Особенностью ланоса, как и некоторых других авто, является невозможность фронтальных динамиков вштатных местах играть частоты ниже 100Гц. Причем это не зависит ни от размера, ни от параметров динамиков. Это особенность салона. Если внимательно прослушать диск с частотной нарезкой, получается что более низкие частоты левого и правого каналов, звучат как бы в противофазе, заметно ослабляя друг друга. Я не могу до конца объяснить физику этого процесса. Есть мнение, что это особенность салонов с низким туннелем посередине. Действительно, такое явление я никогда не наблюдал в авто я массивной "бородой". Зато оно встречается во всех "плоских" ВАЗах. Вообщем - эта статья не научный труд об особенностях распространения звуковых волн, принимаем факт как должное и строим систему с учетом этого.
Итак, если мы говорим о бюджете, динамики остаются на своих заводских местах. Поэтому начинать озвучку автомобиля нужно с создания условий работы этих самых динамиков, а именно с обработки посадочных мест.
Если снять пластикорвую карту двери, мы увидим полиэтиленовую клеенку, наклеенную на некое подобие стальной рамы, на которой размещены все механизмы замка и стеклоподъемника. В нижней передней части этой рамы расположен передний динамик, при его работе воздух внутри двери начинает раскачивать полеэтилен, что является источником весьма неприятных призвуков и "вялого" звука. Самое бюджетное решение - заменить этот полеэтилен на что то "незвучащее", мягкое, сохранив при этом его первоначальную функцию - не допустить попадание капель, стекающих со стекла, вовнутрь салона. Для этого можно использовать, например, подложку для ламината, приклеив ее любым полиуретановым клеем, или вообще обклеив скотчем по кругу. Это позволит избавится от пластикового призвука в звуке, но не решит других проблем, таких как "вялость" звука и шумность самого автомобиля.
Более кардинальным решением будет грамотная шумо-вибро изоляция дверей. Этим мы решаем сразу комплекс проблем:
Вообщем преимущества такого метода очевидны. Опять же таки, промежуточным методом, решающим часть проблем, может быть заклейка только "окон" в стальной раме, виброизолирующим материалом. это решит многие проблемы со звуком, но оставит шум от дороги и самые громкие призвуки металла.
Наиболее полно картину решит правильная виброизоляция. Тут главное не перестараться, петли бюджетного автомобиля очень негативно воспримут возросшую на них нагрузку, дверь может перекосить и она перестанет нормально закрываться. Но не все так страшно, лишние 1.5-2кг большой беды не сделают и исходя из этой цифры мы и будем творить. В заветные полтора килограмма вполне уложаться три слоя обесшумки: слой виброизоляции с внутренней стороны внешней филенки, слой виброизоляции на стальной рамке, вместо полиэтилена и слой шумоизоляции на карте двери. В итоге дверь со снятой картой должна выглядеть как на картинке:)
В таком варианте, даже штатный фронтальный динамик ланоса уже способен издавать весьма музыкальные звуки. Вообще слухи об "отстойности" штатной акустики сильно преувеличены. В случае с ланосом: аудиофильская бумага, легкий подвес, внушительный магнит, хорошая чуствительность,... вспоминая что с фронта мы снимаем все что выше 100Гц - штатный динамик становится неплохим вариантом. Его главный недостаток - непродолжительная жизнь на высокой громкости. Обычно обрываются гибкие проводки к подвесу.
Вообщем для полноценного звучания фронта нужно как минимум добавить ВЧ. Место расположения динамиков ВЧ - как можно дальше от ушей. Самым отдаленным местом спереди будет нижний угол лобового стекла. Туда и ставим. Способ установки напрямую зависит от бюджета. Самое дешевое - закрепить пластиковые грибки пищалок двухсторонним скотчем на торпеде или саморезами на стойке. Ориентация ВЧ зависит от многих факторов: материал и качество самих ВЧ, оттенки звучания аппаратуры, качество кроссоверов,... если с динамиками Вам повезло, то лучше располагать их на звучание "в лоб", т.е. ориентировать оси примерно на центр крыши. Вообще, чем дороже и качественнее высокочастотник, тем уже у него полоса излучения и выше требования к углу установки, поэтому выбор высокочастотника будет зависеть не только от бюджета, но и от уровня инсталятора. Недорогие динамики иногда скрывают ошибки, сделанные при установке, а дорогие - подчеркивают их.
С фронтальным мидбасом можно пойти тремя путями - оставить стоковый как есть, поставить бюджетный компонентный дидамик под карту, прикрутив его на проставочные кольца, или сделать внешний подиум. Понятно, что с первым вариантом делать ничего не нужно, в случае со вторым - Вы ограничены только посадочной глубиной, динамик высотой больше 65 мм будет либо стучать об катру, либо не даст стеклу опуститься. Исходя из посадочной глубины выбираются и проставочные кольца - обычно хватает толщины 20-30мм.Недостаток вариантов динамика под картой - в акустической сетке карты, через которую проходит звук. Она не достаточно звукопрозрачна и вносит свои искажения. Убедится в этом можно, послушав музыку без карты. В случае с внешними подиумами, Вы ограничены лишь собственной фантазией. Лично мне в ланосе нравятся незамысловатые круглые подиумы с легким наклоном в сторону заднего стекла. Естественно, пространство между пластиковой картой и металлической рамой двери с виброизоляцией должно быть заполнено звуконепрозрачным материалом. Обычно - это кольца из фанеры.
Ну вот, вопрос фронта более-менее раскрыт. Напоследок могу сказать, что при дверной установке в ланосе предпочтительно выбирать 13 см динамики, т.к. 16 см не дают никакого преимущества по низам, но сильно проигрывают при воспроизведении середины, да и мощности усилителя требуют заметно большей.
В рамках этой заметки я намеренно не рассматриваю фронт в подседельниках, т.к. при этом меняется вся концепция установки и автомобиль становится больше "залом на колесах", чем автомобилем для повседневного использования.
Все что нам нужно получить от тыловых динамиков в таком небольшом автомобильчике - это низкие частоты от 100Гц и ниже. Миф о том, что задним пассажирам будет там чего то не хватать - остается не более чем мифом, ведь мы в кинотеатре не покупаем билеты на первые места, а наоборот, стараемся устроится где то в центре зала, хотя динамики там тоже расположены на уровне экрана. При расстояниях в несколько метров, чем дальше мы расположены от источника звука, тем комфортней нам его слушать. Правда есть еще понятие ширины стереобазы, но динамики расположенные за затылком на стереобазу в положительную сторону повлиять никак не могут. Поэтому только низкие. Правда добиться этого сложней. Во первых, штатные места, рассчитанные на расположение 16 см динамиков на хлипкой металлической полке, в плане воспроизведения НЧ не выдерживают никакой критики. Во вторых, большинство динамиков полезут в более высокие диапазоны, смешиваясь с фронтов и заметно подпортив звук.
Боремся с посадочными местами. Наиболее бюджетным решением в ланосе будет установка вместо штатных динамиков размером 6"*9" или 8". В этом случае еще худо - бедно можно обойтись без внешнего усилителя и не переделывать кардинально пол автомобиля. Итак, снимаем декоративную накладку с задней полки. Под ней стоят штатные динамики. Эти динамики, в отличие от передних, можно смело выкидывать, практическая польза от них сомнительна. Вместо штатных динамиков под декоративную накладку как раз поместится полка из 10мм фанеры. Штатные отверстия в металле немного расширяются, для установки динамиков больших размеров. Полочка из фанеры скручивается с декоративной и потом в этом "бутерброде" вырезаются посадочные места динамиков и, если нужно, стоп сигала. Стоит вспомнить, что динамик должен прилегать к полке герметично, желательно через резиновую прокладку. Динамики лучше всего прикрепить до установки полки в машину и ставить уже с ними. Стальную перегородку весьма желательно обработать виброизоляцией, а затем прикрутить снизу к новоизготовленной деревянной полке саморезами. Процесс должен выглядеть примерно так:
|
|
|
|
|
В более продвинутом варианте, или в случае с хетчбэком сзади должен стоять сабвуферный динамик. Выбор тут обширен, какие либо рекомендации не поместятся в рамки одной заметки. Можно лишь выделить, что в случае с седаном, оптимальным будет вариант установки динамика в ту же полку, но уже с более существенными изменениями. Толщины 10мм для среднего 10" динамика явно недостаточна, оптимальным будет вариант 30мм. Штатную декоративную накладку тоже придется выкинуть, металлическая полка прорезается почти полностью, остаются лишь ребра жесткости. Частично жескость машины даже повышается, за счет 30мм фанерного "усилителя":). Полку из фанеры нужно подгонять очень тщательно, без щелей из салона в багажник. Весьма трудоемок процесс подгонки под изгиб заднего стекла, там лекальные кривые и изготовление может быть только индивидуальным. Расположение самого динамика (слева, справа, по центру) не столь принципиально, но по центру не удастся сохранить штатный стоп сигнал, в остальных случаях это не сложно. Возможные варианты по размерам 1*8", 2*8", 1*10" и 2*10", последний вариант эффектен только внешне, потребует очень дорогого сабового усилителя, а какой либо ощутимой прибавки громкости не принесет.
|
|
|
|
В хетчбэках применим обычных корпусной сабвуфер, но в виду малых габаритов багажника его весьма желательно делать либо по технологии "стэлс в крыло", либо как фальшдно над запаской.
Поговорим о внешних усилителях. В наиболее бюджетных вариантах можно конечно обойтись и без них, но ГУ на большой громкости всегда будет подхрипывать, звук будет "вяловатым", и возникнет проблема ограничения подачи СЧ на тыловые динамики. Наилучшим местом для усилителя в ланосе я считаю пол, под пассажирским сиденьем. В этом месте соотношение длин кабелей будет оптимальным. Кабель питания тянеться от аккумулятора, через левое крыло в левый порог и оттуда - под сиденье. Межблочные кабеля по центральному туннелю. Провода на фронт можно пустить несколькими путями: через центральный туннель вверх, а потом влево и право под торпедой или под сиденьями в левый и правый порог, а потом вперед. В любом случае, провода получаются минимально возможной длины и применять их можно по нижнему стандарту (1.5 кв мм на акустику, 3.2-4 кв мм на саб, 16-2-кв мм на питание общего усилителя(фронт +саб) или 10 кв мм на питание фронтального). Вообще провода - это та деталь, которую в ланосе стоит поменять в любом случае, даже если внешнего усилтеля нет, рекомендую сменить акустические провода от ГУ к динамикам на 1.5 кв.мм и питание ГУ от колодки предохранителей 1.5-2.5 кв.мм. Крепиться усилитель под сиденьем просто- фанерный подиум пластиковыми хомутами или галантерейной "липучкой" клеим к ковровому покрытию, а уже к подиуму саморезами прикручиваем усилитель. Сабовый усилитель в идеале должен быть отдельным, тогда размещать его придется в багажнике, лучше всего под задней полкой, на фанерном же подиуме.
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2015-09-28; просмотров: 16 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |
| Размещение и расселение населения | | | Отчет о размещении Проект - 123 Категория - Другое (продам) Продукты |
Собираем "бутерброд"
Дорабатываем металл
Вырезаем посадочные места под динамики
Виброизолируем полку
Результат
Маленький фронтальный усилитель с удобным доступом к настройкам
Сабовый усилок под правым сиденьем
Сабовый усилок под правым сиденьем
Усилитель на задней полке
Еще один фронтальный под сиденьем