Изготовление кожаного чехла (кольчужницы) для кольчуги.
Ф.Спасов (Аустрвегр/Восточный путь)
Постоянные выезды на маневры ставят перед нами проблему хранения и транспортировки защитного вооружения. Как и где хранить кольчугу в лагере? Обычная практика - свалить на щите в палатке и утром обнаружить ее покрытой ржавчиной от утренней росы. И как следствие – многочасовая чистка в песке. Этого можно избежать несколькими способами: либо убрать доспех в рюкзак, либо намазать кольчугу салом или маслом, либо сделать специальный чехол. Косвенным доказательством того, что с этой проблемой боролись тем же способом и в древности - это нахождение кольчуг в погребениях компактно свернутыми в рулоны.
Сделать чехол достаточно просто - мы используем выкройку кошеля, лишь увеличив ее в размерах и дополнив двумя ремнями. Учитывая вес доспеха, лучше использовать мягкую, но прочную кожу (2-3мм.). Все соединения необходимо сшить выворотным швом, используя толстые льняные вощеные нитки. Край клапана и передней части необходимо обметать - это предотвратит растяжение кожи.
На схеме приведены примерные размеры деталей. Основа состоит из клапана (1), передней части (2) и соединительной полосы (3), которую можно выкроить из двух-трех половин. Ее длина определяется по месту пришива и лучше добавить припуск.
Концы двух ремней (4) сгибаются в петли и пришнуровываюся ремешками к передней части чехла. Они оборачиваются вокруг него и вставляются в прорези в клапане. Раздвоенные концы служат завязками. На сгибе чехла, с обеих сторон делается несколько прорезей, в которые вставляется кожаный ремешок, служащий для утяжки боковин.
Для того, чтобы уложить кольчугу в чехол, необходимо ее свернуть следующим образом. Сначала подворачиваются рукава, затем несколько раз подол. Далее рулон укладывается в чехол, затягиваются боковые ремешки и завязываются оба основных ремня. В таком виде доспех удобно укладывается в рюкзак или приторачивается к раме или коробу.
В заключении несколько слов о способах ношения кольчужницы. С обратной стороны можно сделать пару петель, которые будут служить обоймами для ремней и одновременно для подвешивания к раме-рюкзаку или плечевому ремню. Учитывая вес кольчуги (10-12 кг) этот ремень необходимо сделать достаточной ширины (5-6см). Завязываться этот ремень должен так же как и два основных - посредством двух ремешков на одном конце и двух прорезей на втором.
Чехол для щита/Вещмешок.
Лейв (Финская Мастерская).
Начнем с того, зачем это нужно. На многих мероприятиях остро встает вопрос о хранении, транспортировке вещей или маскировке неисторичных предметов. Для этого можно использовать простой заплечный вещевой мешок - "сидoр".
Можно сделать его, просто сшив два полотнища и приделав лямки, а можно сделать из чехла на щит.
Изначально чехол на щит был придуман, чтобы не привлекать внимание обыкновенных граждан и правоохранительных органов при переноске щита по городу. После для него придумали еще одну функцию - скрывать яркую раскраску при партизанской войне в лесу.
Технология изготовления.
Все очень просто. Из куска ткани вырезается круг диаметром в полтора раза больше диаметра щита. Можно сшить прямоугольные куски, для получения большего размера, а затем вырезать окружность. По краю делаем кулиску. Теперь пришиваем к середине чехла лямку и вещмешок-чехол для щита готов!
Различные способы применения.
Способы транспортировки щита в чехле. В первом случае лямка заправляется во внутрь и щит переносится за рукоять.
Во втором случае переноска осуществляется с помощью лямки перекинутой через плечо. Если лямка слишком длинная, ее можно укоротить с помощью обыкновенного узла.
Далее все просто.
Костровая тренога.
Лейв (Финская Мастерская).
Сразу скажу, что в данной статье, я не собираюсь рассказывать вам об основах ковки, потому что всему надо учиться не практике под руководством опытно мастера или, в крайнем случае, на своих ошибках. Тем более что любой опытный кузнец, сделает вам треногу, только глянув на рисунок. А дам описание треноги, схему сборки и некоторые советы.
Краткое дополнение от Экспертного Совета. Единственная известная археологически тренога для костра найдена в погребальном комплексе Усеберга. Собственно к ней и восходит описыываемый объект. Известно достаточное количество систем подвешивания котла (цепей, крюков, ушек от котлов и, собственно, котлов), чтобы предполагать, что подобные или аналогичные системы были достаточно распространены в эпоху раннего средневековья.
Тренога, как можно догадаться из названия, состоит из трех ног, крюка и еще одного крюка, который скрепляет всю эту конструкцию.
А теперь подробнее о деталях треноги.
Нога имеет с одной стороны овальную площадку с отверстием под крюк-заклепку, а с другой стороны «куриную лапку» для лучшего сцепления с поверхностью земли. По всей длине ноги сделано скручивание (торсировка).
Крюк, на который вешается котел, градирня и т.п. Делается из нетолстого прутка, концы которого свариваются и отковываются в крюк. После ему предается вид восьмерки, закрепленный посередине (или выше/ниже, как вам нравиться) хомутом. Тоже имеет торсировку по всей длине, кроме крючочка.
Крюк-заклепка, главная часть треноги, соединяет все детали вместе. Сначала, до загиба крюка-заклепки, на него надевается крюк для котла. Ноги, овальными площадками складываются так, чтобы совпадали отверстия, в которые снизу вставляется крюк и расклепывается сверху.
Теперь несколько советов.
Торсировку можно сделать и в холодную, но тогда шаг скручивания получиться и не такой частый как в горячую, но зато более ровный.
«Куриную лапку» проще сделать отдельно и приварить, чем достигать нужной толщины ноги стучанием молотка.
Не надо закреплять ноги крюком-заклепкой очень сильно. Тренога должна складываться для удобства транспортировки.
После изготовления треноги, ее лучше обработать чем-нибудь антикоррозийным, но историчным. Например, натереть воском.
Каркасная палатка (типа "Усеберг/Гокстад").
М.И.Петров.
Данная заметка представляет собой перевод незначительно сокращённой статьи об условно названных "палатках викингов", оригинал которой размещён на сайте датского клуба «ASK». Перевод приводится с разрешения автора статьи Олега Захарова (Oleg Zaсharov).
