среди них находятся бактерии, выделяющие в воду определенные токсины. С помощью этой теории можно найти объяснение тому, почему в некоторых аквариумах, где применялся этот метод, наблюдалось ухудшение их общего состояния и гибель рыб и беспозвоночных. Правильная дозировка водки - достаточно трудное дело. Процитированные выше авторы рекомендуют добавлять в течение первых трёх дней 0,1 мг водки на 100 литров воды. В период с 4 по б день следует увеличить дозировку по 0,2 мг/л. В дни с 7 по 10, с 11 по 14 и с 15 по 21 необходимо увеличить количество водки в каждый из этих минипериодов на 0,5 мл/л. Приведённые в этих советах значения, на мой взгляд, могут служить лишь ориентировочными величинами. Главный критерий дозировки - уровень нитратов в воде. Если нитраты снижаются, уменьшается и объём добавляемой водки. Помочь определить их концентрацию могут только регулярно проводимые тесты. Но и в этом случае нужно помнить, что главный принцип - вливать в аквариум как можно меньше алкоголя. В заключение нужно отметить, что использование биологических фильтров, несмотря на достижение желаемого результата, обходится аквариумисту дороже и сопряжено с большими ошибками, чем в случае Внесение водки в аквариум: о главном - коротко
Функция: удаление неорганических питательных веществ.
Сфера применения: все типы аквариумов.
Регулярные работы:
• ежедневное внесение водки;
• еженедельное определение концентрации нитратов и фосфатов для оптимизации работы фильтра и дозирования водки. Что делать, если уровень нитратов не снижается? Постепенно увеличьте количество водки. Что делать, если концентрация нитратов резко снижается? Уменьшите количество вносимой водки.
Что делать, если рыбы и кораллы показывают признаки дискомфорта?
• Немедленно прекратите добавлять алкоголь в аквариум.
• Провентилируйте аквариумную воду, чтобы не допустить возникновения дефицита кислорода.
• По возможности полностью удалите из аквариума бактериальную слизь, которая образовалась в нём. с применением пеноотделителя. По этой причине я советую особенно новичкам использовать пеноотделитель в качестве основной системы фильтрации. Комбинирование механических и биологических фильтров Комбинирование механических (пеноотделитель, механическое удаление фосфатов) и биологических фильтров вполне возможно, а при определённых обстоятельствах даже целесообразно. Тем не менее, необходимо точно знать, а нужно ли вам это вообще. Если в аквариуме с беспозвоночными или рыбами уровень нитратов не поднимается выше отметки 20 мг/л, а фосфаты составляют менее 0,1 мг/л, то денитрифицирующий фильтр не понадобится. Кроме того, возникает вопрос в эффективности оросительного фильтра при хорошо работающем пеноотделителе, поскольку с помощью последнего мы удаляем все вещества, которые могли быть переработаны бактериями в нитрат и фосфат. Благодаря продуманной концепции фильтрации вы сэкономите свои нервы и много денег, которые затем лучше потратите на приобретение животных. Если вы всё же решили применять одновременно различные фильтрующие системы (например, того требует большое коли- Комбинация нескольких типов фильтров может быть весьма полезной, особенно если в аквариуме регистрируется большое количество органики. Тем не менее, следует обращать внимание ча правильчую последовательность подключения фильтров. На фотографии показано подключение нескольких биологических фильтров с различными чаполнителями. Правильная (А) и неправильная (В) последовательность подключения фильтров. Пеноотделитепь должен быть подключён перед биологическим фильтром (е качестве примера приведён оросительный фильтр), в противном случае в аквариуме начнут накапливаться нитраты. Адсорбенты могут образовывать независимую отдельную фильтрующую единицу или находиться в