0 см – для изделий платьевой группы,
0,3~0,5 см – для жакетов и демисезонных пальто,
1,0 см – для зимних пальто.
От точки А31 (А3) вниз по линии полузаноса (середины переда) откладывают глубину горловины.
Для типовых фигур она равна
А31А5 (А3А5) = А31А4 (А3А4) + 1,0 см.
Для индивидуальных фигур глубину горловины определяют по измерению, снимаемому с помощью наплечника:
А31А5 (А3А5) = Ггп.
Линию горловины проводят следующим образом: из точек А4 и А5 радиусом, равным глубине горловины (отрезку А31А5 или А3А5), проводят две дуги в сторону точки А31 (А3) и из точки их пересечения этим же радиусом проводят линию горловины по дуге от точки А4 до точки А5.
Нагрудная вытачка
Для определения положения конца вытачки – точки Г7, соответствующей выступающей точки грудной железы, из точки А4 на вертикали Г6Т6 делают засечку радиусом, равным измерению ВгII, с учетом прибавки к длине полочки (переда) до линии талии:
А4Г7 = ВгII + 0,5 Пдтп.
Соединяя точки Г7 или А4 прямой линией, получают правую сторону вытачки.
Из точки Г7, как из центра, через точку А4 влево проводят дугу и откладывают на ней (по хорде) отрезок А4А9, равный раствору вытачки, который зависит от объема и формы изделия, размеров и индивидуальных особенностей фигур.
В изделиях небольшого объема, выявляющих грудь, раствор вытачки максимальный.
Для типовых фигур и индивидуальных фигур небольших размеров, близких к типовым, его рассчитывают по формуле
А4А9 = 2 (СгII – СгI) + 2,0 см.
Для индивидуальных фигур больших размеров и фигур небольших размеров с особенностями в телосложения вместо разности (СгII – СгI) используют разность (ШгII – Шг):
А4А9 = 2 (ШгII – Шг) + 2,0 см.
В изделиях увеличенного объема раствор нагрудной вытачки уменьшают на величину прибавки Пшп с учетом образования:
А4А9 = (максимальный раствор вытачки для данной фигуры) – Пшп.
В изделиях с целым (неразрезным посередине) передом, а также со средним швом или застежкой спереди, но с уменьшенным или исключенным из-за особенностей модели отводом верхней части линии полузаноса (середины разрезного переда) раствор нагрудной вытачки увеличивают на недостающую величину отвода, соответствующего данной фигуре.
В изделиях со спрямленной формой в верхней части за счет плечевых накладок часть нагрудной вытачки (от 1,0 до 2,0 см – в зависимости от толщины плечевых накладок) переводят в пройму.
Через точки А9 и Г7 прямой линией проводят вторую сторону вытачки.
После построения схемы основы конструкции изделия при нанесении конструктивно-декоративных элементов нагрудную вытачку переводят в соответствующее модели место и оформляют окончательно, если она является самостоятельным элементом. Конец ее должен не доходить до точки Г7 на 1,0~5,0 см: бóльшая величина соответствует меньшему раствору вытачки. Стороны вытачки (самостоятельной и перемещенной в конструктивные швы) проводят прямыми или спрямленными выпукло-вогнутыми линиями в зависимости от проектируемой формы изделия в области груди и от степени развития грудных желез.
В схеме чертежа основы изделия с вертикальными рельефами спереди по линии бедер на фигуру с выступающим относительно грудных желез животом боковую сторону вытачки (прямую Г7А9) переносят влево по горизонтали на величину раствора в рельефе на уровне выступающей точки грудной железы. Новое положение точек обозначают Г7', А9' (см. рис.13).
Пройма и плечевая линия полочки (переда)
(см. рис.12,13,15)
От точки Г4 вверх откладывают отрезок Г4П4:
Г4П4 = П2Г1 – (раствор вытачки или сутюжки по пройме спинки).
Затем находят точку касания проймы с вертикалью из точки а2, откладывая из точки Г4 вверх отрезок Г4П6:
Г4П6 = Г4П4/3.
В изделиях на типовые и близкие к ним индивидуальные фигуры от точки П6 вправо по горизонтали откладывают вспомогательный отрезок П6П61:
П6П61 = 0,6 см.