Находки рам для шатров в королевских погребениях Усеберга и Гокстада стали основой для реконструкции наиболее распространенных в сообществе палаток, которые получили наименование "A-frame". Фактически, корабельные шатры были адаптированы к "наземному" использованию: добавлены нижние горизонтальные планки и изменены размеры.
Рама, состоящая из 9 деталей образует двускатную конструкцию, которая обеспечивает натяжение полотна палатки. Торцевые части прикрепляются к каркасу завязками.
Конструкция палатки.
A | угол | Обычно составляет 45–60 градусов. Более крутая крыша лучше предохраняет от намокания, но при этом сокращается полезная площадь. Более пологая увеличивает пространство, но площадь под низкими краями не всегда может быть использована. |
L | длина | Сшивается из нескольких кусков. Определяет внутреннюю длину с незначительными потерями (5-20 см) в зависимости от толщины досок. |
D | диагональ | Рассчитана по осевым линиям рамы. |
W | ширина | Рассчитана по осевым линиям рамы. |
H | высота | Рассчитана по осевым линиям рамы. |
R | крыша | Без учета нахлеста. |
O | нахлёст | Верёвки, усиливающие канты, нужны для того, чтобы натянуть ткань палатки. Тоже самое усиление можно использовать по фронтальным частям. Также может быть использована для дополнительного "укрывания" края палатки. |
S | подполок | Пришивается по всему периметру палатки. Комбинированная стенка и край "пола". Предохраняет от сквозняков. |
I | внутренняя ширина | Более или менее полезная ширина внутреннего пространства. |
Перед тем как рассчитать параметры палатки, определите, для чего вы её будете использовать и как вы собираетесь её транспортировать.
Желательно минимизировать продольные вибрации палатки. Для этого рекомендуется привязать веревки к вершинам рамы и использовать их в качестве растяжек.
Существует возможность поднять боковую сторону палатки. Поднятый кусок может поддерживаться двумя (или тремя) лёгкими шестами. Это дополнение потребует дополнительных верёвок и усиления.
Необходимо позаботиться о значительном перекрытии фронтальных деталей, чтобы увеличить внутреннее полезное пространство.
Расчет количества необходимой ткани.
Ниже приводится таблица, в которой содержатся общие указания. Расчетная ширина ткани - 1 метр (без припусков на швы). Длины в таблице указаны в метрах, площадь - в квадратных метрах. Латинские обозначения на рисунке и в таблице идентичны.
Можно рассчитать любую конфигурацию палатки. Формула для расчета:
Стороны - 2L(R + 2O + S).
"Двери" - 2.5(WH + IS).
Всего - сумма расхода на стороны и "двери".
A: | L: | D: | W: | H: | R: | O: | S: | I: | Всего (м): |
2.0 | 1.5 | 2.1 | 1.05 | 1.4 | 0.05 | 0.3 | 2.0 | ||
2.0 | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 0.05 | 0.3 | 2.2 | ||
2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.05 | 0.3 | 1.7 | ||
2.0 | 2.1 | 2.7 | 1.6 | 2.0 | 0.05 | 0.3 | 2.6 | ||
2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 0.05 | 0.3 | 2.0 | ||
2.5 | 2.1 | 2.7 | 1.6 | 2.0 | 0.05 | 0.3 | 2.6 | ||
2.5 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 0.05 | 0.3 | 2.0 | ||
3.0 | 2.4 | 3.1 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 0.4 | 2.8 | ||
3.0 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 0.4 | 2.2 | ||
3.0 | 2.7 | 3.5 | 2.1 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 3.2 | ||
3.0 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 2.5 | ||
3.0 | 3.0 | 3.9 | 2.3 | 2.7 | 0.1 | 0.6 | 3.5 | ||
3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 0.6 | 2.7 | ||
4.0 | 3.0 | 3.9 | 2.3 | 2.7 | 0.1 | 0.6 | 3.5 | ||
4.0 | 4.0 | 5.1 | 3.1 | 3.7 | 0.1 | 0.8 | 4.8 | ||
4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 0.8 | 3.7 |
"Саксонская" палатка.
С.Ю.Каинов.
Данная заметка представляет собой перевод незначительно сокращённой статьи о так называемых саксонских палатках, оригинал которой размещён на сайте датского клуба «ASK». Перевод приводится с разрешения автора статьи Олега Захарова (Oleg Zaсharov).
Реконструкция так называемой саксонской палатки основана только на иллюстративном материале. Никаких археологических подтверждений существования подобных палаток нет.
Центральная часть палатки образуется простой двускатной крышей, опирающейся на горизонтальную перекладину, которая, в свою очередь поддерживается двумя (или более) вертикальными столбами. Полотно палатки растягивается при помощи большого количества колышков, проходящих сквозь пришитые петли. Полукруглые выступы шьются из большого количества узких треугольников, сходящихся вверху к одной точке.
Конструкция палатки (вид сверху и вид сбоку).
A | угол | Обычно составляет 45–60 градусов. Более крутая крыша лучше предохраняет от намокания, но при этом сокращается полезная площадь. Более пологая увеличивает пространство, но площадь под низкими краями не всегда может быть использована. |
L | длина | Длина центральной части палатки и длина горизонтальной перекладины. Определяется количеством кусков, сшитых по ширине. |
D | диагональ |
|
W | ширина |
|
H | высота |
|
R | крыша | Не включает нахлёст и растяжки. Приблизительно равна диагонали D. |
O | нахлёст | Верёвки, усиливающие канты, нужны для того, чтобы натянуть ткань палатки. Тоже самое усиление можно использовать по краям «дверей». |
S | подполок | Пришивается по всему периметру палатки. Предохраняет от сквозняков. |
T | общая длина | Приблизительно равна сумме длины и ширины. |
Перед тем как рассчитать параметры палатки, определите, для чего вы её будете использовать и как вы собираетесь её транспортировать. Полезное внутренне пространство значительно меньше того, которое можно ожидать, исходя из внешних параметров.
Несколько советов:
- Большие тенты должны иметь дополнительную верёвку, усиливающие края всех входов (на рисунке изображено более толстой линией). Для того чтобы палатка могла противостоять сильным порывам ветра можно поставить снаружи дополнительные растяжки.
- Существует возможность поднять часть или всю боковую сторону палатки. Поднятый кусок может поддерживаться двумя (или тремя) лёгкими шестами. Это дополнение потребует дополнительных верёвок и усиления.
- Так как «двери» расположены наклонно, желательно делать их со значительным нахлёстом.
Расчет количества необходимой ткани.