конце общей системы фильтрации. Не забывайте, что через адсорбенты протекает лишь часть воды, остальная снова попадает в аквариум. Направление течения воды обозначено стрелочками. Схема не строго соответствует масштабу. чество рыб в вашем аквариуме), то очень важно соблюсти правильную последовательность подключения фильтров. Если, к примеру, вы хотите объединить в цепочку пеноотделитель и нитрифицирующий фильтр, то сначала воду нужно пустить через пеноотделитель и только потом через биофильтр. В противном случае бактерии биологического фильтра превратили бы все органические субстанции в нитрат. Нитрат же невозможно вывести из системы с помощью пеноотделителя, то есть работа пенника была бы неэффективной, что, в свою очередь, могло бы привести к накоплению нитратов в воде. Если же вода в начале цепочки теплая простой способ охладить - использование одного или нескольких вентиляторов, поток воздуха от которых направлен на поверхность воды. И хотя за счёт этого воды испаряется очень много, используемая для испарения энергия (теплота испарения) снижает температуру в аквариуме. Даже при высоких температурах она падает на 1-2 °С. Более усовершенствованный метод охлаждения, основанный на принципе испарения, -энергосберегающие и, таким образом, очень дешёвые испарительные охладители, которые совсем недавно появились на рынке. Принцип их работы заключается в том, что аквариумная вода прогоняется через распылительную трубку. Сбоку у распылительной головки этой трубки расположен вентилятор, который гонит воздух навстречу потоку воды. Образующиеся в результате этого испарения снижают температуру воды. Желаемое значение температуры можно задать с помощью соответствующего терморегулятора. Температура: о главном - коротко Оптимальный температурный диапазон: 24-26 "С (все виды тропических аквариумов). Регулярные работы: ежедневный контроль за температурой.
Что делать, если температура очень низкая?
• Проверьте настройки обогревателя. При установке неправильной температуры проведите соответствующую корректировку. В случае необходимости используйте дополнительный обогреватель. Что делать, если температура слишком высокая?
• Проверьте настройки обогревателя.
При установке неправильной температуры проведите соответствующую корректировку. В случае необходимости используйте вентилятор или охладитель. Если эти способы охлаждения для вас малоэффективны (к примеру, аквариум находится в мансардной квартире или зимнем саду в летний период), то следует выбирать специальные охлаждающие приборы, или, как их называют, аквариумные холодильники. В такой ситуации о размере и типе холодильника лучше проконсультироваться со специалистом. Дополнительные приборы Наряду с уже описанными приборами, входящими в стандартный комплект оборудования для каждого аквариума, существуют дополнительные устройства, которые могут быть полезны при определённых обстоятельствах при уходе за тем или иным типом аквариума. К ним относятся озонатор, ультрафиолетовая лампа и кальциевый реактор. Их приобретение, как уже говорилось, зависит от типа аквариума. Озонатор С течением времени в аквариуме накапливаются субстанции, которые не могут быть удалены ни пеноотделителем, ни биологическими фильтрами. Среди них, например, «жёлтые» (гуминовые) вещества, которые, как указывает их название, окрашивают воду в жёлтый цвет (см. об этом стр. 59). В результате этого изменяются качественные и количественные характеристики света, что не идёт на пользу аквариумным питомцам. Кроме того, коричневатая вода мешает восприятию аквариума в целом. Устранение жёлтых веществ происходит путем фильтрации через активированный уголь (см. стр. 59) или с помощью добавления озона в воздушный распылитель пено-отделителя. Озон - это газ, молекула которого