Из точки П61, как из центра, через точку П4 влево проводят радиусом, равным расстоянию П61П4, влево от точки П4 проводят дугу, а из точки А9 (А9') на этой дуге делают засечку радиусом, равным измерению Шп, и получают точку П5, являющуюся вершиной проймы полочки (переда):
П61П5 = П61П4;
А9П5 (А9'П5) = Шп.
При наличии измерений ВпкпII и Цг точку П5 находят следующим образом. Из центра в точке Г7 (Г7'), полученной с помощью измерения Цг, влево вниз от вертикали «а2» проводят дугу радиуса, равного измерению ВпкпII с учетом прибавки на плечевую накладку Ппн (как на участке ТП1), а из точки А9 (А9') на этой дуге делают засечку радиусом, равным измерению Шп, и получают точку П5:
Г7П5 (Г7'П5) = ВпкпII + Ппн,
А9П5 (А9'П5) = Шп.
Точки А9 (А9') и П5 соединяют по прямой. Плечевую линию полочки (переда) оформляют в соответствии с плечевой линией спинки: прямой или слегка вогнутой кривой.
Для оформления проймы полочки (переда) находят вспомогательные точки 3, 4, 2.
Точки П6 и П5 соединяют прямой, делят ее пополам и из середины (точки 3) к этой прямой вправо вверх восстанавливают перпендикуляр 3:4, равный 0,3~0,8 см.
Точка 2 лежит на биссектрисе угла с вершиной в точке Г4:
Г42 = 0,2 Г1Г4.
Для фигур с руками, отклоненными в сторону спины, биссектрису увеличивают на 0,5 см, а с руками, отклоненными вперед, - уменьшают на 0,3 см. Линию проймы проводят через точки П5, 4, П6, 2 и Г2 (см. рис.13).
В изделиях платьевой группы при большом отклонении направления верхнего участка проймы от вертикали длину проймы переда вверху уменьшают на 0,3~0,5 см из-за растяжения ткани и соответственно корректируют плечевую линию (см. рис.12):
П5П51 = 0,3~0,5 см.
В изделиях приталенного и полуприлегающего силуэтов, отрезных и не отрезных по линии талии, на фигуры с преобладанием выступа лопаток над выступом грудных желез относительно талии пройму полочки углубляют на 0,25 см на каждый сантиметр разницы выступания лопаток и груди, т.е. на величину 0,25 (Гтс – Гтп), а на фигуры с преобладанием выступа груди над выступом лопаток относительно талии пройму полочки поднимают на величину, равную 0,25 (Гтп – Гтс). Для этого на чертеже точку Г2 со стороны полочки (переда) соответственно перемещают по вертикали и корректируют нижнюю переднюю часть проймы (см. рис.15).
Возникающую в результате этого разницу между уровнями нижних частей пройм спинки и полочки (переда) в зависимости от проектируемой модели и свойств ткани учитывают на этапе нанесения модельно-конструкторских особенностей проектируемого изделия.
Так, в изделиях, не отрезных по линии талии, излишнюю длину участка от проймы до линии талии спинки по вертикали из точки Г2 со стороны спинки заключают в боковую вытачку, которую либо сутюживают, либо переводят в пройму или линию кокетки. Излишнюю длину аналогичного участка со стороны полочки (переда) тоже заключают в вытачку, затем ее переводят в нагрудную вытачку, либо тоже сутюживают.
В изделиях, отрезных по линии талии, на излишнюю длину участка от нижней точки проймы до линии талии со стороны спинки или полочки повышают соответственно линию талии верхней части спинки или полочки.
Линия талии полочки (переда)
(см. рис.12, 13, 15)
Во всех случаях, кроме изделий приталенного силуэта с отрезной линией талии, у которых предусмотрен спуск линии талии полочки (переда), а также, кроме изделий, для фигур с неравной степенью выступания лопаток и грудных желез относительно талии, линия талии полочки (переда) проходит по горизонтали Т3Т60 или Т8Т6 (Т81Т6), далее ее проводят по прямой через точку Т60 (Т6) и точку пересечения линии талии спинки с вертикалью, проведенной из точки Г2 (см. рис.12, 13).
В изделиях приталенного силуэта с отрезной линией талии, у которых дан спуск линии талии на уработку ткани (Т60Т6) спереди проводят две линии талии: одну – для верхней части, другую – для юбки. Линию талии верхней части проводят через точки Т8 и Т6, а далее до точки пересечения линии талии спинки с вертикалью из точки Г2. Линию талии нижней части (юбки) проводят через точки Т3 и Т60, а далее плавной линией проводят к той же точке на вертикали Г2.