Ниже приводится таблица, в которой содержатся общие указания. Расчетная ширина ткани - 1 метр (без припусков на швы). Длины в таблице указаны в метрах, площадь - в квадратных метрах. Латинские обозначения на рисунке и в таблице идентичны.
Можно рассчитать любую конфигурацию палатки. Формула для расчета:
Основная часть - 2L(R + 2O + S).
"Абсиды" - 2WR + 4W(2O + S).
Всего - сумма расхода на основные части и абсиды.
A: | L: | D: | W: | H: | R: | O: | S: | T: | Всего (м): |
1.0 | 1.5 | 1.9 | 1.15 | 1.45 | 0.05 | 0.2 | 2.9 | ||
1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.45 | 0.05 | 0.2 | 2.5 | ||
1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.15 | 1.45 | 0.05 | 0.2 | 3.4 | ||
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.45 | 0.05 | 0.2 | 3.0 | ||
2.0 | 1.5 | 1.9 | 1.15 | 1.45 | 0.05 | 0.2 | 3.9 | ||
2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.45 | 0.05 | 0.2 | 3.5 | ||
1.5 | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 0.05 | 0.2 | 3.8 | ||
1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.05 | 0.2 | 3.3 | ||
2.0 | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 0.05 | 0.2 | 4.3 | ||
2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.05 | 0.2 | 3.8 | ||
2.0 | 2.1 | 2.7 | 1.6 | 2.0 | 0.05 | 0.3 | 4.7 | ||
2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 0.05 | 0.3 | 4.1 | ||
3.0 | 2.4 | 3.1 | 1.8 | 2.3 | 0.05 | 0.3 | 6.1 | ||
3.0 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 0.05 | 0.3 | 5.4 | ||
4.0 | 2.4 | 3.1 | 1.8 | 2.3 | 0.05 | 0.3 | 7.1 | ||
4.0 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 0.05 | 0.3 | 6.4 |
Костяные струги.
Ф.Спасов (Аустрвегр/Восточный путь)
Под костяным стругом понимается инструмент, служащий для обработки круглых в сечении поверхностей. Состоит из двух частей, собственно костяной базы с нарезками и железного ножа. Изготавливался обычно из расколотой вдоль трубчатой кости, иногда наносился орнамент. Атрибутируется как струг для стрел на основании этнографических материалов народов Севера, хотя обрабатывать им можно что угодно: копейные, суличные древки, ручки граблей на худой конец. Размеры: длина 8-15 см, диаметр скругления 1,5-3 см.
Археологические находки костяных стругов (по: Древняя Русь. Город, замок, село. М., 1985. Табл.134):
1. Костяной струг X-XII вв. из Киева (раскопки В.В.Хвойки на усадьбе Петровского).
2. Струг XIX в.
3. Костяной струг IX-XI вв. из Саркела (раскопки М.И.Артамонова 1951 г.).
4. Брусок из песчаника для шлифовки древок стрел с городища Березняки на Волке (V-VI вв.).
На внешней поверхности имеются несколько прорезей-ячеек для закладки ножа, они располагаются под прямым или косым углом к оси обрабатываемой поверхности. Эксперименты с реконструкцией струга показали, что обработка древка ведется обычно при помощи закладки ножа в одну прорезь, остальные служат запасными в виду мягкого материала кости: отверстие попросту разбивается, пропуская нож к обрабатываемой поверхности на недопустимо большой зазор, поэтому приходится часто менять ячейки.
Современная реплика струга.
Угол пропила как и на современном рубанке - ок.45 градусов, на струг распространняются те же правила столярного инструмента: зазор ножа, его площадь, углы, работа против волокон.
Инструменты для изготовления древка - струг и нож.
Обработка поверхности ведется движениями от себя, зажав в одной руке струг с установленным в нем лезвием. Обычно будущее древко (если есть желание сделать его веретенообразным) размечается на зоны: центр и отрезки схода диаметров. Соответственно, если центр у вас будет иметь 10мм, а пятка и наконечник 8-6мм, то состругивание ведется в обе стороны от центра к концам.
В среднем на обработку одного древка до момента ошкуривания требуется 15-20 минут. В качестве абразивных материалов могли быть использованы специально изготовленные из песчаника бруски или высущенные фрагменты полевого хвоща.
Изготовление круглого щита эпохи викингов. Ф.Спасов (Аустрвегр/Восточный Путь). Подробная статья о щитах эпохи викингов уже давно размещена на сайте Ассоциации и на "Дворе Черного Вепря". Для многих эта статья уже давно является руководством к действию. Однако, наблюдения за движением в целом и ситуацией внутри Ассоциации показывает, что существует очевидная нехватка практических советов по изготовлению щитов. Основная цель этой статьи - восполнить существующий пробел и облегчить жизнь тем, кто только еще начинает действовать в области исторической реконструкции. Рекомендуется сначала ознакомиться с переводом статьи Питера Битсона по указанным выше адресам, а затем использовать эту статью как руководство к действию. Материал. Поле щита можно изготовить исходя из двух вариантов: из мебельного щита (наиболее приближенный к действительности, но менее долговечный), либо фанерного листа. Мебельный щит представляет собой склеенный из досок прямоугольник шириной 1м, длиной 2м при толщине 2см. Учитывая толщину реальных щитов, вам будет необходимо сострогать рубанком деревянную заготовку почти в полтора раза 6-8мм. Или использовать фанеру с уже заданной толщиной. Диаметр заготовки может колебаться от 80 до 90см. Рукоятку необходимо изготовить из деревянной планки D-образного сечения. Длина подгоняется исходя из диаметра щита, так чтобы отступ от края был около 5 см. Рукоятку можно сделать одинаковой ширины по всей длине, а можно свести ее на конус - от центра к двум ее концам. Толщина и высота не более 3-3,5 см. На каролингских миниатюрах есть изображения круглых щитов с фигурной металлической рукоятью (Мэн), англо-саксонский материал так же подтверждает использование такого типа рукоятей (Мэн). Центральное место на щите занимает умбон – железный колпак, прикрывающий рукоятку с наружной стороны щита. На эпоху викингов умбоны имеют достаточно одинаковый вид на всей территории Европы, отличаясь в деталях изготовления самой шишки и оформления поля. В конце 19 века была разработана типология (Рюге) которая используется до сих пор. Умбон можно сделать самостоятельно путем холодной ковки на оправке из листа железа 2-2,5 мм. Край щита покрывался кожаной полосой толщиной 2-3мм и шириной 5- 6см. Места стыков кусков закрывались железными прямоугольными оковками толщиной 1мм с размерами 2 на 7 см. По материалам могильника Бирки эти оковки приклепывались 2 клепками. Внешнюю сторону щита необходимо проклеить кожей, либо тканью (мешковина). Щит из Тирского торфяника был проклеен кожей с обеих сторон. Опять же по материалам могильника Бирки вместе с находками щитов прослеживаются находки одного или двух железных колец на скобках, расположенных на одинаковом расстоянии от умбона, необходимых, по всей видимости, для прикрепления кожаного плечевого ремня. Заблуждения. Перед началом изготовления своего первого щита необходимо избежать наиболее часто допускаемых ошибок: Дополнительные планки. Кроме рукоятки поле щита не укреплялось дополнительными продольными планками, приклепанными большим количеством клепок. Во- первых, этому факту нет археологических подтверждений, а во-вторых, это дополнение не придает щиту прочности, а лишь утяжеляет его. Рукоятка щита являлась единственной планкой скреплявшей поле щита и умбон. До сих пор является спорным применение клепок для скрепления этих деталей. Обычно умбон крепился при помощи загнутых вовнутрь гвоздей. Рукоятка тирского щита была примотана к полю при помощи веревки. Толщина щита. Оптимальная толщина щита 6-8 мм: не стоит изготавливать щит из фанеры более 10 мм. Это увеличивает вес, превращая щит из мобильной, активной защиты в еще один тяжелый предмет на вашей руке. Реальные артефакты дают нам представления о щите, как о защите на одну драку, испытания показывают, что щит не выдерживает попадания стрел и дротиков, мощные рубящие удары топором разрушают край щита, проламывая даже рукоятку. Эта непрочность компенсируется его маневренностью и простотой демонтажа металлических деталей на новое поле. Оковки щита. Не стоит оковывать край щита металлической полосой, это опять же увеличит вес и не сильно спасет край щита от разрушения. Щиты эпохи викингов имели только кожаную полосу по канту, скрепленную дополнительно металлическими скобками. В единственном погребении Бирки оковки приклепаны вплотную друг к другу, закрывая один сектор щита. Щитовой ремень. Ремень крепился к стальным кольцам, которые в свою очередь крепились к рукоятке. Наиболее часто встречаемой ошибкой является монтаж ремня к полю щита при помощи клепки и шайбы с последующей установкой пряжки и наконечника ремня. Пряжки и тем более (богато украшенные) наконечники ни разу не встречены вместе с остатками щита. По всей видимости, ремень был единым, либо его длина регулировалась при помощи ряда отверстий с одного края ремня и раздвоенного хвоста другого. Украшения. Археологические находки щитов дают нам небогатый выбор украшения внешней части: Гокстад - чередование желтой и черной краски, Гнездово - на остатках дерева на оковке одного щита охра-красный цвет. Тирский щит имеет кожаную оклейку, которая, скорее всего не имела рисунка. Гораздо богаче изобразительные источники по щитам (можно привести изрядно примеров миниатюр с реконструкцией рисунка по всей Европе). Кроме этих источников могут быть использованы рисунки на моделях щитов-украшений. Основу рисунка обычно составляет так называемое «сегнерово колесо», либо крест. Наиболее частым заблуждением является перенос реального зооморфного или геометрического рисунка украшающий какой либо предмет материальной культуры (плетенки на посуде, ложках, вышивке, архитектура, книжной миниатюре) на предмет военного быта. Не стоит забывать, что орнамент для наших предков имел скорее практическое значение, нежели просто как элемент декора. Изготовление щита. Поле щита. Для начала вам необходимо выпилить круг из фанеры, при обычном раскрое листа могут получиться две заготовки диаметром 89 см. Для разметки используйте гвоздик, вбитый в центр вашего будущего щита, привязанную к нему нитку с карандашом, равную радиусу щита. Необходимо так же выпилить отверстие под руку в центре щита. Диаметр отверстия должен быть чуть больше, чем внутренний диаметр вашего (уже готового) умбона. Все края выпилов необходимо тщательно ошкурить. Внутренняя часть щита разлиновывается на доски ножом-макетником вдоль продольного рисунка фанеры и обрабатываются морилкой. Если поверхность собрана из мебельного щита, то фактура и направление досок проступят после обработкой морилкой. После этого необходимо оклеить тканью внешнюю сторону щита, для этого надо нанести слой ПВА сначала на плоскость, затем мокрую(!) ткань наложить на щит и сверху нанести еще несколько слоев клея. Последний слой будет рисунком щита - для этого вы добавляете красящий пигмент или темперную краску в сам клей и раскрашиваете поверхность. Умбон. Пока щит будет сохнуть, необходимо сделать умбон. При обилии современных средств это будет сделать нетрудно. Первый способ - это купить готовый, горячедеформированый умбон, который можно будет бесконечно переставлять со старого щита на новый. И второй способ - самостоятельное изготовление. Для этого вам необходимы: выколоточный молоток с круглым бойком, небольшая стальная вогнутая чашка\чушка или деревянная плаха с углублением в центре. Заготовка диаметром 16-18 см вырезается из листового железа толщиной 2-2,5 мм, затем штангенциркулем по краю очерчиваются поля в 2 см. Заготовку на плашке необходимо держать плоскогубцами и передвигая ее по кругу наносить удары молотком. Выколачивать сферу нужно сериями ударов от ребра к центру. Каждый цикл ударов позволит вам выколотить сферу примерно на 5мм. Учитывая необходимую глубину умбона 6-8см. После второго часа выколачивания вам наконец-то придет в голову идея, что было лучше его купить. Прошивка края. После того как ткань на лице щита высохнет, необходимо будет отрезать лишние куски ткани по краям. Затем мы приступим к обшивке края щита кожаной полосой. При толщине щита 8 мм полосы кожи шириной 5см будет достаточно. Путем примерки полосы на кант обозначьте линию края полосы по всему щиту. Далее, отступая от этой линии по 5мм во внешнюю сторону, разлинуйте шилом через равные промежутки (10-12мм) будущие отверстия под прошивку. Если вы выбрали сплошную прошивку, то одной линии отверстий будет достаточно, если обметочный способ, то будет необходимо отступить от линии 5 мм вовнутрь щита и обозначить отверстия в промежутках. Далее нужно просверлить по кругу все отверстия диаметром 2мм, наложить полосу и шилом проколоть в ней отверстия под прошивку, так чтобы они совпадали с просверленными в поле щита. Пришивать полосу можно толстыми льняными или вощеными нитками.