состоит из трёх атомов кислорода. Он окисляет органические молекулы, превращая их в безвредный аммиак, а нитриты - в нитраты. В морской аквариумисти-ке озон используется для разрушения жёлтых веществ и повышения эффективности пеноотделителя. Даже малые дозы озона, от 2 до 5 мг в час, позволят удалять мельчайшие частицы белковых веществ и снизят пороговую чувствительность обыкновенных пеноотделителей по отношению к коллоидальным субстанциям до уровня менее 0,05 мг/л (WlLKENS, 1973; DELBEEK & Sprung, 1994). Больших доз озона (более 10 мг в час) следует избегать, поскольку органические вещества будут так быстро окисляться, что пеноотделитель перестанет с ними справляться. Положительное побочное действие озонирования - насыщение аквариумной воды кислородом. Даже лёгкая почасовая озонация насыщает воду кислородом на 110-130 % (WILKENS, 1973), что идёт на пользу рыбам и особенно животным, которые содержатся в аквариумах, где используются потребляющие кислород биофильтры (например, ГПГ). Озон следует подавать в воздушный поток пеноотделителя. Можно, конечно, вносить озон непосредственно в воду, однако по причине его мощных окислительных свойств это может быть очень опасным: поэтому лучше отказаться от этой затеи! Для получения озона в продаже имеются так называемые озонаторы или озоновые реакторы различной мощности, рассчитанные на определённый объём аквариума. Они подключаются к воздухозаборнику пеноотделителя. Начинайте с малых доз, и только при недостаточном эффекте постепенно, в течение нескольких недель, повышайте количество добавляемого озона. Вы заметите передозировку (более 10 мг в час) по снижению эффективности работы пеноотделителя: адсорбат приобретает светлый оттенок, а концентрация нитратов начинает повышаться. В этом случае прекратите добавлять озон. Важно понять, что не все типы пеноотделителей (например, многие ротационные пеноотдели-тели) подходят для использования озона, поэтому приобретать озонатор здесь не имеет смысла. В таких случаях можно выводить «жёлтые» вещества с помощью более простого метода - фильтрации с применением активированного угля. Озон вреден для здоровья человека. Если в комнате чувствуется его характерный запах, необходимо тут же выключить озонатор.
Озонатор: о главном - коротко
Функции:
• делает «жёлтые» вещества доступными для пено-отделения; " улучшает проивзодительность пеноотделителя;
• насыщает воду кислородом. Сфера применения:
• целенаправленное использование, например, в перенаселённых «банках» или аквариумах с фильтрами, потребляющими много кислорода,
• не следует добавлять озон напрямую в аквариум -только через пеноотделитель.
Что делать, если концентрация нитратов в аквариуме с озонаторами повышается? Снизьте дозу озона. Что делать, если количество «жёлтых» веществ не снижается?
• Постепенно увеличьте дозу озона (нежелательно превышение отметки в 10 мг в час).
• Используйте дополнительно фильтрацию с активированным углем. Что делать, если в комнате чувствуется характерный запах озона? Немедленно снизьте дозу озона или отключите озонатор! Ультрафиолетовая лампа УФ-лампы используются для борьбы с болезнетворными микроорганизмами. Они излучают свет в диапазоне UV-C (длина волны около 253 нм), который парализует и убивает микроорганизмы (плавающие водоросли, рыбные паразиты в свободноплавающей стадии и т. д., см. стр. 30). Для этой цели вода прокачивается вблизи от источника излучения. УФ-лампы имеют ограниченный срок эксплуатации, который указывается в инструкции по применению. Ультрафиолетовые лампы полезны, особенно для аквариумов, в которых содержатся нежные, подверженные различным болезням виды рыб.
УФ-лампа: о главном - коротко Функция:
• уничтожение потенциально вредных микроорганизмов;
• уничтожение плавающих водорослей.
