Мы вернулись из Португалии. Я внесла чемодан в комнату, закрыла дверь и рухнула камнем на кровать поверх покрывала. Доставка «от дома до дома» из аэропорта Вантаа Хельсинки имеет оборотную не

Мы вернулись из Португалии. Я внесла чемодан в комнату, закрыла дверь и рухнула камнем на кровать поверх покрывала. Доставка «от дома до дома» из аэропорта Вантаа Хельсинки имеет оборотную не слишком приятную сторону: пока развозили по домам нашу небольшую группу из восьми человек, мы мотались по Питеру с большой амплитудой. Побывали даже на терминале в Пулково-1 и в районе «Балтийской жемчужины». Но «если тебя насилуют, надо расслабиться и получить удовольствие», поэтому я рассматривала путевые дворцы российских императоров, развязки кольцевой автодороги, наконец, уже на пути к центру города обнаружила неизвестный мне памятник М.Ю. Лермонтову в эполетах, а тут уже и наше автоведро, громыхая гайками, остановилось напротив моего дома. … И дальше – темнота в глазах.

А сегодня уже можно попробовать осмыслить, на что потрачены драгоценные дни отпуска и не менее привлекательные иностранные денежки.

Португалия – лучшее место! В Португалии живут безмятежные люди с искренними улыбками в гармонии с собой и с окружающим миром. Может быть многие из них и небогато живут, но мебель в португальских домах большей частью антикварная, от прадедов.

Мужчины большей частью милашки и красавчики, те,кто в возрасте, непременно в белой рубашке и брюках с ремнем. Очень часто присутствуют и галстук, и пиджак. И черные очки. И аккуратная стрижка. Но если представить белый гофрированный воротник, как на старинных портретах, то и современные мужчины будут выглядеть, как дворяне и мореходы-первооткрыватели со старых картин. Выражения лиц ничуть не изменились. Ах, бравые парни!

Женщины, девушки и девочки носят на роспуск волосы ниже лопаток, посещают парикмахерскую несколько раз в месяц, заботятся, чтобы волосы были красивыми. А вот стричь дамские мастера там не умеют, не принято. Любительницам стрижек нужно искать мастеров - выходцев из Союза. Приезжал наш хор на какой-то фестиваль, удивили всех косичками, «корзиночками», змейками. Португалки в лучшем случае хвост завяжут. Думаю, как же так? Жарко же с такой шубой на спине летом, а им хоть бы что. Может быть густые толстые волосы, как ватные халаты у туркмен, держат постоянную температуру? Это только предположение.

Включали в номере вечерами телевизор. В португальском телевизоре всё не так, как у нас. По одним программам всё время целуются (штуки четыре программ), по другим – футбол, пять с мультиками, программа оперная, программы музыкальные: фольклор, классика и попса или спектакль драматический передают (слова не понятные, но что актеры достойные, без слов понятно) и новости CNN. Да, ещё как-то детектив немецкий встретила. Никакой Украины или автоматных очередей в фильме и тем более крови и мозгов по экрану нет. Не интересны португальцам агрессивные передачи. Или наоборот: нет агрессии в TV, нет и в людях?

В кафе и магазинчиках вам говорят «Бон дие!» и улыбаются, словно ты приехал в деревню к дальней родне и рады они тебе, как родному. Жизнерадостно общаются, пока обслуживают, могут рассказать про свою жизнь и порадоваться, что и у тебя всё хорошо.

Это Португалия в свое время приютила у себя изгнанных из Испании евреев. И сейчас по статистике более 30% населения страны признают у себя семитские корни. Как сказала Тамилла, португальские семьи, у которых в фамилии есть названия деревьев: типа «Вишнев», «Яблонев» и так далее и все люди с фамилией Сильва (что значит ЛЕС-это мне уже здесь объяснили) точно имеют еврейское происхождение. Сейчас на улицах Лиссабона и других городов Португалии столько разных этнических типов и рас, что можно делать фотографии к учебникам по этнографии народов мира.

Последние крупные потрясения были в Лиссабоне в 1755 году, когда в одночасье от землетрясения была разрушена большая часть города, погибли под завалами тысячи людей. Маркиз Помбал- глава МЧС 18 века наутро представил план действий:

· Похоронить мертвых

· Накормить живых

· Оцепить город и никого не выпускать, нужны рабочие руки, чтобы разбирать завалы

· Мародеров вешать

· Восстановить город и сделать его сейсмоустойчивым

Тот же маркиз Помбал придумал и геометрическую прямоугольную планировку центральных улиц Лиссабона. Во вновь построенных в имперском стиле домах сейчас разместились бутики, банки, офисы, а величественный памятник маркизу в парике, как у Ломоносова, со львом у ноги украшает площадь его имени – национального героя маркиза Помбала.

