2 конструкторский раздел

2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1. Выбор метода конструирования.

Конструирование одежды – это процесс создания из плоского материала объемной оболочки, покрывающей тело человека. Необходимость использования методов конструирования одежды появилась с распространением одежды из ткани, когда нужно было определить расход материала и вырезать из него изделие желаемой формы.

В дипломном проекте для построения чертежа конструкции детского комплекта использовался Единый метод конструирования.

Единый метод конструирования предполагает построение чертежа конструкции в два этапа: первый этап – построение основы, второй – построение декоративных линий и фасонных изменений. Все элементы конструкции определяются расчетным путем. Данный метод основан на единстве принципа построения конструктивной развертки мужской, женской и детской одежды. При изменении моды и модели приемы построения чертежа и структуры основных расчетных формул остаются неизменными, изменяются только некоторые параметры, коэффициенты и абсолютные величины.[ Трутченко Л.И.]

Расчетные формулы в этой системе устанавливаются на основе измерений, характеризующих телосложение и осанку фигуры. Построение чертежей обеспечивает хорошее качество посадки изделия на фигуре, в результате чего значительно упрощается подгонка и уточнение изделия.

Выбранный метод имеет приоритет перед всеми другими. Его преимуществом является то, что он достаточно прост, в нем нет больших сложных формул, и он может применяться как в индивидуальном производстве, так и в массовом. При помощи данного метода можно разработать изделие любого ассортимента, покроя, силуэта, на любую фигуру из любых материалов.

Также достоинством Единого Метода является и то, что он учитывает осанку фигуры, тип телосложения, что очень важно для изготовления одежды в массовом производстве, так как существуют фигуры, значительно отличающиеся от типовых.

Но так как данный метод является приближенным, то существует необходимость уточнения конструкции при проведении примерок:

· Отдельные снятие измерения не позволяют объективно отразить развертку фигуры на плоскости;

· Не учитывается сетчатая структура материала и смещение нитей основы и утка при расположении изделия на криволинейной поверхности тела человека;

· Субъективное предварительное задание прибавок на силуэтную форму изделия требует уточнения этой формы в процессе примерки;

· Не всегда обоснованны величины коэффициентов связи измерений конкретной фигуры и рассчитываемых участков конструкции изделия в формулах второго и третьего видов.Единый метод не зависит от моды, так как структура расчетных формул позволяет вводить в нее все элементы, учитывающие особенности моды текущего периода. Будучи основана на антропологических данных и инженерных методах конструирования одежды, система дает возможность конструктору видоизменять по своему желанию любой узел конструкции, то есть методика дает обобщенный универсальный способ построения чертежей изделий независимо от изменений моды и вариаций модели.[ Трутченко Л.И.]

2.2. Исходные данные для разработки чертежа конструкции

Для правильного воспроизведения желаемой формы проектируемого изделия в чертеже конструкции, а также для определения основных точек и пояса фигуры, используется технический эскиз разрабатываемой модели, выполненный в масштабе. Технический эскиз представляет собой изображение проектируемой модели со стороны переда и спинки, с осевой вертикальной линией, которая является осью симметрии, и линиями конструктивных сечений, которые будут соответствовать линиям базисной сетки на чертеже основы. В первую очередь на фигуре определяют конструктивные линии, так как, установив пропорцию, можно определить степень прилегания модели на различных участках.

По эскизу определили силуэт и форму изделия, ширина его по линии груди, талии, бедер и производится распределение ширины по конструктивным участкам, устанавливается длина плечевого среза, ширину листочки, длину листочки, высоту капюшона, ширину манжеты, размеры рукава, месторасположение вышивок, длину брюк спереди, ширину пояса, ширину брюк по низу, высоту отделочной стежки на брюках. Технический эскиз представлен на рисунке- 2.1.

Можно сделать вывод, что куртка рубашечного покроя, прямого силуэта, низ рукава обработан манжетой, по деталям переда декоративная вышивка, по спинки лазерная печать. Брюки представлены с фигурной кокеткой по заднему полотнищу брюк, боковой шов смещен на переднее полотнище, по двум деталям переднего полотнища декоративная стежка, а также вышивка.

В процессе работы над дипломным проектом были выбраны размерные признаки из ГОСТ 17917-86: Фигуры мальчиков типовые. Размерные признаки для проектирования одежды. Размерные признаки представлены в таблице 1.

Таблица1- Размерные признаки типовой фигуры, в сантиметрах

Измерение	Величина измерения
Наименование	Условное обозначение	Типовая фигура
Рост	Р
Полуобхват шеи	Сш	14,75
Полуобхват груди третий	Сг3
Полуобхват талии	Ст	28,5
Полуобхват бедер	Сб	34,8
Ширина груди	Шг1	12,5
Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи	Дтс2	29,4
Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди	Дтп2	29,8
Продолжение таблицы 1
Высота груди I	Вг2	16,2
Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин	Впрз2	14,4
Высота плеча косая	Впк2	34,0
Ширина спины	Шс	13,6
Ширина плечевого ската	Шп	11,1
Длина руки до линии обхвата запястья	Др	57,1
Обхват плеча	Оп	20,2

Расстояние от линии талии до линии коленей	Дтк
Длина брюк	Дб

Следующим этапом работы были выбраны величины прибавок на свободное облегание. Прибавка на свободное облегание обычно состоит из двух частей: технической—включающей прибавку на толщину пакета и динамику тела, и декоративной—необходимой для образования формы, различного рода складок и сборок.

При выборе прибавок были учтены направление моды, а также подвижность и активность детей в младше- школьном возрасте.

Рекомендуемая прибавка моделирующими организациями для детской одежды прямого силуэта умеренного объема с рукавом рубашечного покроя 9-14 см, так как куртка должна быть свободной, то 12,0 является оптимальной прибавкой по груди. Прибавка по бедрам и талии не задается так как изделие прямого силуэта. Прибавка к обхвату плеча была выбрана максимальная чтобы не сковывать движение рук.

Прибавки Пв.гор, Пш.гор, Пвпк зависят от вида изделия, который в свою очередь определяет состав пакета материалов. Так как комплект на утеплители то соответствующие прибавки были выбраны максимальными.

Прибавки Пдтс и Пдтп задавались с учетом рекомендаций на огибание выпуклостей с учетом пакета нижних слоев, Пдтс выбрана максимальной. При задаче прибавки Пдтп припуск на уработку при стачивании равняется 0,8 см. Величина этого припуска зависит от усадочных способностей материала по основе и утку.[ Амирова Э.К.]

Все прибаки приведены в таблице 2.

Таблица2- Прибавки на свободное облегание на различных участках, см.

Прибавка	Величина прибавки
Наименование	Условное обозначение	Рекомендуемая направлением моды, ведущими специалистами	В конструкции
Прибавка по груди	Пг	9-14	12,0
Прибавка на свободу спинки	Пшс	3,5-4	2,7
Прибавка к длине спинки до линии талии	Пдтс	0,7-1,2	1,2
Прибавка на свободу проймы	Пспр	2,5-3,5	3,0
Прибавка к ширине горловины спинки	Пшгс	1,0-1,5	1,5
Прибавка к высоте горловины спинки	Пвгс	0,2	0,2
Прибавка к обхвату плеча	Поп	8-12
Прибавка на плечевую накладку	Пвпк	Пдтс + Пплеч.накл.= 1,2+0=1,2	1,2
Прибавка к длине переда до линии	Пдтп	Пдтс + Пнауработку= 1,2+0,8=2,0	2,0
Прибавки для брюк
Прибавка по талии	Пт	1,0 и более
Прибавка по бедрам	Пб	3,5 и более	5,2

Так как при проектировании изделия по линии талии применялась эластичная тесьма, то прибавку к полуобхвату талии увеличили на 9 см, что является допустимым.[ Амирова Э.К.]

2.3. Расчет и построение чертежа конструкции.

Одним из наиболее сложных и ответственных этапов в работе конструктора является построение чертежей деталей одежды. Основная цель – наиболее точно определить конфигурацию и размер детали в соответствии с заданной формой модели. Кроме того, конструктор в результате построения чертежей деталей одежды должен обеспечить хорошую посадку изделия, удобства в движении и высокие технико-экономические показатели будущего изделия.

Расчетные формулы отражают зависимость между отдельными участками тела и соответствующими участками одежды.

Также важным этапом является предварительный расчет. Целью предварительного расчета является определение основных параметров проектируемого изделия, наиболее точное отражение заданной формулы в соответствии с назначением и свойством материала.

Предварительный расчет позволяет до построения чертежа конструкции определить размеры всего изделия и основных его деталей.

Он включает следующие этапы:

- членение величины полуобхвата груди 3 на три участка — спинку, пройму и перед;

- установление величины прибавок по всем участкам конструкции;

- установление окончательной ширины спинки, проймы и переда;

-определение желаемой ширины рукава.[ Амирова Э.К.]

Предварительный расчет на проектируемое изделие рекомендуется выполнять в форме таблицы, в данном дипломном проекте он представлен в таблице 3.

Таблица 3- Предварительный расчет чертежа конструкции, в сантиметрах

Участок чертежа	Обозначение на чертеже	Распределение Сг3 по участкам	Распределение Пг по участкам	Расширение сетки чертежа с учетом фасонных особенностей	Величина участка
Спинка	А0а	13,6	2,7	0,75	17,05
Пройма	аа1	5,9	6,2	0,8	12,9
Перед	а1а2	12,5	3,1	0,25	15,85
Всего	А0а1		12,0	1,8	45,8

Ширина переда: а1а2=Шг+Пшп=12,5+3,1+0,25=15,85

Ширина проймы: аа2=А0а1-А0а-а1а2=45,8-17,05-15,85=12,9

Минимальная ширина проймы входит в допустимые значения из рекомендуемых, с учетом утепляющего материала и слойности пакета. Прибавка Пг распределялась по участка в соответствии и допустимыми значениями.

Расчетные формулы, по которым строится чертеж, отражают зависимость между отдельными участками тела и соответствующими участками одежды. Расчет чертежа конструкции проектируемого изделия представлен в таблице 4.

Таблица 4– Основной расчет конструкции, в сантиметрах.

Участок чертежа	Обозначение на чертеже	Расчетная формула	Расчет	Величина участка
Базисная сетка
Уровень лопаток	А0У	0,4Дтс2	0,4*29,4	11,76
Уровень линии глубины проймы	А0Г	Впрз2+Пспр+ +0,5Пдтс2	14,4+3+0,5*1,2	18,2
Уровень линии талии	А0Т	Дтс2+Пдтс	29,4+1,2	30,6
Уровень линии бедер	ТБ	0,5Дтс2-3	0,5*29,4-3	11,7
Построение линии горловины и плечевой линии спинки
Удлинение средней линии спинки	А0А01	По силуэту	0,5	0,5
Ширина горловины спинки	А01А2	1/3Сш+Пшг	1/3*14,75+1,5	6,4
Высота горловины спинки	А2А1	1/3А01А2	1/3*6,4	2,1
Положения конца плечевого шва спинки	А2П Т1П1	Шп Впк2-1+Пвпк	11,1 34-1+1,2 43,5+2	11,1 34,2 45,5
Построение плечевой линии переда
Вспомогательный отрезок	Г3Г6	0,5Г3Г4+1	0,5*15,8+1	8,9
Вспомогательный отрезок	Г6Г7	Пспр
Величина сутюживания	Г8Г81	0,05Шг	0,05*12,5	0,6
Продолжение таблицы 4
Отвод верхней части полузаноса	А3А31	По силуэту
Ширина горловины переда	А31А4	А01А2	6,4	6,4
Величина спуска линии талии	Т60Т6	По типу телосложения	1,5	1,5
Вершина горловины переда	Т6А41	Дтп2+0,5Т60Т6+Пдтс+Пур	29,4+0,5*1,5+1,2	32,65
Положение конечной точки	А41П5	Шп	11,1	11,1
Построение и оформление спинки
Длина изделия	АН1	Дизд+Пдтс	54,8+1,2
Вспомогательная точка	Г1П3	0,5*Г1П2	15,5*0,5	7,75
Построение и оформление переда
Углубление горловины переда	А51А52	По модели	0,5	0,5
Вспомогательная точка	Г42	0,2Г1Г4	0,5	0,5
Вспомогательный отрезок	3-4	0,5-1,0	0,5	0,5
Построение боковых линей спинки и переда
Вершина боковой линии	Г5	½*Г1Г4	½*12,8	6,4
Спуск линии низа	Н3Н8	По модели	1,5	1,5
Построение рукава
Удлинение линии плеча	ПП1`	По модели	1,0	1,0
Перевод плечевого шва	А2А2`	По модели	3,0	3,0
Углубление проймы	Г1Г1`	По модели	4,0	4,0
Расширение спинки под проймой	Г2`Г21	По модели	1,0	1,0
Продолжение таблицы 4
Дополнительные построения на чертеже переда
Удлинение плечевой линии	П5П5`	ПП1`	1,0	1,0
Расширение переда	П6П61	По модели	1,5	1,5
Расширение переда под проймой	Г2`Г22	По модели	1,0	1,0
Построение рукава
Высота оката	О1О2	По модели	11,5	11,5
Ширина рукава	О2Р1=О2Р2	Дпр/2	50/2
Передний перекат	О1Рп	О1Р1/2	25/2	12,5
Локтевой перекат	О1Рл	О1Р1/2	25/2	12,5
Вспомогательная точка	Рп1	О1О2/2+0,5	11,5/2+0,5	6,0
Вспомогательная точка	РпР3	Рп1+1,0	6,0+1,0	7,0
Вспомогательная точка	О22	О21/2	13,0/2	6,5
Вспомогательная точка	О23	О2Р3/2	13,0/2	6,5
Вспомогательная точка	Р14	Р11/2	12,5/2	6,25
Вспомогательная точка	Р26	Р2Р3/2	12,5/2	6,25
Вспомогательная точка	2-2`=3-3`	По модели	0,8	0,8
Вспомогательная точка	4-5	0,1*О1О2	0,1*11,5	1,15
Вспомогательная точка	6-7	0,5*(4-5)	0,5*1,15	0,57
Длина рукава	О2М	Др	42,0	42,0
Ширина рукава	ММ1	Шрук.вн	31,0	31,0
Построение манжеты
Длина манжеты	М2`М2``	Шрук.вн-10,0	31,0-10	21,0
Длина манжеты 2	М8М9	По модели	10,0	10,0
Продолжение таблицы 4
Ширина манжеты	М9М9`	По модели	6,0	6,0
Ширина лампас	М3М4=М4М5	По модели	1,0	1,0
Построение капюшона
Величина подъема линии втачивания	ОК	По модели	5,0	5,0
Отведение средней линии капюшона	КК1	По модели	2,0	2,0
Высота капюшона	КК3	Вк+1,0….10,0	31,0+5,0	36,0
Ширина капюшона	К3К4	К1К2+0…5,0	21,0+1,0	22,0
Вспомогательная точка	К4К4`=К3К3`	По модели	5,0	5,0
Величина скоса	К4`К41	По модели	2,5	2,5
Вспомогательная точка	К3`К31	По модели	4,0	4,0
Ширина борта	К2К21	По модели	7,0	7,0
Вспомогательная точка	К21К10	По модели	2,5	2,5
Построение декоративной детали для капюшона
Ширина полосы	К6К7=К5К`	По модели	3,0	3,0
Длина полосы	К6К5	К1К41	45,5	45,5
Построение брюк
Построение базисной сетки чертежа
Положение линии высоты сидения	ТоЯ1	0,5Сб+1,0	0,5*34,8+1,0	18,4
Положение линии бедер	Я1Б1	1/3Т0Я1	1/3*18,4	6,1
Ширина передней части брюк	Б1Б2	0,5*(Сб+Пб)-1,0	0,5*(34,8+5,2)-1,0	18,5
Ширина шага передней части	Б2Б3	0,1Сб+0,5	0,1*34,8+0,5	3,9
Линия сгиба	Б1Б=ББ3	0,5Б1Б3	0,5*22,5	11,25
Продолжение таблицы 4
Ширина передней части брюк	Н1`Н2	Шн-3,0	19,0-3,0	16,0
Ширина передней части на уровне коленей	КК2	По модели	10,2	10,2
Построение передней части брюк
Положение вершины средней линии	Т2Т3	По модели	1,0	1,0
Вспомогательная точка	Я21	0,4Я2Б2	0,4*6,0	2,4
Ширина передней части брюк	Т3Т4	0,5(Ст+Пт)+в+с	0,5*(28,5+10)+0,45	18,8
Построение задней части брюк
Ширина брюк по линии низа	НН3=НН4	0,5(Шн+3,0)	0,5(19,0+3,0)	11,0
Ширина брюк по линии колена	К1К3=К2К4	По моделе	2,0	2,0
Ширина задней части по линии бедер	Б4Б5	0,5(Сб+Пб)+1,0	0,5(34,8+5,2)+1,0
Ширина шага задней части	Б5Б6	0,2*Сб+1,5	0,2*34,8+1,5	8,46
Вспомогательная точка	ББ4	0,5(Б4Б5+Б5Б6)	0,5(21,0+8,46)	14,73
Вспомогательная точка для определения средней линии	Т3Т5	По модели	2,0	2,0
Ширина по линии талии	Т5Т6	0,5(Ст+Пт)	0,5*(28,5+10)	19,25
Вспомог. точка для определения вершины шаговой линии	К4Я5	К2Я3-0,5	23,0-0,5	22,5
Продолжение таблицы 4
Вспомогательная точка	Я42	По модели	3,0	3,0
Построение притачного пояса
Ширина пояса	П1П1`	По модели	6,0	6,0
Длина пояса	П1П2	По модели	38,0	38,0

Для уточнения размеров деталей и их возможного расположения используют расчет размеров через масштаб технического рисунка – так называемого коэффициента подобия, т.е. находят определенный переходящий коэффициент через отношение размера участка конструкции в натуральную величину или измерения фигуры и соответствующему размеру на эскизе.

Кп = Рч/Рэ,

где,

Кп — коэффициент подобия,

Рч — размер на чертеже основы конструкции в натуральную величину,

Рэ — соответствующий размер на эскизе

Коэффициент подобия нужно рассчитывать по длине и по ширине. В данном случае коэффициент по длине находят через рост, по ширине – через мерку Шп.

Кп.д. = Рч/Рэ =47/6,8=6,9 – коэффициент подобия по длине.

Кп.ш. = Рч/Рэ =22/4,2=5,2 – коэффициент подобия по ширине.

Зная коэффициент, длину отдельных линий и размер деталей на чертеже определяют умножением длины отрезка на эскизе на коэффициент. Проанализировав технический эскиз и воспользовавшись этим коэффициентом можно установить пропорции и размеры некоторых деталей, степень прилегания изделия к фигуре на различных конструктивных участках, найти любой участок чертежа, который будет соответствовать техническому рисунку.

Расчет величин модельных особенностей рисунка и чертеж конструкции указаны в таблице 5.

Таблица 5 – Расчет модельных особенностей изделия, в сантиметрах.

Наименование конструкторского элемента	Условное обозначение	Размер на эскизе	Коэффициент подобия	Размер на чертеже
Ширина листочки	1-2	0,58	5,2	3,0
Длина листочки	2-3	2,0	6,9	14,0
Ширина манжеты	4-5	1,1	5,2	6,0
Расстояние от линии низа до стежки	6-7	1,6	6,9	11,2
Продолжение таблицы 5
Расстояние между стежкой на куртке	8-9	1,3	6,9
Ширина отделочной стежки по брюкам	10-11	0,7	5,2	4,0
Ширина кокетки брюк	12-13	1,3	5,2	7,0
Ширина пояса брюк	14-15	0,8	5,2	4,0

На чертеже конструкции наносят линии, уточняющие силуэт изделия, его модельные особенности. Это оформление средней линии спинки, боковых срезов спинки и переда, линии низа, формообразующих элементов, построение фигурной кокетки на задней части брюк, оформления линии горловины, указание надсечками конца застежки.[ Амирова Э.К.]

Чертеж конструкции куртки и брюк представлен в пояснительной записки в приложении А в масштабе 1:4, а также в графической части на листе 1 в масштабе 1:2.

Чертеж основы строится на базисной сетке. В соответствии с эскизом модели производится внесение модельных особенностей в чертеж основы и при этом используется метод конструктивного моделирования, под которым подразумевается процесс разработки чертежей деталей изделия по первичному образу новой модели или ее графическому изображению.

Так как изделие с рукавом рубашечного типа, то данный покрой отличается углублением проймой, удлинением линии плеча, расширением рукава и небольшой высотой оката. При построении чертежа эти данные были учтены, и таким образом получили: улубление проймы=4 см, удлинение плеча= 1,5 см, высота оката=11,5 см. Точка П3 не перемещалась. Расширение спинки на уровне задней надсечки=0,75 см. Расширение спинки под проймой= 1,0 см. Перед на уровне передней надсечки расширяем на1,5 см, под проймой на 1,0 см.Линию проймы проводим через точки: на спинке- П`11, П31, Г21; по переду- П`51, П61,Г22, линия представляет собой плавную кривую. Рукав по низу имеет небольшую сборку за счет манжеты на резинке.[ Амирова Э.К.]

После построения рукава рубашечного типа преступаем к построению манжеты рукава. Манжета состоит из трех частей: Верхней, нижней и манжеты. Верхняя и нижняя манжета имеют сборку на резинку которая равна 10,0 см. На нижнюю манжету на расстоянии 1,5 см от верхнего среза настрачивается лампас манжеты, который является декоративным элементом. Ширина верхний манжеты равна 4,0 см, Нижней = 6,0 см, ширина лампаса 1,0 см. Боковая часть манжеты не имеет сборок и декоративных элементов. [Амирова Э.К.]

Капюшон куртки состоит из пяти частей: две боковые части капюшона и три декоративные полоски на центру капюшона. Ширина каждой декоративной полоски равна 3,5 см. По внешнему срезу капюшона проходит эластичная тесьма, фиксаторами которой являются люверсы.

Пояс брюк также проектируется с эластичной тесьмой и имеет сборку равную 10,0 см. Ширина пояса равна 4,5 см, длина-38,0 см(все размеры по построению пояса указаны в половинном размере).[ Амирова Э.К.]

2.4.Анализ первичной конструкции

Высокое качество изделий обеспечивается, прежде всего, своевременным выявлением и устранением их недостатков (дефектов) в процессе примерок.

Количество примерок зависит от сложности фасона проектируемого изделия, квалификации закройщика и свойств материала.

Необходимость примерок вызвана и использованием в практической работе, при разработке первичной конструкции изделия расчетно-графических методов.[ Бескоровайная Г.П]

Примерки необходимы для того, чтобы уточнить посадку изделия на маникене и изготовить изделие хорошего качества.

Последовательность обработки изделия можно условно разделить на следующие стадии:

-подготовка изделия к примерке;

-проведение примерки и уточнение деталей изделия;

-обмеловка и подрезка;

-обработка и монтаж деталей изделия;

-окончательная отделка

К первой примерке были выполнены следующие операции:

· Синтепон настрачивался на детали верха куртки и брюк;

· Сметывались боковые, плечевые, шаговые швы;

· Стачаны боковые и центральные части капюшона;

· В горловину вметывался капюшон;

· Обработан рукав с манжетой

· Правый рукав вметан в пройму;

· Низ куртки и брюк заметывался;

· Притачена кокетка к задней половине брюк;

· Пояс обработан, и приметан к брюкам;

· Полностью обработаны карманы.[Трутченко Л.И.]

На примерке следует нанести мелом на деталь условное обозначение дефекта, возникшего при технологической обработке и неточной конструкции.

Все неточности, выявленные, при примерке изделия представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Конструктивные дефекты и способы их устранения.

Наименование дефекта	Внешний вид	Причина возникновения	Способы устранения
Поперечные складки в верхней части оката рукава		Окат рукава высок относительно глубины проймы	Уменьшить высоту оката на необходимую величину

После окончания примерки, изделие уточнялось на столе, производилась обмеловка, и все изменения после примерки внесены в чертёж конструкции по уточненным линиям правой стороны изделия.

Все меловые линии переносятся с одной парной детали на другую. Уточненный и обмеленный крой подрезают с учетом выбранных припусков на дальнейшую обработку.

После выполняют окончательный монтаж изделия. В процессе монтажа до получения готовности изделия могут осуществляться промежуточные примерки на манекене.

Завершающим этапом в изготовлении образца является обработка изделия до полной его готовности, после уточнения линий низа в куртки и брюках.[Трутченко Л.И.]

2.5. Разработка чертежей лекал деталей

Построение лекал деталей является итоговой работой для конструктора.

Базой для построения лекал служит уточененный и проверенный чертеж конструкции проектируемого изделия. При построении лекал из основного материала, необходимо соблюдать правила их построения и учитывать требования, предъявляемые к ним.[ Саламатова С.М.]

Чертежи лекал деталей являются техническим документом, в котором проставляются надсечки по срезам для правильного распределения посадки между участками изделия. Также на лекалах обозначаются конструктивные пояса с надписями над ними.

Основные лекала в массовом производстве представляют собой шаблоны деталей с припусками на швы. Они служат для выполнения рациональных раскладок при раскрое.

Исходными данными для разработки чертежей лекал деталей одежды являются:

· Чертеж конструкции с модельными изменениями(модельная конструкция).

· Свойства материалов.

· Выбранные методы технологической обработки, используемые для создания объемной формы при изготовлении изделия.

Основные этапы построения основных лекал:

· Копирование деталей с чертежа модельной конструкции,

· Выбор технологических припусков,

· Вырезание лекал, проверка сопряжения срезов и нанесение надсечек по срезам деталей,

· Оформление лекал.

На первом этапе изготовления лекал с чертежа конструкции отдельно для каждой детали копируются:

· Контуры каждой детали конструкции,

· Конструктивные линии,

· Надсечки по пройме и окату рукава[Трутченко Л.И.]

К основным лекалам относятся детали, которые разрабатываются, используя точный чертеж конструкции. К ним относятся лекала кокетки задней части брюк, части спинки и переда, рукав, капюшон, то есть лекала всех деталей.

К производным относятся лекала деталей швейных изделий, которые строятся на базе основных лекал. К ним относятся детали из основной ткани (подборта, внутренняя часть капюшона, подзоры и другие детали), производные из прокладочной ткани, подкладочной ткани.

Перед тем, как приступить к построению основных и производных лекал нужно окончательно проверить правильность чертежа конструкции, длины и сопряжения всех одноименных срезов.

Проверка сопряжения срезов способствует улучшению качества готовых изделий и сокращению времени на подгонку изделия на фигуре.

На основные лекала проектируемого изделия с чертежа конструкции переносятся все конструктивные пояса, проставляются надсечки для большей точности соединения, позволяющие провести грамотное соединение срезов и распределение между ними в ходе дальнейшей технологической обработки. На лекала следует нанести долевое направление ворса (нить основы в подкладке) и отклонение от нее, номер спецификации, содержащий наименование изделия, наименование детали, размер, количество деталей в крое, фамилию закройщика. Чертеж построения лекал деталей из основной ткани представлен в графической части на листе 3 в масштабе 1:2.

По сопрягаемым срезам проставляются надсечки для правильного соединения деталей изделия без смещения. Количество и места расположения надсечек обусловлены конфигурацией деталей, их сложностью, используемым оборудованием, приемами выполнения операций.

Надсечки проставляют по линиям базисной сетки. Если по одному из срезов проектируют посадку, складки или защиты, то вначале надсечки ставят по тому срезу, где их нет, а затем, с учетом величины складки или посадки по другому срезу.

На каждой детали должны быть нанесены следующие маркировочные данные:

1.Наименование или вид лекала (лекало-оригинал, эталон, рабочие лекала).

2.Наименование изделия (куртка, брюки).

3.Номер модели.

4.Размер (122-58-64).

5.Наименование детали (перед, спинка).

6.Вид материала (основная ткань, подкладочная).

7.Номер детали или шрифт, если детали унифицированные.

8.Количество деталей в крое.

9.Фамилия конструктора.

Производные детали из основной ткани, строятся следующим образом.

Лекало внутреннего капюшона разрабатывается по шаблону внешнего. Величины припусков определяются в зависимости от методов соединения внутреннего капюшона с внешнем капюшона с горловиной. Производное лекало внутреннего капюшона состоит из 3-х частей(двух боковых и центральной).Надсечки по внутреннему капюшону ставятся в следующих местах: по линии втачивания в горловину на расстоянии 6,0 см от среза, По переднему срезу также на расстоянии 6,0 см, по линии притачивания центральной части на расстоянии 8,0 см от низа, и 3,0 см от неё. По средней части внутреннего капюшона: по линии втачивания в горловину- по центру и на рссатоянии 3,0 см в обе стороны от неё, по боковым частя – первая надсечка 8,0 см, вторая 3,0 см от предыдущий, третья- 12,0 см от второй и четвертая 10,0 см от третьей.

Для построения подборта копируют плечевой срез, срез горловины, борт переда. Ширина подборта по плечевому срезу 3,0 см, на уровне глубины проймы 5,0 см, по линии низа 5,0 см, с учетом свойств материала. Обтачной срез подборта в варианте с застежкой доверху на тесьму-молнию не изменяется, а длина подборта короче длины переда на велечину подгибки низа куртки.

Надсечки на подборте проставляются следующим образом:

-на обтачном срезе подборта надсечки копируют с лекала центральной части переда,

-на внутреннем срезе подборта надсечка ставится ниже плечевого среза на 12 см, надсечка ниже линии груди на 7,0 см и надсечка нижи линии бедер на 4,0 см.

Лекала производных деталей из основной ткани оформляются так же, как и основные детали. Построение производных лекал из основной ткани представлены в пояснительной записке на рисунке 2.2-2.3.

После построения всех производных лекал деталей можно приступить к построению лекал подкладки.

Подкладка в одежде «облагораживает» изнаночную сторону изделия, предохраняет детали от истирания и от растяжения, повышает теплозащитные свойства изделия и обеспечивает удобства его надевания и снятия.

Конструкция основных деталей подкладки разрабатывают в следующем порядке:

•копируются уточненные в процессе примерки основные детали конструкции из основной ткани;

•выбирается способ членения деталей подкладки на части;

•определяются величины перемещений конструктивных точек и оформляются контуры деталей подкладки;

•при необходимости оформляются шаблоны или лекала деталей подкладки в соответствии с требованиями к оформлению лекал.[Трутченко Л.И.]

Чертежи деталей подкладки строятся по чертежам деталей из основной ткани, при этом дают дополнительные припуски, чтобы обеспечить свободу движения.

При построении лекал подкладки куртки учитывалось, то что в рукавах применяется подкладки из нейлона, а в остальной части изделия подкладка из флиса. В брюках также применяется нейлоновая подкладка.

При построении подкладки спинки на лист бумаги укладывали и обводили лекала спинки из основной ткани. Спинка подкладки проектируется со сгибом, чтобы не допускать дополнительных членений на подкладке. Флисовая подкладка является хорошо растяжимой, поэтому проектирование мягкой складки не обязательно. Под проймой припуск равен 0,3 см, по срезу горловины и срезу проймы проектируется припуск равный 0,5 см на свободу подкладки. Подкладка переда спроектирована также без дополнительных членений. Припуски на свободу движения давались по срезу горловины и проймы равные 0,5 см, по проймой припуск равен 0,3 см. По срезу притачивания подкладки к подборту припуски в верхней части равны 2,0 см. в нижней 2,5 см. Надсечки на подкладки по деталям переда и спинки расставлялись в соответствии с конструктивными поясами, то есть по линии груди, бедер и линии подгибки низа. Надсечки на деталях брюк проставлялись по линии бедер, колен, линии сидения и линии подгибки низа.

Подкладку рукава строят по следующей схеме: по локтевому срезу в верхней его части на свободу дается 0,5 см, сводя на нет к линии локтя.

Также в нижней части оката предусматривают дополнительный припуск равный 2,5см, который сводится на 0,5см к верхней части оката. Припуск на участке плеча рукава равен 0,5 см. Надсечки расставлялись по окату рукава, и по линии локтя.

Также проектируется подкладка кармана. Ее размеры зависят от размера кармана. Высота подкладки кармана 14,0 см, ширина14,0 см. Эти величины предусмотрены по модели проектируемого изделия. Построение подкладок представлено в пояснительной записке на рисунке.

Направление нити основы в деталях подкладки (на спинке, переде, в верхней и нижней частях рукава) совпадает с направлением нити основы в деталях из основной ткани.

В подкладке, по сравнению с основными лекалами, допустимые отклонения увеличены для более экономной раскладки на ткани.

Так как подкладка находится внутри изделия, увеличенные значения отклонения менее заметны, чем на ткани верха. Схемы построения подкладки комплекта проедставленны в пояснительной записке на рисунке 2.4-2.6.

Построение лекал прокладочных материалов делают по основным лекалам в зависимости от того какой жесткости хотим достичь в изделии, так как плащевые ткани не нуждаются в сильном дублировании, то в куртки дублируется подборт и планка, в брюках дублирования не применяется. Для дублирования применялся прокламелин швейный. Так как в брюках и куртке присутствует вышивка, то требуются детали по вышивку из вышивального прокламелина. Схема построения лекал из прокладочного материала представлена в пояснительной записке на рисунке 2.7.

Допустимые отклонения от долевого направления основных и производных лекалах, а также лекалах подкладки и процент отклонения проставляются в соответствии с Инструкцией «Изделие швейные бытового назначения. Одежда верхняя пальтово - костюмного ассортимента. Допустимые отклонения в деталях».

Утепляющий материал строится по деталям верха, с выпуском синтепона за срезы на 1,5 см. После стежки деталей излишки утепляющего материала удаляем. Схемы построения утепляющего материала представлены в пояснительной записке на рисунке 2.8-2.11.

Вспомогательные лекала- это лекала, используемые в процессе пошива изделия для нанесения вспомогательных линий и контуров срезов, а также для уточнения формы и размеров деталей, которые должны быть сохранены в готовом виде. Вспомогательные лекала разрабатываются на базе лекал-эталонов основных и производных лекал. В дипломном проекте представлены схемы построения следующих вспомогательных лекал: для нанесения вышивок на деталях переда, для нанесения вышивок по передней половине брюк, для намелки места расположения кармана, для намелке отделочной строчки по пройме, для обтачивания кокетки, для обтачивания уголка подпладки. Схема построения вспомогательных лекал представлена в пояснительной записке на рисунке 2.12.

Данные о направления нитей основных деталей одежды и величины допустимых отклонений от них представляются в таблице 7.

Таблица 7 – Направление нити основы в деталях конструкции, допустимые отклонения, %

Деталь	Направление нити основы на деталях	Величина отклонения от нити основы
Спинка	Параллельно средней линии спинки	2%
Перед	Параллельно линии полузаноса	1%
Рукава	Параллельно линии соединяющей точка конца переднего переката	4%
Манжета	Так же как и на рукаве	2%
Капюшон	Параллельно средней линии	5%
Внутренний капюшон	Параллельно средней линии капюшона	5%
Подборт	По линии полузаноса
Передняя половина брюк	Параллельно середине брюк	3%
Задняя половина брюк	Параллельно середине брюк	4%
Кокетка задней половины брюк	Совпадает с нитью основы задней половины брюк	4%
Пояс брюк	Вдоль детали	4%
Детали подкладки
Подкладка спинки	Параллельно средней линии спинки	3%
Подкладка переда	Параллельно линии полузаноса	3%
Продолжение таблицы 7
Рукав	Параллельно линии соединяющей точка конца переднего переката	5%
Передняя половина брюк	Параллельно середине	5%
Задняя половина брюк	Параллельно середине	5%

[СТБ 1794-2007]

На проектируемую модель составлена спецификация лекал и деталей кроя верха, подкладки, прокладки. Спецификация деталей кроя оформлена в виде таблицы (таблица 8).

Таблица 8- Спецификация лекал и деталей кроя

№	Наименование деталей	Количество	Примечания
Ткань плащевая (серая)
	Перед (после вышивки разрезать)	1(2)	4 накола
	Спинка (печать)
	Боковая часть внешнего капюшона		1 накол
Продолжении таблицы 8
	Верхняя манжета
	Манжета
	Листочка
	Подкладка бокового кармана
	Подзор бокового кармана
	Всего:
Ткань плащевая (солат)
	Боковая часть внутреннего капюшона
	Средняя часть внутреннего капюшона
	Нижняя манжета
	Подборт
	Подпланка
	Рукав
	Вешалка
	Всего:
Ткань плащевая (красная)
	Левая средняя часть внешнего капюшона
	Лампас манжета
	Всего:
Ткань плащевая (молочная)
	Средняя часть капюшона
Продолжение таблицы 8
	Всего:
Ткань плащевая(синяя)
	Правая средняя часть внешнего капюшона
	Всего:
Флис
	Перед
	Спинка
	Всего:
Нейлон
	Рукав
	Всего:
Синтепон 100
	Боковая часть капюшона
	Средняя часть капюшона
	Листочка
	Всего:
Синтепон 200
Продолжение таблицы 8
	Перед
	Спинка
	Рукав
	Всего:
Прокламелин швейный
	Подпланка
	Манжета
	Всего:
Прокламелин вышивальный
	Деталь под вышивку
	Всего:
	Итого по модели:
Брюки
Ткань плащевая(серая)
	Передняя половина брюк
	Кокетка задней половины
	Задняя половина брюк
	Пояс
	Всего:
Нейлон
	Передняя половина брюк
	Задняя половина брюк
Продолжение таблицы 8
	Всего:
Синтепон 100
	Передняя половина брюк+ кокетка
	Задняя половина брюк
	Всего:
Синтепон 60
	Деталь под вышивку
	Всего:
Прокламелин вышивальный
	Деталь под вышивку
	Деталь под вышивку
	Всего:
	Всего по брюкам:
	Всего по комплекту:

Также мною была составлена спецификация вспомогательных лекал(таблица 8.1).

Таблица 8.1- Спецификация вспомогательных лекал.

№	Наименование деталей	Количество	Примечания
	Для нанесения вышивки на брюках
	Для нанесения вышивки на кутки
	Для обтачивания уголка кокетки брюк
	Для нанесения отделочной строчки по пройме рукава
	Для обтачивания уголка подпланки
	Для намелки кармана
	Итого:

Таким образом мною был составлен полный комплект лекал- оригиналов для пошива комплекта для мальчика состоящего из брюк и куртки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Амирова Э.К., Сакулина О.В., Сакулин Б.С., Труханова А.Т. Конструирование одежды. М., 2001

2. Борисенко Т.И. проектирование технологических процессов в швейном производстве: пособие. – Минск: Международный центр интеграционной информации. Общественный пресс-центр Дома прессы, 2008.-188.:ил.

3. Бескоровайная Г.П., Куренова С.В. Проектирование детской одежды- М.: Мастерство, 2000.

4. Голубкова В.Т., Филимоненкова Р.Н., Шайдоров М.А. и др. Подготовительно- раскройное производство.- Мн., 2002.

5. ГОСТ 17917-86«Фигуры мальчиков типовые. Размерные признаки для проектирования одежды»

6. ГОСТ 25295-2003 «Одежда верхняя пальтово - костюмного ассортимента.Общие технические условия»

7. Ивашкевич Е.М., Гарская Н.П., Филимоненкова Р.Н. Методы соединения деталей одежды и влажно-тепловая обработка. Витебск, 2007.

8. Инструкция: «Технические требования к соединению деталей швейных изделий», 1991.

9. Каталог швейного оборудования «Веллтекс»№9, г. Москва, 2007.

10. Калмыкова Е.А., Лобацкая О.В. Материаловедение швейного производства.- Мн., 2001.

11. Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства. –М., 2003.

12. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебник/ под общей редакцией Е.Б. Кобляковой.- М., 1988.

13. Саламатова С.М. Конструирование одежды.- М., 1984.

14. Суворова О.В. Швейное оборудование.- Ростов-на-Дону, 2007.

15. СТБ 1794-2007 Изделия швейные. Детали одежды верхней пальтово-костюмного ассортимента. Допускаемые отклонения.

16. Трутченко Л.И. Конструирование одежды. –Минск, 2009.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Среди отраслей, изготовляющих товары для населения, ведущее место занимает швейная промышленность. Изготовление одежды- сложный процесс, качество изделий зависит от квалификации специалистов и рабочих.

Быстро растет потребность в высококвалифицированных кадрах, способность трудиться творчески и высокопроизводительно, умело использовать новейшую технику. Сегодня производство все в большей степени нуждается в специалистах которые практически и теоретически хорошо подготовлены, обладающие глубокими знаниями по общеобразовательным и специальным дисциплинам, имеющие высокую техническую культуру.

Технология швейного производства становится механизированной, эффективность обуславливается применением специальных машин и оборудования. Изменяются организационные формы производства, повышается уровень автоматизации предприятия, особенно при разработке и подготовке производства, раскрое, пошивеи на отделочных операциях.

При разработке дипломного проекта перед специалистом встал ряд вопросов требующий достаточных знаний и практических навыков в следующих дисциплинах: моделировании, конструировании и технологии обработки швейных изделий.

Дипломный проект состоит из четырех разделов: творческого, конструкторского, технологического и экономического. Каждый раздел включает в себя определенное количество подразделов, раскрывающих основные задачи, поставленные перед специалистом.

При разработки серии моделей, для выбора разрабатываемой модели проведен доскональный анализ возможных для использования в моделях детского ассортимента силуэтных форм, пропорциональных отношений, покроя рукава, конструктивных средст. Принято решение о наиболее целесообразном изготовлении изделия в спортивном стиле, прямого силуэта, рубашечного покроя.

Дата добавления: 2015-08-29