Сфера применения: аквариумы с восприимчивыми, подверженными заболеваниям рыбами. Морская вода Для наших аквариумов мы используем морскую воду, которая по своим свойствам и химическому составу очень похожа на естественную воду коралловых рифов. Производство этой «искусственной морской воды» стало сегодня очень простым делом: достаточно купить в любом зоомагазине специальную соляную смесь и смешать её с пресной водой до получения раствора с необходимой плотностью. В этой главе мне бы хотелось описать процесс приготовления морской воды и объяснить некоторые понятия, играющие в данном вопросе важную роль. Морская вода - это комплексная жидкость с растворёнными солями, которые представлены в форме положительно или отрицательно заряженных ионов. В среднем обьём солей составляет примерно 34,7 грамма на один литр морской воды. Иначе говоря, среднее содержание солей и солёность равна 34,7 %. Фактически морская вода содержит все известные химические элементы. Некоторые из них имеют огромное значение для морских организмов, другие, напротив, не играют никакой значительной роли. По степени концентрации эти элементы можно разделить на две группы: 1) основные элементы и 2) микроэлементы. Если у элемента значительная доля в обшей массе солей, то он относится к основным элементам, в остальных случаях речь идёт о микроэлементе {Spotte, 1979). Величина, разделяющая обе группы, равняется 1 мг на килограмм морской воды: выше этой величины расположились основные элементы, ниже - микроэлементы. Здесь стоит заметить, Качество искусственно приготовленной морской воды имеет решающее значение для успешного содержания морского аквариума. Состав и концентрации питательных веществ в ней должны максимально соответствовать природной морской воде. На фотографии мавританский идол, или занкл, Zancius comutus, населяет тропические моря в местах, где вода бедна питательными веществами. Химический Элемент/ион символ Концентрация в гр/кг морской воды (при солености 35 %) Хлорид CI- 19,354 Сульфат so4z- 2,712 Бромид вг 0,0673 Фторид F" 0,0013 Бор в 0,0045 Натрий На* 10,770 Магний ма2+ 1,290 Кальций Са2+ 0,4121 Калий К+ 0,399 Стронций Sr2t 0,0079 что принадлежность элемента к той или иной группе ещё ничего не говорит о его значимости для морских животных. К основным элементам относятся (распределение в соответствии с концентрацией в воде): хлорид (О-), натрий (Ыа+), сульфат (S042~), магний (Мд2+), кальций (Са2+), калий (К+), бромид (Вг_), стронций (Sr2+), бор (В) и фторид (F"). Концентрации и процентное соотношение между этими элементами можно найти в таблице. Важными микроэлементами являются медь (Си), Йод (I) и железо (Fe). Концентрации некоторых микроэлементов и примеры их биологических функций приведены в таблице (см. также стр. 99, Brockmann, 2006/2007, 2007). Плотность Для определения содержания солей в морской воде обычно используется термин «плотность». В случае с морской водой под плотностью понимается масса всех растворённых солей (в граммах) в одном миллилитре воды. Плотность зависит от температуры, поэтому указание плотности без одновременного указания температуры не имеет смысла. Приведу короткий пример: если растворить 33 грамма морской соли в одном литре воды (содержание солей 33 %), то при температуре 20 °С плотность составит 1,0211 гр/мл, при 22 "С тот же раствор будет иметь 1,0220 гр/мл, а при 25 °С - 1,0227 гр/мл. Этот пример наглядно показывает, какое влияние температура оказывает на плотность и насколько важно для аквариумиста измерять и задавать Некоторые микроэлементы и их функции (по TAIT, 1971; SPOTTE, 1979; JUNGERMANN & MUHLER, Микроэлемент Химический