Во второй мировой войне Португалии удалось сохранить нейтралитет. До июня 1944 португальский диктатор Салазар торговал с Германией, после стал предпочитать СССР. В общем, последняя война обошла их мир стороной. Может быть, и поэтому им удалось остаться немного детьми. Радостными и беспечными. С памятью поколений, неотягощенной великой трагедией, с воспоминаниями о морских походах и географических великих открытиях, кораблях полных серебра и золота из Южной Америки и пряностей, стоимостью на вес золота из Индии. Алтари в их храмах кажутся залитыми золотом щедрой рукой. Дома, где жили великие и знатные люди прошлых веков, поражают богатством отделки и изысканностью интерьера.

В первый день по прилету мы прошагали по Лиссабону от отеля до набережной реки Тежа своими ногами. Открыв рот и клацая фотоаппаратами, пялились на дома по центральным улицам, восхитились узорами из мелких плиток, которыми вымощены тротуары, зашли в обувные магазины и приятно провели там время с пользой. Посидели у воды на красивом спуске с площади Коммерции. От набережной поднялись на старинные кривые улочки бедного района Альфама, который счастливо пережил землетрясение 1755 года и живет своей безмятежной жизнью сейчас. В низких белых домах тут и там кафе и ресторанчики с открытыми террасами с афишами, приглашающими туристов послушать фадо. Название манеры португальского пения фадо происходит от слова фатум (судьба). Голос тоскует, поет об утраченной любви, о разлуке, тоске об оставленном родном доме. Это в идеале.

Несколько дней спустя и мы сходили послушать фадо в одном из ресторанов Альфамы. Фадо «давали» после ужина, а ужин был непривычно (уже непривычно, после обжираловки на обедах на экскурсиях) скудным. «Высокая кухня - это когда большая тарелка и мало еды»,» - сказала я,- вспомнив «крутон» из фильма «О чем говорят мужчины». Видать, и в Альфаме попался ресторан высокой кухни. Вина, впрочем, давали нормально. Но местное фадо восторга не вызвало. Исполнили песен шесть: по две спели девушки, ещё две –мужчина, который сам себе аккомпанировал то ли на гитаре, то ли на мандолине. Ожидалось большее. Пели-то неплохо, видимо нужная атмосфера не получилась. Надо слушать Амалию Родригес в интернете. Её фадо считалось и считается сейчас лучшим. Кстати, диски с фадо продают недешево. В среднем 15-20 евро. Я от покупки воздержалась.

А в этот первый день в Лиссабоне мы заблудились в Альфаме, забрели совсем высоко по улочкам, народу становилось все меньше и меньше, и, когда мы поняли, что не знаем, куда идти, людей вообще не было видно, зато навстречу вверх по улочке, изгибаясь гусеницей, тащился знаменитый лиссабонский желтый трамвай. И мы пошли туда, откуда он ехал. Там должны быть люди. Так и оказалось. Мы вышли на красивую площадь в районе вокзала Россо. Неподалеку оказался аттракцион для туристов – красавец лифт в стиле модерн. Мы тоже прельстились. Наверху оказалась смотровая площадка, огороженная крупной сеткой, и выход на более высокий уровень улочек на горе. Прогулялись мимо монастыря и спустились вниз на площадь уже в поисках места для обеда. Ещё в Питере меня напутствовали: «Обязательно попробуйте сардинки» Сели, заказали сардинки и по бокалу пива. Салат тоже вошел в заказ. Салат и пиво пришлись на жаре кстати, а вот сардинки хоть и вкусные, но утомительно костлявые.

А на следующий день с группой направились севернее, в знаменитый город портвейна Порту. посетили в Порту книжный магазинчик «Лила и Арман», сохранивший свой интерьер 19 века, в котором уже в веке 20 Джоан Роулинг проводила вечера за чтением, и самого Гарри Поттера здесь можно легко представить среди этих резных полок. Роулинг жила в Порту несколько лет. Нам сказали, что и теперь не возбраняется прийти в книжный магазин и что-нибудь почитать (естественно аккуратно, не загибая листы и не слюнявя пальцы). В магазинчике мы гурьбой фотографировались у резной деревянной лестницы, ведущей на второй этаж, и у старинных книжных шкафов, где я углядела рядом лежащих биографию Адольфа Гитлера и толстый том «Анны Карениной». Осмотрели здание вокзала Порту, там восхитительная отделка традиционной плиткой азулешу, на которой синим цветом на белом фоне изображены разные картины из жизни народа и королей, и сцены военных баталий. Красота необычайная!

Поднялись по улице, ведущей к главному собору, мимо заброшенных домов, которых в Португалии великое множество. Старых владельцев уже нет в живых, наследники и хотели бы продать дом и поделить деньги, да покупателей не находится. Вроде бы есть закон, что если дом в течение тридцати лет стоит и разрушается, то государство имеет право его снести. Только тридцать лет – большой срок.

Собор оказался закрыт и,минуя его, мы стали спускаться в город по направлению, которое указывала желтая стрелочка на камне у собора. Стрелочек было две: желтая показывает путь в Сантьяго де Компостела, синяя к святилищу Фатима. Пешком конечно так далеко мы не собирались, просто направление совпало. А я стрелочкам порадовалась!

Пять лет назад во Франции в Льеже наш гид Володя, показывая древнеримский мост через реку, сказал: «Через этот мост проходил паломнический путь в Сантьяго де Компостела, и паломники находили приют в храме на той стороне реки.» Слова про «паломнический путь» занозой сидели у меня в мозжечке, а этой весной я стала читать о нем в интернете и узнала много интересного. Читала отзывы наших паломников, молодых ребят и девушек. Писали интересно даже с фотографиями и практическими советами, какой рюкзак и ботинки будут оптимальны для такого путешествия. Начитавшись, я поняла, что ПУТЬ затягивает. Кто прошёл по нему единожды, пройдет по нему снова.

В один из дней мы отправились небольшой компанией на автомобиле из Порту в Северную Испанию в Галисию прямиком в г. Сантьяго де Компостела, чтобы своими глазами увидеть одно из главных святых мест на планете. По значению это то же, что и храм Гроба Господня в Иерусалиме, собор Святого Петра в Ватикане и место явления Богородицы детям в Фатиме. По легенде, в кафедральном соборе города захоронены останки апостола Иакова. Поэтому город с эпохи раннего Средневековья является третьей святыней католического мира (после Иерусалима и Рима), центром католического архиепископства и паломничества и конечным пунктом знаменитого маршрута Путь Святого Иакова, охватывавшего всю территорию Европы и давшего городу прозвище «христианской Мекки». Своим значением для католической Европы город прежде всего обязан обретению мощей св. Иакова. Как считают верующие, после мученической кончины апостола в 44 году его останки были положены в лодку и пущены по волнам Средиземного моря. Чудесным образом эта лодка приплыла в Испанию, где святой проповедовал ранее, и была выброшена на берег в устье реки Улья (там, где появится позже город).

В 813 году, как гласит церковное предание, живший в этой местности монах-отшельник Пелайо, следуя за некоей путеводной звездой, обнаружил этот ковчег с мощами, которые оставались нетленными.

В 896—899 годах король Альфонс III издал указ, и на месте находки над мощами была построена небольшая церковь. Само место было названо Компостелла (лат. Campus Stellae, «Место, обозначенное звездой»). Святой Иаков, чудесно являвшийся во время битв с маврами, стал покровителем Испании и Реконкисты.

11 августа 997 года Сантьяго-де-Компостела был взят аль-Мансуром, который разрушил всё, что попалось на его пути, начиная с Визеу, отправной точки его похода. Кавалерия совершила бросок по суше, а пехота была переброшена морем из Сетубала в Опорто. Прибыв в Сантьяго-де-Компостела, аль-Мансур подошёл к останкам апостола Иакова, где нашёл старика священника Сан Педро де Месонсо, известного своей набожностью. Побеседовав с ним, мусульманский предводитель оставил мощи святого нетронутыми.

Собор был снесён, а двери и колокола перенесены до Кордовы на плечах пленных христиан. Из колоколов были отлиты лампы в мечети города. Трофеи кампании огромные. Это — самое большое унижение, которое испытывали христиане, они пришли в негодование, узнав о разорении святого места. Бермудо II, униженный, дискредитированный и без власти, вынужден просить мира. На обратном пути мусульманское войско испытало эпидемию кишечной инфекции, которую христиане приписали возмездию от апостола Иакова. В 12 веке Папа Александр III провозгласил Сантъяго-ди-Компостело святым городом наряду с Римом и Иерусалимом. Собор был освящён в 1211 году. Город привлекал к себе всё больше паломников, которые хотели прикоснуться к святым мощам.

Из Порту, начинается самый короткий путь (камино) в Сантьяго де Компостела – всего 120 километров. Есть ещё несколько путей, гораздо более длинных из других мест, например, из Франции. Путь можно пройти пешком, можно на велосипеде. Существуют разные маршруты, есть «канонический», от французской границы, его длина более 800 км. Чтобы считаться паломником, нужно пройти как минимум 100 последних километров, или проехать 200 на велосипеде. Сертифицированные гостиницы ставят штампы в паспорт паломника. Много народу привлекает этот душеспасительный туризм. Здесь ищут не только помощи от апостола Иакова, чьи мощи лежат в соборе в Сантьяго, но и осмысления сути своей жизни, проходя паломнический путь в одиночестве, иногда на приютах для странников встречаясь и общаясь с такими же путешественниками во имя святого Иакова. Существуют и специальные гиды, которые водят организованные группы. В пунктах, где ставят печати в так называемые «паспорта паломников», спрашивают, насколько турист религиозен и вроде бы ставят разные штампы для просто туристов и действительно пилигримов. Собор в Сантьяго – конечная цель паломничества.

У собора мы увидели множество людей молодых и старых, разных национальностей, пропыленных и обветренных, с запасными ботинками, болтающимися на рюкзаках сзади. В Офис по приему паломников стояла довольно-таки длинная очередь. Несколько групп сидели прямо на плитах площади перед собором. Там же на площади можно было увидеть отметку, что здесь проходит нулевой меридиан. Мы прошли в Собор, отстояли небольшую очередь к Святому Иакову, приложились к саркофагу, обняли за плечи его статую и изложили свои просьбы. Должна сказать, что вибрации святого намоленного места я почувствовала. Это какой-то еле уловимый звон и колыхание пространства, который отдается и в твоем организме, и на глазах появляются слезы.

В одной из ниш в храме находится статуя святого Иакова в виде война на белом коне. По легенде, этот всадник появлялся в сражениях против арабских завоевателей, и их головы летели с плеч от его сабли. У ног статуи скульптор изваял поверженных мавров. Сейчас из соображений толерантности мавров замаскировали охапками прекрасных цветов. Хорошо, что не видим только отрубленные головы, сначала приверженцы толерантности предлагали и Святого Иакова убрать от греха подальше, чтоб перед нынешними арабами не чувствовать неловкости.

Тем временем в соборе начиналась служба. Храм был полон народом. Кто-то сидел на скамьях, но множество людей, как и мы, стояли, вытягивая шеи. По собору разносились речи не на нашем языке, а затем и прекрасное ангельское пение. Пели монахини. Пробравшись к центру храма, мы увидели, что речи произносят самые разные люди совсем не церковного вида. Например, нестарая женщина в красном костюме с юбкой чуть за колено и укладкой а ля Маргарет Тетчер, потом говорил пузатый дядька небрежного вида, похоже, из паломников. В конце заговорил и святой отец.

Тут наша гид Людмила, ещё в машине обещавшая «такое представление с 200 килограммовым паникадилом, что вся церковь как в тумане», потеряла интерес к происходящему.

– Может, пойдем? – Может, уже пойдем? – Пошли уже! Канючила она. Ну, мы и пошли. … В магазин за серебром. Оно нам было надо?

Переминались у магазина, чувствуя глухое раздражение, а потом уже и злость: кого нам дали, чтоб в святое место ехать, она про Паломнический путь слышала краем уха. «Путь» Паоло Коэльо точно не читала и про фильм «Путь» ничего не знает. Зато в серебре, похоже, разбирается и с хозяевОв (это Люда так ударение ставит) магазина процент получит.

Наконец, вытащили Люду из-за прилавков, договорились о времени и месте встречи и пошли сами гулять. Погуляли по старому городу, приценились к сырам в супермаркете. Головки сыров выполнены в форме женской груди. Игривый такой сувенирчик, но обременительный, около килограмма. Сфотографировали, брать не стали.

Когда вернулись в собор, служба уже закончилась, и в воздухе ощутимо пахло ладаном. Видать, «представление с паникадилом и всеобщим обниманием» все же состоялось, но без нас, к сожалению.

И тогда мы поехали смотреть ещё одно святое место.

Церковь Бон-Жезуш-ду-Монти - второе по популярности паломническое место после Фатимы в Португалии. Церковь и весь комплекс посвящены мукам Христа на Голгофе. современный вид церковь и величественная лестница приобрели в конце 18 - начале 19 веков. Путь к Храму на вершине холма должен был символизировать крестный путь Иисуса. Лестницы украшены декоративными вазами и урнами аллегорическими фонтанами, статуями и обелисками. Пять фонтанчиков олицетворяют пять чувств (зрение,слух,обоняние,осязание,вкус) - любимая тема иезуитских проповедников, которые считали, что чувства - это двери, через которые душа покидает темницу тела. С высоты лестницы открывается вид на город Брага, который находится в 6 км от комплекса. Действительно красивое место. Нечто вроде Рокамадура с его Голгофой по религиозному смыслу и Садов Бахаи в Хайфе по красоте архитектуры и белому цвету отделки храма и поднимающихся по горе вверх лестниц и террас.

Побывали мы в Университете Коимбры. Университет в Коимбре создан 1290 году и до 1910 года был единственным в стране. С 1309 года университет получил особые привилегии от короля. Некоторое время университет находился то в Лиссабоне, то в Коимбре, пока король Жуан III в 1537 году не передал под него свою бывшую резиденцию в Коимбре. Тогда же в университете открылись дополнительные факультеты, в профессорском составе появились иностранцы. Самые знаменитые выпускники: Антоний Падуанский, поэт Камойнш и диктатор Салазар.

Луиш де Камойнш

сонет в переводе Вл. Резниченко:

Любовь-огонь, пылающий без дыма,

Кровавая, хотя без крови рана,

Слепая вера в истинность обмана,

Недуг незримый, но губящий зримо.

Любовь – глухая ненависть к любимой

И гнев на то, что есть, но нежеланно,

И жажда, всем владея невозбранно,

Всего себя отдать невозвратимо:

И добровольный плен, и служба той,

Кто губит нас, и все-таки любима,

И все-таки в душе царит одна.

Так можно ль сердцу дать единый строй,

Когда любовь сама неотвратимо

Вся из противоречий сплетена!

Сегодня 22 000 студентов обучаются на восьми факультетах: филологическом, права, медицины, прикладных наук и технологий, фармакологический, экономический, психологический и педагогический, физического воспитания и спорта. Мы посидели в старинной аудитории, пообщались со студенткой в черной университетской мантии. Это такая недешёвая черная накидка тонкого сукна, на которой вся студенческая жизнь отражается в виде нашивок, наклеек и всяких эмблем и лейблов по поводу событий в жизни конкретного студента. Это могут быть фестивали, соревнования, визит тети и всякие события в личной жизни. Например, если у девушки сзади есть разрез на мантии, то это значит, что у нее есть бойфренд. Забавно, не правда ли?

А в студенческой столовой в свободной продаже мы увидели и вино, и пиво.

На одной из маленьких площадей в университетском городе Коимбра на стене дома был портрет и какие-то надписи на португальском. Тамилла (наш гид в тот день) рассказала, что это память о барде, очень знаменитом и любимом в стране. Ей случилось быть на его концерте, давно, ещё по приезду в Португалию лет 8 назад. Знакомая поделилась лишним билетиком. И Тамилле было очень странно, что во время выступления он подливал и подливал себе вина в стакан и попивал между песнями, а после концерта на сцене остался целый ряд пустых бутылок. И всех своих слушателей певец пригласил продолжить вечер в ресторане. Вот такова простая португальская жизнь…

Вообще, в Португалии вино пьется как-то между делом. За обедом вино красное и белое подают без ограничений, закончилась бутылка, без проблем принесут новую. Вино настолько легкое, что хмеля почти нет и утренних последствий нет тоже. Хотя, наверное, если очень увлечься, то можно их добиться. Вот и в Порту за обедом опять пили «винчик», как называла вино Тамилла, и удивлялись количеству поданного на больших блюдах мяса, плюс ещё салаты, оливки и прочее. Мясо было прекраснейшее, вкусное и нежное. Когда от мяса стали отворачиваться, подали десерты и кофе. Уф!!!

Дальше по программе изучение винных погребов традиционного портвейна с дегустацией. Поехали в одну из фирм, чьи погреба из тех, что нескончаемо шли по берегу реки. Милая русская девушка Анна показала нам подвалы, где хранится портвейн урожаев, начиная с 1852 года с датами, и даже есть более ранние, но так как на них нет сертификатов, то точный возраст для них установить нельзя.

Для дегустации были представлены три образца: что-то простенькое светлое последних годов, портвейн «6 виноградинок» (его якобы всегда заказывал для своих погребов Черчилль) и винтажный насыщенный портвейн из дорогих. Я понюхала каждый бокал, отпила по маленькому глоточку.. Для меня времена портвейна очень давно прошли. Это все же вино наших родителей. Очень крепко, очень терпко, очень серьезно. Образцы остались невыпитыми.

Бутылочку на 370 грамм на сувенир я все же купила. А то будут вопросы задавать, а так – пусть пробуют эти самые «6 виноградинок» от уважаемого дяди Черчилля. Кстати сказать, попробовала я из этой бутылочки портвейн уже в Питере. Совершенно другое впечатление. Вино прекрасное, я с Черчиллем согласна!

Дальше была прогулка на кораблике. Освежились после погребов, осмотрели красивый мост по проекту Эйфеля в лучах заката. Дивно!

Ездили мы ещё в одно замечательное место: деревню Монсанто, расположенную на склонах горы и построенную при помощи огромных валунов как строительного материала. То одна стена у дома – валун, то вместо крыши нависает громадный камень (как, кстати, они этот камень на нужное место взгромоздили?).

Деревушка своими улицами поднимается вверх по спирали. Вся такая фотогеничная, что хоть каждый дом или крохотный садик у домика фотографируй и сразу на обложку журнала «Дом и усадьба». Ну, или «Вояж». Местных жителей видели очень мало: пожилую пару возле сарая с хозинвентарем, пару мужчин возле автомобилей да бабушку, продающую местный сувенир - тряпичные куклы без лица –обереги.

Со смотровой площадки вид головокружительный. Красные черепичные крыши, старая башня с часами и флюгером-петушком, дальше зеленые поля, синее небо и бесконечный простор. Если подняться по горе выше, то придешь к развалинам старинной крепости. В 1165 году король Афонсу Энрикеш отвоевал у мавров Монсанту. На вершине был замок, но после взрыва на пороховом складе замок сильно пострадал, и с тех пор его не восстанавливали. Крепостная стена местами сохранилась и наши наиболее активно-спортивные туристки, в том числе и моя подруга, горными козочками заскакали по осыпающимся руинам к небу.

Во дворе замка-крепости сохранилось несколько построек, колодец. Что-то говорили про подземный ход, и в очередной раз мы услышали о том, как хитрая вдова спасла осажденную крепость, в которой за время осады из съедобного осталась одна тощая коровенка и мешок с зерном. Вдова придумала, что если набить живот коровы зерном и сбросить её с крепостной стены, то враги подумают, что еды в крепости столько, что коров так щедро кормят. Вот так и случилось. Враги решили, что осаждать придется слишком долго и ушли восвояси.

Мы погуляли по крепости, пофотографировались на фоне камней, простора и синего неба, подышали воздухом горы Монсанто и пошли вниз. Кстати, вниз по узким улочкам идти непросто. Кто ошибся с выбором обуви и надел шлепанцы или туфли с каблучком пережил не лучший день. Для прогулки по горам нужна обувь удобная и неприхотливая.

В Алкобасу мы приехали посмотреть монастырь Санта-Мария-ди-Алкобаса, который возводился с 1178 по 1252 годы. Перед битвой с маврами за Сантарен Афонсу Энрикеш дал обет в случае победы построить монастырь и посвятить его Пречистой Деве. Король Португалии выиграл битву и основал в Алкобасе монастырь Санта -Мария. Монастырь стал местом погребения представителей Бургундской династии, которые правили в Португалии 1093 по 1383 годы.

Инфант Педру страстно влюбился во фрейлину своей покойной супруги Инес де Каштру и захотел на ней жениться. Но отец король Афонсу IV воспротивился этому браку. Тогда влюблённые обвенчались тайно, у них родились дети. Король отослал сына из Коимбры и подослал убийц. Убийцы подкупили слуг Инес, проникли в покои и убили Инес и детей. Когда король скончался. Педро, став королем, отомстил убийцам. Двор не признал детей Педро от морганического брака, они не могли быть наследниками. Тогда Педро приказал извлечь тело Инес. Посадил на трон и велел придворным присягнуть ей целованием руки полуразложившегося трупа.

Король и его любимая Инес были в конце концов захоронены в монастыре Санта-Мария. По приказу короля оба саркофага - Инес и Педру-стоят друг против друга, чтобы восстав в день Страшного суда, супруги сразу увидели друг друга. Саркофаги стоят на спинах слуг-предателей, говорят, что переданы изображения слуг с портретным сходством. Вот такая грустная непридуманная история. У нас в Русском музее есть картина на этот сюжет. "Смерть Инесы де Кастро" нашего соотечественника Карла Брюллова. Сколько раз её видела и с комментарием: «Понапишут всякого!» шла мимо. Теперь надо зайти и со знанием дела вглядеться в произошедшее.

Томар. История города берёт своё начало с 12 века и тесно связана с орденом тамплиеров. Город был передан им за помощь в борьбе с маврами в ходе Реконкисты (1143-1190 гг) и по факту стал столицей ордена в Португалии. Город расположен у холма, на котором возвышается крепость-монастырь. Для защиты столицы Коимбры в 1162-1171 годах под руководством Великого Магистра ордена возведён неприступный замок-монастырь. В 1319 году он перешёл к рыцарям ордена Христа (после уничтожения тамплиеров во Франции, часть их перебралась в Португалию, орден тамплиеров был переименован в орден Христа). В 1523 году орден стал монашеским.

Построенный в 1510-1513 годы монастырь, прекрасный образец стиля мануэлино. Монастырь украшают три знаменитых окна, созданные в в присущей Португалии архитектуре "морском" стиле. Стиль мануэлино вообще чисто португальский стиль, который существовал недолго. Нигде в мире больше нет подобного. Говорят, что одно время Англия предлагала Португалии списать весь государственный долг в обмен на одно окно монастыря ордена Христа. На главной площади города стоит памятник Первому Великому магистру ордена тамплиеров Гуалдину Пайшу. Это, можно сказать, главный город тамплиеров в Португалии.

Баталья. 14 августа 1385 года король Жуан I дал обет, что если войскам удастся разгромить кастильцев в важной битве при Алжубарроте, то он построит потрясающей красоты монастырь, посвящённый Деве Марии. Португальцы победили. Баталья - место битвы. Место было выбрано в 3 км от места битвы. Строительство началось в 1386 году. Король даровал эти земли ордену доминиканцев. В течение двух веков было построено величественное здание в стиле готико-мануэлино. В 1968 году установлен конный монумент героя битвы при Алжубарроте - Нуну Алвариша Перейры. Имя Нуну стало нарицательным именем всякого храбреца и, если мальчик совершает смелый поступок, то ему могут сказать: «Ну ты прямо Нуну!»

На вершине горы Сера-ди-Синтра стоит фантастический королевский дворец Пена, к которому ведёт живописная лесная дорога. В 1840 году, муж королевы Марии II, принц Фердинанд решил построитьздесь замок для новой летней резиденции и разбить вокруг парк. Делом всей жизни Фердинанда стало возведение волшебного дворца в Синтре. Фердинанд вложил огромные средства в этот проект, работы продолжались до его смерти в 1885 году. Сооружался дворец в духе баварского зодчества немецким архитектором бароном Эшвеге. Стиль мануэлино присутствует везде. Это т стиль возник в Португалии в 15-16 веках и вобрал в себя отражение таких стилей как элементы готики, мавританского стиля, Ренессанса, и необычных экзотических мотивов. Внутреннее убранство сохранилось с времён последней владелицы королевы Амелии, вынужденной бежать из Португалии в 1910 году от революционных перемен. После этого дворец стал музеем. В нём сохранилась обстановка 19 века

Квинта-да-Риголейро - мистический замок, посроенный в Синтре в конце 19 века в готическом, мануэлино и ренессанс стилях. Он находится в окружении сада, наполненного мифологическими и эзотерическими символами - статуями богов, таинственными колодцами, прудами и гротами. Риголейро - это фамилия баронессы Виконтессы Риголейры, которой эта усадьба принадлежала с 1840 года. В 1892 году усадьбу перекупил бразильский миллионер Карвальо Монтейро. Новый владелец был весьма образован. Он решил на базе усадьбы создать нечто великое и грандиозное, чтобы удивить и озадачить всех. И ему это удалось. Дворец построен в стиле неомануэлино и включает в себя резьбу по камню с изображениями растений, всяческих химер и животных. Здесь полно масонских знаков. Большой эффект производит почти сверхъестественный туннель, который символизирует смерть с лестницей, ведущей в "райский сад", символизирующий "возрождение" или "вход в рай".

Были у нас три дня, в которые мы жили в Лиссабоне и ни на какие экскурсии записаны не были. В первый же свободный день мы отправились на поиски дворца маркиза Фронтейра, о котором ещё дома прочла моя подруга. По всему получалось, что он находится в шаговой доступности от нашего отеля. Да и Тамилла сказала, что она туда ходит пешком. «Дойдете до Зоопарка, там спросите. Недалеко. Через мостик перейти и сразу рядом» Зоопарк мы нашли, спросили у мужчины, сидевшего с газетой в сквере, направление и отправились искать «мостик» Это оказался тот ещё мостик, «в четыре сложения». Он проходил над железной дорогой на хорошей высоте, шел пологими зигзагами и переносил на другую сторону от рельс. Объединившись с двумя швейцарскими гражданками, которые тоже направлялись к Фронтейру, за разговорами (в основном мимикой и жестами) быстро нашли нужные ворота. Дворец оказался небольшим, с небольшим же прелестным садом. В саду скульптуры, фонтаны, цветники, галерея, украшенная сине-белыми плитками азулежу, небольшой водоем с утками. Экскурсию по дому гид вел на португальском и французском языках, поэтому мы ничего о доме не узнали, но смотрели во все глаза. Интерьеры нынешние хозяева поддерживают по мере возможностей. Наследники маркиза сами живут в этом доме, поэтому гостям доступны комнат 6-7 с великолепной чуть облупившейся отделкой, картинами на стенах, библиотекой массивных старинных книг, нарядной старой мебелью, посудой в шкафах и очаровательным видом на сад из окна. Ощущение, что это дворец, подобный Эрмитажу, но в виде такой небольшой великокняжеской дачи. Шикарной, но бесконечно уютной.

На обратном пути зашли в музей Калуста Гюльбекяна, расположенный в саду с тропической растительностью. Калуст Гюльбекян в начале 20-го века разбогател на перепродаже нефти и увлекся коллекционированием произведений искусства. Чего только нет в залах этого небольшого музея. Это и статуэтки из древнего Египта, и персидские ковры, и китайские напольные вазы, старинные рукописные книги с великолепными иллюстрациями, расписная посуда и оружие с Кавказа и Средней Азии. Есть зал произведений знаменитого ювелира Рене Лолика: гребни, броши, вазы, налобные украшения в стиле модерн я вживую видела впервые. Прекрасные вещи! Картин в музее Гюльбекяна тоже немало. Рассазывают, что когда в 20 годы большевики торговали богатствами из Эрмитажа и других музеев, Гюльбекян купил у них картины. Говорят, что прежде он напомнил нашим вождям, что национальное достояние следовало бы сберечь для следующих поколений, но в стране был голод и разруха, очень были нужны деньги. Поэтому вот португальский народ благодарен Гюльбекяну, который жил в Португалии и завещал им свои коллекции, а мы можем посмотреть картины Рубенса, Рембрандта, Гейнсборо, скульптуры Родена в небольшом музее в Лиссабоне.

На следующий день мы отправились на Лиссабонскую Ривьеру. Было довольно-таки жарко. Мы намазались защитным кремом и, доехав на электричке до Кашкайша, вышли к пляжу,и отправились обратно вдоль берега океана, останавливаясь на пляжах, чтобы освежиться в холодных водах Атлантического океана. Народу на пляжах было не слишком много: семьи с детьми, молодежные компании, загорающие одиночки, некоторые купались недалеко от берега, кто-то стоял по щиколотку в воде, переминаясь и подпрыгивая, когда волна набегала на берег. Все-таки вода в океане далеко не «парное молоко», но если решиться и, задержав дыхание, окунуться в волну, то дальше уже не так страшно и даже вовсе становится классно и кайфово!

Песок на пляже чистый мелкий, но безумно горячий, до набережной без обуви я дойти не смогла, пришлось надеть сандалии. Вода тоже чистая, прозрачная. Особенно в Эшториле, подальше от пирса для яхт.

Так от пляжа к пляжу и дошли мы до железнодорожной станции Эшторил. С этой станции, предварительно отметив свой обратный билет в аппаратике внутри станционного домика, поехали обратно в Лиссабон.

Пообедав, приняв душ и отдохнув, на метро отправились на станцию «Ориента» к мосту, вокзалу и торговому центру «Васко де Гама» смотреть на Лиссабон современной архитектуры. День уже шел на закат. В этом освещении комплекс выглядел фантастически. Мост Васко де Гама с машинками-муравьями уходил вдаль по океану на свои 17 с половиной километров и конца его рассмотреть было невозможно. Над водой резво вдоль берега перемещались фоникулёры. Жаль, что к станции фоникулёров мы подошли, когда рабочий день закончился. Станция закрылась в 20-00. Мы прогулялись по красиво подсвеченным аллеям с фонтанами мимо спортивной арены к самому большому в Европе Аквариуму. Он тоже уже был закрыт. Сфотографировались со смешным человечком возле и мимо казино направились в метро, решив, что приедем завтра с утра.

А назавтра случилась забастовка метрополитена. И ещё какие-то протестные акции с гуделками, трещалками, свистками, мегафонами и плакатами. Полиции нагнали много. Ребята в сером стояли в тенечке начеку, а митингующие на солнцепеке разворачивали свои плакаты. Мы поняли, что митинговали против общеевропейской валюты за возврат к своим денежным единицам. Народу не сильно много, больше пенсионного возраста.

Поглазели. подошли ко входу на станцию метро, а там железная решетка. Облом! Писали ведь накануне на табло что-то по-португальски. Много раз и на всех станциях. И вот стоим перед фактом – планы порушены. Вместо Аквариума опять прогулка по центральным улицам, обувные магазины нон-стоп и прочие торговые центры и сувенирные магазинчики. В пробковом магазине наконец-то удалось выбрать пробковую сумочку. Говорят, что пробке не страшна грязь и влага и ещё говорят, что сносу ей не будет. Хожу сейчас с этой сумкой, испытываю. Края немного стали волнистыми, а так пока держится достойно.

Купили в магазине ПИНГО ДОС по салату в коробке и аутентичному пиву и перекусили в парке на лавочке неподалеку от прочих отдыхающих, то ли бомжей, то ли просто усталых граждан, лежащих кто на травке, кто на скамейке в тени. Возле отеля в кафешке купили у веселого негра чай и пирожное и с удовольствием отдышались под кондиционером.

Вот и конец нашего визита в Португалию. Осталось забрать чемоданы, погрузиться в машину и ехать в аэропорт.

Кстати, регистрация на рейсы в Лиссабоне только на терминалах самостоятельная. Хорошо, что в разделе «Другие языки» можно выбрать русский язык. Хотя и на английском довольно-таки понятно, как отвечать. Терминал выдаст посадочный талон с местом в самолете и длинную ленту для багажа, которую служащая, принимающая багаж, прилепит на чемодан.

Дальше дьютики и ожидание посадки. Печенье, которое я покупала в Баталье за 3 евро и хотела взять домой ещё пару упаковочек, в свободном от налогов дьюти фри стоило 7-50. Это был, пожалуй, единственный повод для огорчения в Португалии.

Дата добавления: 2015-08-29