Монтаж оковок.
Сборка деталей щита. Умбон, рукоятка, кольца.
Далее монтируется ручка и сам умбон. Он обычно крепится на 4 гвоздя или клепки, две из которых проходят и через рукоятку. Для самой рукояти необходимы еще две клепки на концах, хотя можно проклепать каждую доску разлинованого щита.
Последний штрих - установка ремня на завязках и пошив льняного чехла для щита.
|
Т-образные рубахи.
Lady Muireann ingen Eoghain ua Maoil Mheaghna
Перевод: Браги Хольмгардсгоди
Статья опубликована в журнале "Tournaments Illuminated". Перевод выполнен с разрешения автора. Оригинал статьи можно найти здесь (http://webnz.com/forest/Medieval/articles/Tunics/TUNICS.HTML).
В этой статье речь идет, в основном, об англо-саксонских рубахах. Если геометрический подход в целом применим к историческому материалу, то форму центральных вставок в подол рубахи следует рассматривать как возможную версию.
Обычная одежда человека, занимающегося эпохой раннего средневековья, состоит из "одежды новичка" - Т-туники. Однако, подобный вид одежды был отнюдь не простым портновским изделием. Это было комплексное одеяние, выкроенное из нескольких кусков, более чем не похожее на традиционную современную версию: "сложи-и-сшей-из-одного-куска". Эта статья является результатом собственного исследования и попыткой направить таковое в практическом русле.
Как и большинство людей, сначала я попыталась просто наложить раскрой старой рубахи на ткань. Впрочем, вскоре я начала искать новые пути использования материала, поскольку у меня сложилось ощущение, что из большого куска ткани получается слишком малое одеяние. Даже из ткани 60-дюймовой ширины (для России - 150 см) получалась крайне узкая юбка, соответственно, столь нерациональный расход материала вряд ли оставил довольным швую эпохи раннего средневековья.
Для ткачества в эпоху раннего средневековья использовался вертикальный или горизонтальный ткацкий станок. Для Северной Европы эпохи викингов характерен вертикальный ткацкий стан, на котором приходится ткать стоя, передвигаясь вдоль стана и выравнивая нить утка. Ширина ткани ограничивается размахом рук. Даже две ткачихи (довольно частое явление) не могли делать очень широкую ткань.
А теперь будем честными: если приходится ткать ТАКИМ образом, то позволительно ли выбрасывать даже маленькие куски ткани? Я так не думаю.
В какой-то момент я натолкнулась на решение. Во время посещения городища на Аландах (Öland) я обнаружила в музейном магазине "коммерческий" раскрой мужской одежды, найденной в Бокстенском торфянике (Bocksten bog) в Швеции в 1936 году. Комплекс включал в себя чулки-"ползунки", плащ, капюшон и верхнюю рубаху. Все предметы были из шерстяной ткани, льняные же одеяния не сохранились.
Рубаха была выкроена из 15 кусков. Они были сшиты между собой, вероятно, льняной нитью, хотя швы не сохранились. В реконструированном виде одеяние выглядело следующим образом.
В итоге я попыталась сшить рубаху, опираясь на этот раскрой и удлинняя детали мужской рубаи применительно к женскому варианту. Расход материала был по-прежнему велик. Тогда я поняла, что двигаюсь в неверном направлении. Одеяние кроилось из простых геометрических форм, как и любое иное одеяние эпохи (см. M.Hald). Соответственно, для этого должны быть некие причины, и основная из них - экономия. По сравнению с тяжестью ткацкого дела, шитье было относительно простой процедурой. Учитывая, что ширина ткани была ограничена (в отличие от наших современных возможностей), я принялась "резать бумагу".
В итоге получилась схема деталей рубахи, основанная на геометрических формах, и с малым количеством измерений, которая не только аутентична, но и оправданна. Подобный раскрой можно использовать практически для любого периода до 14 века (сама находка датирована серединой 14 в.), с незначительными модификациями в зависимости от периода и моды. Социальный статус должен определять материал, цвет и характер орнаментации.
Следует учесть, что шитье подобной рубахи не является работой для начинающих. Так или иначе, требуется понимание особенностей конструирования одежды. Если до этого момента Вам не приходилось много шить, то возможно, следует обратиться за помощью к более опытной швее.
Мой рост больше 180 см (over 6' tall), и меня непросто назвать "худышкой", однако на нижнее платься я использовала только 3.5 ярда ткани 60-дюймовой ширины (для России - около 3.2 м при ширине ткани 150 см). Конечно, есть некоторое "жульничество", поскольку я сомневаюсь, что подобная ширина была доступна предкам (по крайней мере, максимальная ширина ткани, сотканной двумя ткачихами на вертикальном стане, не превышает 1 метра). В то же время, этот раскрой может быть использован и на более узкой ткани, естественно, с несколько иным расположением фрагментов.
Если есть желание сделать мужскую верхнюю рубаху, то следует изменить соответствующие размеры по длине. Вторая схема показывает возможный вариант рубахи в англо-саксонском стиле, с узкими и более длинными рукавами.
Раскрой.
Приведенные схемы более или менее масштабны. При разметке материала обычно помогает держать схему под рукой. С выкроек удалены точные размеры, однако оставлены относительные.
Нумерация частей (единая для всех выкроек).
1 - 2
Передняя и спинная части. Необходимо обратить внимание, что они выкроены из единого, согнутого посредине (в плечах) куска, но не по отдельности.
3 - 4
Передняя и задняя вставки подола.
5-8
Боковые клинья.
9-10
Рукава.
11
Горловина.
12-15
Подмышечные ластовицы. Кроятся по диагонали для более простого шитья.
.
Иной вариант раскроя, на более узкой ткани, присланный автору Сарой после прочтения статьи и некоторой игры с геометрией. Необходимо отметить, что передняя и спинная части выкроены раздельно, соответственно потребуется сшивание плечевого шва (Б.Х).
Как подобрать необходимый размер.
Наиболее важными размерами являются следующие:
A. Общая длина/рост (от плеча до подола) + припуск (лучше немного добавить - проще отрезать, чем потом пришивать кусочки).
B. Талия. Наиболее узкая часть одеяния. Отсюда начинаются клинья и вставки.
C. Длина подола + припуск (также лучше немного добавить).
D. Ширина рукава около локтя. Важный размер для англо-саксонской версии - туника должна быть довольно узкой, однако руке все же следует сгибаться.
Рекомендации по шитью.
Когда все части вырезаны, можно начинать собирать их как большую головоломку. Следует начать с нанесения разреза под переднюю и заднюю вставки: разрез наносится, естественно, от подола к поясу - снизу вверх. Поскольку вставки треугольные, то быстро обнаружится, что их сторона длиннее, чем разрез. Однако, это нормально!!! Подогнать можно будет при подвертывании подола.
Я обычно начинаю именно с этих вставок, поскольку они являются наиболее сложной частью в пошиве платья, а я предпочитаю оставить простые части "на вкусненькое". Следует обратить внимание на лицевую и оборотную стороны ткани при вшивании вставок - переделывать всегда неприятно...
После этого, я обычно решаю, какого вида я хочу сделать воротное отверстие (круглое, овальное или прямоугольное) и пришиваю подкладку ворота.
Затем следует пришить боковые клинья, и - туловище готово! Теперь - к рукавам.
Наиболее наприятная часть здесь - подмышечные ластовицы. Я их выкраиваю по диагонали, а затем пришиваю к рукаву так, чтобы получить "собранную деталь". После этого рукава вместе с ластовицами пришиваются к "тулову". В итоге получается огромная крестообразная вещь, смутно напоминающая изображение на картинке... На этом этапе можно прогладить швы, поскольку дальнейший доступ к некоторым будет ограничен. Когда все готово, достаточно перегнуть одеяние пополам и сшить боковые швы.
И наконец, надо подвернуть и обметать подол. Поскольку я использую пратически все из купленного куска ткани и не покупаю дорогой тесьмы, то я предпочитаю использовать узкую полоску из обрезков материала, которую пришиваю к подолу.
Примечание.
Практически эта же концепция может быть использована для более поздних одеяний. В частности, можно удлиннить боковые клинья до подмышечной впадины и выкроить рукава иной формы. Затем, следует сметать изделие и подогать его по фигуре, отрезая излишки.
Литература.
Margareta Nockert - Bockstensmannen och hans dräkt (Человек из Бокстена и его костюм).
Margareta Nockert & Eva Lundvall - Bockstensdräkten (выкройки).
Margrethe Hald - Ancient Textiles from Bogs and Burials.
Crowfoot, Pritchard and Staniland - The Museum of London's Medieval Finds from excavations in London:4; Textiles and Clothing.
Плетение на дощечках: тесьма из Бирки.
Carolyn Priest-Dorman.
Перевод Браги Хольмгардсгоди.
Предлагаемый орнамент для плетения тесьмы на дощечках ("на картах") основан на орнаментации златотканых лент из погребений Бирки (Bands 22 и 23). Число находок златотканой тесьмы и фрагментов златотканого текстиля в целом в Бирке показывает, что этот орнамент был наиболее популярным в погребениях Бирки эпохи викингов: хронологическое распространение орнамента - 9-10 веков1. Описываемый способ адаптирует археологический рисунок к широко известной технике. Необходимо отметить, что описывается не только орнамент, что требует определенных знаний для изготовления тесьмы, но пошаговые инструкции по изготовлению.
Используемая техника является модификацией так называемой "египетских диагоналей (Egyptian diagonals) или "двойного диагонального поворота" (diagonal double-turn). Многие современные книги по плетению на дощечках включают орнаментальные мотивы, основанные на "египетских диагоналях": группы дощечек с двумя темными и двумя светлыми нитями поворачиваются по очереди вперед и назад для создания орнамента из диагональных полосок одинаковой ширины. Как и современные орнаменты, большинство сохранившихся раннесредневековых европейских используют эту технику (как на "Поясе Витгария" (Girdle of Witgarius 10 в.), где также использованы две светлых и две темных нити на дощечку. Однако, согласно Коллингвуду (Collingwood), существует коптский фрагмент, где используются одна темная и три светлых нити, как и в описываемом способе2. Использование принципа "один-три" создает совершенно иной класс орнаментации, где образуются полоски неравной ширины.
Необходимо сначала продеть сооветствующие нити в дощечки сообразно приводимой схеме. Учтите, геральдика работает; если металл избран как "светлый", а краска ("эмаль") как "темный", то получится хорошо контрастирующий орнамент. Этот орнамент не годится для "цветных" сочетаний, таких как синий/красный или зеленый/лиловый: очень быстро устают глаза во время плетения, и, более того, может появиться морская болезнь.
Каждая вертикальная колонка схемы представляет четыре отверстия в одной дощечке; квадраты сверху вниз обозначают отверстия A, B, C, и D на дощечке. Все нити в одной дощечке должны быть пробеты в том же направлении: либо S, либо Z. Схема читается слева направо так что дощечка 1 располагается с левой стороны набора во время ткачества. Можно расширить орнамент путем добавления набора из 8ми дощечек между дощечками 26 и 27 этой схемы; каждый из дополнительных наборов должен повторять схему дощечек 3-10. Перед началом работы необходимо убедиться, что все дощечки расположены таким образом, что отверстия A и D находятся над зевом, а отверстия B и C - под ним. Затем необходимо повторить 8-шаговую схему движений как описано ниже необходимое количество раз.
Порядок поворотов.
2 раза
все вперед
2 раза
1-2 вперед, 3-4 назад, 5-8 вперед, 9-12 назад, 13-16 вперед, 17-20 назад, 21-24 вперед, 25-26 назад, 27-28 вперед
2 раза
1-6 вперед, 7-10 назад, 11-14 вперед, 15-18 назад, 19-22 вперед, 23-26 назад, 27-28 вперед
2 раза
1-4 вперед, 5-6 назад, 7-8 вперед, 9-10 назад, 11-12 вперед, 13-14 назад, 15-16 вперед, 17-18 назад, 19-20 вперед, 21-22 назад, 23-24 вперед, 25-26 назад, 27-28 вперед
повторить очередность необходимое количество раз.
Примечания.
Литература.
Collingwood, Peter. 1982. The Techniques of Tablet Weaving. New York: Watson- Guptill.
Geijer, Agnes. 1938. Die Textilfunde aus den Gräbern. Birka: Untersuchungen und Studien III. Uppsala: Almkvist and Wiksells B.A., Kungl. Vitterhets Antikvitets Akadamien.
Основы практического крашения всякой травой и корой.
Часть первая. Простые красители.
Ф.Спасов (Аустрвегр/Восточный Путь).