символ Концентрация в естественной морской воде (uq/n) Функции Йод 1 60 Способствует росту коричневых водорослей; составная часть гормона тироксин. Молибден Мо 10 Ассимиляция и понижение уровня нитратов; составная часть редокс-энзимов. Цинк Zn 4,9 Передача наследственной информации у животных и растений; стабилизация протеинов. Ванадий V 2,5 Способствует росту водорослей; входит в состав синего пигмента v асцидий. Железо Fe 2 Произв-во хлорофилла; редукционные пр-сы в водорослях; снабжение кислородом; составная часть редокс-энзимов. Медь Си 0,5 Фотосинтез; простетическая группа в некоторых пигментах; составная часть редокс-энзимов. Марганец Мп 0,2 Синтез хлорофилла; фотосинтез; активация энзимов. Кобальт Со 0,05 Составная часть витамина В12. Основные элементы и ионы морской воды (по SPOTTE, 1979) плотность приборами, настроенными на правильную температуру. Неправильно откалиброванные приборы могут показывать неверные данные по плотности, что в дальнейшем может негативно отразиться на рыбах и беспозвоночных. Для большинства морских аквариумов рекомендуется плотность 1,022-1,024 гр/мл при температуре 25 "С. Это соответствует содержанию солей на уровне 33-35,7% (то есть 33-35,7 гр/л). Определение плотности морской воды Существует множество специальных приборов для определения плотности морской воды. Самый простой и дешёвый вариант - плотномер, или, как его ещё называют, ареометр. Традиционный поплавковый ареометр представлен на фотографии. Для замера нужно погрузить прибор в место со слабым течением. Когда ареометр стабилизируется, величина плотности будет показана на шкале, находящейся в верхней части устройства. Важно, чтобы ареометр был настроен на необходимую температуру, которая, как мы помним, составляет, как правило, 24-26 "С. Плотность морском воды можно определить с помощью ареометра. Поскольку плотность зависит от температуры, то ареометр должен быть настроен на определённый температурный показатель. Стрелочный ареометр. В приведённом примере плотность морской воды составляет почти 1,023. Известны также стрелочные плотномеры (см. фото). Для замера специальный сосуд, в котором находятся стрелка и шкала, наполняется морской водой. Стрелка останавливается на определённом уровне - делении шкалы, это и есть значение плотности воды. Один из недорогих ареометров должен иметь каждый морской аквариумист. Точности любого фирменного плотномера будет достаточно для каждого типа аквариума. Плотность: о главном - коротко Оптимальная плотность морской воды: 1,022-1,024 гр/мл при t25°C. Регулярные работы: еженедельный контроль за плотностью. Что делать, если плотность очень низкая? Медленное повышение плотности (в течение нескольких дней) за счёт добавления воды с повышенной плотностью. В этот период необходим постоянный контроль за плотностью. Что делать, если плотность слишком велика? Слейте из аквариума какое-то количество воды и добавьте пресную воду. Необходим постоянный контроль за плотностью. Точно так же, как и при низкой солёности, добавлять воду нужно постепенно. Приготовление морской воды Правильное приготовление морской воды имеет огромное значение. Соблюдая основные критерии, вы сможете избежать множества проблем в дальнейшем. Итак, для «замеса» морской воды следует придерживаться следующего алгоритма действий:
Шаг 1; протестируйте водопроводную воду, которая будет использоваться в качестве исходного «ингредиента» для морской воды.
Шаг 2: если водопроводная вода не отвечает определённым условиям (см. ниже), её также следует должным образом подготовить.
Шаг 3: производство морской воды.
Шаг 4: окончательная регулировка плотности.
