1.Виды материала для изготовления частей народного костюма

1.Виды материала для изготовления частей народного костюма

В белорусском национальном костюме использовались только натуральные ткани, которые изготавливались в домашних условиях, в основном это были лён и шерсть, также применялась ткань из волокон конопли. Для окраски пряжи использовались натуральные красители: настои трав, коры, листьев деревьев, болотной руды.

Для изготовления верхней одежды применялись сукно и овчина.

Красные нитки для вышивки покупались, но после уже в домашних условиях докрашивались в коричневый и бордовый.

Верхняя одежда у белорусов имела несколько названий — зипун,свита,свитка. Свитку шили из полотна,сотканного из льняных и шерстяных нитей и обрабатывали,чтобы получалась плотная ткань.Стоячий воротник,вырезы карманов,края рукавов,правую запашную полу обшивали фабричной тканью,шерстяным плетеным шнуром и вышивали гарусом. По узорам угадывали, откуда прибыл на кирмаш владелец свитки.Женщины носили также безрукавки,которые имеют много названий- корсет,кабат,шнуровка,китлик. Общее у них одно- шила безрукавку женщина один раз в жизни из дорогой покупной ткани.Это мог быть бархат,парча,шелк,шерстяная ткань,яркое сукно или ситец.Безрукавку расшивали лентами,позументом,шелковым шнуром.Готовили её в девичестве,донашивали в замужестве.Дорогая безрукавка передавалась по наследству.

Юбку шили из льняного полотна, шерстяной ткани или смески льна с шерстью «дрылиховые».

Чепцы были шелковые, шерстяные, атласные, с набивными узорами, украшены шелком, тесьмой.

Крестьяне же обходились тканями собственного производства, благо в те времена умели ткать самые разные полотна со сложнейшими плетениями. Они сами умели окрашивать ткани с помощью коры и почек деревьев, полевых цветов, корней растений, трав и ягод, и в каждом регионе были свои способы окраски. Уже тогда умели получать синий, фиолетовый, малиновый, ярко-желтый цвета и всевозможные их оттенки. Из привозных красок использовались выжимки из сандала, индиго, бразильского дерева.

2. Способы оформления народного костюма (вышивка, ткачество, набивание).

Чаще всего одежда была белого цвета, в качестве украшения она оформлялась вышитым красным орнаментальным узором, который объединял весь образ в единую композицию. В орнаменте использовались геометрические узоры, позднее стали применяться также растительные узоры и их сочетание с геометрическими. В обязательном порядке оформлялись орнаментом рукава, ворот, фартук и головные уборы.

При изготовлении костюма использовались вышивка, браное, выборное, перевыборное, закладное, ремизное, переборное и узорное ткачество, кружево и аппликация.

Для изготовления поясной одежды широко применялись полихромные суконные ткани.

На фартуки пришивали покупное или самодельное кружево.

3. Орнамент, основные мотивы, цвет, способы организации (бордюрный, сетковый, медальенный).

4. Апатрапейная (апатрапей – абярэг) функция орнамента.

Наибольшее внимание в оформлении уделялось рукавам, это было связано с художественной тектоникой и пластикой костюма + вера в магическую силу красного ромбического орнамента, который будто бы защищал руки от злых духов, придавал силу и мощь в работе.

В праздничном белорусском народном костюме наши предки располагали богатые вышивки на манжетах, воротниках, по краю одежды - не просто как украшения. Красным цветом, цветом обереги закрывался доступ к телу. Защищали себя от сглаза, от отрицательной энергии. Знаки орнамента так же несли определенный смысл, и сегодня могут рассказать специалистам кем и для чего вышивался узор. Кто хоть раз надевал традиционный белорусский костюм, обязательно ощущал эту защищённость, заложенную цветом и знаками орнамента. Основными символами были земля, солнце, урожайность, плодовитость, любовь, круговорот природы. Культовым также являлся образ матери-прародительницы.

5. Традиционный женский комплекс, составляющие его части.

Повседневная одежда

Женский костюм более разнообразен, с выраженной национальной спецификой. Выделяются четыре комплекса: с юбкой и фартуком; с юбкой, фартуком и безрукавкой (гарсетом); с юбкой, к которой пришит лиф-корсет; с понёвой, фартуком, безрукавкой (гарсетом). Два первых известны по всей территории Белоруссии, два последних в восточных и северо-восточных районах.

Женщины поверх рубахи носили понёву — давнюю женскую одежду, — это три сшитых суконных больших куска, сверху собранных шнуром, который стягивался на талии или под животом. Понёва была распашная (открытая впереди или сбоку) и закрытая. Цвета самые разные, часто с орнаментом.

Имелось три типа рубах: с прямыми плечевыми вставками, туникообразная, с кокеткой; большое внимание уделялось вышивкам на рукавах. Поясная одежда — разнообразного фасона юбки (андарак, саян, палатняник, летник), а также понёвы, фартуки. Юбки — красные, сине-зелёные, в серо-белую клетку, с продольными и поперечными полосами. Фартуки украшались кружевами, складками, вышитым узором; безрукавки (гарсет) — вышивкой, кружевами, декоративными нашивками и аппликациями. Существовало большое количество различных вариантов юбок, которые отличались кроем и носили различные названия: андарак, саян, понёва, летник и другие.

Женская безрукавка из ситца, бархата или парчи, на подкладке, самого разного цвета была составной частью праздничной одежды и звалась гарсетом. Впереди она застегивалась на пуговицы, крючки или шнуровалась. Все это украшалось вышивкой, нашивками из цветной тесьмы. Гарсеты шились прямого кроя, до талии, или удлиненные, с клиньями, приталенные.

Кашули отличались разнообразием кроя и орнамента, с преобладанием геометрических форм. Ближе к югу Белоруссии в орнаменте появляются растительные мотивы.

Женщины поверх рубахи надевали безрукавку и юбку. Рукава рубахи обильно декорировались орнаментом, заканчивались гладкой или манжетой»в сборку», которая соответствовала воротнику. Большую декоративную роль исполняла юбка, которая была разнообразна по декору и материалу. Её шили из льняного полотна, шерстяной ткани или смески льна с шерстью «дрылиховые». Юбки имели много названий, в зависимости от материала из льна «сподница», из шерсти и полушерсти клетчатая или полосатая –«андорак».

По подолу проходит широкая цветная полоса с геометрическим орнаментом. Рисунок полос и клеток юбок (сподниц и андораков) отличается разнообразием, поражая богатейшей фантазией и тонким вкусом белорусских ткачих. В некоторых районах носили паневы- распашные юбки, соединенные только на поясе, а также паневы-плахты.

Фартук — обязательная деталь белорусского женского народного костюма. Он был будничный и праздничный. Праздничный украшали тканым или вышитым узором. В народных обрядах фартук использовали как подарок.

Обязательной частью национальной одежды являлся пояс. Появляться на людях без пояса считалось неприличным, Поражает разнообразие узоров поясов, каждый из которых неповторим. Ряды геометрических фигур, расположенные по длине пояса в определенном ритме, в каждам случае просто уникальны.

Женщины носили длинный пояс, несколько раз обертывая его вокруг талии.

Верхняя одежда у белорусов имела несколько названий — зипун, свита, свитка.

Женщины носили также безрукавки, которые имеют много названий- корсет, кабат, шнуровка, китлик.

Прически и головные уборы строго зависели от возраста и семейного положения женщины. Традиционная прическа девчат- одна или две косы с вплетенными лентами. Одним из древнейших типов женского головного убора была у белорусов наметка. После венчания в доме невесты совершали обряд «навивания» её на молодую. Девушка должна была приготовить несколько наметок, т.к. приходилось дарить их сватье, крестной и свекрови. На крестинах родильница дарила наметку «бабке»,которая тут же надевала её на себя. Способы повязывания наметки очень разнообразны.

Белоруски носили также платки, которые надевали на чепец. Платки тоже завязывали по-разному. Чепец всегда был головным убором замужней женщины Она носила его днем и надевала на ночь,убирая под него волосы. Выходя на улицу, поверх надевали платок. Чепцы были шелковые, шерстяные, атласные, с набивными узорами, украшены шелком, тесьмой.

6. Конструктивные особенности женской нательной одежды.

Основу женской сорочки у белорусок составляла «станина» из цельного прямого полотна или из двух частей. Наиболее простой тип кроя – туникоподобный. Характерной его особенностью является отсутствие шва на плечах (материал просто перегибался). Но в XIX – начале XX века он почти не использовался и сохранялся лишь в обрядовом (погребальном) костюме.

Типичным кроем белорусской женской рубахи был паликовый, когда переднее и заднее полотнища соединялись на плечах с помощью прямоугольных вставок – паликов, которые обычно также были из полотна. Пришивались палики к полкам сорочки по утку. Вставки на плечах и и собранный возле шеи воротник отличали славянские рубахи от рубах других народностей. Сорочка с паликами шилась из домашнего полотна из двух, трех и четырех полок шириной от 38-40 до 62-70 см. Отличие паликовой белорусской сорочки от таких же славянских заключается в наличии «подтачки», «подставки». Довольно распространенным типом женской сорочки в конце XIX - начале XX века становится кашуля с кокеткой или на кокетке. В ней основной материал («станина») пришивался вверху к неширокой кокетке. Полотнища «станины» при сшивании с кокеткой собирались в сборку спереди с сзади. Кокетка имела плечевые швы, но часто их не делали, тогда материал на плечах просто перегибался. Необходимой частью кашули является не очень широкий, длиной до кисти рукава с манжетами.

В белорусской женской сорочке преобладал стоячий (2-3 см) тип воротника, который застегивался на две пуговицы спереди или сбоку. Отложные воротники были широкими и застегивались на запонку или стягивались лентой или полоской цветной ткани (спулечкой, жичкой). Считается, что отложный воротник у белорусов появился под влиянием польской культуры.

Определенный вид воротника связан с кроем рубахи и влияет на оформление нагрудного разреза-пазухи. При туникообразном крое обычно воротник отсутствовал, а узкая обшивка вокруг шеи застегивалась на одну пуговицу. Украшения здесь размещались по краю кокетки. Кашули шили из материалов разного качества: верх из более тонкого, холщового полотна, а низ (подтачку) из более грубого «посконного». Цельные рубахи являлись праздничной и обрядовой одеждой.

Сорочки женщин, особенно ежедневные, или совсем не украшались, или украшались очень скромно, простейшими выткаными полосками красного цвета. Со второй половины XIX века входит в употребление разнообразный тканый и вышитый орнамент, который размещался на груди, паликах, воротнике, верхней части рукавов, причем вышивке на рукавах уделялось большое внимание. У белорусок не было принято украшать подол, потому что юбки были длиннее сорочек[

7. Оформление женской нательной одежды, характер и расположение декора, способы, мотивы и колорит орнаментики.

8. Поясная женская одежда. Эволюция форм.

9. Покрой и технология поясной женской одежды, способы ношения, декор и особенности его размещения.

Поясная одежда была представлена разнообразного фасона юбками (андарак, саян, палатняник, летник), а также поневами и фартуками.

Юбки (спадницы) носили красные, сине-зеленые, в серо-белую клетку, с продольными и поперечными полосами. Шились из трех, четырех или шести удлиненных полок, которые сшивались вместе. Возле пояса делались сборки или складки. Менее были распространены юбки из поперечного куска ткани. В некоторых регионах Беларуси встречались юбки с пришитым лифом. Собранная в мелкие сборки возле лифа, юбка обязательно застегивалась, а не завязывалась. Юбки из шерстяной или полушерстяной ткани домашнего производства назывались андараками. Юбки из купленной шерстяной ткани или тонкого магазинного сукна, однотонного по цвету (синего, зеленого, вишневого) назывались саянами. В XVI – XVIII веках андараки и саяны были характерны для привилегированных слоев населения и только в XIX веке начали встречаться среди крестьян в качестве праздничной одежды.

Поверх рубахи также носилась понева, поясная одежда замужних женщин. Самые первые из них представляли собой несшитый кусок ткани, который завязывали вокруг пояса так, что края расходились спереди, оставляя открытым подол сорочки. Часто поневы делались из ткани в клетку или полоску. В основе понёвы всегда лежали три полотнища черной, синей, реже красной шерстяной клетчатой домашнего или кустарного производства ткани. Полотнища сшивались кромками частично или полностью и образовывали прямоугольник, верхняя часть которого собиралась под обшивку. Существовало несколько типов понев. Первый из них назывался распашной поневой и представлял собой описанный выше прямоугольник из трех полотнищ. Часто между полотнищами по всей длине или только в нижней части вшивались полосы красной ткани - сукна или кумача. В некоторых случаях не до конца пришитая кумачовая вставка, называвшаяся бедром, располагалась между передним и задним полотнищами. Распашную понёву носили в различных губерниях и даже в селах одной губернии по-разному. Ее либо распускали во всю длину, либо подтыкали за пояс одну или обе передние полы так, что сзади образовывался залом, называвшийся кульком. Второй тип поневы, получивший название поневы с прошивой, представлял собой юбку, сшитую из трех клетчатых шерстяных понёвных полотнищ и одного гладкого темного из ткани другой фактуры домашнего или фабричного производства, не обязательно шерстяной. Вставка, называвшаяся прошвой, при надевании располагалась впереди и сбоку. Третий тип поневы – это понева – юбка, сшитая из четырех – пяти полотнищ. Принято считать ее более поздним вариантом этой поясной одежды. Манера ношения понёвы с прошвой и понёвы-юбки была различна для будней и праздников. В будние дни, при выполнении домашних и полевых работ, понёва подтыкалась спереди или сбоку за пояс. В праздничные дни, при посещении церкви, во время поездки в город, в гости, понёву носили «врастычку», т.е. спустив ее подол вниз. Ходить в эти дни в «подтыканной» понёве считалось неприличным. Этого не могла позволить себе ни одна женщина.

Будничные понёвы шились обычно из более грубой, чем праздничные, шерстяной ткани. Они были также более короткими и, как правило, почти не украшались. Единственным украшением будничной понёвы мог быть цветной шнур или узкая тесемка, которые нашивались по краю подола и краям полок.

Праздничные понёвы шились из более дорогой и тонкой шерсти. Они были в большинстве своем более длинными, чем будничные, достигая, в зависимости от местной традиции, колен или спускаясь до середины голени и ниже. Нарядные понёвы украшались цветным гарусом, полосами узорного тканья, серебряным кружевом, позументом, тесьмой, шнуром, блестками и т. п. Украшения располагались горизонтальными полосами, закрывая иногда почти всю ткань понёвы. Особенное внимание при украшении уделялось месту соединения полотнищ понёвы. Вертикальные швы украшали вышивкой гладью цветным гарусом, подчеркивали металлическим кружевом, позументом. Особенно богато украшались понёвы молодых женщин.

Первое надевание понёвы на женщину проходило очень торжественно. В дом к просватанной девушке собирались все ее родственники. Мать невесты, держа понёву в руках, предлагала прыгнуть в нее стоящей на лавке дочке. «Прынь, дитятко, прынь, милая, в вечный хомут, в бабью понёву», - говорила она. Дочь отвечала: «Хочу - прыгну, а хочу - и не прыгну». «Прыжок» девушки в понёву означал ее согласие на свадьбу.

10. Фартук ­­– прототип разных видов поясной одежды. Ткани, покрой, декор.

Необходимой частью белорусского костюма всех возрастов в праздничные и будние дни был фартук. С подросткового возраста девочки в обязательном порядке должны были его носить, поскольку фартук являлся дополнительным оберегом женского лона.

Фартук выполнял не только защитную функцию в повседневной жизни женщин. Он был обязателен и в праздничном костюме. Это такая часть одежды, которую девочки, впервые начиная ткать или вышивать, делали сами. По тому, как был соткан или вышит фартук, можно было судить о художественных способностях и мастерстве девочки – будущей невесты, жены, хозяйки.

Как только девочка надевала собственноручно изготовленный фартук, она уже считалась девушкой. Ее могли приглашать в компании более взрослой молодежи.

Для Беларуси характерны полотняные фартуки, закрепленные на талии с помощью завязок. Длина их была чуть меньше длины юбки. В зависимости от ширины полотна и традиций они шились из одной, двух, двух с половиной, а иногда и трех полок. Сверху материал фартука мелко присборивался на узком пояске из этого же материала, реже – на шерстяной или полушерстяной кайме. Концы пояска часто украшались. Фартук надевался на юбку, верхняя часть его скрывалась под безрукавкой. Праздничные фартуки украшались кружевами, складками, вышитым узором. Особенно ярко декорировались фартуки на Полесье.

11. Безрукавная женская одежда. Виды, время появления в народном костюме.

Составной частью женского комплекса одежды в XIX – начале XX века была безрукавка. На Беларуси она появилась достаточно поздно, примерно в XVII веке, но уже в XVIII веке стана неотъемной частью костюма мещанок, а в конце XIX века распространилась и среди крестьян. Широкой популярности не имела. Не носили ее в ряде деревень Витебщины, Могилевщины, Гомельщины, Брестчины. В одной местности безрукавку носили только пожилые женщины, в другой они входили в состав девичьего костюма и были обязательной частью приданого, а после замужества донашивались.

На Беларуси было известно несколько названий безрукавки, наиболее распространенными из которых были «кабат», «гарсет», «шнуровка».

Существовало два основных вида гарсета: короткий до талии и приталенный удлиненный с клиньями. Короткие обычно шились с прямой спинкой и часто не доходили до верхнего края юбки, тогда между юбкой и безрукавкой была видна рубаха. В длинных также использовался наиболее простой крой – прямой, когда спинка кроилась из цельного куска материала. Своим нижним краем длинные безрукавки закрывали верхнюю часть юбки. Разрез был спереди и шел посередине или немного сбоку. По бокам разреза делались петли. С их помощью безрукавка шнуровалась либо застегивалась на пуговицы. На груди делался вырез округлой или треугольной формы. Сзади спинка доходила до шеи, верхний край ее прятался под воротник рубахи. С помощью шнурков или крючков безрукавка туго стягивалась, спереди, одновременно заменяя собой лиф.

Безрукавки шились обычно из покупных ярких тканей всевозможных цветов, дополнительно украшались вышивкой, аппликациями, галунами, блестками и т.д. Праздничные гарсеты отличались особой красотой. Они были изготовлены из бархата или парчи и также богато украшались.

12. Девичьи прически и головные уборы.

Девушки носили венки, узкие разноцветные ленты (скиндочка, шлячок)

Прическа – одна или две косы с вплетенными касниками.

У белорусок, как и у других славянок, головные уборы не закрывали макушку головы. Такими были венки и головные повязки (ширинки, ручники, скиндочки). Ширина девичьих головных повязок была около 30 см, длина – 1-1,2 м. Они всегда складывались пополам и завязывались узлом на затылке. Только в конце XIX – начале XX века головные повязки стали быстро вытесняться платками.

Венки считались девичьим головным убором и обычно делались из бересты или луба, обтягивались тканью или кожей. Высота венков достигала 13 см. Встречаются находки только из кожи или ткани (льняной, шелковой, парчовой). В качестве венков использовалась также византийская тасьма. Такие головные уборы вышивались нитками и бисером, в некоторых районах на них нашивались металлические пронизки, бляшечки.

Более современные венки какже состояли из основы из твердого материала – луба или бересты шириной 10-15 см, согнутой по объему головы и обшитой полотном. Высота венка была одинаковой вокруг всей головы, верх всегда открыт. Поверх полотна с наружной стороны венок обшивался яркой тканью, обычно фабричного производства. К этой основе крепились живые цветы, зелень, крашеные перья, а сзади с нижнего края цеплялись разноцветные ленты. Венки на каждый день ничем не украшались. Такие венки девочки начинали носить с десяти лет. В конце XIX века венок воспринимался уже как праздничный головной убор, а в начале XX века он становится исключительно ритуальным головным убором, который надевался при проведении свадебной церемонии.

13. Прически и головные уборы замужних женщин.

Женщины прятали волосы под чепец, надевая сверху головной убор полотенчатого типа, например, намитку или платок.

Существовало большое количество способов завязывания намиток. Свадебная намитка часто хранилась женщиной всю жизнь и надевалась на неё при похоронах. Зажиточные женщины изготавливали свои намитки из дорогого тонкого полотна и украшали их кружевом, вышивкой золотыми и серебряными нитями, а женщины более бедного положения использовали более дешёвые ткани и более простые украшения, при этом разнообразие орнамента, как правило, сохранялось.

Также женщины использовали такие головные уборы, как платки, сярпанки (ручниковые), коптуровые (чепцовые) и рогатистые (галовачка, сарока, рожки) головные уборы

14. Основные части мужского традиционного костюма. Изменения в мужском костюме на рубеже 20 века.

Мужской костюм обычно состоял из рубахи, вышитой по вороту и низу, брюк, жилета, ноговиц (поясная одежда).

Ноговицами (портками) в Беларуси назывались штаны. Их шили из однотонного или пестрядевого льняного полотна, из посконной или полусуконной ткани, зимние — из темного сукна (суконники). Узкие штанины соединяли в верхней части ромбовидной вставкой, спереди делали прореху. Ноговицы были воротниковые на поясе, который застегивался на колодочку или пуговицу, и безворотниковые на веревочке. Штанины внизу спадали свободно или обертывались онучами и оборами лаптей. Рубаху носили поверх ноговиц и подпоясывали. В конце XIX в. полотняные ноговицы стали нижним бельем. В XX в. на смену ноговицам пришли фабричные изделия. Ноговицы — элемент самой обыденной одежды.

Покрой одежды в конце XIX-начале XX в. не отличался особой сложностью. Одевались в основном в белые льняные рубахи в виде туники с длинными рукавами и низкими стоячими воротничками. В верхних рубахах рукава, воротник, а в мужских и подол украшались вышивкой, тесьмой или вязаными кружевами. Рубаха носилась навыпуск, подпоясывалась цветным поясом. Карманы отсутствовали, их заменяла кожаная сумочка, которую носили через плечо или подвешивали к кожаному поясу.

Мужские рубахи были гораздо короче женских, поскольку к ним полагались еще и портки. Те, кто победнее, носили обычные льняные портки, а те, кто побогаче — сверху еще и шелковые.

Мужской однобортный пиджак из домотканого сукна назывался бравэркой. Спереди он имел два прорезных и два накладных кармана, спина была с подрезной кокеткой и хлястиком, воротник и борта отложные, рукав прямой, часто внизу отделанный накладкой с пуговицей. В конце XIX-нач. XX в. бравэрку носили зажиточные крестьяне, мелкая шляхта.

Вид летней мужской безрукавки в конце XIX в. — из домотканого сукна или полотна называли камизэлькой (от комзола).

15. Поплечная и поясная мужская одежда. Покрой, оформление, способы ношения.

Рубахи в большинстве своем были белыми. Белый цвет - цвет добра, исцеления, удачи, победы над злыми духами, цвет преумножения, очищения, приобщения к миру добрых духов и культу предков, которым они приписывали большое влияние на все свои дела. Быть белым - значит быть чистым в виде туник. Эта форма кроя является наиболее древней. Такие рубахи были цельными без швов на плечах. Основу ее составляла одна полка полотна соответствующей длины, которая перегибалась по утку на две ровные части. На линии перегиба делалось отверстие для головы. К бокам на уровне плеча пришивались рукава. Поскольку ширина вытканного куска ткани обычно не превышала 45-53 см, то иногда приходилось кроить одежду из нескольких кусков. Клиновидные вставки расширяли рубаху на подоле, а ромбовидные ластовицы вшивались подмышками. По бокам нередко делались разрезы. Рукава были длинными[4].

Паликовые сорочки чаще всего встречались на Полесье. Палики вшивались на плечах между основными полками, что делало сорочку очень широкой, поэтому она собиралась возле шеи в сборку. Палики пришивались по утку и были двух типов: прямоугольные и трапецевидные, причем первые преобладали на всей территории Беларуси. Сорочки на кокетке появились в начале XX века и также были распространены по всей территории Беларуси.

В верхних и праздничных рубахах рукава, воротник и подол украшались вышивкой, тесьмой или вязаными кружевами. Носили их навыпуск, поверх штанов, обязательно подпоясывая цветным поясом.

По форме воротника можно выделить три типа мужских сорочек. Первым и наиболее древним типом являются сорочки с округлым вырезом возле шеи, который обшивался узким отрезком материи шириной 1-2 см. Сорочки с таким воротником носили чаще всего мужчины пожилого возраста. Следующий тип – сорочки с откладным воротником. Третий - стоячие воротники (высотой 3-6 см), в форме каре или трапеции. Могли иметь разрез по центру или слева. Такие сорочки назывались «косоворотками». Они были заимствованы из русского костюма и наиболее популярны в Могилевской и Витебской губерниях. Такие воротники сбоку застегивались на пуговицы. Некоторые делались на подкладке из кожи или бересты. Чаще всего носили рубахи, в которых разрез был посреди груди. Воротник завязывался тесьмой или застегивался пуговицей или фибулой.

Исследователи выделяют три вида пуговиц: кляпики, плоско-выпуклые и шаровидные. Пуговицы двух первых типов делались из кости или дерева, а третьего типа – отливались или штамповались из металла.

Рукава чаще всего были прямыми, неширокими и на манжетах. Карманы на рубахах отсутствовали, их заменял поясной карман, который крепился к поясу.

Следующей составной частью мужского традиционного костюма являются штаны или ноговицы (портки), которые являлись поясной одеждой. Их шили из однотонного или пестрядевого льняного полотна, из посконной или полусуконной ткани, зимние - из темного сукна (суконники). Из фабричных тканей шили только праздничную одежду. В конце XIX – начале XX века были характерны штаны, которые составлялись из двух полок необходимой длины. Каждая полка отдельно перекладывалась на две равные части по основе, снизу сшивалась, а сверху обе полки соединялись с помощью клиньев, которые обычно вставлялись для удобства движения. Формы клиньев и способы их вшивания были довольно разнообразны, но наиболее характерными для белорусов были штаны с ромбовидной или квадратной вставкой, с двумя треугольными клиньями, с одной треугольной вставкой. В тех случаях, когда материал был достаточно широким, штаны шились без вставок. Узкие штанины соединяли в верхней части ромбовидной вставкой, спереди делали прореху. Ноговицы были воротниковые на поясе, который застегивался на колодочку или пуговицу, и безворотниковые на веревочке. Штанины внизу спадали свободно или обертывались онучами и оборами лаптей. Более зажиточные крестьяне поверх льняных ноговиц надевали шелковые. В конце XIX в. полотняные ноговицы стали нижним бельем. Про длину штанов говорить сложно, так как на изображениях они показываются обычно заправленными в обувь или закрытыми онучами, которые часто украшались бронзовыми пронизками.

16. Прически и головные уборы мужчин.

Существовало большое разнообразие мужских головных уборов: магерка из валяной шерсти, брыль из соломы, зимой — меховая шапка (аблавуха). Головные уборы также делали из домашней овчины коричневого, чёрного или серого цвета.

Белорусский мужик зимой носил аблавуху: шапку-ушанку из овчины или заячьего, лисьего меха, покрытую сверху темным сукном. Снизу пришивались четыре «уха», переднее и заднее завязывались сверху на макушке, два боковых опускались или подвязывались под подбородком.

Шапка, валянная из шерсти, серого или коричневого цвета, называлась магеркой.

Летом белорусский мужик зачастую носил брыль — шляпу из соломы с широкими полями в 4-10 см высотой примерно сантиметров в 10. На Полесье вокруг тульи повязывали узорчатую тесьму, плетеную из черного конского волоса и суровых ниток.

Со второй половины XIX в. на Беларуси распространился мужской летний головной убор с лакированным козырьком — картуз. Шили его из черного сукна с широким цветным околышем.

17. Пояс мужской и женский. Функции и роль в формировании силуэта.

Наиболее значимым из всех аксессуаров был пояс. Пояс был необходимым компонентом одежды того времени. В мужском костюме он сохранялся как обязательный элемент вплоть до середины ХХ века. В традиционной культуре белорусов пояс наделялся магическими защитными свойствами. Кроме этого он выполнял знаковую, эстетическую и этическую функции. Без пояса было просто грешно выйти даже за порог дома. Мужчина мог выйти из дома босым, без головного убора, но без пояса – никогда. Имел этот элемент и практическое назначение. Во-первых, он придерживал одежду, на которой не было застежек, или широкую рубаху. Во-вторых, к поясу подвязывались или за него затыкались необходимые в быту предметы – нож, табакерка с табаком, огниво. Если мужчина выходил в лес рубить дрова, то он затыкал за пояс топор. Женщина подвешивала на пояс ключи от сундука, "цурку" – приспособление для вязания снопов и др. Важным оберегом считался рукотворный тканый или сплетенный пояс.

Пояс (крайка, кушак) изготавливался обычно в домашних условиях. Их ткали, вязали, плели из ниток домашнего изготовления, окрашенных в различные цвета. Белорусский пояс обычно украшался геометрическим орнаментом - ромбами, квадратами, звездами, полосками в разнообразном цветовом сочетании. Женский пояс мог быть тканым, плетёным или вязаным, и разнообразной цветовой гаммы, но чаще всего зелено-бело-красный. Он также богато украшался орнаментом. Завязывался пояс таким образом, чтобы, обвив талию несколько раз, концы его свисали вместе спереди или врозь на боку, чаще на левом. Иногда пояс заменял сыромятный ремень (дзяга) или просто шнурок (матузок).

Основой для поясов служили льняные и шерстяные нити, длина которых составляла 5-10 метров. Количество их варьировалось в зависимости от желаемой длины и ширины будущего пояса. При помощи определенных систем нити переплетались, создавая узор. Плетение поясов являлось очень кропотливым трудом. На изготовление простейшего пояса шириной около 2,5 см уходило несколько дней, на более сложные вариации – несколько месяцев. Встречались пояса, сделанные из кожи, многие из которых были с пряжками, разделительными кольцами, украшены металлическими накладками.

18. Разновидности верхней одежды белорусов.

Женская верхняя одежда чаще и богаче, чем мужская украшалась вышивкой и аппликацией, но по виду и крою не очень сильно отличалась от мужской.

В зимнее время женщин согревали шерстяные свитки, белые и красные кожушки. Самой популярной зимней одеждой был кожух из овчины. У белорусов он делался прямого покроя — спинка и полы прямые, большой отложной воротник. Низ и рукава обшивались полосой овчины шерстью наружу.

Роль верхней одежды выполняла бравэрка (армяк). Представляла собой длинный однобортный пиджак из овчины, обтянутый грубым домотканым сукном. Передние полочки делали цельными с двумя прорезными и двумя накладными карманами, спинку – с подрезной широкой кокеткой, со швом по ней и хлястиком. Воротник и борта откладные, рукав заужен к низу и часто отделан накладкой с пуговицей. В XIX – начале XX века была распространена среди зажиточных крестьян и мелкой шляхты. Позже подобный элемент одежды под названием «марынарка» бытовал у крестьян Западной Беларуси. Также использовались кожухи из овчины, которые у зажиточных людей сверху обшивались дорогой тканью и украшались вышивкой и аппликациями.

Для северной части Белоруссии характерной верхней одеждой был так называемый насоў, касталан- длинный белый балахон из грубого домотканого полотна с прямой спиной и часто с широким отложным воротником. Насоў носили как летом, так и зимой. В зимнее время касталан обычно надевался на кожух, чтобы уберечь его в лесу, в дороге, на работе. Наплечные покрывала представляли собой кусок ткани размером 60-80х100-130 см, который обычно застегивался фибулой

19. Основные типы кроя верхней одежды «свита».

Свиты делались шерстяными, часто нераспашными и застегивались на пуговицы – костяные, деревянные, металлические, использовали также и фибулы. Свитка плотно обхватывала талию и расходилась пo бокам двумя клиньями, обшитыми по рубцам черным или цветным шнуром (вусам). Шнурком обшивались также шейный вырез (при отсутствии воротника) или низкий стоячий воротник, правая запахивающаяся пола, а иногда и края рукавов. Женские свитки, кроме того, украшались еще по талии (с боков) небольшими розетками или завитушками из цветных шерстяных ниток.

20. Названия верхней одежды белорусов. Отображение в названиях качества материала, типа покроя, способов ношения, этнических взаимосвязей.

21. Характер оформления верхней одежды белорусов.

22. Женская и мужская обувь.

Женщины в крестьянских семьях чаще всего носили лапти. В холодную погоду носили постолы. Сапоги и женские башмаки (чаравики) в деревнях носились только по праздникам или в наиболее зажиточных семьях. Такую обувь чаще изготавливали специальные ремесленники на заказ.

Традиционная белорусская обувь делалась дома или сапожниками-ремесленниками. Археологические находки говорят, что сапожное ремесло было развито с XI в. До XX в. белорусы носили лапти, постолы, в городе — кожаные сапоги (боты), шнуровки.

С самого начала обычной обувью белорусского крестьянина были лапти, — их плели из лыка, лозовой коры или пеньки. Для прочности подошву лаптей подплетали лозой, лыком, веревочками, подшивали кожей. Простейшие из белорусских лаптей — «щербаки»: неглубокие легкие, без головок и запяток. В Полесье носили «зрячие лапти»: с открытым верхом посредине носка. Надевали лапти на онучи (портянки), к ноге крепили пеньковыми, лыковыми или ременными оборами.

Постолы (поршни) — старинная кожаная обувь, сшитая из куска яловой или свиной сыромятной кожи, края которой отлого изгибались и были стянуты вверху лыком, бечевкой или ремешком.

Очень редко на северо-западе Белоруссии крестьяне носили деревянную обувь.

Зимой обычной обувью были валенки, подшитые кожей или войлоком.

В 1920—1930-е гг. распространились бурки зимой и летом туфли из парусины. При большем достатке крестьяне могли позволить себе и кожаные туфли или сапоги, однако летом почти все ходили босиком. И, между прочим, никто не выходил на улицу без головного убора и без пояса, боясь стать посмешищем для всей деревни, в то время как пройти босиком было обычным делом.

Мужчины носили лапти в качестве повседневной одежды, кожаные постолы, по праздникам надевали сапоги. Беднейшие слои крестьянства иногда носили лапти круглый год, утепляя их с помощью подкладывания соломы внутрь и обматывая ноги полотняными онучами.

23. Снимаемые украшения в народном костюме. Функции. Классификация.

Деревенские украшения не отличались богатством, но при своей простоте и незатейливости дополняли костюм и создавали стиль, присущий только тому или иному региону страны. Это были популярные подвески из простых металлов, кости, камней, бусы (стеклянные, янтарные, коралловые, у зажиточных слоев — иногда жемчужные, рубиновые). Другие украшения — броши, браслеты, кольца — носились в основном женщинами из зажиточных семей

24. Традиционные комплексы белорусской народной одежды. Время и территория бытования.

25. Изменения в традиционной народной одежде в послереформенный период.

26. Региональные особенности народного костюма.

27. Локальные особенности народного костюма. Строи.

Заходняе Палессе.

Беларускае Палессе - непаўторны ў прыродных і этнаграфічных адносінах край - край песень і казак, легенд і паданняў, а касцюм яго - жамчужына беларускага народнага мастацтва. Тут зберагліся поўныя хараства і мудрасці народныя ўборы, сама традыцыя апранацца ў самаробнае, маляўніча аздобленае адзенне. Менавіта на Палессі лакалізуюцца мастацкія асаблівасці з'яў, невядомых у іншых мясцінах Беларусі. Так, толькі на Брэстчыне сустракаецца цяжкая, з воўны спадніца - бурка, толькі тут яшчэ ў 30-50-я гг. нашага стагоддзя маладзіцы ўвіваліся акалястымі наміткамі - платамі, а свахі на вяселлі ўбіраліся ў "рожкі" ці "кветкі"-галаўныя ўборы з пукамі фарбаванага пер'я.

Кобрынскі строй вызначаецца манументальнасцю і класічнай завершанасцю форм, віртуознай распрацоўкай арнаменту, велічнасцю і стройнасцю (дзякуючы кужэльнай намітцы) касцюма жанчын.

Пінска-Івацэвіцкаму строю ўласцівы прастата форм, чысціня ліній і сілуэта. Мотальскі строй выступае варыянтам Пінска-Івацэвіцкага. Вылучаецца белізной і тонкасцю кужалю, стрыманасцю арнаменту. Дамачоўскі строй цікавы стройнасцю і выразнасцю прыталенага сілуэта, сакавіта-мажорнай напружанасцю каларыту. Маларыцкі строй адметны архаічнымі элементамі адзення і галаўных убораў, маштабнасцю прапорцый, скульптурнай яснасцю ансамбля.

Усходняе Палессе.

Багаццем сродкаў мастацкага афармлення касцюма, разнастайнасцю старадаўніх і сучасных форм Усходняе Палессе не ўступае Заходняму. Вобразна-пластычнымі асаблівасцямі адзення яно блізкае да Цэнтральнай Беларусі і Прыдняпроўя. Калінкавіцкі строй - адна з вяршынь мастацтва беларускага народнага касцюма. Ён урачыста-маляўнічы і ў той жа час стрыманы, зачароўвае мяккай паэтычнасцю і вытанчанасцю густу. Брагінскі строй багаты разнастайнасцю форм паяснога адзення і шыйных упрыгожанняў, выкарыстаннем раслінных узораў у арнаменце. Турава-Мазырскі строй характарызуе стан нацыянальнага касцюма сярэдзіны XX ст. У ім шмат сучасных форм з паркалю, саціну; каларыту адзення ўласціва паліхромнасць, вышытыя гладдзю раслінныя ўзоры, якія ствараюць ілюзію аб'ёму. У Давыд-Гарадоцка-Тураўскім строі раскрываюцца архаічныя рысы касцюма тутэйшых местачкоўцаў. Своеасаблівую фантастычнасць і самавітасць надавалі яму арыгінальныя галаўны ўбор галовачка, гарсэт, ахоплены шырокім поясам, доўгая спадніца сукня, ускладнёныя здымныя ўпрыгожанні.

Прыдняпроўе.

Вялікі водны шлях па Дняпры, этнаграфічнае сумежжа трох брацкіх народаў - беларусаў, рускіх і ўкраінцаў, узаемнае ўзбагачэнне культур садзейнічалі ўтварэнню ў Прыдняпроўі змешаных тыпаў касцюма. Тут замацаваліся таксама невядомыя ў іншых рэгіёнах тэхнікі ўзорыстага ткацтва (закладная), вышыўкі (гафт, тамбурнае шво), прыём маршчэння (збіранне тканіны ў гафрыраваныя складкі). У арнаменце сустракаюцца матывы дрэва жыцця, пальметы; вышыўка чырвонага або чырвона-чорнага колеру суседзіць з ахраматычнай гамай белага ці чорнага ўзору на серабрыста-белым фоне палатна.

Магілёўскі строй, у якім былі два комплексы (кашуля, спадніца і фартух; кашуля, спадніца, фартух і гарсэт), сціплы і просты паводле аздаблення. Маляўніча павіваліся наміткі і саматканыя хусткі. Буда-Кашалёўскі строй адрозніваецца белым ці чорным каларытам вышывак, інтэнсіўным маршчэннем, гафтаваннем. Шырокія рукавы кашулі, неаздоблены чорны гарсэт ствараюць эпічны і выразны сілуэт касцюма. Краснапольскі строй вабіць багаццем кампазіцыйна-арнаментальных вырашэнняў. Кашулі ў ім кроіліся звычайна з гесткай, комплекс са спадніцай і прышыўным ліфам-гарсэтам нагадвае сарафан. Неглюбскаму строю ўласцівы комплекс з панёвай (тыпу платы), агульнае ўражанне ад якога - мажнасць і статнасць. У дзявочы гарнітур уваходзілі паясная адзежына калышка, галаўны ўбор кубак.

Цэнтральная Беларусь.

У цэнтральнабеларускіх строях найбольш яскрава выяўляецца стрыманасць і паэтычнасць нацыянальнага касцюма. Народныя майстры цураюцца, пазбягаюць знешняй эфектнасці і імпазантнасці вырабаў, імкнуцца да ўнутранай цэльнасці, гатычнай манументальнасці і тонкай выразнасці ансамбля.

У Пухавіцкім строі адлюстроўваюцца класічна- традыцыйныя прынцыпы мастацкага вырашэння адзення Цэнтральнай Беларусі: стройнасць і некаторая выцягнутасць лініі фігуры, ашчаднае, але змястоўнае аздабленне. Гарманічную ўраўнаважанасць Капыльска-Клецкаму строю прыдавалі чырвоны каптур, зялёны або цёмна-сіні гарсэт, вясёлкавыя пералівы андарака, прастата і яснасць арнаменту. Вобразная сістэма Слуцкага строю - у вялікіх, нібы буслянка, галаўных уборах (адмыслова павітая хустка), доўгіх цёмных гарсэтах, у амаль поўнай адсутнасці натыкання і вышыўкі. Вышыўка не адыгрывае вялікай ролі і ў Вілейскім строі, дзе народныя майстры як мага паўней выкарыстоўвалі прыродныя якасці льну, сукна ці крамных тканін. Прыкметнымі часткамі адзення былі тут аксамітны ці шаўковы каптур і суконны бурнос. Ляхавіцкі строй уражвае арыгінальнасцю і маляўнічасцю жаночых галаўных убораў (падвічка, намітка ці хустка, аздобленая пукамі зеляніны, букетамі кветак), сакавіта-напружанымі колерамі андаракаў і спадніц-выбіванак, разнастайнымі шыйнымі, нагруднымі і наспіннымі ўпрыгожаннямі (пацеркі, стужкі, абразкі).

Панямонне.

Касцюм Панямоння мае шмат агульнага з цэнтральнабеларускім. Назіраецца схільнасць, асабліва ў паясным адзенні, да зялёнага і валошкавага колераў. Касцюм гэтага рэгіёна рана зазнаў уплыў гарадской моды, што адбілася ў спецыфіцы верхняй вопраткі.

Ваўкавыска-Камянецкі строй - узор выключнай адпаведнасці крою і аздаблення касцюма постаці чалавека. Дынамічнасць і ўзнёсласць мастацкага вобраза дасягалася каскадам складак андарака, світкі і выбеленага кужалю наміткі. Адметныя часткі Навагрудскага строю - кашуля-гарсоўка, чорны з кляпамі баскі гарсэт, кароткая з белага сукна абціслая курта (жакетка). У аздабленні вытрымліваецца своеасаблівы рытм і маштаб дэталей. Мастоўскі строй спалучае сакавітасць тонаў цёмна-сіняга ці малінавага андарака з адносна беднай распрацоўкай арнаменту. Выразная частка касцюма - кароткая курта (разнавіднасць світы).

Наддзвінне.

У параўнанні з іншымі рэгіёнамі Наддзвінне найменш захавала старадаўнія і традыцыйныя формы адзення. З прычыны геаграфічных і сацыяльна-эканамічных фактараў тут у сярэдзіне XX ст. распаўсюдзіўся касцюм накшталт гарадскога, а ў вырабе тканін - ручная набойка. Менавіта набойка істотна паўплывала на вобразна-пластычны і арнаментальна-каларыстычны лад касцюма. У строях наглядаецца ўлюбёнасць у блакітны колер і дробнаклятчасты ўзор у паясным адзенні. Асноўным з'яўляўся комплекс з прышыўным ліфам, у асобных раёнах - сарафан. Абавязковым кампанентам жаночага гарнітура быў фартух.

Дубровенскі строй мае даўні (са спадніцай, ільняным фартухом і куртай - безрукаўка з сукна, пацягненага белым каленкорам) і больш позні (са спадніцай, прышыўным ліфам і поясам) комплексы. Чырвона-бардовы колер вышывак часта дапаўняецца блакітным і жоўтым. Лепельскі строй характарызуецца спалучэннямі белага, блакітнага, вохрыста-жоўтага і чорнага колераў у аднатонных ці пярэстатканых спадніцах, лагічнай кампазіцыяй дэкору і яснай архітэктонікай.

28. Народная одежда в обрядах и звычаях белорусского народа.

Многие сельхоз работы сопровождались обрядами, связанными с одеждой. Так, в Витебской губернии выводили вола на пахоту и вытирали ему переносье женской рубахой, чтобы не боялся работы. А в Могилевской губернии выходили жать в лучшей одежде.

В народных обрядах фартук использовали как подарок.

В Могилевской области мать жениха, встречая молодую, расстилала перед входом фартук, на который та должна была встать, а в Гродненской области молодая на второй день свадьбы дарила фартуки девочкам — членам новой семьи.

Поясам было отведено огромное значимое место в народных обрядах. Девушка дарила пояса во время сватовства. Накануне свадьбы она дарила жениху вместе с рубахой штаны и пояс, а сватам - пояса, прикрепляя их к плечу.

Перед венчанием развешивала пояса в амбаре, в хлеву, над сундуком в клети,чтобы в новой семейной жизни в доме был достаток. К свадебному столу молодую брат мужа вел на поясе, который хранился затем для будущего ребенка. Приезжая в дом мужа, молодая бросала на печь пояс. На второй день она дарила пояса мальчикам, членам новой семьи.

Пояс как обрядовый предмет требовался и после свадьбы. В первый год замужества молодая жена, сжав сноп, обвязывала его поясом, который дарила потом мужу.

С поясом у белорусов связаны некоторые приметы и поверья. Например, накануне Нового Года хозяйка связывала поясом однородные предметы попарно, чтобы все животные в доме «парились».А для того, чтобы овцы не разбегались в поле и вместе со стадом возвращались домой, выгоняя их в первый раз на пастбище после зимы, на пороге овчарни расстилали пояс и полотенце.

29. Характеристика народного строя (по выбору).

МАГІЛЁЎСКІ СТРОЙ – традыцыйны комплекс беларускага народнага адзення ў Падняпроўі. Бытаваў у 18 – пачатку 20 ст. пераважна ў Магілёўскім, Быхаўскім, Шклоўскім, Слаўгарадскім і Рагачоўскім раёнах.

Летні жаночы гарнітур складалі ў асноўныя 2 варыянты – комплексы: кашуля, спадніца, фартух; кашуля, спадніца, фартух, гарсэт. Кашулю шылі з прамымі плечавымі ўстаўкамі з адносна вузкім рукавом, адкладным (радзей вузкім стаячым) каўняром. Арнамент натыкання і вышыўкі (чырвоны з украпінамі чорнага) кампанаваўся ў палосы на плечавых устаўках і рукавах (паралельна лініі ўточкі), на каўняры. Пераважалі геаметрычныя (ромб, крыжык, зорачка) і раслінныя (васількі, бярозка) узоры. Суконная спадніца (андарак, саян) чырвона – малінавая з белай, зялёнай, сіняй, чорнай клеткай, палатняная (бяляк) – гладка-белая ці клятчастая шэра – белая з арнаментальным шлякам на падоле. Падпяразвалі вузкім дэкаратыўным поясам. Фартух – трыпольнік шылі з 3 полак белага палатна. Гарсэт (кабат) шылі з сіняга, чырвонага аксаміту, шарсцянкі з баскай у выглядзе клінкоў або прышывалі да спадніцы, аздаблялі нашыўкамі тасьмы. Галаўныя ўборы жанчын – чапец, намітка, даматканая хустка, аздобленая вышыўкай і нашыўкамі мохрыкаў. Шыйныя і нагрудныя ўпрыгожанні – пацеркі, абразкі, крыжыкі.

У мужчынскіх кашулях тунікападобнага крою багата вышывалі манішку. Нагавіцы шылі з белага палатна ці сукна. Насілі таксама суконныя ці палатняныя камізэлькі з стаячым каўняром, шыйныя даматканыя хустачкі – шалікі, вышытыя чырвоным арнаментам на канцах. Галаўны ўбор – каўпаковая з лямцу магерка ці футраванка.

Мужчынскае і жаночае адзенне – белыя світы, аздобленыя вышыўкай, нашыўкай тасьмы і шнура.

Дата добавления: 2015-08-28