Реконструкция методов нанесения натуральных красителей основана на двух предпосылках - первая это анализ средневековых тканей на предмет остатков красителя или группы красителей и вторая это этнографические методы покраски идентичными красителями, которые активно использовались вплоть до 20в. Коррелируя эти данные можно с высокой долей вероятности восстановить процесс окрашивания ткани в раннем средневековье.
Анализ раннесредневековых тканей дает нам не очень большой список пигментов и протрав, пригодными для крашения. Этот список значительно короче этнографического и это можно объяснить несколькими причинами.
Первая причина - это различные климатические условия и ареалы произростания тех или иных природных красителей. До начала великих географических открытий, когда Европа путем торговли и военных завоеваний активно менялась флорой и фауной со всем миром, растительный мир и его практическое использование несколько отличались от эпохи Нового времени.
Вторая причина это отсутствие практического значения окрашенной ткани. Цветная ткань не становится более прочной, долговечной или антисептической. Цвет являлся, скорее всего, социальным атрибутом владельца, отражая его статус и положение в обществе. Широкие слои населения не заморачивались с покраской ткани местными красителями, а импортные были недоступны в результате своей дороговизны.
Регион наших интересов - Северная, Восточная Европа и военно-торговые партнеры, с территории которых ткань импортировалась или привозилась в качестве военной добычи - Кавказ, Византия и арабская Испания. Время - 9-11 вв. Анализируя остатки тканей этого периода можно вычленить несколько красителей растительного происхождения: индиго, марена, крушина, кора дуба, кукурма. Глобально различаются методы крашения индиго и всеми остальными, поэтому мы разберем два основных метода крашения - кубом и протравными красителями.
1. Инструментарий.
Прежде всего остановимся на инструментах и приспособлениях необходимыми для окраски. Самое основное это посуда-котел для окрашивания ткани. Котел должен быть достаточно большим - 40-50 литров, в тоже время удобным и легким. Основные типы котлов в раннем средневековье делались из железа или меди. Есть котлы из мыльного камня, но их число единично и возможность использования под покраску сомнительна. Вам необходимо определиться, как вы будете красить в полевых условиях или дома. Для дома подойдет и обычный эмалированный бак, для антуражных выездов лучше использовать историчные крупногабаритные котлы. Бак должен умещаться на плите и иметь ручки, а котел в поле можно подвесить на треногу.
Опять же при покраске в домашних условиях у вас всегда под рукой будет кран с горячей и холодной водой, для полевых выкрасов вам понадобиться речка с проточной водой и несколько деревянных или кожаных ведер для заполнения котла, разведения квасцов и полоскания покрашенной ткани.
Главными инструментами красильщика являются палка-мешалка и деревянные щипцы для доставания горячей ткани из бака.
Сам сухой краситель и квасцы в поле лучше вывозить в льняных мешочках, заранее окрашенные для маркировки содержимого в нем травой или протравой. Хотя дома все можно хранить в стеклянных банках, что особенно полезно при наличии малолетних детей и животных.
2. Подготовка ткани и красителя.
Все травы, кроме индиго, можно купить в аптеках, если вы собираетесь красить постоянно, то лучше выйти напрямую на завод производитель и закупать напрямую нерасфасованную траву в больших мешках. Ее стоимость за единицу продукции будет в 20 раз дешевле, чем купленная в аптеке. Вес красителя всегда рассчитывается исходя из веса ткани и пропорция примерно такова - на один килограмм окрашиваемой ткани вам потребуется 500-600 грамм сухой травы. Для более точного измерения я использую электронные весы, а вес травы всегда указан на упаковке.
Краситель необходимо замочить в холодной воде на 12 часов для того, чтобы максимально растворить траву и подготовить ее к выварке красящих веществ. Обычно достаточно оставить траву на ночь размачиваться в 15-20 литрах воды.
Внимание! Красящее вещество марены находится в ее корнях, при ее сборе, очистке и расфасовке на них все равно остаются мелкие частицы земли и камней, которые при замачивании опустятся на дно, поэтому марену лучше замачивать не в красильном баке, а в отдельной посуде из которой нужно раствор аккуратно слить после замачивания в красильную ванну. Если земля останется, то при крашении пятна на вашем изделии вам будут обеспечены.
Ткань так же необходимо подготовить к крашению и очисть ее от жира, грязи и прочих примесей. В домашних условиях это можно просто постирав ее в машинке с порошком, в поле достаточно будет постирать в теплой воде добавив любую щелочь или использовав обычное хозяйственное мыло. Шерсть желательно стирать во всех случаях вручную и перед окрашиванием отрезанные кромки необходимо обметать. После очистки ткани ее нельзя сушить и желательно поменьше трогать руками, сразу после стирки ее сразу же надо красить.
3. Вываривание раствора.
Объем необходимого раствора напрямую зависит от сухой массы окрашиваемой ткани, поэтому перед очисткой необходимо взвесить ваше изделие или отрез материала. Идеальным считается след. пропорция - на каждые 100 гр. ткани должно приходится 5 литров раствора. Обычная льняная или шерстяная рубаха весит в среднем 800-1000гр, следовательно, вам необходимо порядка 50 литров раствора и соответственно котел данного объема. Данная пропорция красителя позволяет окрашиваемой ткани свободно плавать в котле, не лежать комком на дне или торчать над уровнем воды и благоприятно воспринимать красящее вещество на структуру ткани.
Котел с отмоченной травой или корой необходимо поместить на огонь, долить воды до необходимого объема и довести до кипения. Далее раствор кипятится полтора-два часа до полного вываривания красителя из травы. 
Это наиболее простой способ вываривания раствора, существует и более сложный - многоэтапный, позволяющий максимально отделить краситель. Первоначально ставится на огонь тот объем воды, в котором вымачивалась кора и доводится до кипения, после 20 минут варки вода сливается в отдельную емкость, а в котел заливается 10 литров свежей воды и процесс повторяется до полного отделения красителя. После этого чистый объем раствора ставится на огонь и выпаривается примерно 5ая часть воды, тем самым концентрируя краску в растворе.
В обоих вариантах после получения чистого раствора шелуха выбрасывается из котла для того чтобы ее комки не оставляли пятен на ткани.
4. Квасцевание.
Квасцы - это соли металлов, которые способствуют окрашиванию и закреплению краски на ткани образуя лак - прочное соединение между волокнами ткани и красителем. Я не буду загружать химическими формулами головы начинающих красителей, но в двух словах действие квасцов так – в результате обычного крашения частицы краски переходят на ткань только в результате диффузии и переход этот осуществляется до тех пор, пока не будет достигнут баланс между наличием частиц красителя в растворе и на ткани. Квасцы же способствуют формированию дополнительных молекулярных связей на структуре ткани, краситель полностью выбирается из раствора, образуя на ткани насыщенный цвет.
Внимание! Соли металлов при квасцевании испаряются из раствора и могут осаживаться как на вашей коже, так и ваших легких, что несколько опасно для жизни. Помещение должно быть хорошо вентилируемым, а до квасцов не должны добраться ваши домашние животные или дети.
Квасцы могут преобразовывать цвет, как одного красителя, так и смеси двух-трех составляющих, таким образом можно получать большое разнообразие цветов, даже имея под рукой три-четыре основных красителя.
Различают три способа квасцевания – до крашения, вместе и после крашения. Для первого и последнего способа необходимая пропорция квасцов рассчитывается исходя из веса сухой ткани и составляет 3 литра раствора на каждые 100 гр. ткани. Соответственно на материал весом в 1кг вам потребуется 30 литров воды. Содержание соли в растворе не должно превышать 1-2 процентов. Чтобы рассчитать вес сухих квасцов, которые нужно развести в воде прибегаем к простой дробной формуле: 30л/кг = 100%, Хл/кг = 1%, где 30л\кг это полный объем соляного раствора, а Х требуемое количество соли для раствора.
Квасцевание до и после крашения происходит обычно при низкой температуре, не превышающей 40-50 градусов, в течении 30 минут, для большей восприимчивости ткани ее необходимо хорошо промешивать в течении всего времени квасцевания и крашения.
Второй способ, одновременный с крашением проще и состоит в добавлении в красильную ванну соли необходимого для получения 1-2% раствора. Нельзя добавлять квасцы в красильную ванну если туда уже запущена ткань, промес воды будет неодинаковый и от разводов вам не избавиться. Ткань сначало достают, затем засыпают квасцы, потом вновь опускают материал.
Теперь рассмотрим виды применяемых квасцов:
Алюмокалиевые, алюмоаммониевые квасцы служат для увеличения яркости любого красителя.
- c мареной красный становится краповым или кумачовым.
- c крушиной желтый становится оливковым или охровым.
- c дубом коричневый приобретает насыщенность и яркость.
Железные квасцы, наоборот, притемняют цвет, что не сказывается в свою очередь на насыщенности.
- c мареной красный превратится в бордовый
- c крушиной желтый станет темно оливковым.
- c дубом коричневый изменится на черый.
Калий железосинеродистый преобразует спектр цветов.
- c мареной красный становится синим на шерсти и сине-бордовым на льне.
- c крушиной желтый превращается в зеленый.
- c дубом ткань может получится и черной, и зеленой. Закономерность отсутствует, поскольку дуб из-за танина сам является сильным окислителем.
Соответственно смешивая между собой дуб, крушину и марену в разных пропорциях, используя различные квасцы, вы можете получить огромное разнообразие цветов и оттеков всего на трех красителях. Квасцы в чистом виде продаются в фирмах, занимающихся химреактивами. В грязном виде их можно выпаривать самостоятельно из мочи человеческого и животного происхождения, мхов, некоторых видов грибов, глины. Но это способы только для самых стойких начинающих красильщиков.
5. Собственно процесс крашения.
Как говорилось выше, очищенный раствор красителя ставится на огонь и после начала кипения в него опускается предварительно замоченная или заквасцованая ткань. Шерсть красится в течении одного часа при постоянном помешивании, лен, конопля полтора час, шелк и хлопок в течении получаса. Связано это прежде всего со структурой ткани и ее восприимчивости к крашению. Помешивать необходимо для того, чтобы раствор постоянно обволакивал всю ткань, а не ее части и чтобы ткань не пригорала к днищу бака, где температура выше и соответственно выше возможности к обмену красителем. Несоблюдение этих правил может привести к образованию пятен на ткани.
Ваша ткань будет окрашиваться до тех пор, пока не будет достигнут балланс красителя между раствором и тканью, весь краситель не сможет перейти в первый раз на ткань, поэтому простое крашение всегда будет многоэтапным, достигнуть насыщенного цвета можно только при многократном крашении.
После покраски ткань необходимо сполоснуть (не стирать!) в холодной воде в корыте или ванне и повесить сохнуть. После сушки ткань необходимо встряхнуть для удаления мелких частиц травы и записать где-нибудь на стене о результатах своих опытов.
Сшитую одежду так же лучше стирать в холодной воде, после двух-трех стирок краска будет сходить с одежды, а цвет тускнеть. Этого можно избежать подкрашивая уже готовую вещь в котле в течении 15-20 минут.
Крепление костяных пуговиц.
М.И.Петров (Черный Вепрь).
Некоторое время тому назад я вдруг осознал, что вопрос о пуговицах мне стали задавать довольно часто. При этом большинство знают о пуговицах с ушком, но они не очень подходят для верхней теплой одежды (шуб, толстых верхних рубах и т.п.). Одновременно с узнаванием того, что пуговица с одним отверстием возможна перед человеком возникает вопрос о том, как это прикрепить к одежде. Именно об этом и пойдет здесь речь.
Дата добавления: 2015-08-29; просмотров: 56 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |
| Из анналов Салманасара III | | | Инструкция по созданию мини-сайта учителя |
Для оковок можно использовать лист железа толщиной 1мм, из которого необходимо нарезать 6-8 одинаковых пластинок шириной 2см и длиной 7см (при толщине щита 8мм и кожаной обтяжке 2мм - при изменении этих размеров длина скобки может варьироваться). В заготовке просверливаются 4 отверстия под будущие клепки, и скобка плотно обжимается плоскогубцами по краю щита. После этого просверливаются отверстия в самом щите, вставляются клепки и расклепываются с внутренней стороны. Если кожаная полоса на канте состоит из нескольких кусков, то скобки ставятся на каждом стыке, если полоса целиковая, то можно поставить 4-6 скобок по секторам щита на равном расстоянии друг от друга. 
Перед монтажом рукоятки необходимо укрепить на ней кольца - держатели ремня. Кольца сгибаются на оправке диаметром 2см из проволоки 4мм. Затем из одной лишней скобки вырезаются полоски шириной 4-5мм. Они сгибаются вокруг кольца и вставляются в отверстия, просверленные в рукоятке, а оставшиеся хвостовики разгибаются на обратной стороне. Их расположение может варьироваться, главное, чтобы они были равноудалены от умбона. 