Шаг 5: Тестирование исходной воды
В большинстве районов Германии водопроводная вода настолько качественная, что, без сомнения, может использоваться в качестве исходного материала для приготовления морской воды. Тем не менее, концентрации трёх питательных веществ в ней должны быть очень низкими, чтобы избежать впоследствии проблем с водорослями. Речь идёт о нитратах, чья концентрация не должна превышать 20 мг/л, а также фосфатах и силикатах, содержание которых в воде должно быть меньше 0,2 мг/л и 5 мг/л соответственно. Чтобы убедиться в том, что все эти концентрации в норме, можно обратиться за анализом к сотрудникам соответствующей водопроводной станции или провести его самостоятельно с помощью имеющихся в продаже наборов реагентов. Как правило, водопроводные станции охотно делятся такой информацией, многие из них публикуют данные на своих сайтах в Интернете. Если необходимые нам показатели находятся в приемлемом диапазоне, то эту воду можно исполь- зовать и, соответственно, пропустить шаг 2. Некоторые, проживающие в сельской местности аквариумисты предпочитают использовать воду из колодцев, полагая, что она качественнее, чем водопроводная. К сожалению, практика часто доказывает обратное. С особой осторожностью следует относиться к подобной воде в местностях, в которых расположены сельскохозяйственные или промышленные предприятия. Технологические стоки могут попасть в грунтовые воды и привести к проблемам в аквариуме. При использовании артезианской воды действует аналогичное правило: замерить уровень содержания нитратов, фосфатов и силикатов. Шаг 2: подготовка исходной воды Если в водопроводной воде обнаружились высокие концентрации нитратов, фосфатов и силикатов, то её необходимо обработать. Самый простой и подходящий для этой цели способ - обратный осмос. Водопроводная вода пропускается через мембрану с чрезвычайно маленькими отверстиями, сквозь которые могут проникнуть только молекулы воды. Молекулы, превышающие по размеру молекулы воды, задерживаются мембраной. Среди них не только нитраты, фосфаты и силикаты, но и такие вещества, как кальций или карбонаты. В зависимости от качества мембраны из воды удаляется до 97% нитратов, 99% фосфатов и 86% силикатов. На выходе установки обратного осмоса мы получаем два сорта воды: 1) чистую воду, которую мы будем использовать для производства морской воды, и 2) «сточную» воду, богатую неорганическими питательными веществами и солями. «Сточную» воду можно использовать в других целях, например, для поливки цветов и т.д. Непосредственно перед мембраной, как правило, находятся фильтры, защищающие мембрану от засорения грубыми частицами или её разрушения вредными Принцип работы установки обратного осмоса: пресная вода пропускается через фильтр грубой очистки, наполненный активированным углём, и подаётся затем в установку обратного осмоса. Здесь посредством мембраны чистая вода отделяется от грязной, содержащей различные посторонние вещества и вредные ионы. Чистую воду используют для добавления в аквариум, грязная вода подойдёт, к примеру, для поливки цветов. Вредные вещества отмечены оранжевыми точками, направление течения воды обозначено стрелками. соединениями (например, хлором). Тем не менее, такая мембрана имеет ограниченный срок службы, поэтому её необходимо регулярно заменять. Тот, кого страшат цены на установки обратного осмоса и у кого недостаточно места в квартире, может приобрести подготовленную воду в зоомагазине. Может быть, и дороговато для первичного заполнения аквариума (прибавьте сюда затраты на транспортировку воды), но для добавления воды взамен испарившейся или частичной замены - это вполне хороший выход. И наконец, так сказать, для полноты картины, упомяну ещё об одном методе подготовки водопроводной воды - использования дистиллята. Однако этот метод значительно дороже обратного осмоса и поэтому практически не распространён в морской аквариумистике. ШагЗ: Производство морской воды При наличии высококачественной исходной воды можно начинать производство морской воды. Для засаливания используются имеющиеся в продаже соляные смеси различных производителей, которые можно разделить на два типа: «нормальную» соль, после растворения которой вы получаете морскую воду, идентичную натуральной, и обогащенную соль. В последней концентрация некоторых ионов несколько выше, например, ионов кальция. Это делается для того, чтобы в специальных аквариумах, где обитают животные с высокой потребностью в кальции (к примеру, твёрдые кораллы), продолжительное время поддерживать высокий уровень этого вещества. Обогащенные соли были разработаны специально для коралловых аквариумов и не представляют для новичков никакого интереса. На первых порах «нормальных» солей будет вполне достаточно. Итак, у насесть исходная вода и соль- можно приступать в производству морской воды. При первичном заполнении аквариума (но не при частичной подмене) это можно сделать непосредственно в нём. Если вы Свежеприготовленная морская вода вследствие химических процессов, протекающих в ней, всегда мутная. Использовать её (например, для частичной подмены воды) можно лишь тогда, когда она станет полностью прозрачной. склоняетесь к установлению декораций из высохших, а не из «живых» камней, то всё декорирование можно провести до залива воды. И только с грунтом - из практических соображений - нужно немного повременить. Декорирование пустого аквариума намного проще, чем заполненного водой. Не засыпайте грунт, иначе он смешается с солью, что будет препятствовать её растворению. Если же в «банке» предполагаются «живые» камни, то сначала она заливается водой с соответствующей плотностью, в которой поддерживается постоянная температура, и только потом туда помещаются «живые» камни. Первоначальное заполнение аквариума происходит следующим образом. Для начала рассчитывается обьём пустого аква- риума по формуле Длина х Ширина х Высота. При этом следует брать только внутренние габариты и предполагаемую высоту наполнения водой, иначе у вас получится лишнее количество литров и как результат - большая плотность. Кроме того, из полученной суммы нужно вычесть объём декораций, который обычно выводится «на глазок». По этой причине в дальнейшем требуется внимательно контролировать солёность воды. Приведу простой пример: аквариум имеет внутренние габариты 137x57 см (длина х ширина) и высоту наполнения 57 см. В конечном итоге это дает обьём 137x57x57 = 44.5113 см3. Делим полученный результат на 1000 и получаем количество литров (в нашем случае 445 л). Теперь следует отнять от него объём декораций, скажем, ориентировочно это 50 литров. 445 л - 50 л = 395 л чистого объёма. То есть когда аквариум будет полностью декорирован, он будет вмещать в себя 395 литров воды. Плотность воды в будущем должна составить 1,0228 гр/мл (при 125 °С). Это соответствует содержанию соли в 34% или 34 гр соли на 1 литр воды. Следовательно, для первичного заполнения нам понадобятся 34 гр х 395 л = 13.430 гр или 13,4 кг морской соли. Соль можно высыпать непосредственно в аквариум и затем залить водой или же приготовить высококонцентрированный соляной раствор в вепре и вылить в «банку». Для полного растворения соли и достижения нужной температуры следует включить помпы течения и обогреватель. Шаг 4: Регулировка плотности В большинстве случаев поначалу плотность не соответствует идеальному значению. Часто она бывает очень высокой, поскольку неверно был рассчитан объём декораций. Через 1-2 дня нужно определить плотность ареометром и при высокой концентрации солей заменить часть морской воды пресноводной или же при низком уровне плотности добавить соль в аквариум. Иногда требуется не одна такая регулировка, прежде чем установится нужная плотность. Если солёность соответствует норме, можно засыпать грунт. Компенсация испарившейся воды Вода из аквариума постоянно испаряется, несмотря на то, закрыт ли он специальной крышкой или нет. Здесь важно знать, что испаряется только чистая вода, а растворённая соль остаётся в аквариуме. Это означает, что плотность постоянно повышается. Поэтому регулярно компенсировать испарения необходимо не только из эстетических соображений, но и для того, чтобы по возможности снизить колебания уровня плотности. В открытых аквариумах эту процедуру следует проводить ежедневно, в закрытых аквариумах - соответственно, реже. При доливе не допускайте, чтобы пресную воду течением относило на кораллы. Попадание воды на ткань может вызвать у этих животных осмотический шок, а особенно нежные кораллы даже погибают. Лучше всего медленно добавлять пресную воду у выходного отверстия перемешивающей помпы, чтобы гарантировать быстрое смешивание с морской водой. Никогда не компенсируйте испарения добавлением морской воды. Используйте только пресную воду или приготовленный кальквассер: так как испаряется исключительно чистая вода, а соли остаются в аквариуме, вливание морской воды взамен испарившейся вызовет повышение плотности. Никогда не используйте для долива морскую воду, только пресную! Многие аквариумисты приготавливают из пресной воды кальквассер, или известковую воду, которую ночью вливают капельным способом в аквариум. Об изготовлении, преимуществах и применении кальквассера читайте на стр. 92.
Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 20 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |