Я для себя решил, лучший это ВГА от мониторов старых, там 4 жилы все в отдельных экранах + это все в общем экране, + еще провода, делаем так, 4 жилы из экранов на ТХ и РХ , все остальные провода и

Я для себя решил, лучший это ВГА от мониторов старых, там 4 жилы все в отдельных экранах + это все в общем экране, + еще провода, делаем так, 4 жилы из экранов на ТХ и РХ, все остальные провода и экраны вместе спаиваем и пускаем на экран катухи и массу прибора, работает изюмительно 8), так у меня сделанно и на Квазаре и на Спектре и даже на Терминаторе с Эльдорадо.

Теперь беру самый дорогой микрофонный провод, приклеиваю на него ШВП и вуаля.

А что собственно подробнее? Подбираем кабели. Особое внимание следует обратить на гибкость проводов (количество проводков в каждой жиле должно быть побольше, а сами проводки потоньше), экран микрофонного кабеля должен быть плотным (в идеале он нам нужен в виде железной трубы, но такого не бывает), наружный слой слой изоляции нужен мягкий, он как бы резиновый. Ну или возле того. ШВП подбираем по тем же критериям кроме экрана. Подойдёт и старый советский. Проверяем как изоляция проводов переносит клей. Выравниваем и закрепляем в растянутом виде ШВП. Смазываем желобок (который между жилами) и равномерно вкладываем туда микрофонный кабель. Если уложить не равномерно или клей слишком агрессивный всё скрутится спиралькой.

Так если простой лак смешать с графитом, то он и получится токопроводящим, но дешевле.

GAIN кроме усиления изменяет динамический диапазон. Фактически это цифровое усиление, мы обрабатываем сигнал не 0- 5В, а скажем 1,75-3,25В при этом его разрешение в разы ниже,
как вариант можно сделать больше усиление железяки и уменьшить усиление программы. Хотя никаких особых плюсов- минусов.

Катушки заливайте как положено, петлю незаливайте оставте, 1-2см петли для регулировки пластиковим болтиком

Собираюсь заливать ещё один датчик. Чтобы не повторять прошлых ошибок и по совету форумчан собираюсь заливать за один заход. Бодяжить буду около 200гр эпоксидки. Не будет ли при таком количестве саморазогрева? В прошлый раз баланс при застывании гулял мама не горюй, синусоподобно от 250мв ло 3,5в и обратно раз пять за несколько часов. Я так понимаю, что не нужно в это время ничего трогать и всё само при окончательном застывании устаканится? На столе свёл до 130мв, не хотелось бы потерять этот результат.

что заливать надо поэтапно. Чем меньше порция заливки,тем точнее результат.

1 слой - залиты обе обмотки, оставлена частично середина
2 слой - залита середина и положен экран
3 слой - при необходимости - добалансировка и последний, защитный слой.

Датчик заливать нужно в несколько приёмов, за раз заливать от 1 до 3мм и выдержку давать от 2-5 суток, а идеально заливать не более 2мм с выстойкой 7 суток при температуре от +19.. +21 градуса.

В первую очередь избавьтесь от прямых углов в пересечениях,и соблюдать параллельность катушек.ДД реально можно свести практически в "0" правда не надолго,да это и необходимо.

Сечение провода не влияет на линейность. Влияет степень использования резонанса. Если он 100% в резонансе- имеем наивысшую кривизну фазы. Для того и делается расстройка по оси частот, чтобы выйти на более пологую часть фаз. характеристики. Поинтересуйтесь этим вопросом и все станет ясно. По большому счету конкретную катушку/контур подвергнуть измерениям и принять решение о точном подожении частоты настройки. Обычно делается с запасом т.ск. не промахнешся. А когда сечение провода большое, добротность выше, то и крутизна фазовая выше, но и расстройка при том понадобится меньшая. В любом случае при расстройке до бесконечности фаза никогда не сдвинется выше чем +90 или -90 гр относительно 0 резонанса. Закон природы.

Литцендрат ребята, литцендрат!
Литцендрат (нем. Litzen — пряди и Draht — провод) — многожильный провод, каждая жила которого покрыта изолирующим лаком. Применяется для изготовления катушек индуктивности высокой добротности.

Можно металлической сеткой для чистки посуды (выглядит как стружка из нержавейки) снять покрытие, развести графит пожиже и нанести заново. Наждачкой долго выйдет, слишком вязкое покрытие.

Собственная емкость катушки может составлять 1000 и более пикофарадов, индуктивность меняется от температуры. Вот оно и плавает. ТХ катушка довольно низкодобротна. Ее трогать нет смысла. Уделяйте внимание приемной. Она имеет значительную индуктивность, а запас по перегрузке у прибора не велик. ловля блох и выходит. Буржуи применяют самоспекающиеся марки провода. У нас тоже они есть, по ГОСТу но не найдеш.

Смола оказывает влияние на индуктивность, это верно, т.к. изменяет окр. среду для катушки и вносит потери, не воздух однако. Но переходя из жидкой фазы в твердую (полимеризация) от это влияние оказывает все меньше и меньше, до какого то статичного предела. Поэтому сбалансировал, залил и не трогай, пока не застынет. Оставь петлю. Нанеси потом экран и вместе с экраном уже подправляй баланс. По итогам т.ск. Потом прилил еще слой, застыла, окончательно подправил и все... Декоративный слой. Лучше ничего не придумать. Если вышел прокол, не ломать же датчик, не выбрасывать... Береш колечно ферр. 6-8мм и промеж ушей находится легко место которое помогает компенсировать остаток. Если он "в пределах" но ничего и не нужно. Если перебор то вот таким образом. Все работает, нет никаких вопросов. На клей (подумать на какой) или на ту же смолу, если цепляется хорошо к пластику. Между ух тому колечку ничего не грозит и оно не мешает. Вроде его и нет.
Смолу готовить- мешать хорошо нужно, чтобы отвердитель равномерно был распределен. Пузыри воздуха можно удалять тем же феном. Не сильно гарячим конечно. Катушки ничем не уматывать, никакими строительными и прочими скотчами. Давать возможность смоле протекать внутрь обмотки, смолу делать наиболее жиденько, даже и подогреть 50-60гр. Но нужны навыки и хорошо быть знакомым с конкретной имеющейся смолой. Испробовать сперва, чтобы не испортить датчик. Пользоваться импортными смолами, которые жиденькие почти как сироп... Подогрел- хоть пей ее... Она хорошо затекает, вытесняет воздух.

На самой плате выход ТХ и вход RX не должны быть "для красоты" "на одной колодке" (думаю, помните один из вариантов подобной разводки) или проходить проводниками параллельно друг другу, пересекать друг друга на разных слоях и пр; заземлить корпус разъёма; проследить, чтобы экраны кабелей не соединялись между собой в датчике, экран Фарадея датчика должен подключаться к экрану кабеля RX; согласно однозначному выводу аудиофилов и других слаботочников-низкочастотников - экран кабеля входа должен соединяться с прибором на плате в точке наименьшего уровня усиливаемого сигнала, максимальная крутизна (минимальный шум) - все "земляные" шины от узлов прибора должны соединяться между собой именно в этой точке.
Также, как уже говорилось, можно немножко поиграться с разносом частот. Окно достаточно приличное - 1,5...2кГц - несколько изменяя резонансную частоту одного из контуров, можно также добиться лучшего остаточного разбаланса.

Я настраивал ТХ отдельно и РХ тоже. ТХ настраивал отматывая витки, а РХ подбирая кондёры.
После сборки датчика воедино и настройки СХ частота ТХ возросла на 200Гц.
Для ТХ используй кондёр 0,47мкф.

Кондер Тх можно на плате оставить, а на Rx лучше в датчик запихнуть. А кабель, припаяйте, закоротите Rx и смотрите баланс, чем он меньше, тем больше подходит кабель.

Конденсатор контура RX должен стоять, конечно же, в датчике, но его надо брать малогабаритный, - те же "зелёные подушечки" подобрать с подходящей группой ТКЕ ("J" - если не ошибаюсь). А вот для ТХ малогабаритный не подойдёт - оптимальную добротность (приличный ток в контуре) дают только конденсаторы довольно таки крупного размера. Поэтому конденсатор контура ТХ располагаем на плате. У меня к "Квазару" несколько датчиков, конденсатор ТХ общий для всех, с резонансной частотой определился давно и "надолго" - золотом никто особо не сеет, ориентируюсь на медь-серебро.

Конденсаторы в датчике на работу и окончательный разбаланс датчика не влияют, если они правильно расположены.
Феррит- -151.
Прошло несколько дней- баланс устаканился. Сейчас в пределах 100мВ. При изменении окружающей температуры от 25 до 5 градусов отклонение баланса незначительное, примерно на 40мВ

Эпоксидку лучше брать прозрачную как вода.

Не производилась. Настройка производится до заливки. Сначала заливается Рх. Полимеризация (желательно полная). Катушки балансируются и Тх фиксируется содой с суперклеем. После заливки катушек до покрытия Тх, сверху над смолой осталась небольшая петля. После полной полимеризации (2-3 дня) баланс подправляется легко до начального состояния (при правильном расположении петли). Петля закрепляется суперклеем и наносится нижний экран (предварительно оставлен тонкий, многожильный, медный провод, подключенный к экрану Рх. Полимеризация, проверка качества экрана. Заливка до верха смолой, оставшиеся 3-5 мм.
Легкое и плавное сведение достигается правильностью намотки катушек и их формой.
Только таким образом потом при перепаде температур датчик не будет резко уплывать.
А смола... это не главное. Имхо.
end.

Спасибо! Учту при сборке новых датчиков. Вот только по поводу соды есть сомнения, часто хожу рано утром по росе, а сода с водой = электролит. По поводу кабеля от монитора, если использовать для РХ две экранированные жилы, а их экр. на массу в разъеме к остальным экр., а остальные жилы для ТХ то сводится до 20мв на выходе ОУ, причем эти 20мв на осциле выглядят как 2 гармоника. На рынке набрал таких кабелей по 5-10 грн.

http://www.md4u.ru/viewtopic.php?p=152644&sid=c0915f0528619698735fc001dd840f52#p152644

Как на мой взгляд, то лучше здесь использовать термоклей из термопистолета. Хоть он и не схватывает моментально, зато есть возможность корректировать после приклеивания, пока окончательно не застынет. Да, и после, застывания тоже можно корректировать, если надо. Достаточно этот термоклей как-нибудь разогреть.
Сам по себе, термоклей, вещество инертное. Ничего не разъедает.

Добрый день форумчаны!!! Делаю датчик ДД для Квазара 280мм. Намоточные данные ТХ -0,5 - 45вит, РХ-0,2-257вит, хотел спросить есть кабель микрофонный советский в качественном экране 4 жили можно ли его использовать типа такого

Можно, но это хуже чем каждая пара в своем экране, настраивать катушку только с этим кабелем! уже с раземом и нужной длинны, тогда будет нормально.

470мФ или 470nF?. Катушка RX последовательно с конденсатором (22nF-33nF-47nF подбираем в процессе настройки в резонанс) припаиваем временно вместо TX катушки, ищем максимальный ток в резонансе, если ток около "0", то уменьшаем временно резистор R3 (выход передатчика). Но если ты правильно написал про кондер 470мФ, то возможно есть проблема в выходном каскаде, возможно полевые тр-ры не те или проблема в монтаже. В любом случае тебе поможет осциллограф. И еще, предполагаю, что витков RX многовато, и резонанс получается ниже 4547 Гц

При ваших намоточных даных, ставте на TX кондер 470 НАНОфарад, а на RX 33 или 47 НАНО фарад.

Фальга не прокатит, графитом экранируй весь датчик.

В любом случае графитом надо экранировать поверхность корпуса затем сведение, верх экран, и если оставить петлю для доводки, можно вогнать в нормальный режим, я сверху леплю кусочек алюминиевой фольги на пластилине, пробовал на грунте подгонять, получается типа механический баланс грунта)))

Графит тем и привлекателен, в отличие от фольги, что практически не влияет на балансировку, обеспечивая достаточно низкое сопротивление для стекания зарядов статического электричества, но не настолько низкое, чтобы в нем разыгрались вихревые токи "враждебные". Нужно только подобрать концентрацию графита в связующем для получения оптимального сопротивления покрытия. Вот мне, например, интересно, применима ли тут технология и материалы покрытия кинескопов с обратной стороны?

А как бы вы хотели? Графит - проводник... А что происходит с проводником в магнитном (переменном!) поле? Графит лучше чем фольга, т.к. он плохой проводник, не сравнить с фольгой.
В любом проводнике находящемся в переменном магн. поле возникает индукционный (вторичный) ток. На этом принципе работает Квазар, и все остальные МД. И чем лучше проводник- тем выше индукционный ток, тем сильнее от него вторичное поле, которое и вызивает "разбаланс". Тоже самое происходит и в монетке. Какая разница?
Все просто "как грабли"...

Тоненькая проволочка например не оказывает никакого влияния на баланс, т.к. сечение у нее "никакое". Потому и не видят приборы бижутерию "золото"

Сведение очень сильно зависит от настройки приемного контура т.к. это определит положение фаз при балансе. Надо хотябы петлю иметь, но она мало поможет при сильно не правильном сведении.

По технологии высшего пилотажа экранировать надо весь корпус в круговую,чтобы ни один проводок не имел влияния от внешнего воздействия.
В одном из моих датчиков я в разрез кабеля вставил не экранированный переходник с кондёром в цепи TX, так у меня была помеха от руки на этот даже не датчик,а кусок кабеля.

Для RX провод брать 0,18...0,23
Для ТХ провод брать 0,4...0,45
Если такого нет - вообще лучше ничего не мотать, чтобы не добавлять себе же проблем.

Главный смысл - в понижении рабочей частоты, что даст возможность лучше отстроиться от грунта - к сожалению, ниже 4,5 кГц "Квазар" работать не расчитан, я бы не отказался от 2,5...3 кГц. Датчик DD - также легче "кольца" переносит грунт. Приёмную катушку намотать, как обычно, глубину взять за счёт большого размера датчика. При всём этом упадёт чувствительность к мелким предметам (меньше стандартной монеты) и металлам, отличным от нормальной меди и серебра.

Можно даже - ТХ на 4,7 кГц (200 Гц запас на всяк случай) и приёмную на 3 кГц - только её придётся настраивать на отдельном генераторе ("Квазар" ниже 4,5 кГц не генерит) или ёмкость конденсатора расчитать, или исходя из логики. Или же настроить на 1,5...2 кГц выше ТХ. Я сейчас делаю "кольцо" как раз специально для меди и серебра (частоту пониже), корпус награфитил, катушки намотал, займусь настройкой...

Выше - то же самое что вообще не настраивать
Смысл вниз - сдвинуть приемную фазу максимально ближе до 90 град относительно передающей.

Лучше- это когда есть витки и нет индуктивности (то что невозможно)... Остальное- компромис между стабильностью фазы, выборе рабочей точки на ФЧХ. Для этого и делается расстройка приемника.

Есть ветка - Датчики. Датчик Квазара, это - ДАТЧИК. Прочитав ветку по датчикам - определитесь, что Вам нужно. Читая, делайте записи: какую программу лучше использовать для расчётов, поскольку приборов у Вас нет.Через какое-то время, если будете не только читать, но и стараться понять прочитанное - вернитесь сюда и перечитайте свои вопросы. Вам будет смешно и стыдно.

http://www.md4u.ru/viewtopic.php?p=159083&sid=f0a1f9f77e120ad36e6af751ba7141ac#p159083

У меня только вопрос остался.
СКажем намотал ТХ, подцепил к МД, подобрал частоту и ток витками. У меня на плате кондер по тх 0.33мкф. С этим понятно всё.

А вот RX катушку как по частоте проверить? Выпаять с платы кондер, впаять на его место кондер от Rx и подцепить катушку на выход Tx? и так же по МД вывести частоту ниже на 1-2кгц? Верно?

Ща думаю чем пропитывать сразу катушку в процессе намотки. Эпоксидка долго сохнет. НЦ лак не разъест лак? Пробывал нанести ща на кусок провода, после 3мин убрал, лак на месте остался вроде как.

Нет не разъест. Попробуй "Супер клей".

Использован DD датчик со следующими параметрами: внешний диаметр 230 mm, TX - 40-45 витков провода 0,5 mm, RX - 200 витков провода 0,2 mm. Контур TX включён по схеме с последовательным резонансом, ориентировочная ёмкость - 0,3 uF, в макете был настроен на частоту 8,192 kHz, в целом же прибор может работать на частоте 4,5 - 9 kHz. Контур RX включён по схеме параллельного резонанса, и настраивается на частоту на 1,5 - 2 kHz ниже резонансной частоты TX.

Это штатно, во время работы. А в процессе настройки (поиска резонанса RX контура) включать надо по схеме последовательного резонанса, мы замещаем TX контур на RX контур.

Смотрю,катушку домотали на 5 витков,а частота осталась та-же.Вы автонастройку запускали?Кажись нет.

Убавь сопротивление токоограничительного резистора, чтобы ток стал 80-90 мА.

Сопротивление катушки RX 80ом.

уже всё нравится, поставил 22нф кондер, частота упала до 7513.
НО. По вашей теории надо чтобы RX была толще, если я доматаю еще витков 5-10 и доведу до 230 витков, то как это отразится? плохо? хорошо?
получится
tx 6.35
rx 6.51

PS: доматал до 230витков. Частота 7353. Даже и не знаю, заливать ли катушку лаком или подождать пока образумят)))

И даже более того: экран на Тх - не очень-то и нужен. Уважаемые форумчане - не нужно возражать: просто попробуйте...

И еще, что то мне кабель AWM 2919 не совсем нравится.

Приёмная, аналоговая часть прибора, как и любая слабосигнальная часть любого устройства, требует тщательного экранирования и продуманной разводки на ПП.
Эффективно подавить наводки от ЛЭП - борьба с мельницами... Включите воображение: где ЛЭП и где всякие там экраны...
PS. Просто, раз уж прозвучало... а что можно найти под ЛЭП? Я как-то наблюдал строительство линии ЛЭП... там так всё курочат, что если что-то там и было, то после отхода техники - там уже ничего не останется, кроме обломков этой самой техники...

http://www.md4u.ru/viewtopic.php?p=159472#p159472

Красный и синий провод используй для подключения ТХ. Серый - для подключения приёмной. Разумеется, экран у этого серого кабеля должен подключаться к тому выводу входа RX платы, что сидит на массе. Экран датчика - к экрану приёмной. Все остальные провода и экраны со стороны датчика не должны ни к чему подсоединяться, соединяются между собой и подключаются к массе прибора уже на разъёме блока прибора. Правильное подключение концов катушек покажет уже сама настройка датчика.
Полстраницы - на какой-то там кабель. Жуть.

Физика, 6-й класс, 3-я четверь (по старой школьной программе). Найди ответы на вопросы: что такое переменный ток? какой, нафиг, плюс и минус.

Ни когда не заливайте разными смолами. Я раз лоханулся, и сделал заливку эпоксидками разных производителей. От температуры, баланс летал +/- километр. Итог, датчик в топку... В разделе форума «Датчики», всё расписано и про полиэфирку тоже.

для RX составной как здесь их называют зеленые подушечки 15+15 нан. С буквой J

оставил петлю 2 см при её движении баланс бегает на 300 мв в + и –

http://www.md4u.ru/viewtopic.php?p=162067#p162067

У меня на феррит -160, но ничего не мешает сделать 0 или +30 или -130. Уменьшить сопротивление R2 и сдвинуть частоту (это для залитого датчика, но с оставленной петлей).

Чем щепетильнее изготавливался датчик - тем ближе к нулю должен быть феррит. Обычно - на 30-40 градусов ниже нуля.

как лучше экранировать катушку графитом - покрывать весь корпус или сами катушки?

Исключительно и только весь датчик, как единую систему.

десАлекс, я конечно много страниц форума перечитал, и не нашел внятного ответа, поэтому хочу спросить у вас - катушка DD, корпус покупной. при экранировке всего корпуса нужно ли вести луженую жилу и если вести то откуда до куда? она вроде как необходима, но сколько ее нужно я не нашел ответа.

Если и делать, то из как можно тонкого провода и чтобы не замыкалось в кольца. Я отвод от экрана делаю по "кощеевской" технологии - графитовым покрытием вмазываю распушеный конец небольшого проводничка.

понятно. я еще одного не могу понять - везде вроде пишут что нужно подключать катушки каждую двухжильным проводом в экране, но ведь один конец катушки подключен к массе, почему нельзя подключить каждую катушку одножильным проводом с экраном?

Почему нельзя? У меня все датчики подключены хорошим аудиокабелем (два проводника - один для ТХ, второй - для RX, каждый в своём экране). Проводничёк желательно не очень тоненький, а экран обязательно без просветов, медный, красный.

Кабели от монитора выдают около 30мв в меню разбаланса.

http://www.md4u.ru/viewtopic.php?p=163032#p163032

Никаких нулей. Нет большего зла, чем датчик, сведённый в ноль. Чтобы была термостабильность, важно:
- Правильно изготовить катушки, чтобы датчик сводился плавно, без дёрганий. Если во время сведения показания дёргаются, как параличные - вот так они будут дёргаться и при воздействии температуры. Система катушек должна быть стабильной, прогнозированой.
- Сводить датчик, оставляя необходимый запас окончательного разбаланса, гарантирующий удержание настройки датчика по Флинду при воздействии температуры и влияния грунта с небольшой железной мишенью в нём.
- Не пропитывать катушки лаками и клеями. Для пропитки катушек (и заливки датчика) используется материал с наименьшим температурным сжатием-расширением - правильно приготовленная эпоксидка.
- Использовать готовые корпуса, желательно - литые. Корпус сам по себе уже некоторая защита, нежели прямое воздействие солнца на безкорпусный датчик.
- Использовать в датчиках минимум разнородных материалов. Не допустимо применение фольги для экранировки, металлических предметов - для доводки. Эти металлоломы при нагреве-охлаждении будут менять свои размеры, влияя на окончательный разбаланс. Не ставить в датчики крупные конденсаторы, по той же причине. Минимизировать петли.
- Заливать датчик эпоксидкой в несколько этапов. Каждый слой будет иметь свою температуру, не смотря на кажущуюся однородность заливки датчика в целом. Соответственно, максимум термозависимости возмёт на себя верхний слой.

echno_rock неважно куда будут полоски,главное чтобы при равной разности температур был одинаковый уход баланса,полистай пару страниц назад я описывал ситуацию.

А теперь считай:
Чтоб научится делать датчики необходимо:
1) Дофига времени (учёба без грамотного препода, может растянутся на долгий путь проб и ошибок. А каждая ошибка это деньги)
2) инструменты (не секрет, что необходим инструмент и навыки работы с ним)
3) расходники (провод 1кило=150грн. эпоксидка 1кило =80-100грн. корпуса 1шт=65-80грн. зашиты на корпуса=100грн. кабель хороший 20-30грн/метр. разъемы 12-16грн....)
Это программа минимум!!!
И необходимо ещё Оооо-чень большое терпение и желание чтоб этим всем заниматься.
ЗЫ
Проще и дешевле купить готовую катуху. Но мы не ищем лёгких путей...

И так погнали:
1-2) провода 0,5кг цена в интернет магазинах от 120грн 0,20мм.
3) Смола расфасовки 300г нет есть 200 и 500г стоит 25 и 55грн+микросфера
4)пенопласт лист 22грн (четвертушку никто не отрежет)
5) ДВА метра микрофонного провода НАФИГА два нужен метр 42грн (в музмаге, не самый дорогой и не самый дешовый)
6)Разём 16грн
7)пара кондёров штука в среднем 3грн (нужно с пяток, на всякий случай, кто в теме тот знает.)
120+120+55+22+42+16+15= 390грн + поплаты извозчикам 20-50грн
Ну а кто ценит свое личное время! которое отбирается у семьи или от поиска с металоискателем, отбирается у основной работы...
И это только комплектуха на один датчик, без "фирменного" корпуса
И повторю, ни один здравомыслящий не будет брать комплектуху в притык. Берут всегда с запасом, на форсмажор и "..а мож два сделаю..."

Датчика ещё нету!!! А попадос ужэ есть
А процес изготовления, даж у "матёрых" может пойти не предсказуемо, а что говорить новичкам?
Никого не отговариваю от самостоятельного изготовления!
Я делаю датчик, по нескольким причинам 1) Надоело бегать, искать того кто б сделал то что я хочу 2) никто не сделает это хорошо, кроме тебя самого. 3) интересно, развивает не дает застоятся.
Но замалчивать истинную цену хобби, смысла не вижу. Как есть.
С уважением ко всем кто ищет! мир, дружба, жвачка.....

Дата добавления: 2015-08-28