В этих же изделиях на фигуры с неравной степенью выступания лопаток и грудных желез относительно талии линия талии для верхней части изделия несколько переоформляется. На фигуры с преобладанием выступа лопаток над выступом грудных желез линию талии спинки для верхней части изделия (лифа) на боковом участке спинки, начиная от ее середины (между средней линией и вертикалью Г2) до вертикали из точки Г2 поднимают на величину углубления передней части проймы (см. рис. 15а). Для фигур с преобладанием выступа грудных желез над выступом лопаток линию талии верхней части изделия со стороны полочки (переда) поднимают по вертикали из точки Г2 относительно линии талии спинки на величину повышения передней части проймы (см. рис.15 б).
Окончательно отрезную линию талии оформляют после построения боковых линий и вытачек по талии.
Вытачка на выпуклость живота (см. рис.13)
В схеме чертежа в изделиях на фигуры с выступающим относительно грудных желез животом на уровне наиболее выступающей точки живота проектируют горизонтальную вытачку.
Для построения вытачки на продолжении вертикали из точки Г2 вниз от талии откладывают 7,0~8,0 см (среднее расстояние от линии талии до выступающей точки живота). Через полученную точку вправо проводят горизонтальную ось вытачки до пересечения с продолжением вертикали Г6Т6. Раствор вытачки, установленный практическим путем, на вертикали из точки Г2 равен 0,5 Вж. Раствор вытачки откладывают симметрично относительно ее оси (по половине вверх и вниз). Вытачка в схеме доходит до вертикали из точки Г6. Стороны вытачки оформляют прямыми линиями.
В конкретной модели такая вытачка может быть сохранена как самостоятельная, несколько укорочена и замаскирована накладным карманом или она может быть совмещена с линией прорезного кармана, или заключена в рельеф от боковой линии, или вместо вытачки может быть произведена сутюжка полочки (переда) по боковой линии.
Линия низа полочки (переда) (см. рис.12, 13)
Длина нижней части полочки (переда) по линии полузаноса (посередине)
Т3Н3 (Т8Н3 или Т81Н3) = Т1Н1 (ТН),
где величину отрезка Т1Н1 (ТН) берут с чертежа спинки.
Для изделий приталенного силуэта, отрезных по линии талии, для которых предусмотрен спуск линии талии, длину нижней части полочки (переда) откладывают от точки Т3:
Т3Н3 = Т1Н1.
Для изделий пальтово-костюмной группы длину нижней части полочки увеличивают на 0,5~1,0 см на уработку полочки по борту.
Вблизи линии полузаноса (середины переда) линию низа проводят по горизонтали. Боковую ее часть оформляют после построения боковых линий спинки и полочки (переда).
Построение чертежей конструкций изделий
различных силуэтных форм
Описанное построение принципиальной схемы чертежа основы конструкции едино и независимо от моды, вида изделия, особенностей телосложения. Схема, построенная с учетом конкретных исходных данных (прибавок и пр.), служит базой для разработки конструкций изделий различных силуэтных форм и покроев путем нанесения на нее формообразующих элементов (боковых линий, рельефов, вытачек) и фасонных элементов (кокеток, борта, кармана, воротника и других деталей).
Таким образом процесс создания чертежа деталей изделия по Единому методу включает два этапа: построение схемы основы конструкции изделия и нанесение на нее конструктивно-декоративных элементов, создающих силуэтную форму изделия.
Количество, форма и расположение конструктивных линий зависят от объема, формы и силуэта изделия, а также от особенностей телосложения.
Для создания мягких форм изделий большого объема, не выявляющих контуры фигуры, достаточно минимального количества швов (среднего шва спинки и бокового шва), причем простейшей, прямолинейной формы. В таких изделиях боковой шов располагают посередине проймы (в точке Г2) или вблизи нее.
Изделия малого и умеренного объемов, подчеркивающие в большей или меньшей степени контуры фигуры, решаются чаще всего с большим количеством конструктивных элементов (среднего шва спинки, бокового шва, бочка или двух боков, центральных рельефов, рельефов, вытачек), с помощью которых достигается необходимое прилегание изделия к фигуре и заданная силуэтная форма изделия. Все конструктивные элементы оформляются сложными вогнуто-выпуклыми кривыми линиями.
Положение конструктивных элементов имеет большое разнообразие. При выборе его руководствуются проектируемой формой изделия.
Для создания изделий четких форм с ясно выраженным переходом от передней и задней поверхностей к боковым (т.е. когда требуется, чтобы форма изделия по виду сверху приближалась к прямоугольнику) необходимо введение бочка или вытачек. При этом швы бочка или вытачки располагают на участке проймы, вблизи точек Г1 и Г4, или выносят за пределы проймы на участки спинки и полочки (переда).
Эти швы смещают в сторону середины проймы, если проектируют изделие с менее четким переходом от фронтальных к боковым поверхностям. Такие изделия по виду сверху образуют форму, близкую больше к овалу, чем к прямоугольнику.
Овальную, мягкую форму изделия обеспечивают за счет бокового шва, расположенного посередине проймы, и центральных рельефов на спинке и полочке.
Могут быть промежуточные варианты расположения конструктивных элементов, разное их количество и разные их комбинации. Но при создании формы изделия пользуются следующими общими правилами:
· мягкие, округлые, выявляющие контуры фигуры формы изделия создаются за счет введения в конструкцию элементов (швов, рельефов, вытачек), расположенных вблизи центров выступающих частей тела (спереди, сзади, сбоку), и наоборот, четкие, конструктивные, несколько сглаживающие контуры фигуры формы изделия создаются за счет отнесения элементов конструкции от этих выпуклых частей тела;
· чем плотнее по степени прилегания и сложнее по форме создается изделие, тем больше вводится в конструкцию конструктивных элементов, с помощью которых обеспечиваются заданные объем и форма изделия.
Изделия большого, умеренного и малого объемов могут быть прямого, трапециевидного, приталенного и полуприлегающего силуэтов. Форма и конструкция изделий одного и того же силуэтов, но разных объемов (кроме полуприлегающего силуэта) очень различна.
Так, форма изделия прямого силуэта большого объема, как говорилось выше, решается в основном за счет среднего шва спинки и бокового шва, оформленных прямыми линиями, а малого объема – за счет среднего шва спинки и бокового шва в сочетании с центральным рельефом на полочке, заканчивающимся, чаще всего, на уровне бедер, или с вертикальной вытачкой вместо рельефа. Причем, все линии оформляются плавными кривыми с небольшим прогибом в области талии.
Общей характерной чертой этих двух форм изделий является то, что они решаются без расширения книзу изделия.
Трапециевидный силуэт в зависимости от объема тоже имеет разные формы и решается совершенно по-разному. Если конструкция изделия трапециевидного силуэта большого объема решается так же, как изделие прямого силуэта того же объема, и отличается только большим расширением книзу по боковым швам и иногда введением по среднему шву спинки дополнительного расширения, то «трапеция» малого объема по конструкции и форме более близка к полуприлегающему силуэту, только с несколько большим расширением книзу и более высоким участком приталивания.
Изделия приталенного силуэта отличаются большим разнообразием по форме: они могут быть объемными вверху и узкими внизу и наоборот. Но основной особенностью всех изделий приталенного силуэта является четко выделенная за счет конструкции линия талии. Протяженность участка приталивания может быть различной: от 1 до 10 см.
Конструкции изделий объемных вариантов приталенного силуэта решаются минимальным количеством конструктивных элементов, малообъемных – за счет введения большего количества вертикальных швов, бочка (двух бочков), рельефов.
И только полуприлегающий силуэт не имеет больших различий и в объеме (диапазон колебания прибавок составляет 4-5 см), и в конструктивном решении. Он характеризуется умеренными или небольшими и чаще всего уравновешенными объемами по линиям груди и бедер и зависящим от формы изделия прилеганием в области талии.
Но и полуприлегающий силуэт, как уже говорилось выше, может быть нескольких форм: более четких и уплощенных или более округлых, женственных.
Для изделий полуприлегающего силуэта, несколько сглаживающего естественные формы тела, характерны небольшая свобода по талии и увеличенный по протяженности участок прилегания в области талии. Изделия этого же силуэта женственного варианта, повторяющего контуры фигуры, отличаются большим прилеганием по линии талии, уменьшенным участком прилегания.
В первом случае конструктивные элементы оформляются плавными вогнутыми кривыми с раствором между линиями швов и рельефов по линии груди, во втором случае они оформляются выпукло-вогнутыми линиями без раствора между ними на уровне груди.
Книзу изделия полуприлегающего силуэта расширяются. Но степень и характер расширения разные. На характер расширения в основном влияет форма изделия. Полуприлегающий силуэт уплощенной, четкой формы чаще всего имеет спокойное расширение, зависящее от ширины изделия по линии бедер, а силуэт округлой, женственной формы может иметь очень активное книзу расширение, например, по типу «годе».
Мода, особенно в последнее время, предлагает большое разнообразие форм одежды. В связи с этим моделирующие организации каждый год разрабатывают методические материалы, где отражаются особенности моделирования и конструирования, характерные для определенного периода времени. В настоящей работе даны рекомендации по построению конструкций изделий основных силуэтов. Имея представления о средствах создания той или другой формы, а также о принципах построения основных силуэтов изделий, можно с помощью данного материала разработать все предлагаемые модой силуэтные формы.
Особенности построения чертежей конструкций
различных силуэтов больших объемов и прямого
силуэта умеренного объема (рис.16-17)
В построении конструкций изделий больших объемов основным формообразующим элементом является боковой шов, вершину которого располагают посередине проймы – в точке Г2, или близко от нее – в точке Г5.
Для конструкций изделий прямого силуэта большого объема характерна прямая форма без боковых линий, для построения которых достаточно иметь одну точку на линии груди (Г2 или Г5) и две внизу: для спинки (Н4) и для полочки (Н5) (рис.16).
В целях сокращения количества иллюстраций на рис.16 показаны принципы построения боковых линий изделий прямого и трапециевидного силуэтов большого объема (сплошная линия) и изделий прямого силуэта умеренного объема (штрихпунктирные линии).
Для прямого силуэта ширину спинки внизу берут либо равной ширине ее на линии груди, либо на 1-2 см меньше или больше, и откладывают по линии низа, проведенной при построении схемы чертежа изделия:
Н1Н4 = гГ2 (гГ5) ± 0~2,0 см.
Боковую линию спинки проводят через точки Г2 (Г5) и Н4.
В конструкциях изделий пальтовой группы прямого силуэта боковая линия полочки располагается с таким же наклоном относительно вертикали из точки Г2 (Г5), что и боковая линия спинки, но в противоположную сторону. Для ее построения через точку Н4 проводят влево горизонталь до пересечения с вертикалью из вершины бокового шва (точки Г2 или Г5) в точке Н2 и влево от точки Н2 откладывают отрезок Н2Н5, равный отрезку Н2Н4:
Н2Н5 = Н2Н4.
В одежде платьевой группы ширина полочки (переда) внизу (без учета смещения нижней части линии полузаноса при выступающем животе) отличается от ширины ее на линии груди на ту же величину, что и на спинке:
Н3Н5 = Г3Г2 (Г3Г5) ± 0~2,0 см,
где точку Н5 находят на горизонтали из точки Н4.
Боковую линию полочки (переда) проводят через точки Г2 (Г5) и Н5. Длину ее проверяют и уточняют в соответствии с боковой линией спинки.
Линию низа полочки проводят через точки Н3 и Н5 плавной кривой, имеющей выпуклость в 0,5~1,0 см посередине отрезка Н3Н5 и горизонтальный участок вблизи точки Н3.
Так же строят прямой силуэт умеренного объема с прямыми боковыми линиями. Но в этом случае боковой шов (и, следовательно, точку Г5) для четкости формы изделия и, если предусмотрена боковая вытачка, отводят ближе к вертикали, ограничивающей ширину спинки. После построения боковых линий спинки и полочки или переда (пересечение из с линией бедер обозначают соответственно точками Б4 и Б5) проверяют полученную на чертеже ширину изделия на уровне бедер, сравнивая ее с требуемой или с минимально допустимой величиной (Сб + Пб).
При правильном определении сетки чертежа получившаяся ширина изделия по линии бедер в большинстве случаев должна быть достаточной. Исключение составляют изделия прямого силуэта умеренного объема (без центральных рельефов) для фигур нижнего типа. В них необходимую ширину на уровне бедер обеспечивают за счет введения вертикальной боковой вытачки на полочке от проймы. Эту вытачку обычно не учитывают в сетке чертежа, а строят одновременно с боковыми линиями (см. рис.16, штрихпунктирные линии).
Делают это следующим образом.
Определяют разность (В) между желаемой шириной изделия по линии бедер и шириной изделия, получившейся в чертеже:
В = (Сб + Пб) – (Б1Б4 + Б3Б5).
На эту величину расширяют полочку по линии бедер и через полученную точку проводят окончательную боковую линию полочки параллельно старой линии. Вытачку располагают вблизи точки Г4. Раствор ее по линии груди равен величине расширения полочки по линии бедер. Вверху (выше линии талии) стороны вытачки обычно вертикальны. Внизу вытачку не доводят до линии бедер на 3~8 см или заканчивают на линии горизонтального прорезного кармана. Нижний боковой участок проймы полочки (переда) перемещают влево по горизонтали (см. рис.16).
Трапециевидный силуэт большого объема имеет тот же принцип построения, что и прямой силуэт. Для всех изделий величина расширения спинки и полочки (переда) внизу относительно вертикальной оси, проведенной из точки Г2 (Г5), в чертеже может быть равна 5~15 см.
В изделиях с отводом средней линии спинки, указанным в табл.21, боковые линии и линию низа строят как в изделиях прямого силуэта.
В изделиях без отвода средней линии спинки от вертикали или с отводом влево (для которых при построении чертежа спинки не оформляется линия низа) для построения боковых линий через точку Г5 (Г2) проводят вертикаль до пересечения с горизонталью Н в точке Н2. От точки Н2 влево и вправо откладывают отрезки, равные величине расширения спинки и полочки (переда), и ставят точки Н4 для спинки и Н5 для полочки (переда):
Н2Н4 = Н2Н5 = 5,0~15,0 см.
От точек Н4 и Н5 вверх проводят вертикали и на них от точки Г5 (Г2) на этих вертикалях делают засечки радиусом Т5Н4' (Г2Н4') и Г5Н5' (Г2Н5'):
Т5Н4' (Г2Н4') = Г5Н5' (Г2Н5') = ГН – 1,0~1,5 см,
где поправку берут тем больше, чем больше расширение книзу.
Принцип определения положения точек Н4' и Н5' показан на рис.17.
Линию низа спинки и полочки (переда) проводят через точки Н4' и Н5' плавными выпуклыми кривыми, но окончательно оформляют в лекалах.
Дальнейшее расширение изделия книзу достигают коническим расширением с помощью технического моделирования. В зависимости от проектируемой формы изделия коническое расширение может быть осуществлено из одной или нескольких точек. Причем, величина расширения может быть одинаковой и неодинаковой. Уровень начала расширения тоже может быть различным: это может быть уровень плеча, лопаток, груди (при этом вытачки на лопатки и грудь частично или полностью закрываются). Часто коническое расширение сочетают с введением кокеток, от линий которых очень удобно производить расширение. В результате конического расширения ширина изделия внизу может быть больше ширины по линии груди в 1,5~3 раза.
Приталенный силуэт с большими объемами вверху и внизу изделия формируется за счет бокового шва, расположенного посередине проймы – в точке Г2 (рис.17). Прилегание по линии талии создается с помощью защипов, складок, сборок и частично за счет вытачки в боковом шве, раствор которой (Рб.в.) определяется как соответствующая часть суммарного раствора вытачек по талии (Σ В) – в зависимости от объемов и формы изделия:
Σ В = Т1Т3 – (Ст + Пт);
Рб.в. = (0,3~0,4) Σ В,
где коэффициент 0,3 берут при меньших объемах изделия в верхней части и равномерном их распределении и увеличивают коэффициент до 0,4 при больших объемах и наличии папороток в области проймы.
Оставшуюся величину от Σ В поровну распределяют между вытачками (защипами) спереди и сзади.
В изделиях данной группы в большинстве случаев проектируется отрезная линия талии. Неотрезная линия талии возможна в случае использования общих для лифа и юбки средств приталивания и совпадения ширин верхней и нижней частей изделия по линии талии (в чертеже, с учетом растворов вытачек).
Для построения боковых линий проведенную из точки Г2 вертикаль продолжают вниз. Ее пересечение с линией талии спинки обозначают точкой Т21, а с горизонталями из точек Т и Н – соответственно точками Т2 и Н2. Влево и вправо от точки Т21 по линии талии откладывают по половине раствора боковой вытачки и ставят точки: для спинки – Т4, для полочки (переда) – Т5. Точки Т4Т5 соединяют с точкой Г2 (см. рис.17). Если длина боковых линий получилась разная, то ее уравнивают по спинке, начиная от вершины.
Дальнейшее построения зависят от формы нижней части изделия.
Дата добавления: 2015-09-29; просмотров: 27 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |